Практически во всех новых многоэтажных домах имеются лоджии либо балконы. Владельцы подобных пристроек могут использовать такие помещения не только для хранения различных нужных и ненужных вещей, но и для отдыха. В любом случае балкон от комнаты должен быть отделен дверью, которая всегда устанавливается при выполнении ремонтных работ в квартире.
Балконные двери — это особый вид, которые предназначаются не только для выхода на балкон, но и для освещения помещения.
Достаточно часто у людей, которые переезжают в новую квартиру либо которые прожили в одном месте большое количество лет, появляется желание поменять на более надежную и современную. В такой ситуации человеку понадобится поискать информацию об установке.
Есть вариант пригласить специалиста, который за определенную плату может установить новую дверь на балкон. В случае если денежных средств имеется мало и хочется выполнить установку самому, вполне возможно осуществить монтаж подобной конструкции своими руками. Для этого понадобится подробно изучить все рекомендации и четко выполнять действия, которые будут описаны ниже.
В данном материале предлагается инструкция, в которой описывается монтаж пластиковых балконных дверей. Связано это с тем, что ПВХ-материал в данный момент является наиболее популярным.
Существующие виды:
- Однопольная либо двупольная (отличие в количестве дверных полотен).
- Комбинированная либо отдельно стоящая (сочетание с окнами).
Самыми распространенными из комбинированных дверей и окон для лоджии являются однопольные конструкции с окном и 2 створками. Такой тип дает возможность устанавливать радиаторы.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
- Подобная дверь для балкона при правильном монтаже является абсолютно герметичной, в связи с чем способна защитить жилое помещение от проникновения холода и шума.
- Такие конструкции достаточно удобны в пользовании, эксплуатация практически никогда не вызывает никаких сложностей.
- Изделия из пластика имеют достаточно большой срок годности — в случае если соблюдать все условия эксплуатации, подобная конструкция может служить неограниченный период времени.
Главным недостатком является то, что материал, из которого изготавливаются подобные конструкции (поливинилхлорид) не обладает высокой степенью экологичности. Пластик является токсичным материалом. Подобный негативный эффект способен усиливаться при значительном повышении температур окружающей среды. Следовательно, установка двери из пластика своими руками не рекомендуется в местах, которые часто подвергаются нагреванию воздуха до самых предельных значений.
Основы монтажа
Существует достаточно большое количество компаний, которые предлагают свои услуги по монтажу подобных конструкций для балкона. Однако на это придется потратить некоторое количество денежных средств, помимо того, качество установочных работ не всегда способно соответствовать всем необходимым требованиям. В связи с этим вполне возможно, что самым лучшим вариантом окажется монтаж балконной двери и окон своими руками с пониманием всех этапов работы.
Для того чтобы выполнить установку такой конструкции на балкон, понадобится иметь следующие инструменты:
- молоток;
- строительный уровень;
- специальный нож с выдвигающимся лезвием;
- перфоратор либо дрель.
Прежде чем начать установку новой балконной двери и окон, понадобится избавиться от старой. Для этого следует аккуратно демонтировать конструкцию, при этом удаляя все шурупы, саморезы и другие возможные элементы. Во время проведениях подобных работ необходимо стараться не повредить дверной проем.
Пластиковая конструкция может поставляться в качестве комплекта, в который будет входить и порог. В подобном случае не стоит ни о чем беспокоиться, следует просто переходить к установке блока.
Если в комплекте с дверью не окажется порога, но есть желание его установить, придется немного потрудиться. Отделка порога двери для балкона является не менее важным процессом по сравнению с другими работами по установке.
Процесс установки
Далее начинается непосредственная установка конструкции. Прежде всего понадобится в боковые грани дверной коробки вбить 2-3 гвоздя, острие которых будет выступать за пределы короба на маленькое расстояние. Это нужно для того, чтобы создать опоры для двери. Далее устанавливается дверная коробка, горизонтальное и вертикальное положение которой меряется с помощью использования строительного уровня.
