Реставрация старой мебели дома (63 фото): варианты возвращения к жизни дерева и мягких покрытий. Реставрация полированной мебели Какие инструменты нужны для реставрации старой мебели

Реставрации своими руками подлежит исключительно качественная деревянная мебель - это необходимо понять и признать.

Вдыхать вторую жизнь имеет смысл только в то, что служило верой и правдой долгие годы. То, что было сделано мастерами с большой буквы.

Согласитесь, мебель из китайской ДСП вряд ли попадает под это понятие. Ее судьба - это утилизация.

Что дает хозяину реставрация деревянной мебели?

Старая мебель, в которую при создании была вложена частичка души, не должна умирать. Такие вещи - элегантное украшение любого частного дома, любой просторной квартиры. С умом «облагороженная» деревянная мебель может стать ключевым акцентом в интерьере, вдохновить на создание интересных дизайнерских решений - от классицизма до прованса.

Реставрация «косметических» дефектов

Если на мебели присутствуют маленькие несерьезные «травмы» - потертости, царапины - то их можно просто закрасить. Чем? Любой художественной краской: единственное - необходимо тщательно подобрать цвет. Скрыть «подлеченное» место можно специальным составом или обычным прозрачным лаком для ногтей.

С глубокими царапинами и трещинами успешно борятся с помощью мебельного воска. В продаже можно найти прозрачные или цветные, мягкие или твердые образцы. Разогрейте и вотрите средство. В случае использования прозрачного воска, сверху участок потребуется закрасить эмалью либо цветным лаком.

Прозрачный воск способен выручить ваше «имущество» неоднократно - он более выгоден в экономическом плане.

При наличии на поверхности мебели сколов или глубоких ямок от ударов придется отправиться в магазин за шпатлевкой по дереву. Средство следует наносить аккуратно, тонкими слоями, давая каждому из них хорошенько высохнуть. Когда дефект будет полностью устранен, участок необходимо обработать наждачкой, протереть и скрыть лаком.

Полная реставрация мебели из дерева - проявляем трудолюбие и фантазию

Если состояние вашей обстановки настолько серьезно, что одним лаком, краской и шпатлевкой не обойтись, только капитальная реставрация деревянной мебели своими руками поможет изменить атмосферу в доме.

Технология реставрации шаг за шагом

Удаление старых петель, креплений, пр., если их надежность и внешний вид оставляют желать лучшего.
Снятие старой краски. Для этого поверхность при помощи флейца покрывают смывкой для краски, а через час проходятся по ней шпателем. Поржавевшие металлические элементы обрабатывают специальным раствором. Истлевшие, мертвые участки поверхности нужно убрать металлической щеткой. Затем элементы конструкции быстро промываются под струей воды.

Обратите внимание! Вода не должна проникнуть вглубь древесины - только промыть.

Просушка. Осуществляется на открытом воздухе, но ни в коем случае не под палящим солнцем (несколько дней).
Шпатлевка. Стоит сразу оговориться - она нужна не всегда. Например, когда производится реставрация мебели из дуба и есть желание сохранить эффект старины на неизувеченной временем поверхности.
Покраска. Для покраски подготовленных предметов отлично подойдет акрил - он будет охранять древесину от разрушения. Из эмалей лучше алкидная - хоть и долго сохнет, зато качественная. Можно обратиться к составам в спрее. В качестве «рабочего инструмента» используют губку, кисть, валик. Слоев покрытия делают два-три, каждому из них дают хорошенько высохнуть. Что касается цветовой гаммы, то кремовый, кофейный, персиковый и прочие пастельные оттенки будут в самый раз, особенно под роспись.
Лакировка. В зависимости от того, сколько вы хотите блеска, выбирайте глянцевый, матовый или шелковистый лак.
Роспись. Этот пункт - исключительно по вашему желанию. Хотите проявить свои творческие амбиции? Так почему бы и нет! Для дома в стиле прованс выбирайте цветочно-растительную тематику, для кантри-жилища - полосы и квадратики. А вообще можно придумать и свой уникальный стиль - главное не переборщить.

Если возникает необходимость склеить отдельные элементы конструкции, следует воспользоваться двухкомпонентным эпоксидным клеем. Обе поверхности смазываются (выдерживается определенная пауза) и плотно сжимаются. На протяжении суток вещи не касаются.

Когда может потребоваться помощь профессионала?

В ряде случаев реставрация старой деревянной мебели может потребовать замены спинок, стенок, дверок, ножек. Что делать? Безусловно, обращаться к опытным мастерам, чтобы они изготовили идентичную деталь. Дома не всегда реально провернуть такое щепетильное дело, поскольку потребуются станки, резцы и пр.

Реставрация дубовой мебели, а также мебели из ореха, ясеня, ели - однозначно стоящее мероприятие, выкидывают такую, только если поделать уж совсем ничего нельзя.

У многих собственников жилья еще сохранилась старая деревянная и мягкая мебель. Но она весьма далека по дизайнерскому оформлению от современных изделий. Шкафы, комоды и тумбочки имеют угловатый внешний вид, выдающий их «почтенный возраст». На диванах и креслах за длительный срок эксплуатации обивка потерлась и потеряла свой первоначальный цвет, а кое-где – и вовсе прорвалась до дыр. Однако, многие из предметов мебели по-прежнему не внушаюn опасений в своей прочности и надежности, поэтому и расставаться с ними, вроде бы, нет причины. Но вот их внешний вид зачастую портит настроение, делая комнату уж слишком старомодной и «потрепанной».

Выход, казалось бы, простой – заменить на новую. Но, признаемся честно, многие современные «бюджетные» предметы мебели явно недотягивают по своей надежности и долговечности до «предшественников». А действительно качественные изделия – стоят весьма немало, и далеко не всем по карману. А может быть не стоит торопиться избавляться от старых шкафов и диванов, отправляя их «в изгнание» на дачу? Реставрация мебели своими руками вполне способна превратить ее в такие изделия, которые отлично впишутся в современный дизайн интерьера.

Реставрация предметов мебели

Если решено придать какому-то из предметов мебели «новую жизнь», необходимо знать, что это не только кропотливый труд, требующий терпения, но и довольно интересный творческий процесс. Реставрация поможет сэкономить приличную сумму из семейного бюджета и даст возможность раскрыться талантам владельцев.

