Пристройка из бруса газобетона. Пристройка из блоков к деревянному дому: что это такое, и видео, как ее сделать. Как сделать пристройку из пеноблоков: главные этапы

Многие владельцы частных особняков, даже самых просторных, через некоторое время начинают ощущать дефицит полезных метров. В этом случае отличным вариантом является пристройка веранды к дому из пеноблока. Также при желании на таких дополнительных метрах можно легко обустроить дополнительную спальню, котельную или санузел.

Хороший вариант для расширения площади дома — пристройка веранды.

Преимущества пенобетонных блоков

Пенобетонные блоки являются идеальным строительным материалом для тех, кто решился возводить дом своими силами. По сравнению с другими материалами, используемыми для строительства стен, пенобетон отличается невысокой стоимостью. Но при этом он обладает и рядом положительных качеств, благодаря которым пенобетон популярен среди частных застройщиков.

Пенобетонные блоки отличаются легкостью и простотой. Обычной ножовкой их можно распилить и придать необходимую форму.
Для работы с данным материалом не требуется никаких навыков.
Пенобетонные блоки можно легко перевозить.

Специалисты определяют свойства материала и его товарную марку по плотности пенобетона. Чем ниже плотность, тем выше тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетонных блоков.

У пенобетона нет сквозных пор как у газобетона, поэтому он не впитывает воду.

Чем выше плотность, тем прочнее будет пеноблок. Если будет строиться летняя веранда, то лучше выбирать более плотные пеноблоки, а для обустройства санузла идеально подойдут блоки с коэффициентом плотности пониже.

Если для строительства веранды выбирать между блоками пенобетона и газобетона, то по огнестойкости, экологической чистоте, звуко- и теплоизоляции эти материалы равны между собой. Но газобетон из-за пористой структуры, легко впитывает влагу, поэтому его чаще используют для внутренних перекрытий. Значит, для возведения внешних стен больше подходит пенобетон.

Вернуться к оглавлению

Этапы сооружения пристройки

Возведение веранды или террасы считается полноценным строительным процессом. Поэтому разработка такого проекта и его утверждение в соответствующих структурах являются обязательными условиями для всех. Прежде чем начать данный процесс, желательно вначале получить дополнительную консультацию у специалиста по качеству грунта, по степени проседания эксплуатируемого дома и возможности возведения веранды.

Главной опасностью при укладке фундамента под пристройку к капитальному дому является вероятность просадки нового сооружения. Поэтому необходимо постараться, чтобы качество используемого материала для заливки основания, а также глубина старого и нового фундамента максимально совпадали. Такие меры предосторожности помогут подстраховаться от нежелательных результатов по окончании работы.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки фундамента под пристройку старого дома

Если дом был приобретен и находился в эксплуатации несколько лет, то возможно новый хозяин не знает, что собой представляет фундамент, заложенный под сооружение. Поэтому потребуется выяснить некоторые вопросы.

Глубина фундамента дома и пристройки должны максимально совпадать.

Прежде всего, следует узнать тип фундамента и глубину его заливки. Для этого необходимо около одной стены выкопать квадратный шурф 1×1 м до тех пор, пока не будет обнаружена подошва фундамента.
Если толщина основания больше 30 см, то дом стоит на плите, обычно ленточный фундамент закладывается глубже. Чтобы выяснить точную глубину закладки фундамента, требуется прокопать еще.
Одновременно с разработкой шурфа определяют характер грунта, делают выводы о несущей способности фундамента и проводят расчет основания для пристройки.
Далее требуется выкопать котлован, глубина которого не будет превышать глубины фундамента капитального дома. После этого можно приступать к возведению основания для пристройки.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки фундамента под пристройку для дома, возведенного своими руками

В этом случае хозяин возводил дом своими руками или участвовал в процессе строительства. Следовательно, он знает, какой тип фундамента закладывался под дом, и имеет определенные данные о грунте, поэтому на предварительную подготовку уйдет намного меньше времени.

Вернуться к оглавлению

Как разметить фундамент пристройки

Для строительства пристройки веранды используют жесткий с использованием арматуры фундамент или закладывают основание с применением деформационного шва. Чаще всего специалисты выбирают второй способ, который удобнее и проще в работе. В зависимости от фундамента, заложенного под капитальное сооружение, под пристройку для веранды закладывают ленточный, столбчатый или винтовой тип основания.

