Свекла (по-украински буряк) - одна из известных огородных культур. Она растет и жарких странах, и в областях, где летом столбик термометра не поднимается выше 10°С. Это неприхотливый овощ, которому для урожая не нужны особые условия. Если свекла не растет, нужно выяснить, почему так происходит. Возможно, причина в некачественных семенах или в том, что их слишком рано посеяли. Для получения урожая нужно найти и исправить ошибки.
Сроки появления первых всходов
Чтобы выяснить, почему не появились сеянцы, нужно знать, сколько дней всходит свекла. Для начала выбирают оптимальные сроки посадки и место, где будет расти сладкий корнеплод. Под буряк выбирают солнечную территорию, защищенную от ветров.
Главной причиной плохого роста является не температура воздуха, которая весной бывает переменчива (возможны заморозки), а прогрев почвы. Это более стабильный показатель: в холодной земле семена могут сгнить даже при теплой погоде.
Температура почвы должна быть 8-12 градусов. Такие условия для посева свеклы обычно складываются в мае. В одних районах сажать можно в начале месяца, в других - в середине или конце.
Взойти после посадки буряк может уже на 3-й день, но в основном всходы появляются через неделю. Запоздавшие проклевываются через две недели, но не позже. Если в течение 7 дней не появилось ни одного всхода, можно говорить о том, что свекла уже не вырастет. Нужно срочно определить причину неудачи и сеять ее вновь.
Почему не растет свекла на грядке
Есть множество причин, почему не всходит свекла. Две из них были описаны: некачественные семена и неподходящая температура почвы. При покупке пакетиков с посадочным материалом нужно обращать внимание на то, каков срок его годности. Вполне возможно, он истек. Семена могут не взойти из-за неподходящих условий хранения, что случается нередко. Во избежание этого нужно покупать семена только у надежных продавцов.
Ошибки при посеве
Одна из причин плохой или нулевой всхожести являются ошибки при посадке. Сеять свеклу нужно только на участках с достаточным дренажем. На тяжелых, глинистых почвах корнеплоды не будут развиваться. Они любят рыхлые и плодородные земли, такие как суглинки или супесчаные почвы.
Сеять буряк нужно только после тех растений, с кем у него нет общих заболеваний. Известно, что болезни передаются через почву, где возбудители могут жить несколько лет. Поэтому свеклу не сажают на той же грядке, где она росла в прошлом году, а также после томатов и капусты. Хорошими предшественниками для нее являются тыквенные культуры, чеснок, лук, морковь, зелень и картофель.
При посеве обращают внимание на погоду, температуру почвы, место. Важно не заглубить свекольные семена – их сажают на глубину от 2 до 4 см. Если почва легкая и рыхлая, то посеять можно поглубже. Если тяжелая, глубина посева - минимальная.
Погодные условия
Выращивание свеклы не относится к сложным занятиям. Но есть нюансы, которые влияют на всхожесть и урожайность. Буряк нужно сажать только при определенной температуре почвы. Не имеет большого значения, какая погода на улице, в начале апреля может быть +20°С, а через месяц - 0°С. Всходы могут появиться, а первые морозы их уничтожат. Это одна из причин, почему свекла плохо растет. В вопросе посева лучше всего ориентироваться на температуру почвы. Чтобы точно провести измерения, термометр заглубляется на 20 см.
Место, где проводится измерение, затеняется. Достаточно небольшого куска доски или рубероида, положенного на землю, где расположен термометр. На солнечном месте измерения не будут точными. Ночью, без тепла, температура быстро упадет.
Поражение болезнями и вредителями
Если буряк сохнет, причину нужно искать в следующем:
- бедная почва, не хватает калия, фосфора или марганца;
- заражение грибковыми заболеваниями;
- поражение свекловичной тлей.
Чтобы точно определить, какого микроэлемента не хватает в грунте, нужно внимательно приглядеться к листьям буряка. Их увядание будет проявляться по-разному:
- недостаток фосфора - замедление роста, появление бурых пятен, усыхание;
- марганца - края листьев закручиваются наверх, между жилками образуются светлые сухие пятна, которые буреют, лист отваливается;
- калия - желтые пятна круглой формы, листовая пластина становится тонкой и усыхает.
Урожай корнеплодов напрямую зависит от состояния листьев. Если были замечены перечисленные признаки, их нужно устранять при помощи минеральных или органических удобрений, самым известным из которых является зола.
Если свекла вянет на грядке по причине грибковых болезней, необходимо обрабатывать посевы медьсодержащими препаратами или бордоской жидкостью. Но лучше всего не допускать появления грибка в почве.
Эффективными методами борьбы с ним будут профилактические меры:
- глубокая перекопка почвы, в том числе осенью во время морозов;
- соблюдение севооборота;
- посев сидератов через каждые 2-3 года;
- уборка растительных остатков.
Из вредителей наибольший ущерб буряку наносит свекловичная тля, высасывая сок листьев, в результате они быстро засыхают и отваливаются. Для борьбы с тлей используются народные средства: настой картофельной ботвы или шелухи лука.
Агротехнические приемы для улучшения всхожести
Чтобы свекла росла здоровой, необходимо соблюдать простые, но важные агротехнические требования:
- Отсутствие тени. Свекла вытягивается в тени и формирует мелкий корнеплод.
- Почва подходит с нейтральной или слабощелочной реакцией. На кислых почвах урожай будет бедным. Для раскисления используют доломитовую муку или золу, которые снабдят почву полезными микроэлементами.
- Земля должна быть подготовлена и удобрена. Для этого копают землю и вносят компост. Любые применяемые удобрения должны быть полностью готовыми (компост, перегной). Свежий навоз под свеклу вносить нельзя.
