Издавна крыши изб на Руси крыли деревом – железо стоило дорого, и приобрести его могли себе позволить только богатые семьи. Сегодня деревянные кровли вновь востребованы: они украшают крыши дорогих особняков, дизайнерских беседок и домов в восстановленных исторических кварталах. И удовольствие это – совсем недешевое, если делать деревянную крышу не самостоятельно, проходя все этапы от производства кровли до ее укладки, а заказывать материалы и монтаж у специализированных компаний. Но, даже обращаясь к мастерам, следует быть начеку и опасаться непрофессионалов.
Об основных принципах выбора и устройства деревянных кровель рассказывают участники и специалисты.
Красота требует
Если вы решили «одеть» свой дом в деревянную кровлю, сопоставьте свои желания с финансовыми возможностями: цена такой кровли с учетом монтажа для средней крыши в 400 квадратных метров может достигать миллиона рублей и более. Если денег на специалистов нет, воплотить мечту в жизнь можно, изготовив и смонтировав деревянную кровлю самостоятельно. Правда, труд это кропотливый, требующий знаний, навыков и немало времени.
Александр Курасов , директор компании «ЭкоВуд»:
– Мода на деревянные кровли пришла к нам не из учебников истории и российской глубинки, а из Европы – деревянные кровли украшают крыши домов на альпийских склонах, увидеть их можно и в других районах Франции, Германии, Швейцарии, где изменение сложившегося облика населенных пунктов запрещено законодательно. Где-то же крытый ондулином деревянный дом – просто моветон.
Кроме финансов, красота требует и ухода: чистить деревянную кровлю от природного мусора – старых листьев, иголок – необходимо хотя бы раз в два года, чтобы она не сгнивала под преющим ковром, не зарастала мхом и не теряла внешний вид. Для этого можно использовать ветродуи, а сильные загрязнения удалять при помощи устройства для мойки авто.
Но даже при благоприятном климате и соблюдении всех условий – технологии производства деревянной кровли, грамотном монтаже и тщательном уходе, деревянная кровля не будет вечной.
Игорь Машинских , директор компании «Биокрона»:
– Кровля из осиновой дранки прослужит, в среднем, 8 лет, тесовая сосновая кровля – 15-20 лет, а шиндель из лиственницы или дуба – до 50-80 лет.
Кровля кровле – рознь
Деревянные кровли различаются по качеству древесины, форме черепицы и способам ее укладки. Деревянная черепица бывает нескольких видов – дранка, гонт, шиндель, лемех и тес. Коротко расскажем о том, как их отличить друг от друга.
Дранка
Участник Избушечник возвращался с прогулки за и заглянул на находившуюся неподалеку стройку – очень уж красиво смотрелась издалека новая кровля из дерева:
– Четверо мужчин пытались прибить новую дранку на обрешетку крыши. Это колотые из сосны и ели лучины шириной от 5 до 12 см длинной 35-40 см, замоченные в пропитке, как железнодорожные шпалы. При прибивании тонким гвоздем лучина лопалась вдоль и летела вниз. Те, кто ее изготовлял, понятия не имели, как выглядела прежняя дранка. Но сбагрили свой товар, не имеющий ничего общего с кровлей, за хорошие деньги оставив покупателя в дураках.
Что же представляет собой настоящая дранка? Как вы уже догадались, свое название дранка получило от слова «драть». Это тонкие деревянные пластины, срезаемые вдоль волокон с прямоугольных чурок длиной от 40-100 см и сечением 10х15-20 см.
Дранку из хвойных пород деревьев (предпочтение отдают лиственнице – она менее всего подвержена гниению) колют вручную с помощью колющего лезвия и колотушки. Если же в качестве материала для дранки используют осину или липу, применяют драночный станок, в народе называемый махалом. Как устроен драночный станок, подробно описал архитектор Александр Соболев в своей книге «Деревянный дом»:
– В бревнышке небольшого диаметра в 12-16 сантиметров и 3-4 метра длиной просверлено отверстие диаметром три сантиметра на расстоянии около двадцати сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который перед работой вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в отверстии. В метре от этого торца снизу в бревно вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Его лезвие, заточенное с одной стороны, и отдирает дрань от чурбачка. Расстояние же между лезвием ножа и бревном определяет толщину драни (около 3 миллиметров). На другом конце махала к бревну прикреплена деревянная ручка длиной около 40 сантиметров. Держась за нее, мастер с помощником вдвоем резко дергают свободный конец махала из стороны в сторону, и нож отщепливает дрань.
Чтобы чурбаки легче кололись, за сутки древесину замачивают в воде, хотя щепить можно и всухую.
Избушечник:
– С нижней стороны дранка получается ровная и гладкая, с верхней – щепленая, благодаря чему не трескается от гвоздя. Готовая кровля напоминает приподнятую рыбью чешую.
Качественная дранка не слоится.
Домушник:
– Когда мы с отцом прибивали дранку на крышу, каждую драночку я сгибал на предмет обнаружения слоистости, и уже потом подавал отцу.
Гонт
Отличить гонт от других видов деревянной черепицы можно по наличию трапециевидного паза – он тянется вдоль толстой кромки клинообразной дощечки длиной 40-60 см и шириной 6-14 см. Гонт имеет скос поперек волокон, и в каждом ряду при монтаже острые края гонта плотно входят в пазы соседней черепицы. Более всего для гонта подходит древесина лиственницы и ели.
На крыше гонт смотрится очень красиво за счет разнообразия способов укладки – его укладывают как в прямые ряды, так и наискосок, меняя сторону наклона.