Обновить можно как деревянные, так и мягкие поверхности мебели. Тем более что сегодня в специализированных магазинах можно без особых проблем отыскать различные составы и приспособления, значительно облегающие ремонтные и реставрационные работы.

Сразу необходимо уточнить - не стоит самостоятельно приниматься за восстановление антикварных вещей. Такая реставрация - это весьма деликатный процесс, который требует определенных знаний и может быть правильно проведен только специалистом с опытом работы.

Поэтому далее будут рассмотрены этапы реставрации разных предметов мебели, произведенных во второй половине прошлого века. Отдельно рассмотрим восстановление жестких поверхностей (деревянных или из материалов на древесной основе), а затем — и обновление мягкой обивки.

Реставрация поверхностей

Восстановление натуральных деревянных поверхностей

Старая натуральная деревянная мебель может быть лакированной или же покрытой восковым слоем. Со временем как первый, так и второй вариант покрытия, даже при очень аккуратной эксплуатации изделий, повреждается. На нем появляются царапины и белесые пятна, соответственно, и мебель теряет свой эстетичный внешний вид.

Довольно часто столешницы, дверцы шкафов и другие панели старой мебели, изготовленные из ДСП или наборным способом, облицовывались шпоном, который имеет свойство со временем рассыхаться, растрескиваться и отслаиваться от основания. В результате этих деструктивных процессов изделия также теряет свою привлекательность. Однако, если на поверхностях появились подобные изъяны, не стоит сразу же отправлять мебель в утиль, так как ее вполне можно привести в порядок.

Если фасадные панели различных предметов мебели просто потеряли свой былой лоск, то для его возвращения можно воспользоваться специальным средством для ухода за деревянными поверхностями, содержащим апельсиновое масло. Его распыляют на древесину и втирают в нее губкой. Губку предварительно увлажняют и нагревают в микроволновой печи в течение 25÷30 секунд. Этот процесс следует производить, надев резиновые перчатки.
Еще один необычный способ справиться с потертостями и пятнами на поверхности древесины - это потереть их банановой кожурой. Она хорошо справляется с незначительными повреждениями.
На любой столешнице стола, который эксплуатировался длительное время, можно обнаружить белые пятна с четкими или размытыми контурами. Такие следы способна оставить чашка с горячим чаем или же мокрая ваза. Влага со дна емкости проникает через микротрещины лака к древесине и не имеет возможности быстро просохнуть. В результате этого отдельные участки деревянных волокон высветляются.

Избавиться от белесых пятен поможет простое и доступное средство - обычная зубная паста. Ее наносят на пятно на одну-две минуты, не втирая в поверхность, а затем удаляют с помощью тканевой салфетки. Важно уточнить, что паста-гель для очистки столешницы не подойдет, так как эффекта не даст.

Другой вариант удаления подобных и даже более серьезных пятен - это применение специальных ретуширующих маркеров, которые можно приобрести в специализированных магазинах мебельной фурнитуры.
Кроме этого, для реставрационных работ применяется воск и денатурированный спирт. Процесс обновления облика покрытия производится следующим образом:

— поверхность очищается с помощью разведенного с водой моющего средства для посуды;

— высветленные места стола интенсивно трутся тампоном, смоченным в спирте;

— после исчезновения пятен, на поверхность наносится воск и полируется мягкой салфеткой.

В большинстве случаев этот способ действует безотказно. Однако если столешница имеет глубокие трещины или царапины, то спирт в них цвет древесины не восстановит.

Для маскировки трещин и глубоких царапин используются специальные восковые замазки разных оттенков. Они продаются в пастообразном или же в твердом виде. Для нанесения твердых составов потребуется специальный нагревательный пистолет с насадкой-стеком, который растапливает воск. С помощью этого инструмента можно смешивать разные оттенки замазок, а также размывать границы между полосками состава разного цвета, нанесенного на столешницу.

Ознакомьтесь с разновидностями , а также самостоятельного их приготовления и применения, из нашей новой статьи на нашем портале.

Замазкой могут быть успешно заполнены весьма глубокие царапины столешницы. После высыхания состава поверхность шлифуется мягкой салфеткой.

В случае если верхний слой столешницы на определенном ее участке разбух от влаги, например, если на столе длительное время была установлена подтекающая емкость, то для нейтрализации этого дефекта применяется оливковое масло и соль. Из этих компонентов готовится кашица, которая наносится и втирается круговыми движениями на поврежденный участок. С таким «лекарством» стол оставляется на 25÷30 минут. Соль отлично втягивает избыточную влагу, а оливковое масло восстановит эластичность волокон структуры древесины.

Восстановление полировки

Восстановление лакированной поверхности мебели - более сложный процесс, но он также начинается с очистки и обезжиривания поврежденных участков панелей. После того как обработанная часть высохнет, можно переходить к маскировке царапин и потертостей.

Иногда для того чтобы скрыть повреждения используются самые неожиданные составы и приспособления. Например, если поверхности мебели имеют темный цвет, то для маскировки небольших царапин подойдет обычный йод. Однако, можно использовать и специально предназначенный для этой цели мебельный маркер необходимого цвета.

Если царапины на полировке глубокие, то маркером или йодом их не скроешь. Поэтому для этой цели используются другие способы:

Можно изготовить самостоятельно маскировочную мастику, состоящую из трех частей скипидара и четырех частей предварительно расплавленного воска. Состав наносят на полированную поверхность и втирают мягкой салфеткой.
Используют для заделки царапин и густой крем для чистки обуви подходящего цвета. Его наносят на повреждение и дают застыть, после чего поверхность полируется тканью.
Если на полировке образовались пятна различного происхождения, то их удаляют качественным бензином. Им смачивают мягкую ткань и трут пятно. Возможно, потребуется многократная обработка поверхности, но пятна обязательно исчезнут. Для того чтобы поверхность имела равномерный блеск, после удаления пятен ее необходимо натереть смесью, состоящей из денатурированного спирта и льняного масла.

Если на столешнице остались белесые пятна от чашек с горячим чаем, то их следует удалить с помощью спирта. Обработку поверхности необходимо будет произвести несколько раз. После исчезновения пятна, вся столешница обрабатывается составом из спирта и льняного масла.

Если пятна от горячих предметов более глубокие, то их выводят, используя смесь из спирта и олифы. Этот состав наносится на пятна несколько раз до полного их исчезновения. После застывания состава реставрированную область обрабатывают спиртом и полируют мягкой тканевой салфеткой.