- Полив - регулярный. Свеклу поливают 2-5 раз в неделю в зависимости от погоды.
Эти нехитрые правила нужно выполнять, тогда свекла будет радовать урожаем.
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ: ПОСЕВ И УХОД
Столовая свекла была известна ещё древним персам за 2000 лет до н. э. Однако, овощ этот персы совсем не почитали, считая его символом сплетен и ссор. Свекла была неотъемлемой частью стола древних римлян, которые распространили её по всем завоеванным ими странам. В Древнюю Русь она попала в Х в. из Византии.
Свекла столовая - наиболее калорийная овощная культура. Она содержит так много полезных для организма элементов, что её с полным правом называют кубышкой полезных веществ. Свекла не теряет своих полезных свойств и при длительном хранении, а также варке.
И ещё одно достоинство у свеклы - в отличие от большинства овощей у неё в пищу идут и корнеплоды, и ботва.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И ПОСЕВ
Свекла хорошо растёт на плодородных супесчаных и суглинистых почвах. Не любит она песчаных, тяжелых глинистых и заболоченных подзолистых почв. Не переносит и повышенной кислотности почвы. Желательно, чтобы участок для ее выращивания располагался на небольшом южном склоне и хорошо освещался солнцем.
Лучше всего для выращивания свёклы подходят участки, на которых раньше росли хорошо удобренные лук, огурцы, картофель, тыква, кабачки. Удовлетворительными предшественниками являются капуста, горох, чеснок. Не следует сажать её после моркови, сельдерея, пастернака и других корнеплодов, а также после мангольда и шпината, имеющих с ней общих вредителей и болезни. На прежнее место свеклу возвращают только через 3 года.
Свекла требовательна к основным элементам питания. В начальный период она активно потребляет азот, но его избыток в почве может усилить цветушность растений. А во вторую половину вегетации увеличивается потребность в фосфоре и калии.
Подготовку почвы под свеклу начинают осенью сразу после уборки предшественника, а также послеуборочных растительных остатков. Почву перекапывают на полный штык лопаты, внося предварительно на 1 м2 по 0,5 ведра перепревшего компоста или перегноя и по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Ещё более эффективно внесение в почву древесной золы, которая содержит много калия и относительно мало, но в легко усвояемой растениями форме фосфора.
Запомните! Свекла не переносит хлор, поэтому содержащие хлор калийные удобрения применять не следует. В то же время свекла очень отзывчива на удобрения, содержащие магний. При внесении свежего навоза непосредственно под свеклу - формируются грубые корнеплоды, в них накапливается много нитратов.
На песчаных почвах при ее подготовке также надо внести из расчёта на 1 м2 по 1 ведру дерновой земли, перегноя и торфа, а на тяжелых глинистых почвах по 1 ведру крупного речного песка, торфа и по 2 литровых банки лежалых опилок, предварительно обработанных раствором мочевины.
Если ваш участок заболоченный, низинный, то свеклу лучше выращивать на насыпных грядках или гребнях. Грядки часто обшивают досками, чтобы почва не размывалась и не осыпалась. А весной такие грядки быстрее просыхают и прогреваются.
На торфянистых, бедных бором почвах свекла плохо растет, страдает от гнили сердечка и фомоза. На них дополнительно необходимо внести борные удобрения из расчета 3 г на 1 м2.
Весной, как только позволит почва, её перекапывают вилами на глубину до 12-15 см, аккуратно удаляя корневища многолетних сорняков. Затем поверхность почвы тщательно рыхлят, выравнивают и для лучшего прогревания укрывают плёнкой.
Семена свёклы прорастают довольно медленно - через 8-15 дней - особенно при недостатке влаги в почве. Поэтому для ускорения появления всходов семена желательно готовить к посеву.
Для этого их в мешочке замачивают в течение суток в растворе золы (1 ст. л. на 1 л воды) или питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды), промывают, укрывают влажной тканью и выдерживают двое суток при температуре не ниже 25 оС. Обработанные таким образом семена дают дружные всходы через 6-7 дней после посева. Но можно замочить их и в чистой воде, меняя ее 2 раза в сутки.
Затем семена слегка подсушивают и высевают в полувлажном состоянии. Надо иметь в виду, что намоченные семена свеклы нельзя сеять в сухую почву. А при посеве в сухую почву семена лучше вообще не замачивать.
ПОСЕВ СЕМЯН
Наилучший срок посева (в зависимости от погоды) - середина мая с временным прикрытием посевов плёнкой. Без укрытия свеклу сеют на неделю позже. А по старинной народной примете свеклу лучше сеять тогда, когда цветет осина, т. е. когда она покрывается сережками.
Перед посевом семян с грядок снимают плёнку, делают посевные бороздки глубиной 2,5-3 см с расстоянием между ними 30 см. Затем бороздки поливают горячей водой и сеют в них семена свёклы, раскладывая их через 2-3 см, слегка вдавливая в только что политые бороздки. После заделки бороздки почву обязательно слегка прижимают и накрывают плёнкой или мульчируют.
При более мелкой заделке семян соплодие может быть вынесено на поверхность почвы, а при более глубокой - ухудшается всхожесть растений.
С появлением первых всходов плёнку с грядки снимают. При этом не следует забывать, что молодые всходы при понижении температуры до
-2…3 оС погибают.
Многие огородники, особенно в северных районах, выращивают рассаду свеклы в ящиках, высевая в них семена в середине апреля. В открытый грунт на постоянное место такую рассаду высаживают в самом конце мая. Частота посадки такой рассады зависит в основном от формы корнеплода. Сорта с крупными круглыми корнеплодами высаживают через 18-20 см, а с цилиндрической формой - через 10-12 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Уход за свеклой заключается в рыхлении почвы, прореживании всходов, прополках, поливе и удобрении. Несмотря на предварительную обработку, семена свеклы всходят медленно, чему особенно способствует почвенная корка. Поэтому через 4-5 дней после посева необходимо очень и очень осторожно провести мелкое рыхление почвы пружинными граблями, чтобы не повредить находящиеся еще в земле очень нежные проростки.