Шиндель
Шиндель – это дощечки длиной от 20 до 80 см и шириной от 6 до 25 см. Бывает также шиндель с клинообразным сечением.
Черепица укладывается по принципу чешуек хвойных деревьев. Благодаря такому устройству кровля из шинделя отлично вентилируется. В Европе шиндель также широко используют в отделке фасадов.
Для создания черепицы используют древесину различных пород – лиственницы, ели, дуба, кедра.
Изготавливают шиндель колотым способом – вручную или при помощи станков (как и в случае с дранкой), или же пиленым – в этом случае шиндель, чаще всего, имеет одинаковую ширину.
Лемех
Лемехом русские зодчие издавна украшали купола церквей. Свое название лемех получил за сходство с формой плуга. Дощечки имеют одинаковый размер – до 40 см в длину, концы лемеха делают закругленными, заостренными или в виде прямоугольных уступов. Обычно такую черепицу изготавливают из осины, которая со временем приобретает красивый серебристый оттенок.
Крытая лемехом главка часовни Иоанна Богослова. Деревня Зехново, Архангельская область.
Тесовая кровля изготавливается пиленым и колотым способами. Колют тес из сосновых чураков длиной 1,2 м при помощи ножа и деревянной колотушки. Специалисты считают, что недостатком кровли из теса со временем может стать ее протекание – доски будут усыхать, а обнажившиеся швы начнут пропускать воду. В этом случае кровлю необходимо будет ремонтировать.
Влагостойкость и безопасность
Подробно описать схемы устройства деревянных кровель в одном материале невозможно, поэтому обратим внимание на ключевые моменты.
В отличие от кровельных материалов из железа и полимеров, деревянная черепица – очень живой материал, способный впитывать влагу и усыхать. Это главный момент, который необходимо учитывать при монтаже. Лучше, если укладку деревянной черепицы будет вести профессионал или работы будут вестись под его руководством – при работе с деревом возникает множество нюансов. Приобретя гонт, вы, например, не сможете сразу приступить к его укладке – не все плитки подойдут друг к другу, его необходимо будет пересмотреть, пристругать гребни. Если же гонт хорошо высушить и уложить на крышу, при первом же дожде он впитает влагу, набухнет и может покоробиться.
Наш форумчанин Избушечник возмутился, увидев, что дранку перед укладкой пропитали защитным раствором. Обсуждение этой проблемы на форуме получило свое продолжение. Так, Домушник заявил, что кровли, смонтированные правильно, «стоят уже много лет безо всяких пропиток».
Мнение эксперта Игоря Машинских :
– Деревянные кровли не нуждаются в дополнительной обработке различными пропитками – они не смогут значительно повлиять на увеличение срока эксплуатации кровли и не защитят от воздействия ультрафиолета.
Чтобы предотвратить возгорание кровли, в первую очередь, необходимо правильно установить дымоход, позаботиться о наличии молниеотвода.
Еще один важный вопрос, обсуждаемый в теме деревянных кровель, – устройство дополнительной гидроизоляции. Некоторые форумчане опасаются класть дранку прямо на обрешетку, как это делали в старину, а решают подстраховаться и дополнительно настилают гидрозащитный слой.
wyat-80:
– Сплошная обрешетка по стропилам кроется стеклогидроизолом. Колотится рейка вдоль стропил для обеспечения вентиляционного зазора, далее по рейке делается обрешетка под нужный тип кровли и кроется хоть доской, хоть дранкой, хоть соломой.
Эксперт Александр Курасов:
– Устройство дополнительной гидроизоляции необходимо только в том случае, если крыша имеет угол наклона менее 25 градусов. В остальных случаях при правильном монтаже вода не должна задерживаться и пробегать вниз.
Надежность многих деревянных кровель обеспечивается еще и их многослойностью. Так, кровлю из осиновой дранки обычно укладывают в три-пять слоев, гонта – в два слоя, шинделя – в три слоя.
Узнать больше интересного о деревянных кровлях и поучаствовать в их обсуждении можно в нашего форума. А наше видео вдохновит вас интересными идеями с выставки «Деревянный дом-2014».
Все фото из статьи
На первый взгляд может показаться, что в качестве кровельного покрытия дерево является далеко не лучшим вариантом в плане долговечности. Однако некоторые , построенные еще нашими предками, сохранились и по сей день. Смотрятся они оригинально и очень симпатично, да и с экономической точки зрения вполне интересны, поэтому далее мы ознакомимся с технологией их монтажа.
- сосна – является отличным вариантом, так как обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и при этом цена этого материала наиболее низкая;
- ель – аналогична сосне как по эксплуатационным качествам, так и по стоимости;
- кедр – обладает привлекательной текстурой и при этом достаточно устойчив к различным негативным воздействиям. Известной особенностью кедра являются его бактерицидные и целебные свойства;
- лиственницы – является более дорогим материалом, но при этом имеет ряд достоинств, основное из которых заключается в устойчивости к воздействию влаги. Благодаря этому пиломатериалы из лиственницы не гниют и не деформируются, кроме того, не поражаются грибками, насекомыми и пр.
Выбор материала зависит от ваших финансовых возможностей, однако, следует отметить, что любое дерево при правильной обработке будет долговечным.
Еще одним важным параметром, помимо типа породы, являются размеры досок для крыши. Особое значение имеет толщина, которая должна составлять не менее 30 см.Ширина и длина может быть любой.
Расчет материала
Прежде чем приступать к закупке пиломатериала и укладке кровли, следует рассчитать сколько надо досок на крышу.