Для пристройки можно заложить основание с применением деформационного шва.

Для создания деформационного шва, между основаниями оставляют небольшой зазор толщиной в 5 см. При этом укладывают доски, обернутые в рубероид.
Если пристройка будет не выше 2 этажей, то между стенами расстояние оставляют примерно 2 см. Полученный зазор прокладывают утеплителем из минеральной ваты и заполняют герметикам. По окончании работы шов закрывают декоративными накладками.
Процесс укладки стен начинают с углов. Гладкая поверхность пеноблоков дает возможность нанести бетонный раствор тонким слоем, для лучшего сцепления нижнюю часть блока следует увлажнить. Качество дальнейшей работы зависит от укладки первого ряда блоков, при этом всегда проверяется вертикальность линии кладки, погрешность выравнивается посредством раствора.
Между блоками расстояние допускается не более 1 мм, если делать меньше, то будут образовываться мостики холода. Ровно уложенные ряды блоков сцепляют клеевым раствором, отшлифовывают и делают пропилы для укладки арматурного прутка. Пропилы выполняют циркулярной пилой. Арматуру цементируют в отверстия, в будущем они будут прочно связывать всю конструкцию и предотвращать появление трещин.

Для увеличения площади загородного сооружения отлично подходит пристройка к дому из пеноблоков, которая может решить самые разные функциональные задачи: гараж, жилая комната, хозяйственное помещение, кухня, веранда, терраса, столовая и т. д.

Простейшая пристройка.

Пенобетонные блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами, которые используются для возведения пристроек: сравнительно низкая цена, отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, высокий уровень огнестойкости, отсутствие необходимости в использовании дополнительного утеплителя, небольшой вес, достаточные прочностные характеристики.

Этапы строительства пристройки из пеноблоков к загородному дому

Перед проведением строительных работ необходимо четко определиться с расположением, габаритными размерами будущего строения, его функциональным назначением.

Разработку проекта, если есть такая возможность, лучше всего доверить квалифицированным специалистам.

Они смогут провести все необходимые расчеты, исследовать грунтовые условия на местности, а также учесть множество нюансов строительства, рассчитав оптимальное количество стройматериала и дополнительных элементов. В проекте также обязательно отмечаются зоны монтажа коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляционная система и т. п.), если они требуются, а также места размещения оконных и дверных проемов.

Работы проводятся в следующей последовательности:

Фундамент

Как было отмечено, пенобетонные блоки имеют сравнительно небольшой вес, поэтому мощного и толстого бетонного основания они не потребуют. Вместе с этим, фундамент должен иметь ту же конструкцию, что и основание загородного дома, ту же глубину залегания, а также полностью совпадать по всем характеристикам, если планируется связывать их.

Если на местности непучинистые грунты, то своими руками осуществляется жесткая связка фундаментов с использованием металлической арматуры. В том случае, если грунтовые условия сложные, то возводится своими руками в качестве независимого строения, поэтому с основным зданием она никак не связывается.

Как только фундамент будет готов, его нужно обязательно обработать с помощью битумной мастики и покрыть подходящим гидроизоляционным материалом и дополнительно утеплить. Верхнюю часть фундамента пристройки к деревянному дому покрывают рулонным рубероидом в 2-3 слоя для обеспечения должного уровня гидроизоляции.

Устройство стен

На гидроизоляционную основу своими руками выкладывается первый ряд пеноблоков. Для их крепления применяется обычный цементный раствор. В кладке пеноблоков нет ничего хитрого – это намного проще, чем выполнение кирпичной кладки своими руками.

Вместе с этим, второй и последующие ряды пеноблоков необходимо класть на специальный клеящий состав, который подбирается в зависимости от погодных условий. Верхнюю часть каждого уложенного слоя блоков необходимо смочить водой, нанося клеевой состав на нижнюю часть каждого блока. При этом надо соблюдать толщину шва в 2-3 мм. Если необходимо сделать более прочную и жесткую конструкцию, то через каждые 3-4 ряда надо производить монтаж армирующих поясов.