Первое настоящее рыхление проводят через 4-5 дней после появления всходов. Его повторяют после дождей и обильных поливов, постепенно увеличивая глубину обработки до 7-8 см. После смыкания листьев рыхления почвы прекращают.
Свекла очень требовательна к интенсивности солнечного света. Затенение растений способствует замедлению их роста и развития во время всей вегетации. На заросших сорняками грядках свекла развивается медленно и формирует мелкий корнеплод. Поэтому прополка - важнейший агроприем на грядках свеклы в августе.
Первое прореживание делают при образовании у растений двух настоящих листьев, оставляя между растениями 2-3 см. У многосемянных сортов из каждого соплодия развивается 3-5 проростков. Оставляют 1-2 наиболее сильных растения, а остальные удаляют. Их можно рассадить на свободные места по краям грядки. Перед прореживанием грядку необходимо обильно полить, чтобы растения легче было выдергивать.
Второй раз это делают при появлении четвертого листа, оставляя между растениями 4-6 см. Третье прореживание делают в первой декаде августа, оставляя между растениями по 10-20 см в зависимости от сорта (10-12 см для цилиндрических и до 15-18 см для округлых сортов).
К прореживанию свеклы желательно приурочивать прополку сорняков. После прополки и прореживания, оголившиеся корешки растений на грядке надо присыпать грунтом, припудрить золой землю вокруг оставшихся растений и полить. То же самое надо делать, если взрослые корнеплоды сильно выходят из земли.
Внимание! Во время роста свеклы ни в коем случае нельзя повреждать или отрывать отдельные листочки. Растения очень болезненно переносят такие травмы, поэтому подобные повреждения ведут к серьезной потере урожая.
В отличие от моркови молодые растения свеклы неплохо приживаются при пересадке, поэтому часть растений при прореживании можно разместить на изреженных участках, обильно поливая их до полного приживания.
Хотя свекла и засухоустойчивое растение, т. к. ее корни глубоко проникают в почву, хороший урожай качественных корнеплодов можно получить только при регулярном поливе. Очень отзывчива она и на освежительные поливы по листьям. При недостатке влаги в почве листья уже через 5-7 дней начинают привядать, растения перестают расти, а корнеплоды получаются грубыми и деревянистыми.
Поливают свеклу за сезон в зависимости от погоды, увлажняя почву на глубину 10-12 см, т. е. выливая на 1 м2 не менее 15 л воды. При этом, как правило, первый полив проводят вскоре после появления всходов.
Между поливами нельзя допускать больших перерывов, особенно во время интенсивного формирования корнеплодов. За 3-4 недели до уборки поливы свёклы прекращают, чтобы улучшить вызревание корнеплодов.
Поскольку свекла плохо растет, если земля перегревается, то ее после полива необходимо мульчировать, чтобы сохранить влагу в почве и избежать ее перегрева.
Свекла требовательна к наличию в почве основных элементов питания. Она в большом количестве потребляет азот и калий, в начальный период роста больше азота, а в конце вегетации - калия. Но постоянный избыток азота в почве может вызвать образование пустот внутри корнеплодов. К тому же она склонна накапливать в больших количествах нитраты.
Фосфор она потребляет равномерно на протяжении всего периода вегетации. А из микроэлементов для свеклы особенно необходим бор, при недостатке которого развивается сердцевинная гниль.
Первую подкормку свеклы лучше провести раствором коровяка (1:10) или азотными удобрениями при появлении у растений по 4-5 настоящих листьев из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Лучше всего использовать для этой подкормки натриевую селитру.
Через 2-3 недели необходима вторая подкормка сульфатом калия и суперфосфатом по 1 ч. л. на 1 м2 грядки. При отсутствии минеральных удобрений можно использовать древесную золу по 1 стакану на 1 м2.
А когда завяжется корнеплод (обычно при 4-5 листьях), свеклу желательно подкормить бором (2 г борной кислоты на 10 л воды). Но растворить ее надо в горячей воде, т. к. в холодной воде кислота не растворяется.
При слабом развитии растений на почвах с недостаточным количеством азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, очень хороший эффект дает подкормка раствором коровяка или птичьего помета (1:10) с добавлением 1 ч. л. мочевины.
Подкормки желательно вносить в бороздки на расстоянии 6-8 см от рядка растений на глубину 2-3 см, стараясь не попадать раствором на листья.
Значительно повышает урожай и хорошо влияет на сохранность корнеплодов внекорневая подкормка калийными удобрениями за 3-4 недели до уборки урожая.
Запомните! Свекла может накапливать нитраты в количестве, в несколько раз превышающем допустимые нормы. Поэтому нельзя вносить под неё большие дозы азотных удобрений, а последние 4-5 недель до уборки их вообще надо исключить.
В. Шафранский
Газета «САДОВОД» № 16, 2012 г.
Через сколько дней всходит морковь
Специалисты уверяют, что выращивать морковь довольно просто, но на деле все получается совершенно иначе. У кого-то она растет, чуть ли не сама по себе, а кто-то осенью получает маленькие чахлые корешки, которые к тому же имеют слабо выраженную пигментацию. Здесь все дело в почве.
Моркови требуется рыхлая и питательная, богатая перегноем почва. На супесчаных, суглинистых, торфяниках этот овощ растет просто замечательно, радуя огородников богатым урожаем. А вот глинистые и слишком сырые места ему крайне противопоказаны. Морковь здесь не только не растет, но и может загнить на корню.