Данная операция выполняется в такой последовательности:
- прежде всего надо посчитать количество досок в одном ряду, для этого ширину ската нужно поделить на ширину пиломатериала;
- затем необходимо узнать количество рядов – длину ската поделить на длину доски;
- далее количество пиломатериала в одном ряду нужно умножить на количество рядов;
- после этого полученное значение нужно умножить на 4, так как на каждый скат укладывается два слоя покрытия;
- затем нужно посчитать объем одной доски и умножить полученное значение на общее количество пиломатериала. В результате будет известно необходимое количество дерева в метрах кубических.
Если крыша имеет четыре ската, то расчет досок на крышу следует выполнять отдельно для каждой пары скатов, после чего сложить полученные значения.
Технология укладки
Инструкция по укладке досок выглядит следующим образом:
- прежде всего выполняется обрешетка и гидроизоляция кровли. Для обрешетки можно использовать брусья 50х50;
- далее встык укладывается первый слой первого ряда. Выпуклость годовых колец пиломатериала должна быть направлена при этом вверх. Для крепления досок следует использовать гвозди, расположенные на расстоянии 60 см;
- если крыша будет иметь более одного ряда, то далее по такому же принципу выполняется монтаж остальных рядов;
- затем выполняется крепление второго слоя покрытия, который доложен перекрывать стык первого слоя. Т.е. доски должны располагаться в шахматном порядке.
Выпуклость годовых колец второго ряда должна быть направлена вниз. Прежде чем уложить доски, предварительно следует выполнить в них пазы для стока воды;
- в завершение работы выполняется подшив карниза крыши доской. Для этих целей можно использовать вагонку, которая крепится к каркасу из реек.
Обратите внимание! Прежде чем выполнить монтаж кровельного покрытия, доски для крыши следует покрыть защитной пропиткой и антипиреном, который сделает их устойчивыми к возгоранию.
На этом процесс монтажа дощатого кровельного покрытия завершен. Надо сказать, что при работе с крышами нежилых зданий можно сэкономить материал – располагать его с зазорами, которые перекрывает второй ряд. Зазоры в этом случае составляют 1/3 от ширины доски.
Вывод
Использование досок в качестве кровельного покрытия является отличным способом обустройства экологичной и при этом визуально привлекательной крыши. Причем выполнить ее монтаж, как мы выяснили, совершенно не сложно.
Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье. Если после прочтения материала у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях.
Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков – деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.
Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?
Деревянные дома редко имеют большие размеры и этажность. Еще одна особенность таких строений – они постоянно немного изменяют линейные параметры из-за колебаний влажности пиломатериалов. Как следствие – к стропильным системам предъявляются повышенные требования по надежности, они должны компенсировать возможные колебания.
Чем сложнее крыша, тем больше у нее дополнительных элементов, а это в совокупности уменьшает ее прочность и надежность. Вывод – для деревянных домов не рекомендуется выбирать сложные многоскатные крыши.
| Тип стропильной системы деревянного дома | Эксплуатационные характеристики и технические параметры |
|---|---|
| Встречается очень редко и только на небольших по размерам домах. Единственное заслуживающее внимания преимущество – простота конструкции. Но не все так однозначно. Площадь односкатной крыши всегда намного больше площади одного из скатов, а угол наклона меньше. Это значит, что нагрузки на элементы стропильной системы односкатной крыши существенно превышают нагрузки на скаты двускатной или вальмовой. Как следствие, для изготовления стропильной системы нужно брать более прочные и дорогие пиломатериалы, но часто и этого недостаточно, для увеличения прочности такой крыши нужно монтировать дополнительные упоры или прогоны. Чем больше элементов крыши – тем она сложнее вне зависимости от названия и вида, единственное преимущество исчезает. |
| Наиболее часто используемый вариант конструкции крыш деревянных домов. По всем показателям занимает одну из лидирующих позиций, традиционная конструкция крыши деревянных строений. |
| По техническому устройству несколько сложнее обыкновенной двускатной. Преимущество – увеличиваются размеры чердачных помещений. Часто именно такая конструкция применяется для мансардных помещений. |
| Сложная конструкция крыши, используется на больших по площади фундамента домах. Имеет несколько разновидностей, но они ставятся только на эксклюзивных индивидуальных сложных проектах. Самостоятельно построить такие стропильные системы невозможно, нужно делать точные расчеты и иметь большой практический опыт выполнения подобных работ. Желательно доверять такие крыши профессиональным строительным компаниям. |
Все типы крыш могут быть теплыми или холодными. Рассмотрим более подробно, из каких отдельных элементов состоит конструкция крыш.
Общие требования к стропильным системам
Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.
Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам
Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д. При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.
Минимально возможный вес
Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.
Качество пиломатериалов
Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.
Цены на различные виды бруса
Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома
Существует большое разнообразие типовых стропильных систем, но каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретных особенностей здания и наличия сортамента пиломатериалов.
Используется как несущая конструкция пяток стропильных ног, изготавливается из бруса 100×100 мм. Если нет бруса, то для мауэрлата можно использовать двойные доски толщиной 50 мм. В срубах не применяются, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Для увеличения устойчивости фиксируется к нижним венцам металлическими шкантами. В каркасных деревянных домах этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается, он позволяет равномерно распределять точечные нагрузки по всему периметру несущих стен и предупреждает прогиб непрочного обвязочного верхнего пояса.