Каркас фиксируется в абсолютно ровном положении длинными саморезами. Для этого вставляется коробка в проем и положение ее регулируется с помощью того же строительного уровня. В случае если расстояние между проемом и дверным блоком неодинаковое в разных местах, понадобится вставить в отдельные участки деревянные клинья, которые позволяют выравнивать положение.
Чтобы обеспечить максимальный уровень звукоизоляции и исключить возможность проникновения через проем холодного воздуха, понадобится заделать все зазоры между каркасом и стенами. Сделать это можно с помощью использования монтажной пены либо минеральной ваты.
Далее нужно начинать крепление двери с помощью использования шурупов, которые следует аккуратно вкручивать. Помимо того, понадобятся дюбели, которые вбиваются молотком. После этого в установленный короб нужно будет монтировать саму дверь при помощи использования специальных петель, которые следует прикрутить к коробу шурупами.
Часто в комплекте с конструкцией идет фурнитура для балконной двери. Следовательно, самой главной задачей хозяина является правильная ее установка.
Понадобится и закрепление окон с поворотно-откидным механизмом. Рекомендуется обращаться к тексту инструкции окон, в котором содержится подробная, грамотная и наиболее точная рекомендуемая последовательность необходимых действий. Принцип установки окон очень напоминает процесс монтажа стандартной входной двери.
Важные нюансы
Чтобы усилить жесткость в двупольных дверях, используют глухие фрамуги. Нужно соединить наружную и внутреннюю фрамуги металлической скобой из листовой полоски, размерами 6*15 мм, которая должна быть расположена в нижней части обвязок.
В процессе эксплуатации большое значение нужно уделить правильному устройству порогов. В стандартном строительстве у коробки нижние бруски дверей изготавливаются так же, как и в окнах. При этом во внутреннюю коробку понадобится врезать настил пола.
Чтобы обеспечить удобное прохождение через порог, который имеет отдельную коробку, необходимо бетонный лоток между дверями изготовить на 2-3 мм ниже уровня верха выступа четверти бруска снизу внутренней коробки.
Для того чтобы сохранить пороги от износа, понадобится открытую часть нижнего бруска у дверной коробки после окраски обить железной полоской, после чего заново покрасить. В зданиях, которые имеют богатую отделку и архитектурное оформление, не допускается изготавливать двери с бетонным лотком. Следовательно, нижняя часть у коробки изготавливается из цельной доски. При этом разрешается минимальная высота порогов.
Минимальным размером у порога считается: от пола до низа внутренней двери — 10 мм, ширина четвертей в коробках — 10 мм, расстояние от доски коробки до низа наружной двери — 10 мм.
https://youtu.be/VV5nBq8SIYM
Чтобы исключить попадание влаги с балконных площадок под пол, следует позаботиться о том, чтобы они располагались ниже уровня нулевого пола на 8-10 см.
В узких балконах двери должны открываться вовнутрь. Связано это с тем, что, в случае если они будут открываться в разные стороны, они займут балкон и не будет возможности им пользоваться.
Владельцы квартир, обновляя интерьер и проводя ремонт, часто сталкиваются с необходимостью замены старой балконной двери на новую, более современную и качественную. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и приемлемым ценам наиболее популярны конструкции из пластика. Обычно монтаж производится с помощью специально приглашенных рабочих. Но если вы умеете держать в руках инструменты и хотите сэкономить от 10 до 15 процентов стоимости дверного блока, мы советуем провести установку балконной двери своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.
Особенности балконных блоков из ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) является современным полимерным материалом, который используется для производства пластиковых конструкций. Такие двери имеют значительный срок эксплуатации, помогают уменьшить потери тепла, не боятся влаги, обеспечивают надежную звукоизоляцию, не требуют окрашивания, легко моются.