Морковь является холодоустойчивым растением, которое сеют весной, в апреле-мае, иногда можно посадить и озимую морковь, тогда засевают ее в ноябре декабре, когда почва уже мерзлая, семена при этом должны быть сухими.
Высеивать морковь можно как сухими семенами, так и замочными заранее. Высевают семена в небольшие бороздки, которые расположены на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Бороздки необходимо предварительно полить или посыпать золой или мелом.
Многие огородники задаются вопросом через, Сколько дней всходит морковь , ведь это крайне необходимо знать, чтобы не упустить момента и в случае если первая попытка не удалось посадить этот овощ еще раз.
Хотя не стоит торопиться в этом вопросе, так всходит морковь очень медленно, иногда с момента посева может пройти до нескольких недель, а если погода холодная, то и дольше. Преждевременному прорастанию препятствуют эфирные масла, которые содержатся в семенах. Что бы ускорить процесс прорастания семена можно перед посадкой вымочить в течение суток, тогда есть шанс увидеть первые всходы уже через неделю.
Морковь Основные секреты выращивания Мой сад огород Копилка дачного опыта
- 1 Немного истории
- 2 Требования моркови
- 3 Сроки посева моркови
- 4 Как сеять семена моркови
- 5 Как ухаживать за морковью
- 6 Сколько нужно воды
- 7 Чем кормить?
- 8 Когда и как убирать морковь
- 9 Как хранить морковь
Здравствуйте, дорогие друзья!
На нашем столе постоянно присутствует Морковь - корнеплод, являющийся источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных овощей.
Никакой другой овощ не в состоянии заменить Морковь , ведь в ее состав входит множество полезных для нашего организма веществ: большое количество витаминов, эфирных масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.
И даже, середина корнеплода, которую недолюбливают многие огородники, содержит апигенин – вещество, благоприятно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.
Морковным соком на Руси лечили воспаление носоглотки, болезни сердца и печени. Также морковный сок хорошо снимает повышенную утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в день.
А о том, что Морковь очень полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают практически все.
Морковь широко используется в кулинарии, как в сыром виде, так и при приготовлении самых различных блюд, а также для получения сока.
Немного истории
По предположению ученых мужей, морковь впервые стали выращивать в Афганистане, где и до сих пор растет самое большое число ее видов. Изначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.
Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в античных источниках в 1 в. н. э.
Археологические же исследования говорят о том, что выращивали морковь гораздо раньше - почти за 2 тыс. лет до н. э.
Современная морковь была завезена в Европу в Х-ХIII веках, а у нас она появилась во времена Киевской Руси.
Первое время выращивали желтые и белые корнеплоды, и только в начале ХVIII века появились упоминания об оранжевой моркови.
А еще в преданиях говорится, что в средние века морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота…
Требования моркови
Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.
Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.
Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:
Если внести удобрения, содержащие хлор – корнеплоды будут искривляться или ветвиться;
Если раскислять почву накануне посадки – морковь становится многохвостовой;
Если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;
Если в почве будет избыток влаги - корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;
Если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями - морковь начинает ветвиться;
Если неправильно прореживаем всходы;
Если во время роста моркови не хватает влаги - при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).
Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.
Во-первых , лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.
Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.
Если же почва глинистая – речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.
Во-вторых , весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.
Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.
Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов (так называемого – недогона).
Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2оС, а уже взрослые растения и до минус 4оС.
Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.
Семена моркови прорастают при температуре выше 3оС, а оптимальная температура для ее роста около 18-25оС. Если температура поднимается выше 25оС рост растения замедляется.
При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.
Сроки посева моркови
Существует несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для каких целей мы хотим получить урожай.
Так, например, для получения раннего урожая морковь надо сеять с середины апреля до начала мая (Ранневесенний посев ). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже получаем настоящий корнеплод для летнего потребления.
Следующий срок посева с середины мая до начала июня (Летний посев ). Это основной срок посева моркови, которую мы будем закладывать на зимнее хранение.
Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.
А Подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Но не всякий участок подходит для этих целей. Для подзимнего посева надо выбрать такое место на нашем дачном участке, на котором весной снег тает раньше и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весной не было заплывания посевов.
При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весной они наберут влагу, набухнут и прорастут естественным образом. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Используя эти сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весну следующего года.
К тому же при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не совпадает с наибольшей активностью морковной мухи (в мае), что позволяет вырастить более качественные корнеплоды.
Как сеять семена моркови
Эфирные масла содержащиеся в семенах моркови в большом количестве препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому перед посевом необходимо провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.
О том как обеззараживать семена, а также правильно замачивать и проращивать можно прочитать в ранее опубликованных статьях.
Затем обработанные семена подсушиваем и высеваем. При такой обработке всходы появляются гораздо раньше (через 6-10 дней), в то время как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно влажную почву появление всходов может растянуться до 40 дней.
Выращивать морковь лучше всего на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, затем поверхность выравниваем и делаем неширокие бороздки до 5 см и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это может значительно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.
Для того чтобы у нас были дружные и равномерные всходы, семена необходимо заделать на одинаковую глубину.
А еще опытные дачники советуют семена моркови сеять так, чтобы им было сверху мягко, а внизу - твердо.
Для этого дно бороздок выравниваем и уплотняем специально подготовленным для этой цели брусом.
После этого проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стараясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.
Посеять мелкие семена моркови на таком расстоянии достаточно трудно. Хочу посоветовать несколько методов посева, с помощью которых можно облегчить этот процесс:
Смешать мелкие семена с песком: 1 столовую ложку семян смешать с 1 стаканом песка, затем полученную смесь разделить на 3 части и каждую часть использовать на 1 м2 грядок.
Смешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят гораздо раньше и тем самым указывают нам, где находятся сеянцы моркови. Это дает нам возможность первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, намного раньше обычного срока.
Также очень удобен жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена смешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Затем осторожно «наливают» их в бороздки из чайника.
Затем семена засыпаем рыхлой просеянной землей или смесью торфа и песка, или же чистым торфом с легким уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с почвой и приток влаги.
Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в более глубокие слои почвы и будут долго прорастать, а то и вообще могут не взойти. Чтобы избежать высыхания почвы, грядку сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой.
К тому же под пленкой земля прогреется гораздо быстрее. Пленку необходимо будет снять после того как появятся всходы.
Как ухаживать за морковью
Морковь нуждается в нашем постоянном внимании. Уход за ней - это периодическое рыхление почвы, своевременный полив, подкормки при необходимости, регулярные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови является прорастание семян и появление всходов.
В этот момент возможно образование почвенной корки, которую необходимо осторожно разрушить (лучше после полива), так как она препятствует своевременному появлению всходов. Для предотвращения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.
После того как появятся первые всходы можно приступать к первому рыхлению. Действуем при этом очень осторожно, стараясь не повредить нежные ростки.
Лучшее время для рыхления сразу после дождя, а если дождя долгое время нет, то морковь сначала поливаем, а уже затем приступаем к рыхлению.
Когда у моркови появятся 1-2 настоящих листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.
При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.
Чтобы не образовались уродливые корнеплоды, прореживание посевов необходимо провести правильно.
Сначала грядку поливают и только после этого выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, образуя «рогатый» корнеплод.
Прореживание лучше всего проводить вечером, так как морковный запах, появляющийся при повреждении растений может привлечь вредителей. Отбракованные растения желательно отнести подальше от грядки и прикрыть землей или компостом, чтобы заглушить запах.
Напомню еще раз, что прополки и прореживания надо проводить после дождей или поливов и сразу же после этих операций грядку надо полить вновь.
При этом почву вокруг оставленных растений необходимо слегка обжать, а отверстия в земле засыпать.
Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, образуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придает ей горечь.
Окучивание корнеплодов также лучше всего проводить в пасмурные дни или же вечером, чтобы не привлекать морковную муху.
Сколько нужно воды
Полив для моркови имеет большое значение, так как это растение не любит как излишней влаги, так и сухости.
У моркови есть одна особенность - позднее формирование урожая. Период вегетации у нее длится примерно от 4 до 5 месяцев.
А нарастание корнеплодов начинается только после окончания роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.
Поэтому в период роста растения очень требовательны к влажности почвы, а в конце плохо переносят ее избыток и, если провести обильный полив, корнеплоды могут растрескаться.
В теплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.
Молодые растения сильно не заливайте, им достаточно будет приблизительно 4 л воды на 1 м2. С ростом же корнеплодов количество воды постепенно увеличиваем.
В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз в неделю, при этом используя уже от 8 до 10 л воды на 1 м2.
Чем кормить?
Если мы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок.
Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.
Первую подкормку желательно сделать через месяц после появления всходов (1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды), Вторую - через 2 недели после первой. В начале августа морковь можно еще подкормить раствором калийного удобрения - это Третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, а также раньше созреют.
А лучше всего во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола самое лучшее калийное удобрение, которое замечательно усваивается всеми растениями.
К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.
Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).
Когда и как убирать морковь
Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.
Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.
А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.
Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.
Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.
После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.
Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.
Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.
Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.
Как хранить морковь
Морковь храним в подвале (погребе) в деревянных или пластмассовых ящиках. В ящики ее укладываем слоями, пересыпая влажным песком и стараемся расположить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга.
Вместо песка еще хорошо использовать мох.
Хочу посоветовать еще один способ хранения моркови – «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло.
В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 00С и в хранилище должно быть сухо.
Если по каким то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.
А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.
В этой статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови , а о ее сортах, о всем их многообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.
До скорой встречи, дорогие друзья!
Как правильно замачивать и проращивать семена? Обязательно посадите иссоп! Грибные болезни картофеля и меры борьбы с ними
Метки: морковь
Дачники на своих приусадебных участках выращивают большое количество овощей, среди которых свекла. Многих огородников интересует, через сколько дней должна всходит свекла. Вопрос этот очень важен, поскольку если семена после определенного времени не вышли, то нужно успеть посадить их повторно. Чтобы проращивание произошло вовремя, необходим ряд мер, направленных на улучшение среды.
При надлежащей обработке всходы свеклы появляются дружно
Полезность свеклы
Корнеплод имеет множество полезных свойств, среди которых:
- восстановление клеток печени;
- насыщение организма йодом;
- приводит в норму работу щитовидной железы;
- повышает уровень гемоглобина;
- понижает артериальное давление.
Полезными и съедобными у свеклы являются не только плоды, но и ботва. Некоторые из-за предпочтений зелени выбирают листовую свеклу.
Ботва свеклы также идет в пищу
Подготовка грунта
Несмотря на то, что свекла является неприхотливым овощем, у нее все же есть свои предпочтения:
- легкая почва;
- слабощелочная среда;
- наличие органики.
При наличии кислого грунта ситуацию можно исправить с помощью извести или доломитовой муки. Действовать нужно аккуратно, так как переизбыток щелочи тоже повлечет неприятные последствия.
Наличие компоста в грунте благоприятно сказывается на росте корнеплода, поэтому на один квадратный метр должно идти не менее 3 кг перегноя. Не стоит забывать и о севообороте, культура хорошо растет после огурцов, томатов, картофеля и капусты.