Главный элемент конструкции крыши, формирует ее геометрию и внешний вид. Стропильные ноги воспринимают на себя все нагрузки, в том числе и вес кровельных покрытий. Чаще всего изготавливаются из досок 50×150 мм, шаг стропильных ног рассчитывается индивидуально или может быть стандартным. Стандартный шаг применяется в тех случаях, когда планируется строить теплую крышу. Делается это для упрощения и ускорения процесса монтажа кровельного пирога. Дело в том, что все утеплители, вне зависимости от материала изготовления, имеют ширину 60 см. Стандартный шаг стропильных ног в пределах 57–58 см, что позволяет сразу устанавливать в ниши утеплители без предварительной подгонки размеров.
Для стропил нужно выбирать только качественные доски, если длины недостаточно, то их разрешается наращивать.
В зависимости от длины стропил, типа кровельной системы и климатической зоны расположения здания подбираются варианты и места установок прогонов, упоров и раскосов. Пятки стропильных ног могут фиксироваться к мауэрлату или верхнему венцу жестко или при помощи специальных соединений, позволяющих совершать возвратно/поступательные движения во время усадки и изменения линейных параметров деревянного дома.
Прогоны
Служат точкой упора длинных стропильных ног, не позволяют стропильной системе прогибаться под воздействием различных усилий. Очень часто применяются в мансардных крышах, за счет них удается существенно увеличить высоту жилых помещений.
Прогоны изготавливаются из бруса, вертикальные ноги упираются о несущие конструкции дома. В зависимости от места монтажа могут быть боковыми или коньковыми.
Прогон — деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться)
Затяжки
Специальные балки, устанавливается специально для упора стропильных ног в случае отсутствия мауэрлата. Затяжки одновременно служат потолочными балками перекрытия. Изготавливаются из бруса 100×100 мм или досок 50×100 мм. Снимают распирающие нагрузки со стен деревянного дома, рекомендуются к использованию во время капитального ремонта старых строений. Затяжки значительно повышают устойчивость конструкции крыши, к ним могут дополнительно фиксироваться нижние части вертикальных опор.
Монтируются в вертикальном положении, принимают на себя изгибающие нагрузки на стропила. Количество и расстояние между стойками рассчитывается индивидуально для каждой конструкции крыши. Элементы изготавливаются из бруса 100×100 мм, в верхней части делается косой запил с таким расчетом, чтобы упор был по всей поверхности. Для исключения скольжения применяются специальные методы фиксации или набиваются упорные доски.
Могут работать самостоятельно или в паре со стойками, упираются о стропильные ноги под прямым углом. Целесообразность установки подкосов определяет опытный кровельщик. Если планируется использовать чердачные помещения под мансарду, то подкосы не делаются – они значительно уменьшают свободное пространство. Удерживают относительно небольшие нагрузки, могут изготавливаться из таких же досок, как и стропильные ноги.
Растяжки
Соединяют две стропильные ноги в единую ферму, противодействуют распирающим усилиям. Растяжки работают на растяжение, что позволяет применять для них тонкие доски. Дело в том, что доски на растяжение работают значительно лучше, чем на сжатие.
Лежень
Продольная балка посредине коробки деревянного дома. Рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда конструкция стропильной системы требует прогона под коньком. Элемент может быть цельным или наращенным, материал изготовления – брус 100×100 мм. Лежень обязательно должен располагаться над несущими перегородками деревянного дома, об него упираются нижние части вертикальных стоек конькового прогона.
Обрешетка
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Тип зависит от кровельных материалов. Под мягкие покрытия деревянных домов делается только сплошная обрешетка из плит ОСП или клееной фанеры, есть варианты изготовления сплошной обрешетки их обрезных досок. Но они применяются очень редко – дорого, долго и сложно.
Под металлические или штучные кровельные материалы обрешетка делается из необрезных или обрезных досок и реек. Шаг обрешетки подбирается с учетом технических параметров покрытий.
Контробрешетка
Этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается только для теплых крыш с утеплителем из минеральной ваты. Задача контробрешетки – обеспечивать эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства.
Минеральная вата очень негативно относится к увеличению показателей относительной влажности, показатели ее теплопроводности увеличиваются в разы, эффективность утепления существенно понижается. Кроме того, длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями стропильной системы становится причиной появления гнилостных процессов со всеми негативными последствиями. Никакие самые современные парозащитные барьеры не могут полностью исключить проникновение пара в вату. Для удаления требуется вентиляция, но не накрывать утеплитель нельзя, холодный ветер выдувает теплый воздух, что также понижает показатели теплосбережения. Для решения проблемы используется специальная ветрозащита, позволяющая испаряться влаге и защищать минвату от ветра. Влага должна постоянно удаляться, для этого и делается контробрешетка. Между ветрозащитой и кровельными материалами есть продухи, процесс естественной вентиляции эффективно удаляет испарившуюся из минеральной ваты влагу.
Цены на ветрозащитные мембраны
Ветрозащитная мембрана
Применяются для экономного увеличения длины стропильных ног. К толстым доскам прибиваются тонкие, они не несут значительных нагрузок. За счет удлинения стропилин удается увеличить защиту фасадных стен деревянного дома, отрегулировать параметры карнизного свеса.
Наслонные и висячие крыши деревянных домов
Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.
В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия. Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки.
Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами
Практический совет. Если возникает крайняя необходимость делать вертикальные опоры на затяжках, то изготавливать их надо из нескольких скрепленных между собой тонких досок, установленных на ребро. Такие конструкции имеют существенно большее сопротивление на изгиб, чем брус такой же ширины.
Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.
Соединительные элементы для стропильных систем
Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.