Если полировка в целости, но потеряла свой былой блеск, и ее необходимо просто «освежить», то можно воспользоваться следующими составами, приготовленными самостоятельно:

Смесь, состоящая из одной части уксуса и двух частей скипидара и льняного масла - наносится на поверхности тампоном и оставляются на 25÷30 минут, а затем это область полируется.
Другой состав изготавливается из равных частей льняного масла и пива. Он также наносится примерно на полчаса, а затем поверхности натираются.

Придает полировке блеск и состав, изготовленный из вскипячённого пива, в которое добавляется небольшой кусок воска. Смесь остужается до теплого состояния и наносится на поверхности. После того как нанесенный состав высохнет, панели натираются до блеска.

Удаление лакировочного слоя

Полировку по нынешним временам никак нельзя назвать модной и практичной отделкой мебели. Поэтому многие владельцы подобных изделий обновляют поверхности окрашиванием, или же оформляют поверхности, применив технику декупажа.

Чтобы нанести на поверхность краску или же применить другое оформление, лакировку придется удалить - это можно сделать несколькими способами, так как для покрытия применяются разные по составу лаки.

Механический способ снятия лакового покрытия подходит для удаления любого лака. Этот процесс осуществляется вручную или с помощью шлифовальной машинки. Если для очистки использовать электрический прибор, то процесс пройдет быстро и легко. Для снятия лака сначала используется наждачная насадка с крупным зерном, покрытие счищается до появления древесины или шпона. После этого поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой, а затем шлифуется до гладкости.

Работа – чрезвычайно пыльная, поэтому зачистку ведут с обязательным применением средств защиты глаз и органов дыхания. А саму шлифмашинку по возможности следует напрямую подключить к пылесосу, чтобы пыль постоянно принудительно отводилась и собиралась в пылесборный мешок.

В редких случаях, когда лак нанесен качественно, и к тому же толстым слоем, шлифмашинка не справляется с поставленной задачей. Инструмент скользит, не счищая покрытие, но от интенсивного трения оно плавится и издает неприятный запах. В этом случае, стоит прибегнуть к другому способу очистки.

Второй вариант удаления лака - это использование строительного фена. Принцип этого процесса заключается в сильном разогреве лакового слоя, до расплавления, и счистке его с помощью специальной насадки-лопатки. Этот способ гораздо проще первого, при этом фен способен справится с любым по толщине слоем покрытия. Правда, операция также сопряжена с весьма неприятным, резким запахом, а сама работа со строительным феном требует повышенной осторожности.

После того как лак будет удален, поверхность очищается от его остатков с помощью шлифовальной машинки с наждачной насадкой, имеющей крупное зерно (Р80÷Р100). Далее, вместо крупнозернистого абразива на прибор устанавливается мелкозернистый. Финишным этапом подготовки панели к последующему декорированию, идет ее тщательная шлифовка. Обычно идет последовательное снижение зернистости от Р100 до Р400.

Еще один способ, который поможет избавиться от полировки - это химические средства, которых в специализированных магазинах представлено немало. Важно, выбирая состав, обратить внимание на инструкцию производителя, в которой должны быть указаны его возможности, то есть для очистки каких поверхностей и для снятия каких лакокрасочных покрытий он предназначен.

Выбранный жидкий раствор или пастообразное вещество наносится на поверхность очищаемой панели с помощью кисти или валика. При нанесении состава необходимо следить, чтобы не осталось неохваченных «островков».

Чтобы химическое смывающее средство вступило в реакцию со слоем лака, потребуется определенное время - оно, как правило, указывается на упаковке раствора. Для того чтобы реакция шла быстрее, а разжижающий состав не испарялся, панель тщательно закрывается влагонепроницаемым материалом (в данном случае вполне подойдёт обычная полиэтиленовая пленка) и оставляется на необходимое время.

Когда покрытие размягчится, полиэтиленовую пленку снимают, а затем счищают лак широким шпателем. При работе с подобной химией также необходимо позаботиться о тщательной защите кожи, глаз, органов дыхания.

После такой очистки поверхность обрабатывается крупнозернистой, затем мелкозернистой наждачной бумагой, после чего тщательно шлифуется до гладкого состояния.

Восстановление шпона

Если панели мебели покрыты натуральным шпоном, который планировалось сохранить, но он по каким-либо причинам повредился, вздулся или начал отслаиваться, то его можно попробовать восстановить несколькими способами.

В случае если на мебели образовались небольшие сколы или же отслоения шпона, то для ремонта панели потребуется специальная Подойдет состав, предназначенный для реставрации дерева или же для ремонта поверхностей автомобиля. Удобны в применении двухкомпонентные составы, которые перед нанесением разминаются пальцами - для их размягчения достаточно тепла рук.

Чтобы создать между древесиной и шпаклевкой хорошую адгезию, перед нанесением шпаклевки поверхность хорошо очищается от пыли и обезжиривается спиртом. Отслоившуюся часть шпона также необходимо аккуратно удалить. Размягченная и перемешанная шпаклевка наносится на поврежденный участок панели и хорошо прижимается к основанию. Лучше всего подобрать цвет шпаклевки, близкий к основному цвету столешницы. Если же таковой найти не удалось, то отремонтированный участок панели придется окрасить. В случае если древесина имеет не только цветовой, но и рельефный рисунок, то его можно нанести на незастывшую шпаклевку подручными приспособлениями. Краска наносится на отреставрированный участок после формирования рельефа и застывания шпаклевки.

Если же поверхность панели не имеет рельефа, то после высыхания шпаклевки ее обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Если же слой шпона вздулся, и на панели образовался своеобразный пузырь, то ремонт покрытия можно произвести с помощью клея ПВА. Состав набирается в шприц, иглой прокалывается пузырь и в его полость вводится клей. Сверху поврежденного покрытия настилается плотная ткань, а затем устанавливается массивный груз, в качестве которого отлично подойдет мешок, сшитый из плотной ткани и наполненный нагретым песком.

Если шпон не только вздулся, но и растрескался, то подобное повреждение устраняется в три этапа:

— сначала устраняется вздутие покрытия - этот процесс описан выше;

— затем трещинки заделываются шпаклевкой необходимого цвета;

— после просыхания шпаклевки, трещинки закрашиваются.

В некоторых случаях, когда шпон закреплен на спиртовой клей, вернуть его в исходное положение поможет проглаживание утюгом, разогретым до примерно среднего уровня нагрева. Если сухая глажка не принесла результата, то можно попробовать произвести фиксацию шпона через влажную ткань. Водяной горячий пар придаст древесине эластичность, и она легко примет первоначальное положение.