Свекла любит легкую почву и органические удобрения
Подготовка посадочного материала
Для выращивания свеклы дачники применяют либо покупные семена в магазине, либо используют свои личные с прошлого года. Посадочный материал следует пробудить после спячки, поэтому его необходимо тщательно обработать. К тому же на оболочке семечка могут содержаться различные возбудители инфекционных заболеваний, а обработка поможет от них избавиться.
Специально для этого готовится раствор древесной золы. В 1 литре воды разводится 1 ст.л. компонента. Жидкость должна быть горячей (45 градусов). Вместо золы применяется слабенький раствор марганцовки. В выбранный состав погружаем семена и оставляем и оставляем на 30 минут. После их оборачивают в смоченную водой марлю. Спустя два дня набухшие семена готовы к осадке.
Производить посадки необходимо в мае. Почва уже прогрелась, но она еще достаточно влажная. На грядке делаются небольшие борозды, туда выкладывают семена и слегка присыпают землей.
Расстояние между рядами должно быть 5-7 см. Когда растение посажено, его следует хорошенько полить и всю посадочную поверхность накрыть пленкой. Благодаря подходящему климату, свекла будет отлично плодоносить.
Из одной семечки может прорасти до трех семян, поэтому в дальнейшем растения нужно будет проредить, оставляя на поверхности лишь сильные и окрепшие саженцы. Если параметры приусадебного участка не такие большие, как хотелось бы, то культуру высаживают между основными растениями. Отличным вариантом станет посадка между рядами лука, кочанами капусты.
Лишние ростки свеклы нужно удалять
Каким образом сажать растение
Произрастает она в открытом грунте. Предпочитает хорошо освещенные солнцем места, поэтому если хотите получить корнеплод яркого цвета с красивым внешним видом, то посадите растение на такую грядку. Земля должна хорошенько прогреться до 8-10 градусов, температура воздуха колеблется в пределах 20 градусов. На территории средней полосы Российской Федерации подобные нормативы устанавливаются где-то к середине мая.
Хорошим временем для посадок являются последние майские торжества. Порой из-за неустоявшейся погоды, посадку откладывают вплоть до июня.
Способ посадки тоже имеет немаловажное значение, особенно если имеют место быть грунтовые воды. При наличии таковых овощ сажают либо в гребни, либо в грунт, оснащенный дренажем.
Семена свеклы нужно сажать после майских праздников
Сажать свеклу нужно правильно
Несмотря на то, что свекла не требует предварительной подготовки рассады, многие дачники довольно удачно применяют этот метод. Они ранней весной начинают сеять семена в подготовленные и прогретые теплицы. Там всходы появляются значительно раньше.
Насколько хорошими будут всходы, зависит от качества материала и правильного ухода. Производить посев можно тремя способами:
- В сухом виде. Данный способ подойдет, только если вы уверены в качестве выбранного посадочного материала. Тогда ни замачивания, ни проращивания их не потребуется. Чтобы свекла удачно взошла, они должны быть свежими.
- Предварительное замачивание. Способ подойдет, когда дачники не совсем уверены в качестве семян свеклы. Для замачивания лучше применить раствор эпина либо гумата.
- Проращивание семенного материала. Данный метод даст исключительную уверенность в том, насколько хороши семена. После проращивания видно, какие из них взойдут, а какие нет. Для этого на полчаса поместите их в воду, а после заверните в увлажненную водой салфетку и уберите в теплое место.
Сажайте семена в заранее подготовленные борозды на грядах, которые перед посадкой необходимо как следует пролить водой. Посадив свеклу, увлажните почву еще раз.
Свеклу нужно сажать рядками
Через сколько времени взойдут семена
Факторов, влияющих на прорастание посевного материала, довольно много. Среди них следует выделить основные:
- предварительная обработка, подготовка семян и их качество;
- состояние грунта (влажность и температура);
- температура воздуха во время посадки.
Если были посажены пророщенные семена свеклы, то первых всходов можно ожидать уже примерно через три-четыре дня. Когда при высадке материала в сухом виде в землю, первые ростки начнут появляться не раньше чем через 6-8 дней. Но это при условии правильного ухода и соблюдения режима полива. Если же полив осуществляется нерегулярно, а воздух еще не достаточно прогрет, то, сколько ждать появления первых ростков, сказать сложно. В основном это 12-15 дней.
К пересадке свекла относится хорошо. Поэтому, если их необходимо проредить, смело их втыкайте в любое свободное пространство. Расстояние между ними должно быть в пределах 10 см.
Таким образом, в зависимости от метода посадки и условий ухода всходит свекла по-разному. Поэтому через сколько дней ожидать первые ростки нельзя ответить однозначно. Единственное, что можно сказать, так это то, что при соблюдении правильного подхода свекла не заставит себя долго ждать, и вы сможете долгое время наслаждаться отличным урожаем.
Запись Как долго всходит свекла впервые появилась SeloMoe.
TaggedПосле того как разобрались, , пора приступать к посадке . А она, в свою очередь, начинается с подготовки почвы и семян . В форме вопрос-ответ мы постарались изложить основную информацию о том, как сажать свеклу семенами .
Когда сажать свеклу в открытый грунт?
Сажать морковь рекомендуется, когда почва прогреется до 6-8 градусов. Сроки во многом зависят от особенностей климата того или иного региона, а также от сорта. В Средней полосе России ориентировочный срок посадки свеклы – середина и конец мая. При возвратных заморозках посевы закрывают пленкой на ночь (днем ее снимают).
Замачивают ли семена свеклы?
Семена свеклы отличаются медленной всхожестью. Если хотите, чтобы всходы появились быстрее, используйте дражированные семена. Они заключены в специальную оболочку с питательными веществами, поэтому прорастают быстрее. Таким семенам дополнительная обработка не требуется. Обычные семена свеклы перед посадкой лучше замачивать .