Наименование соединительного элемента Назначение Держатель стропильной ноги Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная. Опора бруса Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает. Крепежные уголки Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации. Угловой соединитель Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.
Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.
Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.
И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.
Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба
Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:
- На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.
- По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.
- Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.
- Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.
Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.
Как исправить фронтон
Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.
- Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
- Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
- Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.
Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.
Видео – Выравнивание стропил
Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Данная часть дома играет основную роль в общем дизайне интерьера и предназначена для защиты всего строения и его жильцов от негативных погодных факторов (ветер, осадки), от суточного и сезонного перепада температур, от теплового и космического излучений, от вредных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с предприятий, выхлопные газы).
Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и эффективно противостоит любым нагрузкам. Для этого очень важно подобрать кровельный материал и форму крыши.
Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые крыши с четырьмя скатами. А к материалам кровли относят мягкую черепицу, шифер, еврошифер или ондулин. Перед началом процесса монтажа крыши следует установить обрешетку под профнастил, осуществляя по инструкции все действия, включая и крепление стропил к мауэрлату и установку дымохода для вывода продуктов сгорания.
Оптимальная крыша прекрасно вентилируется, она хорошо защищена от шума, высоких температур и воды, долговечна, устойчива к механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид.
Крыша дома своими руками. Видео
На сегодня в строительстве различают несколько вариантов кровель:- Односкатная.
Среди ее преимуществ различают возможность экономии на материале и строительных лесах, оперативность и легкость возведения, малый вес.
Недостатки: небольшие размеры чердака или ее отсутствие, не самый презентабельный внешний вид.
- Двускатная – более популярная, нежели односкатная.
Ее очевидными плюсами считаются относительно небольшой вес (в сравнении, например, с четырехвальмовой), довольно большое помещение для чердака, возможность обустройства мансарды под кровлей, а также эстетичный, гармоничный внешний вид. Этот тип крыши прогревается с обеих сторон.
Особо выделяющимися недостатками данная крыша не обладает. Однако, в сравнении с односкатной, она менее экономична в плане расходного материала и более тяжелая. Для двускатной крыши требуется конек и желоба для отвода талой и дождевой воды.
- Четырехскатная крыша.
Этот вид кровли не отличается особой популярностью, так как его возведение – дело сложное. Самостоятельно выполнить подобную кровлю правильно практически невозможно без специальных навыков. Положительными качествами этого типа кровли считается его эстетически привлекательный вид и объёмное чердачное помещение.
Присущая возможность четырехстороннего прогревания значительно утепляет чердак. Среди главных недостатков этого типа более всего выделяются большой вес и, как было сказано выше, сложность проведения монтажных работ.
- Кровля комбинированная.
Наиболее идеальный выбор для разноуровневых зданий или сооружений, выполненных в нетрадиционной прямоугольной форме. Такая крыша выглядит оригинально и гармонично вписывается практически в любой участок.
Комбинированный тип значительно проще возводится, поскольку его можно строить не целиком, а отдельными участками. Изначально накрывается один скат террасы, который находится на втором этаже, затем над спальнями возводится двускатная крыша.
Кроме того, различают крышу Судейкина, шатровую кровлю, представляющую собой четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников и прочие.
При всем разнообразии видов крыш их возведение основывается на нескольких главных принципах. Уловив их суть, можно даже самые сложные кровельные варианты возвести самостоятельно.
Строительство крыши дома своими руками делится на несколько этапов:
- Крепление мауэрлата своими руками.
Это ничто иное как фундамент, на который возлагается основная часть нагрузки. На нем возводится вся кровля. Используются балки с сечением 15х15 см. Они монтируются параллельно коньку. Для повышения прочности и устойчивости крыши по отношению к неблагоприятным условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепляются, причем это необходимо выполнять еще при укладке стен здания. С этой целью между кирпичами или блоками кладки на расстоянии в один метр монтируется прочная толстая веревка. Ее называют катанкой.
Среднюю часть проволоки следует укрепить в кирпичной кладке, а концы – лишить свободными. Их длина должна соответствовать для крепежа следующего бруса. В том случае если планируется оштукатуривание, то внешний конец веревки необходимо вмонтировать в раствор. От края стены мауэрлат должен отступать как минимум на 10 см с учетом укладки слоя толя, поскольку это поможет предохранить балки от процессов разрушения (гниения).- Установка каркаса своими руками.
Для обеспечения достаточного уровня прочности кровли нужно позаботиться о каркасе. Под каркасом подразумевают прикрепленные стропила к мауэрлату. Необходимо учитывать, что если длина балок превышает 4,5 см, то понадобится дополнительно смонтировать прогоны. Наиболее оптимальным размером балок считается сечение в 7х15 см.
Стропила крепят к мауэрлату при помощи специального выреза, который фиксируется гвоздями в 20 см. Их забивают следующим способом:
- первый забивается строго по диагонали через стропило;
- второй – аналогично, но с обратной стороны;
- третий прибивают перпендикулярно сверху.
Благодаря подобной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположена внахлест, притягиваются друг к другу так, чтобы край одной из них перекрывал окончание параллельной. Их монтирование выполняется при помощи болтов и гвоздей.
- Усиление кровли своими руками.
Для того чтобы уменьшить воздействие распорной силы на мауэрлат и повысить прочность и устойчивость крыши, стропильные ноги следует монтировать между собой, используя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и расстояние между балками стропил, которые необходимо соединить, полностью соответствуют друг другу. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей.