Монтаж перемычек

Установка перемычек осуществляется своими руками непосредственно на пенобетонные блоки, если ширина проема составляет не более 175 см.

Оконная перемычка.

В том случае, если проем больше, то лучше всего в таких случаях воспользоваться силикатным кирпичом. Перемычки можно сделать своими руками двумя методами: с неразборной опалубкой, для чего применяются U-образные блоки, либо со съемной деревянной опалубкой.

Перекрытие

Пристройку из пеноблоков к деревянному дому обычно перекрывают с помощью пустотных или газобетонных плит. Вместе с этим, зачастую используется и обычный сосновый брус. Если выбор был сделан в пользу древесины, то нужно проследить за тем, чтобы брус был сухим, проструганным, и имел обработку антисептическими составами. Подшивка выполняется своими руками с использованием фанеры, ДСП или обычных досок.

Стропильная система крыши

Наиболее популярная - часто встречающаяся конструкция крыши, которая оказывается наиболее удобной в большинстве случаев.

Как присоединить пристройку к загородному дому?

Распространено мнение, что к деревянному дому можно присоединить только пристройки, которые были построены из древесины. Это заблуждение, потому что особых проблем при присоединении пристройки из блоков не наблюдается, как и в случае с кирпичом. Для начала необходимо проверить состояние стен деревянного дома, при необходимости заменить деформированный брус, проанализировать состояние фундамента.

Присоединение пристройки к деревянному дому начинается еще на этапе возведения фундамента, когда мы своими руками вставляли арматурные прутья в фундамент здания и соединяли их с армирующей сетью основания пристроя.

При этом в случае с пенобетонной пристройкой и деревянным домом не рекомендуется использовать жесткую сцепку конструкций.

Предпочтение лучше всего отдать скользящей сцепке, которая выполняется через продольные пазы. Если вы в своих силах не уверены и боитесь, что сцепка будет выполнена неправильно, то ее и вовсе можно не выполнять, заложив свободное пространство между двумя конструкциями любым подходящим теплоизоляционным материалом (например, минеральной ватой).

Также стоит рассмотреть случай с кирпичным загородным домом.

Если основания у пристройки из пеноблоков и здания имеют один тип (к примеру, оба ленточные), а также были заложены на идентичной глубине, то силы пучения на оба сооружения будут приблизительно равны. В таких случаях фундаменты соединяются при помощи арматурных прутьев.

Если глубина заложения фундаментов различается, то в случае жесткой сцепки фундаментов высока вероятность образования трещин в месте соединения конструкций. Чтобы снизить вероятность растрескивания, нужно сделать соединение пенобетонной стены с кирпичной на высоте не более одного этажа. Одновременно с этим, выполняется перевязка из арматурных прутьев (диаметр которых должен составлять около 7 мм) – их укладывают через каждые два-три ряда.

Что делать по завершении строительных работ?

Если все строительные работы были окончены, то единственное, что останется сделать – это оформить все документы на пристройку и получить соответствующее разрешение. Конечно можно, а возможно и нужно, заранее собрать всю необходимую документацию и отнести сотрудникам соответствующей инстанции.

Но, как известно, в нашей стране большинство домовладельцев идут оформлять пристройки по завершении строительства – это разрешено законодательством.

Уточнить документы, необходимые для оформления пристройки и получения разрешения, можно в контролирующем органе в вашем регионе.

Пеноблочные конструкции можно пристраивать практически к любым конструкциям, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь он из дерева, кирпича или того же бетона. Часто с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, парников, оранжерей, теплиц и вольеров.

Профессиональное мнение по этому вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения рядом с основным строением дополнительной конструкции, является его прочность и техническое состояние. Так, не рекомендуется расширять здание, прослужившее более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.

Подготовительный этап работ

Подготовка к возведению пристройки включает в себя две основных составляющих: составление проекта будущей конструкции с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для ее непосредственного возведения.

Самостоятельно проектирование проходит в три этапа:

Складывание архитектурного представления о будущем строении.
Учет индивидуальных частных нюансов реализации.
Составление планов, чертежей и смет для всего возводимого строения.

Пеноблочные элементы не накладывают никаких ограничений на конфигурацию нового здания. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного строения.