В чем можно замочить семена свеклы для посадки? Несколько способов:
- Замачивание в растворе древесной золы: в 1 литре теплой воды растворяют 1 ст. ложку древесной золы. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки.
- Замачивание в растворе суперфосфата: в 1 литре теплой воды разводят 1 ч. ложку суперфосфата. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки.
- Обработка в растворе стимуляторов роста: средство разводят в теплой воде согласно инструкции на упаковке. Семена замачивают в таком растворе ровно сутки или, опять же, согласно инструкции.
- Обработка семян для профилактики болезней. Ели на участке есть такая проблема, используют специальные растворы. К примеру, против корнееда семена обрабатывают слабым раствором марганцовки.
- : замачивание с обогащением семян кислородом. Этой теме посвящена отдельная статья.
Для замачивания выбирают один из растворов. После обработки семена промывают в теплой чистой воде. Затем укладывают на влажную хлопковую ткань и накрывают сверху ей же. Хранить такие семена перед посадкой можно 2-3 дня при температуре 22 градуса. Высохшую ткань увлажняют.
Подготовка почвы под свеклу
О благоприятных для выращивания свеклы почвах речь шла ранее. Мы выяснили, что свекла не любит:
- холодные, переувлажненные почвы,
- кислые почвы,
- тяжелые почвы,
- низкое содержание в почве калия и азота,
- затененные участки,
- свежую органику.
Свекле нравится:
- нейтральный ph = 6-7,
- супесчаные или суглинистые почвы с богатым содержанием гумуса, черноземы,
- свет.
Подготовку грядки под свеклу проводят осенью. Почву перекапывают и вносят перегной. А весной вносят минеральные удобрения. Почву, нуждающуюся в известковании, известкуют и после этого вносят вдобавок фосфоритную муку.
Норма минеральных удобрений под свеклу перед посадкой на 10м2:
Азот: карбамид (мочевина) в количестве 10-150 г или аммиачная селитра (150-200 г).
Фосфор: суперфосфат в гранулах в дозировке 200-300 г или фосфоритная мука (350-550 г)
Калий: сернокислый калий (сульфат калия) в количестве 200-400 г
Известь: 3-8 кг (количество зависит от уровня кислотности почвы)
Перед посадкой свеклы весной в открытый грунт, почву на грядке перекапывают, тщательно выбирая сорняки, выравнивают, культивируют на глубину 3-4 см.
Как посадить свеклу семенами в открытый грунт?
Посадку семян свеклы в открытый грунт производят однострочным или ленточным способом. Сеять можно в 3-4 строчки, соблюдая расстояние между рядами в 30-35 и 20-25 см. Расстояние между рядами при однострочном посеве: 35-45 см. При ленточном посеве: 50-60 см.
Норма посева семян: 5-10 г на 1 м2.
Глубина заделки на тяжелых почвах: 2,5-3 см
Глубина заделки на легких почвах: 3-4 см.
Посадку производят во влажную почву:
Нарезают бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 25-30 см друг от друга и увлажняют их. Поливать можно теплой водой или раствором стимуляторов роста (его разводят водой в несколько раз больше, нежели это требуется при замачивании семян).
У свеклы семена особенные: одно семечко – это мешочек, в котором спрятаны несколько крошечных семян. Из каждого такого мешочка проклевывается от 2 до 5 всходов. Поэтому семена в бороздки кладут на расстоянии 7-10 см друг от друга, а затем прореживают.
Через сколько дней всходит свекла после посадки?
Семечки трогаются в рост, как правило, при температуре минимум 5 градусов. В таких условиях всходы появляются спустя 3-4 недели после посадки. При температуре 10-11 градусов свекла всходит через 10-14 дней. Быстрее всего всходит свекла при температуре 18-25 градусов. В таких условиях всходов ждать можно уже через 5-7 дней после посадки.
Насколько восприимчива свекла к заморозкам и перепадам температур?
Растение переносит заморозки до -3 градусов. Резкое, долгое похолодание в самом начале роста часто вызывает заболевания и цветушность. Очень низкие, равно как и высокие температуры свекла переносит крайне плохо.
А сажают ли свеклу рассадой?
Рассадный метод выращивания свеклы применяют, но реже, нежели посадку семенами. О тонкостях выращивания свеклы рассадой и в теплицах — .
Столовая свекла, довольно простой в выращивании завсегдатай огородных грядок, иногда преподносит дачникам неприятные сюрпризы. Даже от бывалых огородников можно услышать жалобы на гибель только формирующихся растений, пожелтение или покраснение листвы, замедлившийся рост корнеплодов и ухудшение их качества.
С чем связаны эти проблемы? Что делать, если свекла плохо растет, и как поддержать незаменимую овощную культуру?
Причин отставания свеклы в росте, вялости и несвойственного вида ботвы, а также плохого вкуса собранных корнеплодов может быть несколько. И при их своевременном выявлении с помощью ухода и подкормок свеклы совсем несложно быстро поправить положение и к осени собрать хороший урожай.
Проблема с подбором участка для свекольных грядок
Столовая свекла любит освещенные, хорошо прогреваемые участки с достаточным дренажем, чтобы корневая система растения не переувлажнялась и не подгнивала. Если грядка разбита в тени или в низине, где скапливается влага, ждать хорошего результата не приходится. Вся сила растения может уйти в ботву, а корнеплоды так и не сформируются. Чтобы свекла лучше себя чувствовала, делают высокие грядки, на которых бы растение не испытывало дефицита ни кислорода, ни солнечного света.
Если участок небольшой, этой огородной жительнице можно выделить место между такими пасленовыми культурами, как баклажаны и перцы. Хорошо себя чувствует свекла рядом с луком и чесноком, посадками , патиссонов и кабачков, в междурядьях раннего гороха и спаржевой фасоли.