Кроме того, нужно позаботиться о креплении этого элемента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее крепят при помощи шурупов и металлических скоб к одной ноге стропила. Длина рассчитывается очень просто – к длине свеса следует прибавить 50 см. Для пропуска каких-либо сложностей о заготовке кобылки нужно позаботиться заблаговременно. На доске шириной 15 см делается вырез. С его помощью выполняется крепление к мауэрлату.
Также не нужно забывать о том, чтобы стропила и доски в точности сходились. Все подобные работы лучше всего закончить к началу строительства стропильной системы, так как это значительно облегчает процесс сборки конструкции. Дополнительно выбирается величина угла наклона будущей кровли. Грамотный выбор подразумевает учет специфики местности. К примеру, при наличии регулярных осадков и довольно холодного типа климата наиболее подходящим углом наклона считается – от 40 о до 45 о.
На подобной крыше не накапливается снег, что дает возможность избежать увеличения показателя давления на перекрытие. Промежуток расстояния между стропильными ногами должен быть не менее одного метра. При сухом и жарком климате минимальным углом наклона может быть 3 о.В тех зонах, где присутствуют сильные ветра, оптимальной величиной угла считается 20 о. Для проведения точного расчёта необходимо воспользоваться профессиональными строительными правилами. Специалисты эту величину измеряют при помощи уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Поэтому применяется формула: величина угла наклона прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру образовавшуюся путем деления длины крыши на 2.
- Обрешетка кровли своими руками (видео).
Для кровельного перекрытия необходимо выполнить обрешётку. Если Ваш выбор пал на черепицу – обрешетка обязана быть сплошной.
Для начала работы понадобятся целостные деревянные доски с толщиной примерно в 25 см. Особое внимание следует обратить на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины должен быть равным двум пролётам стропил, то есть два метра. Стыки будут расположены сугубо на опорах с расстоянием в 5 мм. Используемые доски для формирования конька необходимо располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление выполняется при помощи гвоздей (20 см).Именно от выбора варианта обрешетки будет зависеть тип кровли. Если подразумевается создание мягких рулонных кровель, то настил должен быть сплошным (целым). Если крыша будет металлической или выполненной из шифера – разряженная обрешетка. При необходимости настил может быть двойным, но в этом случае первый слой укладывается в стандартном порядке, а второй – вдоль спуска, то есть перпендикулярно.
- Вентиляция.
Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Необходимо подумать и о поддержании ее целостности при эксплуатации. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять зазоры в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции с каждой стороны. Они должны начинаться внизу свеса, а заканчиваться выше (по возможности). Ширина около пяти сантиметров. В верху монтируется выход под вытяжку, что дает возможность выводить воздух.
- Установка подкладочного слоя и капельников своими руками.
Для повышения защиты кровельного покрытия от воздействия конденсата на обрешетку понадобится уложить подкладочный слой. Его установка выполняется сугубо по краям, где есть большая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять около 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или шурупов на расстоянии примерно в 25-30 см.
При необходимости настилается еще один слой, который располагается поверх уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Для этого используют битумный клей.
До перекрытия есть еще один этап – установка капельников. Это пластины из металла, защищающие карниз от проникновения влаги. Планки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Таким же способом осуществляется крепление капельников на коньке.
Гибкая плитка прикрепляется к пластинам, способствующая улучшению не только функций капельника, но и внешнего вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них удаляется защитный слой и только потом выполняется крепление к карнизу. Иногда для повышения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.
- Монтаж крыши своими руками.
Выбор кровельного материала напрямую зависит от типа крыши. Каждый из возможных вариантов подразумевает свои условия и правила монтажа.
Выделяют следующие варианты кровли:- Битумная гибкая черепица. Для равномерного распределения черепицы и облегчения перекрытия процесс установки необходимо начинать с середины карниза. Сначала снимается защитная пленка с гонта, а затем выполняется приклеивание. По краям ее желательно прибить гвоздями. Наиболее оптимальный вариант – оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступами закрывают стыки гонта. Если по проекту предполагается присутствие труб, то по периметру выреза гонта крепятся специальные проходные элементы. На месте конька черепица клеится внахлест. Если труба кирпичная, которая при активной эксплуатации нагревается, на угол крыши и трубы кладется брус треугольной формы. Подкладочный ковер настилают на расстояние примерно на 20 см от трубы. В свою очередь на трубу монтируется особый разъём. Все щели заделываются герметиком.
- Металлическая черепица. Под этот материал необходимо укладывать разряженную обрешётку. Расчёт количества материала осуществляется посредством сложения показателей карнизного свеса, вертикального перехлеста листов и длины ската от карниза до конька. Первый лист ложится и выравнивается по карнизу и торцу, второй нужно положить сверху, а третий – по бокам. Прямо над вторым листом будет размещаться четвертый. Вся получившаяся конструкция выравнивается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Сборка всей крыши осуществляется по такой же схеме. Планки и внешние углы конька следует монтировать внахлест и крепить, используя те же саморезы. Заглушки будут закрывать конек с торцов. Дополнительно рекомендуется установка снегодержателей, которые устанавливаются прямо на покрытие кровли параллельно карнизу. Есть несколько вариантов: планочные, трубчатые и сетчатые. Покрытие металлической черепицы начинается снизу по направлению вверх, слева на право. Ее предварительно раскладывают на стопки примерно по 5 штук, которые размещаются на скатах. Подобный подход дает возможность распределить нагрузку на стропила равномерно. Черепица крепятся к стропилам с использованием оцинкованных шурупов.
Подшивка карниза крыши своими руками. Видео
Эта работа выполняется на завершающем этапе. К тому времени необходимо утеплить стены здания, так как коробка подшивки будет прилегать вплотную. Иначе придется оставить стену неутепленной или ломать подшивку. Как правило, подшивка осуществляется из дерева, что дает возможность не проводить дополнительную вентиляцию.