Если шпон не удалось закрепить с помощью нагрева, то следует постараться отслоить от основания приподнявшийся участок материала. При необходимости, его можно отломать. Резать шпон не рекомендуется, так как разрезы замаскировать гораздо сложнее, нежели линию слома. Далее, со шпона и основания тщательно удаляется клеевой слой с помощью наждачной бумаги или же пилки для ногтей. После этого на поверхности наносится клей ПВА, шпон укладывается на панель так, чтобы совместить линии разлома. Сверху реставрируемый участок покрывается плотной тканью, а затем устанавливается груз, который снимается только после полного просыхания клея.

Окрашивание мебельных поверхностей

Если нет желания или возможности снять с полированной мебели лак, но ее планируется окрасить, то можно подготовить к окрашиванию, обработав наждачной бумагой с крупным, а затем с мелким зерном. После подобной обработки полировка потеряет свою гладкость, и, соответственно, приобретает адгезионные способности.

Закончив зачистку, поверхности очищают от пыли, а затем грунтуют. Состав грунтовки должен соответствовать краске, которой будет производиться окрашивание. Если после нанесения грунта на панели проявятся повреждения или неровности, их следует выровнять шпаклевкой. Дождавшись ее просыхания, выровненные участки шлифуются, так, чтобы они стали неотличимы от основной поверхности.

Очищенную от лака панель, возможно, тоже придется шпаклевать и шлифовать. Закончив со шлифовкой, восстановленные области необходимо еще раз покрыть грунтовкой, иначе после окрашивания они будут выделяться пятнами.

Справедливости ради необходимо сказать и о специальных грунтовочных составах, которые позволяют обойтись даже без обработки полированной поверхности перед нанесением на нее краски. Их применение возможно в тех случаях, когда поверхности совсем не имеют повреждений. Составы наносятся на лак, несколько ослабляя поверхностную прочность слоя, поэтому краска будет легко наноситься и хорошо удерживаться на панелях. Недостатком подобных грунтов является их довольно высокая стоимость, но зато они избавляют от грязных и трудоемких процессов, а также здорово экономят время.

Если планируется сохранить фактурный рисунок древесины, то рекомендуется использовать для покрытия лак. И лучше, если он будет изготовлен на водной основе. В продаже можно найти бесцветные варианты лака или же делающие поверхность более темной, с некоторой колеровкой. Кроме того, предоставляется возможность сделать выбор между матовым или глянцевым составом. Чтобы не было подтеков, панели укладывают горизонтально, а лак наносится на них широкой кистью. При этом не следует забирать ей слишком много лака, а распределять его необходимо по поверхности – с максимальной равномерностью.

Как правило, для окрашивания мебели выбирается . Ее наносят на древесину в несколько тонких слоев. Перед нанесением последующего, необходимо дождаться окончательного просыхания предыдущего. Не следует торопиться и накладывать краску одним толстым слоем, так как она при этом может ложиться неаккуратно, и со временем начнет отслаиваться.

Окрашивание может быть произведено кистями разных размеров или с помощью краскопульта. Если используется кисть, то каждый из слоев краски наносится перпендикулярно предыдущему слою - так можно добиться равномерного окрашивания.

Краска сначала наносится на внутренние поверхности панели, затем на ее торцы и стыки, и только после этого переходят к окрашиванию фасада. При соблюдении такой последовательности сокращается вероятность смазать уже окрашенную сторону панели, тем самым испортив ее внешний вид.

Отдельно необходимо выделить окрашивание мебели в технике «кракелюр», благодаря применению которой поверхности приобретают «состаренный» внешний вид.

Оформление мебели в этой технике производится в несколько этапов. И для каждого из них требуются разные составы, которые иногда продаются в комплекте.

Работа по такой реставрации выполняется следующим образом:

— На очищенную от лака и загрунтованную поверхность наносится тонкий слой акриловой краски. Чаще всего выбирается ее металлизированный вариант.

— После того как краска высохнет, сверху нее наносится кракелюрный лак. От толщины его слоя будет зависеть ширина и глубина декоративных трещинок - чем толще слой, тем шире линии образующейся сетки.

— Сверху высохший лак окрашивается слоем матовой краски. Металлизированный или глянцевый ее состав для верхнего окрашивания не подойдет, так как не произойдет образования сетчатого рисунка.

Для того чтобы искусственно составить мебельные поверхности, некоторые мастера используют и подручные средства, к которым относятся:

— поливинилацетатный или канцелярский клей;

— разные типы мебельных лаков;

— пищевой желатин, яичный белок, уксусная эссенция.

При применении клея ПВА, его наносят толстым слоем и немного просушивают. Когда состав схватится, но будет еще влажным, его окрашивают акриловой краской на водной основе. При вступлении клея в реакцию с краской появятся трещинки. Далее поверхность может быть просушена строительным или бытовым феном.

Если для выполнения техники «кракелюр» используется мебельный лак «ПФ283», то его после нанесения следует просушивать около четырех часов при естественной температуре воздуха до образования сверху слоя липкой пленки. Далее, на панель наносится акриловая краска и оставляется до полного просыхания и образования кракелюрной сетки.

Яичный белок наносится на дважды окрашенную акриловой краской поверхность. Белок просушивается естественных образом, то есть без применения фена. Далее, панель окрашивается акриловой краской, имеющей цвет, контрастирующий с первоначальным слоем.

Таким же образом осуществляется работа и с использованием желатина. Отличие заключается в результате - чем толще слой желатина, тем шире линии кракелюрной сетки.

Если для работы выбирается 9% раствор уксусной эссенции, то его наносят на заранее нанесенный и подсушенный, акриловый слой. Уксус наносится с помощью губки, в результате чего сетка на краске образуется практически сразу.

Необходимо отметить, что выполнение декорирования в технике «кракелюр» - довольно непростая задача, поэтому с первого раза ожидаемого эффекта может и не получиться. Чтобы не испортить основную поверхность, лучше всего для начала поэкспериментировать на отдельном фрагменте такой же панели.

Декупаж на поверхности мебели

Техника декупажа в наше время набирает популярность, так как позволяет без особых затрат обновить поверхности различных изделий, в том числе и мебель. Принцип техники заключается в декорировании предметов с помощью , нанесенных на бумажные салфетки или обои.