Если же на грядке в предыдущем сезоне выращивали редис или редьку, мангольд или какие-либо капусты, то причину, почему на огороде не растет свекла, стоит искать в нарушении правил севооборота.
Плохое качество, низкая урожайность корнеплодов и покраснение листвы может вызываться чрезмерной кислотностью почвы. Если это действительно так, то на место посадки огородной культуры вносится доломитовая мука, которая решает проблему. Однако переусердствовать тоже не стоит. Избыточное количество извести может вызвать другую проблему – паршу, которая тоже не лучшим образом отражается на качестве свеклы.
Что делать, если свекла плохо растет сразу после посева?
Проблемы с ростом и образованием корнеплодов у свеклы могу начинаться и вскоре после посева. Почему свекла плохо растет, и что делать в этой ситуации огороднику?
При подготовке грядок под свеклу грунт перекапывают на глубину 20–25 см и с осени вносят органику из расчета 15–20 кг или перегноя на метр площади. Если же культуру высевают под зиму, то органические вещества вносят при посеве в размере 5–6 кг на метр, весной всходы получают по 30 грамм мочевины. Количество минеральных удобрений берут из расчета 30 грамм хлористого калия и суперфосфата на метр грядки.
Должный уход и подкормка свеклы на ранней стадии особенно важны. Неполучение необходимых растению питательных веществ, особенно при недостатке влаги, может стать причиной ослабления всходов, запоздания их развития и резкого падения урожайности.
Если растения не получили требуемого при посадке, нужно как можно быстрее компенсировать это упущение.
Однако и чрезмерная подкормка, и усиленный уход за свеклой иногда приносит вред. Внесение свежего навоза под посевы вызывает сильный ожог нежной ткани ростков и всходов, поэтому азотные подкормки безопаснее проводить в виде полива зеленым настоем или во внекорневой форме.
На качество всходов и их дальнейшее развитие влияют и сроки посева:
- Если семена начинают оживать при +4 °C, а дальнейший рост будет происходить при 16–23 °C и регулярном поливе, то опасаться нечего. Всходы появятся вовремя и дадут качественные крупные корнеплоды.
- Если же семена заделаны в непрогретый грунт, попали по заморозок или начало вегетации пришлось на жаркое сухое время, то велика вероятность образования не корнеплодов, а цветоносов.
Одной из причин, почему не растет свекла на огороде, является недостаток или избыток влаги.
Нельзя забывать о грядок, во время которого на метр площади должно приходиться по 15–20 литров влаги. Но и здесь есть свои особенности:
- Если молодые растения, начинающие формировать корнеплод, остро реагируют на сухость почвы, слабеют и вянут, то полив быстро возвращает им живость.
- В последний же месяц перед уборкой урожая избыток влаги негативно сказывается на сладости корнеплодов и их качестве.
Глубина посадки семян в весеннее время составляет 2–3 см, во время осеннего посева их заделывают на сантиметр глубже. Если семена заглубляются сильнее, ростки тратят больше сил на преодоление почвенного слоя и в итоге ослабляются.
Что делать, если свекла плохо растет уже, начиная с весны? Ускорить проращивание и придать росткам силы помогает предварительное замачивание семян в теплой воде или растворе микроэлементов. Поскольку крупные семена свеклы – это, по сути, несколько объединенных семян, то не меньшее значение имеет и прореживание появившихся всходов.
Если культура выращивается на участке рассадным способом, пересадка требует крайней осторожности, ведь малейшее повреждение корневой системы незамедлительно скажется и на развитии растения, и на формировании корнеплода свеклы.
Гибель совсем молодых растений иногда вызывает корнеед, заболевание, вызываемое вредоносным грибом. Стебель зараженного сеянца в прикорневой зоне чернеет и засыхает. Чем подкормить свеклу для роста сеянцев и их оздоровления? При первых признаках болезни и для профилактики грядки обрабатывают фитоспорином, не забывая при этом окучивать растения свеклы и прореживать.
Эту процедуру проводят дважды:
- в период, когда растение дало пару настоящих листьев, на каждые 3–4 см оставляют по одному ростку;
- когда на свекле есть уже 4–5 листьев, а сами корнеплоды достигают размера 10-рублевой монеты, увеличивают расстояние до 7–8 см.
Чем подкормить свеклу для роста?
Как и другие огородные культуры, свекла должна получать минеральные вещества. Чем удобрить свеклу, и в какие сроки растение должно получать такие подкормки?
Основную потребность культуры составляют калийные, фосфорные и азотные удобрения, недостаток которых обязательно сказывается на получаемом урожае.
Удобно совмещать подкормку свеклы с уходом, например, с прополкой и поливом. За сезон вегетации свекольные грядки подкармливают два раза:
- Первое внесение удобрений приходится на первую прополку и состоит из или другого содержащего азот средства, из расчета 10 грамм на метр площади.
- Вторую подкормку можно проводить, когда ботва соседних растений смыкается. В это время на метр посадок вносят по 8 грамм суперфосфата и 10 грамм хлорида калия.
Чем подкормить свеклу для роста листвы? В начале лета подтолкнуть формирование ботвы может азотная подкормка из настоя коровяка или зеленого удобрения, но злоупотреблять таким средством нельзя. Чем ближе к завершению сезона вегетации, тем больше склонность свеклы накапливать в корнеплодах азот, а это негативно сказывается и на их вкусе, на способности храниться.
Летний уход за свеклой и подкормка посадок минералами и микроэлементами помогают получить обильный урожай осенью.
Особенно чувствительна культура к дефициту натрия, бора, меди и молибдена. Компенсировать недостаток можно при помощи замачивания семян на стадии проращивания, а затем в виде внекорневых подкормок.
Видео о выращивании свеклы по краю грядки