Балконные двери могут иметь разную комплектацию. Как правило, дверь соединяется в единое целое с окном, образуя балконный блок. Стандартный балконный блок может иметь несколько видов:
- Нижняя часть двери может быть закрыта сэндвич панелью, что увеличивает прочность в этой части, что стоит учесть, если в семье есть маленькие дети;
- Полностью стеклянная дверь используется для увеличения светового потока в темных комнатах;
- Окно с системой двойного открывания обеспечивает возможность проветривания;
- Балконная дверь в сочетании с глухим окном стоит дешевле, более узкий профиль позволяет окну пропускать больше света, но не дает возможности проветривания.
Если балконная дверь открывается наружу, то это может создать неудобства в случае, если ваш балкон узкий. Намного удобнее, если она будет открываться внутрь комнаты.
Монтаж балконной двери
Для установки балконной двери из пвх мы советуем пригласить помощника, так как это облегчит работу и ускорит процесс. Но вполне реально справиться и одному человеку. Прежде всего, подготовьте заранее все инструменты: дрель или перфоратор, молоток, строительный уровень, строительный нож. Кроме того для монтажа понадобятся анкерные пластины определенной ширины, дюбели, саморезы, монтажная пена. Расположите инструменты так, чтобы в процессе работы вы могли легко до них дотянуться. Весь процесс состоит из следующих шагов, которые предстоит выполнить.
Демонтаж старой двери
Прежде чем начать установку пластиковой балконной двери, нужно освободить дверной проем от старой коробки, предварительно сняв дверь с петель. Вам может пригодиться небольшой лом, в случае необходимости коробку можно немного подпилить. Тщательно удалите все ее части, включая саморезы и шурупы. Очистите место от мусора и пыли.
Подготовка новой двери к установке
Необходимо разобрать конструкцию: снять дверь и окно с петель, установить на них дверную и оконную ручку.
Перед тем как приступить к установке балконной двери с окном, проверьте новую дверь на предмет повреждений, царапин, сколов, прозрачность стеклопакетов, плотность прилегания прокладок.
Установка коробки
Вставьте подготовленную коробку в проем таким образом, чтобы между ней и основанием был небольшой зазор. Зафиксируйте, прикрепив дюбелями к стене. С помощью парных клиньев выровняйте конструкцию. Проверяйте результат при помощи уровня. Добившись правильного положения двери, просверлите отверстия и установите крепеж. После этого производится установка подоконника и порога.
Следите, чтобы во время монтажа профиль не выгнулся. Контролируйте процесс установки строительным уровнем.
Сборка и герметизация
Теперь можно приступить к процессу навешивания створок балконной двери. Если предусмотрен режим проветривания, то сначала навесьте нижний навес. Затем створку установите в закрытое положение, совместите обе части верхней петли и вставьте в них штифт. Для стандартной конструкции просто наденьте створку на петли.
Для герметизации балконной двери и смежного окна оставьте их в закрытом положении и заделайте все щели с помощью монтажной пены, предварительно сбрызнув поверхность водой. Не забывайте, что ее объем значительно увеличивается, поэтому заполняйте пустоты на 2/3.
Несколько слов об установке порога
Устанавливая новую балконную дверь, не стоит забывать о такой заметной детали как порог. В панельных домах уровень дверного проема выше уровня пола. Это позволяет довольно просто вмонтировать порог в процессе установки двери, утеплив монтажной пеной. Он выдерживает значительные нагрузки и в процессе эксплуатации на него можно смело наступать.
В кирпичных домах дверной проем часто начинается прямо от уровня пола, поэтому дверную коробку углубляют на 2-3 см. Но иногда в результате демонтажа старой коробки образуется большое углубление. В таком случае можно использовать доборный профиль.
Не обязательно устанавливать порог белого цвета в тон двери. Мы советуем подобрать его цвет к оттенку полового покрытия. Такой порог более практичен, так как уход за ним будет проще.
Если вы решили самостоятельно установить балконную дверь, то качество производимых работ полностью в ваших руках. У вас есть возможность уделить пристальное внимание каждой мелочи. Если вы соблюдали технологию на всех этапах установки, новая балконная дверь будет долго служить и хорошо закрываться.
Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.
Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери
Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.
Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.
Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:
- Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
- Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
- Снимают отливы.
- Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
- Демонтируют откосы, убирают утеплитель.
Демонтаж старой деревянной конструкции
Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.
Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.
Подготовка оконного и дверного проема
Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.
Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.
Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.
Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.
Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме
Соединение дверной и оконной рамы
Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.
Для этого следует:
- выбить шток верхней петли;
- открыть запорный механизм, повернув ручку;
- снять створку с нижней петли.
Металлический шток под декоративной заглушкой петли
Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.
- Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
- Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
- Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
- Вставьте крепежные элементы, затяните их.
- Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.
Профиль для соединения балконной двери и окна
Фиксация уплотнительной ленты
Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.
Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.
Схема соединения отдельных частей блока
Выбор крепежей для балконного блока
Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?
Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.
Отогнутая к стене пластина
Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.
Крепление анкерных пластин “с ушками”
Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.
Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.
Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.
Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.
Снятие штапика с помощью шпателя
Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.
Установка балконного блока
После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.
Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме
Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.
Деревянные монтажные клинья
Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.
Размещение монтажных клиньев под рамой
Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.
Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.
Крепление блока с помощью пластин
Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:
- Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
- Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
- С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
- Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
- Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.
Прикручивание пластины к ПВХ-раме
Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.
Дюбели используют следующим образом:
- Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
- По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
- Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
- Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.
Глубина посадки крепежного элемента
Схема крепежных узлов
Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.
Разница креплений дюбелями и пластинами
Выполнение монтажного шва
После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:
- центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
- внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
- наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.
Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.
Центральный слой монтажного шва:
- Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
- Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
- Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.
Запенивание монтажного шва
Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана
Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.
Наружный слой монтажного шва:
- Материал – уплотнительная лента, герметики.
- Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
- Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.
Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.
Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.
Правила установки подоконника
После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.
Подготовка подоконника и проема
Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.
Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:
- Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
- Обеспылить рабочую поверхность.
- Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
- Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
- Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.
Основные величины для раскроя подоконника
После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.
Крепление подоконника в проеме
Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).
Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.
Пластиковые опоры для подоконника
Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.
Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).
Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.
Схема установки пластикового подоконника
Как сделать порог для балконного блока
При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.
Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:
- Очистка и выравнивание бетонного основания.
- Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
- Выравнивание опор по горизонтали.
- Укладка порога.
- Запенивание пространства под ним.
- Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.
Ровное основание для порога
Установка пластикового порога на деревянные опоры
Пластиковый порог на балкон
Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.
Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:
- Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
- Разведение цементного раствора.
- Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
- Установка деревянной опалубки по периметру порога.
- Финишная заливка раствором.
- Снятие опалубки.
Укладка клинкерного кирпича
Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.
Отделка оконных и дверных откосов
Можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.
Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.
Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:
- Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
- Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
- Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
- По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
- С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
- Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
- Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
- После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.
Распределение раствора по стене
При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.
Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.
Выемка на конце малки
Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки
Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.
Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.
В первом случае работы выполняют следующим образом:
- Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
- По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
- Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
- Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
- Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
- По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
- Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.
Крепление стартового профиля по периметру рамы
Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном
Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.
Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.
Особенности работы с гипсокартоном
Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.
- Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
- Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
- В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.
Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:
- Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
- Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
- Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
- На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
- Все стыки дополнительно промазывают клеем.
- После его высыхания откосы шпаклюют.
Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов
Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.
Видео мастер-классы по теме
Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:
Тюнинг проёма и монтаж ББ:
Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.
Обустройство балкона позволяет расширить пространство в квартире, но чтобы воспользоваться им полноценно, придется позаботиться и об установке дверей. Важно изначально понимать все тонкости и нюансы, которые могут быть связаны с этим процессом.
Виды конструкций
Дверь из ПВХ - пожалуй, наиболее часто встречающееся решение: людей привлекает относительная простота установки, герметичность изделия и гашение уличных шумов. Когда балкон закрыт, в дом не попадет ни одна пылинка, при этом внешние характеристики на высоком уровне, а стоимость сравнительно мала. Потребитель может выбрать блок, подходящий ему по окраске, по защищенности от ультрафиолета и громких звуков. Пользоваться конструкцией можно длительное время, она не набухнет от влаги и не будет гнить.