Нет жестких ограничений и по типу отделки. Она в большинстве случаев повторяет поверхность главного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками можно сделать тоже собственноручно. Достаточно лишь вникнуть и соблюсти принципы, ведь часы «мозгового штурма», положенные на продумывание деталей проекта с лихвой себя оправдывают, так как в разы ускоряют процесс непосредственного строительства.

Для собственного восприятия и понимания желательно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущего строения:

самый широкий набор функций, которые должно или может выполнять данное строение;
конструктивные особенности необходимые для максимально полной реализации этого функционала;
требующиеся для строительства материалы и их количество;
план проведения работ, обязательно определяющий их начало, завершение и общую продолжительность;
собственные замечания, требующие консультации с профессионалами, например, при выборе в пользу тех или иных особенностей или альтернатив конструкции.

Учет традиционных функций включает:

Весовую нагрузку, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Правильный и сбалансированный ее расчет крайне важен, так как при переоценке приведет к дополнительным неэффективным тратам, а в случае самонадеянности на то, что «никуда оно не денется, будет стоять», может привести к обрушению не только нового строения, но и обрушению части примыкающей к нему стены главного дома. Исправить основание, не отвечающее необходимым параметрам крайне сложно и дорого, поэтому при ошибках может быть принято решение сооружение новой постройки взамен переделки старой.
Режим освещения, определяющий количество, конструкцию и места установки окон. В солнечном свете нуждаются не все помещения, например, кладовая или гараж легко обойдутся электрическими лампами, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость. Для специфических строений типа теплиц, парников и оранжерей обязательным условием является не только естественный свет, но и его проникновение сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек зачастую пологи, а значит, зимой на них скапливается мощный слой снега нагрузка, от которого требует установки особых укрепленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и себестоимость постройки. Для стен из пеноблоков существует возможность как прорезания в цельной стене, так и заделывания готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
Возможность доступа в новое строение извне определяет количество и места монтажа дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе их примыкания друг к другу, так и наличие второй внешней двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго внешнего дверного проема потребует нового расчета теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение придомовых проходов. Блочные стены из-за своей хрупкости только в самых крайних случаях могут быть изменены уже после возведения, например, путем прорезания дополнительных или закладывания лишних проемов.
Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и вспомогательного отопления нового помещения. Теплоизоляторы нужны для большинства помещений, но слишком большое их количество может существенно повысить расходы. Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования помещения, но ее можно установить уже в процессе эксплуатации конструкции из пеноблоков.
Звукоизоляция, которая выполняет функции как защиты от внешнего шума, так и препятствует для его выхода из самого дома. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинозал, то надо непросто сделать изоляцию всех поверхностей изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытиях.
Водопровод и требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка опять же требует дополнительных вложений, поэтому ее осуществление лучше отложить на поздний срок.
Электроснабжение можно легко и без привлечения специалистов провести в пенобетонных стенах заранее. Особенно важно электропроводку разводить с запасом и учетом постоянных и мощных потребителей электричества, так как это как минимум позволит сэкономить значительные средства на приобретении удлинителей, тройников и прочего оборудования в дальнейшем.
Соответствие пожарным требованиям. Бетонные блоки отличаются хорошими характеристиками пожаробезопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения горюче-смазочных материалов, например, в случае с гаражом. При организации мастерской по проведению работ с высокими температурами и открытым огнем всегда нужно заботиться о его отделке особыми жаростойкими покрытиями.

Таким образом, подробная проработка каждого пункта дает возможность построить собственное техзадание, на основе которого можно уже разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.

Минимальный их набор включает: цемент, щебень, песок, рубероид, кельмы и, конечно же, достаточное количество самих пеноблоков.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовку, перфоратор, лопату и емкость для замешивания раствора.

Результат всей работы в большей степени зависит от верности расчетов и следования им при сборке конструкции из пеноблоков, сама же процедура конструирования несложна и доступна каждому желающему.

Фундамент пристройки

Правильная технология сооружения фундамента и выбор его типа для пристроечной конструкции, значат гораздо больше, чем для самостоятельного строения. В теории выбирать можно между несколькими типами основы:

ленточной;
столбчатой;
свайно-винтовой.

Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного строения, а масса конкретной пристройки и особенности грунта. Так, постройки типа бани, оснащенные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Такой тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца времени на возведение и укрепление. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна для возведения, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для стандартной постройки из пеноблоков вполне хватит простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже при наличии только двух пар рабочих рук.

Для начала требуется расчистка и выравнивание площадки под застройку. Высота столбов почти не определяется создаваемой нагрузкой строения и равняется примерно 1 метру. А вот их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Сам процесс монтажа столбов прост и производится поэтапно сразу для всех элементов:

Копается яма глубиной в 1 метр.
На ее дне насыпается мелко-каменная или песчаная подушка.
Прокладывается гидроизолятор, оптимален в этом плане лист рубероида.
Устанавливается арматура.
Засыпается камнями.
Заливается раствором бетона.

Отрегулировать высоту столбов, выполняющих роль фундамента, можно при помощи кирпича. Для соединения столбов часто применяют бревна, но надежнее выполнить этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив несложную опалубку.

В итоге будет возведен прочный опоясывающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и средств.

Независимо от типа основы пенобетон отличается гигроскопичностью, а значит сверху на любой фундамент до укладки блоков необходимо простелить слой гидроизолирующей подложки из рубероида.

Возведение стен

Как и в случае с другими блочными элементами типа или кирпича, кладку пенобетонных элементов начинают с угла. Как и в отношении большинства стройматериалов действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и всегда укладывается особо тщательно и скрупулезно.

По причине гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывают раствором гидроизолятора. Верхняя сторона каждого слоя блоков промачивается водой и обмазывается особым клеем. Шов между ними должен быть не более 1 мм в толщину. Желательно в каждом четвертом ряду блоков в заранее пропиленную канавку укладывать арматуру. Это не позволит стенам дать трещины.

Второй венец из блоков тоже начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыки блоков в соприкасающихся рядах, ни в коем случае не должны приходиться друг на друга.

По мере приближения к стене главного строения появляется необходимость подрезать выпирающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче дерева.

Окна и двери пристройки

Для устройства оконных и дверных проемов монтируют специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы усиленные арматурой или более легкие U-образные детали, которые монтируются отверстием кверху.

Монтаж в стены из пенобетона окон и дверей с проемами меньше 1,7 м не отличается особыми требованиями, а вот большая дистанция уже требует установки для поддержки блоков специальных укрепленных перемычек.

Армированные пояса и перекрытия здания

В целях увеличения общей прочности и надежности несущих стен пристройки, внутренняя стена сверху укрепляется армированным поясом, который из-за своего большого веса собирается прямо на стене. Для этого заранее отрезанные по длине арматуры, ложатся вдоль стены на предварительно подготовленные деревянные шаблоны, после чего проводится их сваривание между собой в стальные каркасы.

Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к монтажу перекрытий. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее утяжелению. В качества основы для них используют как дерево, так и газобетонные или пустотелые плиты из бетона.

Крыша

Монтаж крыши аналогичен большинству стандартных построек – поперек стен ложатся брусья, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее в свою очередь стелется покрытие крыши.

Чтобы под ним не накапливалось большое количество конденсата не стоит перебарщивать с наполнителями. В связи с особенностями материала стен рекомендуется применять мягкие легкие покрытия кровли: профлист или металлочерепицу.

Стыки

Независимо от того какой материал основного дома – дерево, камень или кирпич пеноблоковая конструкция к нему жестко не крепится, а лишь примыкает. Это обусловлено усадкой новой пристройкой и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно чтобы они при движении не навредили друг другу между ними и не делают жесткого соединения.

Щели между новой постройкой и домом из камня запенивают. А в случае со срубом из дерева в качестве дома щели закрывают брусьями, набивая их на стены жилища по обеим сторонам пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные конструкции с одинаковым фундаментом и не сильно отличающиеся сроком возведения. При таких условиях возможна стыковка при помощи армированных прутьев диаметром 6-8 мм, которые цементируются в просверленные на уровне не выше первого этажа отверстия в кирпиче основного здания.

Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого примыкания стен нового и старого строений является не притягивание их чем-либо «намертво» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдерживать массу пенобетонной конструкции, не меняя своего положения.