Бумагу размачивают в клеевом растворе и наносят на деревянные, полированные или стеклянные поверхности. После высыхания клея, рисунок покрывается лаком.

Для декорирования мебели могут быть применены салфетки или обои, в зависимости от того, как планируется оформить изделия, то есть покрыть поверхности полностью или же частично.

При выполнении оформления мебельных аксессуаров в этой технике необходимо учесть несколько нюансов, касающихся декорируемых поверхностей:

Они должны быть гладкими, то есть полированными или хорошо отшлифованными, так как бумага лучше прилегает и расправляется именно на очень гладком основании.
На панелях не должно быть вмятин, сколов или других повреждений, так как они способны испортить всю проделанную работу.

Если для декупажа выбираются обои, то следует помнить, что для этой цели подойдут не все их виды. Выбирая этот материал, следует учитывать:

должны быть бумажными и легко размачиваться в воде, поэтому двухслойные виниловые и текстильные, а также жидкие обои для декупажа не подойдут.
Для декорирования может быть использовано все полотно или же его отдельные элементы. Наклеивать небольшие фрагменты гораздо проще, но чтобы заполнить рисунком большие поверхности придется хорошо потрудиться.

Бумажные обои или салфетки.
Клей ПВА.
Шпаклевка по дереву.
Наждачная бумага.
Растворитель.
Канцелярский нож, рулетка, металлическая линейка и простой карандаш.
Кисть и валик.
Лак по дереву.

Отделочные работы предполагают следующие этапы:

Подготовка поверхности. Ее необходимо очистить от загрязнений и немного затереть наждачной бумагой. Затем, для лучшей адгезии, деревянные поверхности необходимо загрунтовать. Этот этап работ упростит дальнейшие процедуры.

Далее, делаются замеры столешницы и по ним с запасом примерно на 150 мм отрезается полотно обоев. Его необходимо расстелить на столешнице и примерить на месте.

Следующим шагом подготавливается клеевой раствор - его количество зависит от декорируемой площади. При этом необходимо учитывать, что бумага должна быть пропитана клеем очень хорошо. Клей должен полностью раствориться в воде, состав необходимо сделать жидким. Пропорции примерно составляют 1:3, то есть на одну часть клея следует использовать три части воды.

Следующим шагом клей с помощью кисти, валика или губки наносится на обратную сторону обоев. Возможно, придется наносить раствор в два или три слоя, так как первый слой бумага быстро впитает и станет вновь практически сухой. Работать с обоями гораздо проще, чем с салфетками, так как они имеют более высокую плотность. Однако, процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы полотно не дало прорывов.

Размокшее полотно аккуратно переворачивается лицевой стороной наружу, раскладывается и разравнивается на столешнице. Далее, необходимо с помощью валика полностью выгнать из-под бумаги воздушные пузыри и всю избыточную влагу. Прокатку наклеенной отделки начинают от середины ширины столешницы «елочкой» к ее краям. Одновременно бумага очень плотно прижимается к основанию. Выравнивание продолжается до тех пор, пока на поверхности не останется никаких морщин, складок и пузырей.
Теперь покрытие необходимо оставить до полного просыхания, иначе лак будет плохо ложиться, а затем начнет отслаиваться.
После высыхания, излишек обоев срезается острым ножом по контуру столешницы.

Завершающим этапом станет покрытие обоев лаком. Его придется наносить также в несколько слоев, дожидаясь окончательного просыхания каждого из них. В результате должно получиться прозрачное лакированное покрытие толщиной примерно в 2÷2,5 мм.

Отлично сочетается техника декупажа с кракелюром. В этом случае для рисунка используются фрагменты, вырезанные из обоев или салфеток. Области, где будут закрепляться рисунки, не покрываются кракелюрным лаком, так как они должны остаться ровными. Поэтому после первого окрашивания поверхностей на них с помощью карандаша размечается расположение рисунков, и эти зоны не затрагиваются лаком. После того как лак и верхний слой краски будет нанесен на панели, в размеченных местах наклеиваются подготовленные бумажные рисунки. Затем, дождавшись просыхания бумаги, всю панель лакируют в несколько слоев.

Реставрация мягкой мебели

Теперь, разобравшись, как можно привести в порядок деревянные поверхности, стоит рассмотреть технологию реставрации мягких предметов мебели. Довольно часто приходится давать новую жизнь как деревянным деталям, так и мягкой обивке изделия.