Пластиковые двери имеют и недостаток - они недостаточно экологически чисты, а при высоких температурах воздуха применять их нежелательно, чтобы избежать распространения токсичных веществ.
Однопольной дверью именуют ту, полотно которой обособлено от окна. Двухпольная, она же штульповая, способна за счет дополнительного полотна заменить окно. Такое решение предпочтительно потому, что позволяет сделать приток воздуха и освещенность максимальными, но приемлемо оно только для достаточно больших проемов.
Балконная дверь с окном (балконный блок), делится на три вида:
- Окна по бокам от входа;
- Окно левее;
- Окно правее.
Не все комплекты включают порог, но эта проблема решаема, изготовить такой элемент конструкции несложно. Для него используется тот же профиль, что и для самой двери, иначе нельзя будет гарантировать плотное прилегание и достаточную герметичность. Высоты в 6 см хватит практически для любого случая. Если она некомфортна, порог нужно просто незначительно заглубить. Портальные двери на лоджию стоит предпочесть, если вам требуется относительно недорогое панорамное остекление. Раздвижная система может содержать элементы, движущиеся параллельно друг другу. Есть также наклонно-раздвижные и подъемно-раздвижные модификации. Важным преимуществом параллельного типа является его совместимость с какими угодно проемами. Все створки могут быть открыты как в режиме прохода, так и в режиме микропроветривания.
Вагонка используется в дверях на балконы и лоджии благодаря своей эстетичности, уместности как в коттедже, так и в вознесенной куда-нибудь на 10-й или 16-й этаж квартире. Самостоятельно установить такие конструкции достаточно просто, а прослужат они вам долгое время. Можно не сооружать каркаса из досок или фанеры, только лишь приколотив планки к раме. Такая схема и по внешнему изяществу, и по экономичности окажется наилучшей.
Обратите внимание, что подоконник не должен перекрывать батареи больше, чем на треть, чтобы не снижалась эффективность отопления. Когда доска введена в паз, нужно убедиться, что она основательно закреплена.
Замер и монтаж
Установить на балкон дверь своими руками не слишком сложно, но потребуется подготовка, составление плана. В нем должно быть видно, какой результат вы ожидаете, какова должна быть стена после окончания работы. Только сами заказчики решают, слегка обновлять проем или кардинально менять его. Сняв старую дверь с петель, коробку демонтируют монтажным ломиком. Увлажнив откосы, можно уменьшить образование пыли. Тщательно сбивайте не только монтажную пену, но и строительный раствор, удаляйте любые наплывы и потеки. При снятии старых пластиковых блоков раньше всего позаботьтесь об удалении крепежа.
Самостоятельно поставить пластиковую дверь полезно хотя бы потому, что ваши расходы уменьшатся на 10%.
Для работы потребуются:
- уровень строительный;
- специальный нож;
- дрель;
- или, если хотите, перфоратор;
- молоток;
- пена монтажная;
- крепежные элементы.
В обычный комплект входят, кроме полотна, установочный короб, фурнитурные части и порог. Чтобы было чем крепить балконную дверь, запаситесь саморезами, дюбелями и анкерными пластинами. Учтите, что последние могут отличаться для разных видов входных блоков, выясните у продавца необходимые сведения. Между крепежными элементами должно находиться 70 см, при этом нельзя ставить их ближе 15 см к краю коробки.
Предпочтительной будет открывающаяся внутрь конструкция. Для узких балконов и лоджий иного выбора не будет вообще.
Монтируя коробку, следите, чтобы ни по вертикали, ни по горизонтали не было отклонений от прямой линии и чтобы технологические зазоры были строго выдержаны. Соединение короба и проема обеспечивается различными видами крепежа, подбирать которые нужно под материал стены. Чаще всего в ход идут анкерные пластины, которые после вставки в паз профиля нужно повернуть и закрепить саморезами.