Качественная стыковка крыши главного дома с покрытием пристройки – это одна из самых важных и в то же время сложных операций. Профессионалы эту операцию предпочитают выполнять путем частичной разборки крыши основного здания в месте его примыкания к новой конструкции. Это вполне оправданный шаг, позволяющий непросто состыковать крыши двух разных конструкций, а сделать крышу пристроечного строения продолжением кровли основного здания.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных протечек в месте так называемого стыка. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировании в этом случае стены пристройки обязательно должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.

Особенности строительства с использованием пеноблоков

Для сооружения стен любых строений основные требования к материалам всегда неизменны:

прочность;
легкость;
устойчивость к природному воздействию;
легкость обработки и монтажа;
минимальная теплопроводность;
повышенная теплоемкость;
наименьшее время усадки.

Большая часть стройматериалов отвечает в полной мере лишь нескольким требованиям, полностью проваливая другие. Например, дерево и теплоемко и легко, но в, то, же время быстро загнивает под дождем, а после монтажа долго усаживается. Кирпич отличается прочностью, но его вес и необходимость привлечения квалифицированных рук для его укладки также не делают из него идеал.

Пенобетон, пожалуй, является одним из немногих материалов, обладающих полным перечнем оптимальных характеристик.

Он отлично стыкуется с любыми другими материалами, что особенно важно при сооружении пристройки к основному зданию. К тому же он еще и дешев, в отличие от дерева или кирпича.

Есть у него, конечно, и недостатки:

он не отличается красотой, поэтому для придания зданию из него эстетичного вида необходимо отделочное покрытие, которое может снизить его экологичность;
размеры блоков подразумевают довольно грубую кладку;
большая степень гигроскопичности, что при неправильном его применении может существенно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

Пеноблок достаточно специфичный материал, поэтому рекомендуется монтировать его не на обычный раствор цемента, а добавлять в него особый клей , благодаря чему элементы можно устанавливать более точно, а толщину швов между ними уменьшить до 1 мм, что при эксплуатации существенно уменьшит возможности проникновения холода внутрь помещения.
При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
При наличии пеногенератора такие блоки можно делать самостоятельно по потоковой технологи и прямо на стройплощадке по ходу стройки, так чтоб они непрерывно производились и расходовались. В этом случае экономится даже время, в отличие от подвоза уже готовых элементов, которые нужно предварительно заказать и дождаться пока их привезут и складируют.

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
Экологичность — состав безопасен для природы;
Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

Разрабатывается проект будущей пристройки;
Обозначается деформационный шов;
Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50-70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы;
Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2-5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

«Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12-14 мм, формируется каркас пристройки;
«Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
Первые 2-3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2-3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

По периметру устанавливаются несущие балки;
Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2-3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Если вы решили расширить свое жилье, добавить к уже существующей площади дополнительную прихожую, гостиную или холл, то лучшим вариантом будет пристрой к имеющемуся зданию. В статье мы расскажем, как делается пристройка к деревянному дому из пеноблоков.

Отличительные качества пенобетонных блоков

Если сравнивать кирпич, дерево и ячеистый бетон в строительстве, то все говорит в пользу последнего.

Пристрой из пеноблоков своими руками будет обладать следующими достоинствами:

Экологичность – в изготовлении применяются только натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ;
Пожаробезопасность – строения из пенобетона не подвержены возгоранию;
Теплоизоляция – низкая теплопроводность обеспечит комфортное проживание;
Звукоизоляция – стена из пенобетона надежно оградит от уличного шума;
Экономичность – уменьшение трудозатрат, благодаря величине блоков, и доступная цена;
Удобство монтажа – легкость в обработке, резке, сверлении позволит быстро подогнать блок под любой узел конструкции;
Надежность и долговечность – пристройка из ячеистого бетона прослужит до 50 лет.

К недостаткам пеноблоков можно отнести высокую гигроскопичность и непрезентабельный внешний вид. Но эти минусы легко исправляются устройством гидроизоляционной защиты и отделкой фасада декоративными материалами.

Первые шаги

Пеноблок – ячеистый бетон, получаемый путем смешивания пены, песка, цемента и воды. Он гигроскопичен и вентилируем, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но, тем не менее, конструкции из него хорошо пропускают воздух, «дышат».