Обновление старого кресла - пошагово

Ниже в таблице будет продемонстрирован пошагово процесс реставрационных работ старого не раскладного кресла.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как можно видеть на иллюстрации, кресло изрядно истрепалось за длительный период своей службы. Сиденье и подлокотники боковин продавлены, обшивка растрескалась. Однако, основа отлично держит форму и вполне может прослужить еще не один десяток лет, если над остальным поработать. Необходимо отметить, что такие реставрационные работы вполне доступны для самостоятельного проведения. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.
	Первым этапом работ идет разборка мебели на составляющие детали. Упрощает процесс демонтажа то, что сиденье кресла не закреплено на деревянном каркасе. Поэтому в первую очередь с кресла снимается именно эта деталь.
	Далее, с нижней части каркаса необходимо снять боковины кресла. Они, как правило, закреплены болтами в нижней и верхней части конструкции. Для откручивания гаек удобнее всего использовать торцевой ключ с «трещоткой». Если нет – придётся повозиться с обычным рожковым. Скрученные гайки и шайбы необходимо сохранить, так как они потребуются для обратной сборки.
	Если нижняя часть каркаса обшита тканью, то кресло переворачивается на бок и обшивка демонтируется. Рекомендуется при ее удалении сразу же вытаскивать металлические скобы, которыми была закреплена ткань, так как они часто становятся помехой при фиксации нового материала. Иногда такой процесс удаления старых скоб требует немало времени и усилий, но деваться некуда.
	На этой иллюстрации хорошо видны крепежные элементы, которые связывали между собой основную конструкцию с боковиной кресла. После откручивания болтов боковины полностью отделяются от каркаса и пока отставляются в сторону.
	Теперь с нижней части каркаса снимаются колеса. Если они в хорошем состоянии, то их по завершении ремонта можно установить на место. Но чаще всего все же требуется замена – подобрать нужные несложно в любом магазине мебельной фурнитуры.
	Следующим шагом снимается обшивка с задней стороны спинки кресла. Работа производится с помощью плоскогубцев, круглогубцев, клещей. В данном случае обшивку особо жалеть не стоит, но скобы необходимо удалять сразу, не оставляя их в древесине.
	После удаления обшивки с задней стенки спинки, с нее снимаются фанерные детали каркаса.
	Затем обшивка со спинки снимается полностью. Под ней обнаруживается поролон, накрытый синтепоном или же ватином. В данном случае производитель когда-то использовал ватин. Как обшивка, так и поролон с ватином снимаются и выбрасывается, так как за время эксплуатации в материалах скопилось много грязи, а поролон потерял свою форму. Как говорится, менять – так менять…
	Под поролоном на спинке закреплены пружинные детали. В рассматриваемом примере они находятся во вполне приличном состоянии и, стало быть, не требуют замены. В некоторых моделях вместо пружин на раме банально закрепляется лист ДВП. Если он не имеет повреждений, его менять также не придется.
	За время использования кресла крепления пружин ослабли, поэтому их следует подтянуть. Возможно, придется заменить крепежные элементы, так как иногда пружины в старых моделях мебели просто прибивались гвоздями. Гвозди или старые шурупы следует удалить, а новое крепление провести с использованием саморезов, несколько сместив точки их вкручивания или взяв крепеж чуть большего диаметра.
	Затем снимается обивка с передней нижней панели кресла. При этом также сразу вытаскиваются скобы.
	Теперь можно переходить к демонтажу обшивки и мягких материалов с сиденья кресла. Оно укладывается нижней стороной кверху, и с него снимается материал внешней обивки.
	После снятия обивочной ткани можно будет увидеть, насколько изношены материалы - как сама обшивка, так и поролон. Понятно, что износ на сиденье - всегда максимальный.
	Под обшивкой и слоем поролона в этой модели на лист фанеры закреплена пружинная часть конструкции. Эту сборку также следует демонтировать с основания.
	Ткань, расположенная под панелью ДВП с пружинами, также полностью удаляется.
	Далее, обшивка и поролон удаляются с боковин кресла. Работа также осуществляется с помощью кусачек или клещей. Очень важно не оставлять наполовину вытащенные скобы, так как о них можно поранить руку, производя следующие операции.
	На этой иллюстрации мастер просто демонстрирует, во что превратился поролон, который был уложен на подлокотниках. Он буквально рассыпается в руках, тем более, что это изначально был не цельный фрагмент, а склейка из отдельных кусочков.
	После снятия тканевой обивки и мягких материалов, демонтируются декоративные деревянные детали. Их необходимо снимать очень аккуратно, чтобы не сломать, и при этом следует запомнить, как они были закреплены на боковинах. Если детали были зафиксированы на специальные крепежные элементы, которые сохранились в целости, их следует сохранить. В случае, если крепления повреждены, то придется подобрать подходящую замену.
	В результате должны остаться «чистые» боковины, без обшивки и креплений. Иногда, как и в демонстрируемом случае, боковины состоят из двух панелей - их также между собой следует разделить, так как обшиваться они будут по-отдельности.
	Далее, конструкции боковин также необходимо укрепить в местах, где они разболтались, или где фиксация деталей вызывает опасения. Для укрепления элементов используются саморезы, вкручиваемые шуруповертом.
	После того как все детали конструкции будут укреплены, можно переходить к обшивке кресла новыми материалами. На донный каркас сиденья настилается один слой прочной льняной ткани и пристреливается к основанию скобами по углам (с помощью степлера). Сверху него укладывается слой нового ватина, а затем - еще два слоя льняного материала. Все слои вместе пристреливаются по всему периметру, при этом скобы вбиваются с шагом 20÷25 мм. Затем устанавливается и закрепляется пружинная конструкция. В центральной части рамы она фиксируется к решетке, закрепленной на каркасе.
	Сверху пружины закрываются той же плотной тканью, которая пристреливается к раме. Затем ткань пробрызгивается клеем. Можно использовать специальный клей для поролона – с ним получится надежнее всего.
	На клей настилается три слоя ватина, который также пристреливается к раме. Скобы здесь вбиваются уже реже, с шагом примерно в 80÷100 мм.
	Далее, идет еще один слой прочной ткани, который после закрепления пробрызгивается клеем для поролона. Такое количество слоев необходимо для того, чтобы защитить лист поролона от быстрого продавливания пружинной конструкцией.
	Теперь на созданную основу укладывается поролон толщиной в 15÷20 мм. Его ширина должна соответствовать ширине сиденья, а закрепление материала производится к нижней раме в передней и задней части конструкции.
	Далее, производится укрепление основного каркаса кресла. Это сделать необходимо, так как на него будут закрепляться все остальные элементы конструкции.
	После того, как прочность каркаса перестала вызывать сомнения, можно переходить к обшивке спинки мягкими материалами. Сначала сверху пружин настилается ватин - его ширина должна соответствовать ширине спинки. Материал закрепляется скобами к древесине по углам и в средней части каждой из сторон рамы.
	Сверху ватина настилается прочная ткань, её края загибаются на обратную сторону каркасной рамы и пристреливаются скобами.
	Следующим слоем идет поролон. Его лист должен быть длиннее и шире спинки, так как его необходимо будет загнуть со всех сторон рамы.