Большинство коробок прикрепляют десятком пластин (две сверху, четыре слева и четыре справа). Если нужно дверь присоединить к деревянному брусу, то для этого используют нагели. Вставить в пеноблок балконные двери можно с использованием пластин. Каждую из них должны держать несколько саморезов, чтобы нагрузка распределялась равномернее.
Возможные недочеты: как исправить?
Когда застыла монтажная пена, ее избыточную массу удаляют сегментным ножом. По открывшемуся срезу четко видно качество герметизации. Проверить отсутствие пустот и трещин в пенном слое очень важно, потому что они могут промерзнуть и зимой пустить в дом холод.
Важно понимать порядок действий, если лопнул порожек, котрого в комплекте изначально не было, и вы решили сделать его своими руками. Нижний брусок двери в стандартной постройке точно такой же, как и у окна. Во внутреннюю коробку врезается настил пола. Удобство перешагивания через порог с отдельной коробкой обеспечено, если бетонный лоток на 2-3 миллиметра ниже, чем выступ ¼ бруска в коробке.
Предотвратить преждевременный износ можно, если открытые поверхности обить полосой нержавеющей стали и покрасить ее. От бетонного лотка придется отказаться в доме с насыщенной отделкой и сложной архитектурой. Низ коробки тогда изготавливают из цельной доски, порог можно сделать на минимальном уровне.
Наименьшими допустимыми размерами считают следующие:
- От поверхности пола до нижней точки внутренней двери - 1 см;
- Ширину четвертей в коробках - 1 см;
- Промежуток между доской коробки и нижней точкой внешней двери - 1 см.
Бывает так, что проем и дверной блок оказываются на неодинаковом расстоянии в разных местах. Заменить коробку - отнюдь не решение. Следует добавить в чрезмерно широких участках деревянные клинья, чтобы исправить положение. Обратите внимание, что замена дверного блока не обязательна и в том случае, когда дверь начала провисать. Регулировки проводятся после снятия двери с петель.
Без посторонней помощи можно устранить многие проблемы:
- Плохой прижим;
- Неполное открытие;
- Разрыв уплотнителя;
- Оцарапанный профиль;
- Нарушения в работе ручки.
Если деформация значительная, работают сначала с нижней частью дверей. При работе понадобятся плоскогубцы, ключи в форме буквы Г, крестовая и плоская отвертки.
Особенности отделки
Москитная сетка очень важна в теплую пору, когда повсюду летают полчища насекомых, желающих проникнуть в дом. Крепление проводится снаружи на петли, по габаритам сетка должна совпадать с основной дверью. Установка фиксатора механического типа не всегда гарантирует достаточную надежность, наиболее плотно закрываются те модели, в которых есть магниты. Балконные сетки, в отличие от устанавливаемых на окна, оборудуются еще компактными ручками с наружной стороны. Заделка всех зазоров и щелей важна не только для удержания тепла, но и для улучшения звукоизоляции. Использовать при утеплении можно минеральную вату, лишь затем следует крепить саму дверь.
Обратите внимание, что не стоит без крайней необходимости оставлять старую дверную коробку. Рассохшееся за годы использования дерево почти неизбежно имеет трещины и иные дефекты, а значит, будет пропускать холодный воздух.
Если вы не знаете, чем утеплить пространство между дверьми, используйте засохшую монтажную пену – это недорогое и эффективное средство, помогающее заполнить даже маленькие щели.
Уход и эксплуатация
Ухаживать за балконными дверями из ПВХ довольно просто: они не разрушаются под действием солнечных лучей, воды и микрофлоры, от которых постоянно страдают деревянные конструкции. Периодически проверяйте, легко ли открывается и закрывается балкон, а как только заметите проблемы, то особым ключом подтяните или ослабьте шарниры. Замок нужно ежегодно обрабатывать особым аэрозолем, одновременно очищающим и смазывающим. Для мытья белого пластика допустимо использовать только чистую или мыльную воду, застекленную часть очищайте специализированным моющим средством. Не нажимайте слишком сильно на ручки, не оставляйте посторонних предметов в створе двери, и тогда она прослужит долгие годы.