Любое строительство – затея серьезная, оно не терпит легкомысленного отношения. Для начала обязательно на руках должен быть проект пристройки из пеноблока, в котором указаны тип фундамента, размеры строения, вид кровли, нахождение и габариты проемов, места расположения коммуникаций, типы и количество требуемых материалов.
Его можно выполнить самому в виде эскиза, но лучше заказать в специализированной организации, которая учтет все необходимые параметры.

Фундамент

Под сооружения из пеноблоков обычно устраивают ленточные фундаменты.

Они могут быть:

Монолитные;
Сборные;
Кирпичные.

Если планируется основательная пристройка своими руками, которая будет жилой частью дома, то монтируемое основание должно отвечать двум главным требованиям:

Новое здание возводится на том же типе фундамента, на какой опирается старое;
Глубина залегания обоих строений делается на одном уровне.

Внимание: Стыковка фундаментов во избежание разрушения конструкции во время сезонной усадки и подвижек грунта осуществляется с помощью деформационного шва. Он представляет собой зазор в 30–40 мм, который оставляется между старым и новым основанием и заполняется утеплителем.

По необходимости по верху фундамента кладется выравнивающая стяжка толщиной 10–30 мм. Горизонтальность выверяется строительным уровнем.

Важно! После схватывания бетона для защиты материала от капельного проникновения влаги по стяжке делается гидроизоляция. Это может быть пара слоев рубероида, технониколь, мастика на битумной основе или любой другой изолирующий материал.

Характеристики пеноблоков

Для возведения стен жилого здания в соответствии со СНИП 2-3-79 подходят блоки марки D600, D700, D800 и выше.

Размеры материала находятся в пределах:

Длина 600 мм;
Высота 300 мм;
Толщина 150 до 250 мм.

Технические характеристики пеноблоков разных марок имеют некоторые отличия.

Для сравнения приводим таблицу:

Таблица показывает, что данные марки устойчивы к низким температурам и мало подвержены усадке. Благодаря малой теплопроводности материала, здание не потребует дополнительного утепления.

Блоки с маркой ниже D600 применяются для возведения менее ответственных строений (террасы, веранды, котельные, бани и прочее).

Кладка стен

Как сделать пристройку из пеноблоков?

Рассмотрим ключевые моменты устройства стен:

Работу начинают с самого высокого угла, первый ряд блоков укладывают на цементно-песчаный строительный раствор и тщательно выравнивают по горизонтали.
Второй и последующие ряды кладут на специальный клей, по плотности близкий к составу пенобетона. Зубчатым шпателем смесь равномерно распределяют по поверхности и торцам блока слоем 3 мм. Вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняют клеем, разрывы и пустоты не допускаются, излишки срезают строительной теркой или рубанком.

Важно! Качественный клей имеет высокие проникающие свойства, быстро схватывается, конструкция получается прочной, монолитной, с минимальными «мостиками холода», что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Приложенная инструкция поможет приготовить смесь правильно.

Поверхность предыдущего ряда перед укладкой смеси смачивают водой.
Для прочности и монолитности конструкции производят армирование первого и последнего ряда кладки арматурой диаметром 6–10 мм. Также проволоку прокладывают через каждые 2–3 ряда по всему периметру пристройки и при устройстве проемов, перемычек.
Для монтажа арматуры по поверхности блоков штраборезом или циркуляркой выбирают две параллельные канавки, заполняют их клеем, в котором утапливают проволоку. Перехлесты концов делают не менее 300 мм. На фото показано, как выглядят канавки с уложенной арматурой.

Важно! Стыковочные части прутов в штробах не должны располагаться напротив друг друга, а также попадать на углы пристройки и места над проемами. Соединения арматуры в кладке устраивают в шахматном порядке.

Каждый уложенный блок выравнивается по вертикали и горизонтали строительным уровнем.
Углы выполняются с обязательной перевязкой швов.
Для укрепления конструкции и повышения сопротивляемости снеговым, ветровым, сейсмо-нагрузкам по периметру стен выше проемов устраивается монолитный армированный пояс. Соединение каркасов пояса производится сваркой, стыковка перехлестом и вязкой не рекомендуется.
Элементы перекрытия монтируются на стены только после полного схватывания бетона армо-пояса.