	Закрепленный на спинке поролон показан на этой иллюстрации. Его фиксация осуществлялась также с помощью скоб.
	Далее, можно переходить к закреплению обивочных материалов на боковинах кресла. Для этого сначала поверхности подлокотников пробрызгиваются специальным клеем. Затем на обработанные места укладывается поролон.
	Углы материала срезаются острым ножом, с ориентацией на скругленную форму передней части. Аккуратность срезов соблюдать необязательно, так как сверху боковина будет еще накрываться цельным листом поролона. Сверху приклеивается одна продольная полоса поролона примерно на 2/3 ширины подлокотника. Это обеспечит более плавную дугу внешнего поролонового листа.
	С наружной стороны поролон закрепляются так, чтобы скобы оказались внутри его заворота. После закрепления материал заворачивается вокруг подлокотника и также закрепляется уже с обратной стороны боковины скобами. Получается вот такой аккуратный цилиндрический валик.
	Теперь пришло время для раскроя и шитья чехла для спинки кресла. Для этого с нее снимаются замеры - обшивка должна свободно надеваться сверху обитой поролоном детали. Размеры переносятся на выбранную для обшивки декоративную ткань. В данном случае, выбран кожзаменитель бежевого цвета. Расчерчивается материал с изнаночной стороны.
	Кроме внешнего облицовочного материала, для пошива чехла используется синтепон, а также плотная ткань. Синтепон идет сразу под декоративным слоем, а за ним тканевая прокладка, которая будет прилегать к поролону. Все три слоя скрепляются между собой по боковым сторонам. Это необходимо для того, чтобы во время прострочки материалы не сместились.
	Далее, с наружной стороны декоративного слоя намечается рисунок, по которому будет производиться прошивка. Здесь необходимо отметить, что для шитья кожзаменителя и тройного слоя материалов потребуется специальная профессиональная швейная машинка, так как обычная может попросту не справиться с такой толщиной и даже прорвать внешнюю обивку. Если таковой нет, то за помощью лучше обратиться в швейную мастерскую.
	После прошивки рисунка, формируются верхние углы чехла - их также необходимо сшить. Сшиваются они очень аккуратно, так как будут находиться на видном месте кресла. Далее, чехол натягивается на спинку кресла.
	После этого натягивается низ чехла, заворачивается и закрепляется на нижнем торце рамы скобами. Аналогичным образом натягиваются и фиксируются боковые стороны чехла - они пристреливаются на боковых стойках рамы.
	Следующим шагом обшивается передняя нижняя панель кресла, находящаяся под сиденьем. В данном случае мастер пристреливает материал, уложив его непосредственно на панель. Однако, чтобы в угловых областях кожзаменитель быстро не протерся, рекомендуется под декоративную облицовку все же уложить «демпферный» слой синтепона или ватина
	Кожзаменитель заворачивается на обратную сторону панели и часто пристреливается скобами. На иллюстрации хорошо показано, что крепежные элементы вбиваются с шагом буквально в 5 мм.
	Нижняя сторона кресла первоначально была обшита тканью. Мастер решил усилить ее листом ДВП или тонкой фанеры, так как он надежно скрепит между собой нижний короб каркаса. Кроме того, во внутреннее пространство сиденья будет меньше попадать пыли с пола. На вырезанном фрагменте ДВП отмечаются места, где должны быть установлены колеса. Затем в этих точках просверливаются отверстия необходимого диаметра, соответствующего ножкам колес.
	В подготовленные гнезда устанавливаются колеса и просаживаются на всю глубину с помощью резинового молотка. Бить по эти деталям необходимо очень аккуратно, чтобы излишним усилием не повредить их. Но и делать слишком свободное гнездо для посадочного стержня колеса – тоже не стоит.
	Далее, нижняя панель прикручивается к раме саморезами, устанавливаемыми с шагом в 100 мм.
	На донную панель ДВП натягивается нижняя сторона кожзаменителя, которым облицована нижняя передняя панель. Материал пристреливается к ДВП скобами.
	После этого к задней части спинки пристреливается вырезанный по размерам лист ДВП. Он закроет верхнюю линию закрепления кожзаменителя.
	Теперь заднюю панель тоже необходимо обшить кожзаменителем. Если кресло будет выглядеть со всех сторон аккуратно, то его можно будет установить не только к стене, но и посередине комнаты. Декоративный материал переворачивается и с изнаночной стороны заводится под край закрепленного листа ДВП.
	Затем, материал опускают, разравнивают и растягивают, чтобы закрепить к боковым сторонам спинки.
	На иллюстрации представлено, как уже выглядит кресло на этом этапе работ.
	По уже показанной выше методике шьется чехол на сиденье, с которого также снимаются размеры. Чехол тоже собирается из трех слоев - кожзаменитель, синтепон, плотная ткань.
	Перед тем как надеть на сиденье чехол, ранее закрепленный поролон накрывается слоем ватина, который должен заходить на бока конструкции. Закреплять этот материал - необязательно.
	Сверху ватина надевается сшитый из кожзаменителя чехол, который прижмет прокладочный материал.
	Затем сиденье переворачивается, края чехла натягиваются и заворачиваются на нижнюю сторону конструкции. Сначала закрепляются углы чехла, а затем скобы вбиваются по всему периметру. Шаг тоже выдерживается минимальный, около 5 мм.
	Завершающим этапом в обшивки сиденья идет закрепления плотного льняного полотна на его обратной стороне. Полотно должно закрывать линию крепления кожзаменителя.
	Далее раскраиваются, шьются и надеваются чехлы на боковины кресла. Раскроить и сшить их будет значительно сложнее, так как передняя и верхняя их части имеет скругленные формы. Передняя часть чехла, расположенная под скругленным подлокотником, разрезается. Затем стягивается, насколько это возможно. Разрез должен быть скрыт деревянным декоративным элементом. Закрепление чехла производится с задней, передней и нижней стороны боковины, а также с лицевой ее стороны, сразу под подлокотником.
	После облицовки этих элементов боковин, сразу закрепляются декоративные деревянные накладки. В разных моделях кресел они фиксируются разными способами. В рассматриваемом примере они прикручиваются с помощью болтов.
	Теперь необходимо облицевать внешние панели боковин. Для этого их поверхности пробрызгиваются клеем для поролона. Затем в отверстия для креплений устанавливаются болты.
	Следующим шагом панель укладывается проклеенной стороной на лист поролона толщиной в 20 мм, так, чтобы шляпки болтов оказались под ним скрыты.
	Поролон вырезается по контуру панели с излишком на 50 мм в каждую их сторон - для подворота.
	Затем поролон подворачивается на обратную сторону панели и пристреливается скобами.
	Далее, панель укладывается на кожзаменитель, который выкраивается, а затем заворачивается тоже на обратную сторону так, чтобы он полностью прикрыл край поролона.
	Готовая панель устанавливается на уже собранную ранее часть боковины. Она предназначена для закрытия всех креплений и облагораживания внешнего вида кресла.
	Результат проделанных работ представлен на этом фото. Точно таким же образом монтируется обивка и на второй боковине кресла.
	Теперь осталось только установить боковины на место и прикрутить их к нижнему коробу кресла болтами.
	В результате кресло получило абсолютно другой вид, совершенно несравнимый с первоначальным его оформлением. Согласитесь, что подобное кресло вполне способно украсить любой интерьер. И при этом сложно даже представить, что оно не было только что куплено в магазине, а просто отреставрировано.