Примеры и варианты
В балконных блоках могут применяться и окна стандартного размера, и равные основной двери по высоте. Раздвижная дверь сложна, тяжело добиться необходимой герметичности, обязательно требуется большой размер проема. Шарнирная запорная фурнитура находит применение в дверях с одной или с двумя створками. Проблема может быть только в том, что шарниры придется то и дело регулировать.
Одностворчатая схема встречается чаще двухстворчатой, потому что и в старом жилье, и в современных малогабаритных квартирах лишь изредка сделаны широкие проемы.
Более подробно об установке и монтаже балконной двери вы узнаете из этого видео.
Добрый день! крыша уже съехалда с этими окнами... все продавцы говорят противоречивости всеразличные. может тут расскажете что и как? А? Ситуация следующая:
строю каркасник. Проем под входную дверь 1200 мм. Хотелось две створки стеклянные, одна 800 другая 400. Если брать воздую дверь, то вторая створка совсем с узеньким стееклом получится. Решил балконную дверь поставить вместо входной. Профиль либо ДекенингФаворит либо РехауДэлайт (основной параметр - высота профиля, так как в обычных окнах от рамы до стекла при створке получается 180 мм, а у Рехау 109 мм, у Декенинга 113 мм. Но одна конотора говорит, что в балконную дверь нельзя врезать замок с личинкой, другие говорят, что даже ручки с двух сторон нельзя вставить без ущерба для прочности конструкции, третьи говорят, что можно и то и другое, у вас же не офис и не магазин, где двери постоянно открываются-закрываются...
Помимо этой штуульповой двери есть еще две двери которые идут на улицу - одна на террасу, другая из котельной. тоже их балконными хочу - и дешевле, и световой проем больше.Что скажет общественность? реально ли ручки нажимные с двух сторон поставить в балконную дверь геморой и замок туда врезать невозможно без ослабления рамы?
Вроде как гарантию дают чуть ли не 5 лет!)Как быть? может у кого реальный опыт использования балконной двери в качестве входной имеется?
1- кустарным способом можно изготовить все что угодно, но это не говорит, что будет хорошо.
2- в балконную дверь замок устанавливается элементарно, это системное решение.
3- в балконную дверь есть специальный нажимной гарнитур раздельный, балконный. с 2 полноценными ручками (внутренняя и наружняя). но он работает не как гарнитур на входную дверь, а как ручка оконная.
4- нажимной гарнитур входной группы на балконную дверь адекватные производители не будут устанавливать.
5- его можно установить на так называемый профиль "межкомнатной" двери. Он либо наружнего открывания, или немного расширенный обычный оконный.
6- межкомнатные двери идут без гарантии, не гарантирован прижим (продувание).
7- на балконную дверь устанавливать петли входной группы... хотел бы посмотреть.Балконные и входные двери - это 2 разные вещи, абсолютно не взаимозаменяемые.
Разница в профиле, армировании, фурнитуре и даже есть отличия в самом производстве и установки их.
Если у Вас именно проем будет использоваться как главный вход, то только входная группа.
Установив туда обычную балконную штульповую, Вы получаете несколько бонусов - первый - непонятную конструкцию, с непонятными целями и дизайном, с оконными петлями, непонятно как и кем установленным замком и нажимным гарнитуром и самое главное непонятно как работающей.
Второй бонус - с каждым морозом и потеплением появление Вас на форуме с новыми темами - что делать дверь не открывается или не закрывается.
Категорически не убеждаю Вас к какому-то варианту, просто рассказал что скорей всего будет.
Хотите шикарный стеклянный вход, но на нем нельзя экономить, дороже потом выйдет.
P. S. При выборе входной группы, тоже нужно взвесить всё. Уже писал - производство и установка входных дверей, есть свои нюансы. При несоблюдении их, тоже возникновение проблем в будущем, скором будущем.
Оптимально металлические двери со стеклопакетами, алюминиевые, деревянные. Но это уже намного дороже даже входной группы из пвх.
На веранду и котельную думаю можно и балконные двери поставить.