Сама по себе она представляет некое подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропил. Его каркас состоит из двух досок, где одна идет прямо по направлению к стене от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом при помощи шурупов или саморезов.
Также применяются металлические пластины. Между досками обязательно оставляются небольшого размера зазоры. Срез углов короба осуществляется под определенным наклоном, а крепеж – при помощи саморезов и скоб из металла. После этого осуществляется обивка досками по всей длине нижней части каркаса. Таким образом, они защищены от воздействия окружающей среды. Кроме того, нужно обратить внимание на расположение стыков. Они должны не совпадать с соседними балками. Углы подпиливаются на 45 о.
Утепление крыши дома своими руками. Видео
Данный процесс является не менее важным, чем любой другой. Различают несколько вариантов утепления:
- изнутри обрешетки;
- сверху обрешетки.
Если чердачное помещение хозяин не планирует использовать в качестве жилой зоны, то возможно проведение внутреннего утепления. Таким образом, скрывается свободное пространство, образовавшееся между стропилами.
Сначала по всему периметру следует перекрыть кровлю пленкой гидроизоляции. Так как стропила находятся поверх обрешетки, пленка полотном не натягивается. Нужно следить за тем, чтобы гидроизоляция покрывала все детали конструкции. В углах между стропилами и обрешеткой поверх пленки прибиваются деревянные рейки, после чего к обрешетке в районе между стропилами набивают минеральную вату. Этот утеплитель должен быть уложен друг к другу впритык.
Далее идет очередь укладки пароизоляционного слоя. Нижний край этой пленки крепится к стропилам. Стыки обеих пленок накладываются друг к другу и крепятся при помощи специального строительного скотча. В том случае если чердачное помещение будет эксплуатироваться как жилое помещение, то необходимо позаботиться о более высоком показателе утепления крыши. Поэтому утеплитель и пленка должны укладываться поверх обрешетки и стропильных конструкций.
Необходимо избегать применения пеноулиуретановых плит, так как данный материал не может плотно состыковаться.
Наиболее приемлемым материалом в плане утеплителя выделяют минеральную вату, однако в обязательном порядке рекомендуется применение гидроизоляционной пленки. Принцип работы по утеплению соответствует вышеописанному.
Таким образом, возведение крыши дома своими руками подразумевает сложную и поэтапную работу, поэтому к данному процессу следует подходить максимально ответственно. Если Вы не уверены, что сможете выполнить все вышеописанные процедуры самостоятельно, обратитесь к профессионалам.
Для современного человека крыша из древесины, скорее, ассоциируется со сказочной красотой церкви Преображения Господня в Кижах. Дерево было основным кровельным материалом в допетровской России. Кровля из дранки и теса превалировала в крестьянских хозяйствах вплоть до первой трети ХХ века. Традиционные кровельные материалы возвращаются в современное строительство, но уже на новом уровне качества. Насколько реально сегодня накрыть крышу собственного дома деревом, как долго она прослужит и в какую сумму обойдется?
Дерево, как кровельный материал, используется издавна. Традиционны такие кровли были в регионах с нежарким климатом, значительными запасами ценной древесины и отсутствием сырья для изготовления иных типов кровель: сланцевой и керамической. Это центральная и северная Русь, Скандинавия, северная Германия, Бельгия, страны Балтии. Многие народы Сибири также строили дома под гонтовыми крышами. Наивысшего совершенства в строительстве крыш, крытых деревом, достигли русские зодчие. Мастерство наших предков, филигранно накрывавших фигурными пластинками закомары, кокошники, купола церквей и царских палат, непревзойденно.
Кокошники, барабаны и купола церкви Преображения Господня накрыты сосновыми резными пластинами. При сходной форме они имеют различные размеры
Первопоселенцы североамериканских колоний использовали древесную щепу не только как кровельный материал, но и целиком обшивали ей дома. Подавляющая часть скатных крыш в северных штатах США и по всей Канаде до середины ХХ века были крыты деревом. Современный высокотехнологичный (и недорогой) кровельный материал, придуманный американцами - битумная черепица - формой имитирует древесный гонт. Причем, в отличие от Европы и России, где в середине ХХ века крыша из дранки потеряла актуальность, в Северной Америке традиция не прерывалась, производство кровельных материалов из древесины не прекращалось, а технологии постоянно совершенствовались.
Американцы обожают деревянную дранку и умеют с ней работать. В данном случае использовано несколько форматов плашек
Свойства удивительного покрытия
Породы древесины для кровли
Для кровельных работ подходят породы, в составе которых находятся естественные консерванты: смолистые либо дубильные вещества. Они значительно увеличивают срок службы материала. Смолу содержат практически все хвойные породы, бюджетные варианты - сосна и ель, в Западной Европе - пихта. Доступна, легко обрабатывается, но недолго служит осина. Максимальное количество смолы (соответственно, самый высокий срок службы) имеют сибирская лиственница и красный канадский кедр.
В Германии, где дубрав больше, чем хвойных лесов, традиционно пускали на крышу дубовые или буковые пластины. Используются в качестве гонта и экзотические породы: тик, эбеновое дерево, палисандр. Они красивы и долговечны, но мало кому по карману. Встречается красивая и оригинальная дранка из древесной коры, как правило, дубовой.
Особой популярностью пользуется дранка из канадского кедра, осины, дуба, сибирской лиственницы
Что лучше: колоть, лущить или пилить
Традиционные методы изготовления кровельных материалов из древесины предусматривают ее обработку без применения пиления. Элементы раскалывают либо лущат. Для раскола применяют относительно сухие заготовки, толщина пластин довольно велика - 6-18 мм. Методом лущения получают тонкие пластины толщиной до 5 мм. Тесовые доски также раскалывают, а затем отесывают рубанком. Во всех перечисленных случаях структура древесины не нарушается, естественные поры остаются закрытыми, кровля практически не намокает. При распиловке зубья пилы разрывают волокна, открывая воздушные пустоты для проникновения влаги. Пиленое дерево на порядок больше впитает воды и быстрее разрушится.
Для того чтобы дерево раскололось на ровные плашки, оно должно иметь однородную структуру с прямым (радиальным) расположением слоев. Используется ядровая часть ствола, сердцевина и заболонь непригодны из-за меньшей плотности. Лучший результат получается из комлевой части: меньше сучков. Используются созревшие деревья с диаметром ствола от 40 см.
Ручное изготовление элементов деревянной кровли весьма трудоемко. Существует ряд приспособлений, облегчающих труд: тиски, специальные топоры и лезвия, колотушки, ручные станки. Сегодня, когда ручной труд обходится дорого, появилось оборудование, позволяющее механизировать значительную часть производственных процессов. Лидерами в этой области являются американцы.
Срок службы «натуральной» кровли
Срок службы зависит от нескольких факторов: применяемой породы, технологии заготовки и обработки. Хвойные породы рубят в конце зимы, до начала сокодвижения, в морозную погоду. Деревянная крыша из правильно заготовленного качественного материала, изготовленная без применения пиления, прослужит несколько десятилетий, а то и век. И, наоборот, необработанный пиленый материал из подсоченного незрелого леса сгниет на крыше за пару-тройку лет. Грамотно изготовленный пиленый гонт может прослужить до четверти века. Периодическая обработка дерева защитными составами позволит продлить срок службы.
Кровля из деревянных плашек. Водосток выдолблен из цельного ствола. Резные доски защищают и украшают фронтонные свесы
Кровля из штучных материалов
Дранка, дрань, шиндель, гонт, шингл, щепа. Зачастую из публикуемых материалов сложно понять разницу между этими понятиями.
Фасад этого паба украшает кедровый шингл и тес
Монтаж кровли из драни и гонта
Уклон крыши не должен быть слишком низким: от 18° и более до 90°. В мощной стропильной системе нет нужды, деревянная крыша весит немного, основная нагрузка - снеговая. Традиционно кровля жилых строений перекрывается в три слоя, хозяйственных - в два.
Трехслойная укладка. Гвозди нужно располагать так, чтобы они перекрывались вышележащими плашками
В этом случае необходимости в гидроизоляционном подкровельном слое нет, он только будет препятствовать вентиляции. Можно постелить ветроизоляционную пленку (мембрану) на стропила или контррейку под обрешетку. Для обрешетки достаточно выбрать бруски (доску, обапол, жерди) сечением 40х40 мм при шаге стропил до 80 см и 5х5 при шаге до 120 см. Брусок и стропильные ноги рекомендуется обработать огнебиозащитным составом. Шаг обрешетки принимается в зависимости от размера плашек и количества слоев. При трехслойном покрытии это 1/3 длины гонтины. Крепят плашки кровельными гвоздями, желательно оцинкованными.
Монтаж кровли из щепы. Небольшая толщина плашек позволяет свободно их изгибать. Края обрешетки закруглены
Нередко в целях экономии дранку либо гонт стелют в два слоя, а снизу подстилают рулонное гидроизоляционное покрытие. Решение допустимое, но не лучшее, ухудшается вентиляция дерева.
Преимущества крыши из теса
Тесовая крыша накрывается не отдельными плашками, а досками, перекрывающими ее по всей длине ската. Традиционно тес раскалывался с помощью клиньев и обтесывался рубанком. Сегодня зачастую используются пиленые и строганные на станке обрезные или необрезные доски толщиной 19-32 мм, шириной 100-200 мм. Встречается дорогой кровельный тес из обрезной доски с выбранными желобками для лучшего отвода влаги.
Тесовая крыша в современном исполнении. Фигурный опил торца служит дополнительным украшением, оригинально решен конек. Тес имеет два желобка для стока воды
Монтаж тесовой крыши
Кровля из теса больше ограничена по уклону: от 18° до 45°. Обрешетка выполняется из досок или бруска, шаг произвольный. Тес укладывается в два слоя, верхний перекрывает стык нижних досок. Первый слой укладывается с щелями между досками в 1/2-1/3 ширины доски. Щель перекрывает верхний ряд, тес крепят оцинкованными кровельными гвоздями. Пропитка досок огнебиозащитными препаратами не будет лишней. Деревянную крышу в процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать средствами для защиты и консервации древесины.
Схема монтажа теса. Конек можно сбить из двух досок
Вариантов обустройства деревянной крыши загородного дома множество. Можно пропитать доски горячей олифой и настелить тесовую крышу на даче. Или, обладая качественным материалом, запасом времени, столярными навыками и, главное, энтузиазмом, самостоятельно наколоть гонт или дрань. Те, кто не готов к трудовому подвигу, могут приобрести кровлю, изготовленную на фабрике. Учитывая сложность изготовления штучной кровли из древесины, стоит она немало: от 500 до 4500 рублей в зависимости от типа и качества. На монтаж сложной кровли стоит пригласить профессионалов, имеющих опыт в изготовлении именно деревянных крыш.