Теперь, получив представление об этапах реставрационных работ можно попробовать преобразить один из предметов старой мебели, который готовился к отправке на дачу, как полностью вышедший из моды. Из представленных выше примеров видно, что внешний облик изделия можно изменить до неузнаваемости. Во всяком случае, даже в случае неудачи потери будут невелики – на дачу, так на дачу… Ну а если все получится так, как задумано, то в интерьере появляется новый предмет мебели, причем - с минимальными затратами только на используемые материалы.

В завершение публикации – еще один пример придания «новой молодости» старому креслу.

Видео: Самостоятельная реставрация старого кресла-кровати

Мебель - это не только предметы первой необходимости, но и способ создания комфорта и уюта. Из-за привыкания к её внешнему виду и цвету порой бывает довольно сложно приобрести новый гарнитур. При этом многие ссылаются на более низкое качество новой мебели по сравнению со старой, потому и не спешат расставаться с привычными предметами обстановки. О том, что существует множество действенных способов устранения недостатков старой мебели и восстановления повреждённых поверхностей, знают многие. К тому же ее восстановление поможет не только сохранить привычный вид интерьера, но и значительно сэкономит финансы в семье. И сегодня речь пойдет о том, как отреставрировать старую мебель в домашних условиях.

Ремонт деревянной мебели

Прежде чем приступить к устранению внешних дефектов, следует произвести ремонт самого изделия. Проверить прочность и наличие соединительных креплений, восстановить устойчивость. Если имеется такая необходимость, то провести склеивание разошедшихся деталей. Следует помнить о том, что клей застывает не сразу. Поэтому необходимо время, чтоб изделие склеилось и закрепилось в пазах.

Внимание следует обратить также и на состояние фанеры. Со временем на ее поверхности могут появляться небольшие пузырьки, а иногда части фанеры даже отламываются. Устраняются пузыри достаточно просто. Вам понадобятся клей по дереву и одноразовый шприц. Клеем заполняют шприц и заливают его в пузырь. Некоторые предпочитают бороться с пузырями при помощи горячего утюга, что также весьма эффективно.

Заменяя обломанную часть, следует прежде всего выровнять края, а затем вырезать необходимый по размеру кусок фанеры и закрепить его при помощи любого мебельного клея.

Довольно часто старые предметы издают раздражающий скрип. Избавить свой любимый стул или шкаф от этого недостатка очень даже просто. Можно изготовить суконные прокладки по размеру мест соединения креплений. Не менее эффективным вариантом будет пропитка горячей олифой скрипящих мест.

В том случае, если скрип издают металлические детали мебели, их следует смазать и подтянуть крепче гайки. При реставрации шкафов нужно заменить Если старые гнёзда для шурупов слишком расшатались, в них следует вбить деревянные пробки на клею.

Подготовительные работы при устранении внешних дефектов

Как отреставрировать старую мебель в домашних условиях? Прежде всего, ее необходимо тщательно подготовить. Все части нужно промыть тёплым мыльным раствором, места с резьбой и узорами следует почистить намыленной щёткой. Самые неподатливые места очищают, используя наждачную бумагу «нулёвку». Работать в этом случае надо предельно аккуратно, не надавливая и не растирая. Затем поверхности следует просушить мягкой тканью и оставить до полного просыхания.

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Как отреставрировать мебель своими руками? Для удаления старого лака с мебельных покрытий некоторые успешно используют уайт-спирит. В некоторых случаях потребуется скипидар. Вещество следует втирать до тех пор, пока не удалится старая полировка. После этого нужно пройтись по поверхности наждачной бумагой, не забывая удалить образовавшуюся в результате пыль. Затем на очищенную поверхность наносится грунтовка для мебели. Она обеспечит ровное нанесение следующего слоя лака или краски.

Устранение трещин и царапин

На старой мебели со временем, как правило, появляются трещины и царапины, вызванные внешними повреждениями и рассыханием дерева.

Как отреставрировать старую мебель в домашних условиях и избавить ее от таких повреждений? На помощь приходит обычный раствор йода. Им можно просто закрасить мелкие царапины, меняя интенсивность цвета.

Глубокие царапины белого цвета можно замаскировать при помощи крема для обуви и суконной ткани. И это самый простой способ. Также можно замаскировать повреждения, используя мастику. Готовится она довольно просто. Возьмите четыре части и три части скипидара. Растопите компоненты и тщательно смешайте. Получившейся мастикой заливают царапину и полируют суконной тканью. Сколы на мебели можно устранять, используя эту же восковую мастику.

С трещинами бороться несколько сложнее, однако тоже возможно. Маленькие трещины убираются при помощи домашней мастики, а с глубокими отлично справляется шпатлевка. Подойдёт для этого и столярная, и автомобильная. Только ей нужно придать необходимый оттенок. Чтобы получить нужный цвет, в шпатлевку надо добавить подходящую мебельную краску на водной основе.

Избавление от пятен на мебели

Как отреставрировать полированную мебель? Основной проблемой старого полированного стола, например, становятся белесые пятна. Появляются они от горячего утюга или чайника, когда-то неосторожно поставленного на поверхность.

Избавиться от таких пятен сложно, поскольку вызваны они изменением степени прозрачности лака. Если повреждение неглубокое, то достаточно будет потереть пятно спиртом. При глубоких повреждениях используют мастику для машины. Немного средства наносят на пятно и тщательно втирают при помощи мягкой ткани. Входящий в состав мастики абразив удаляет верхний повреждённый слой, а пчелиный воск полирует пятно.

Реставрация поверхностей восковой пастой

Восковую пасту для реставрации мебели можно приготовить собственноручно, а можно и приобрести в специализированных магазинах.

Конечно, нужно помнить, что тёмный воск используется для тёмных пород дерева, светлый - для светлых. Если есть желание, можно использовать и домашнюю восковую мастику. Как ее приготовить, мы уже написали.

Процесс нанесения воска выглядит следующим образом: из воска делают шарик, оборачивают мягкой тканью (для удобства работы) и катают его по реставрируемой поверхности. Воск в этом случае наносится тонким слоем. Затем его втирают при помощи мягкой ткани, удаляя излишки. И полируют поверхность.

Окрашивание и последующее лакирование

Как отреставрировать деревянную мебель, если лак и краска в некоторых местах отсутствуют? Прежде чем приступить к покрытию лаком, следует решить для себя вопрос о том, чем вы будете покрывать поврежденную поверхность: морилкой или краской. И тот и другой материал представлены в огромном ассортименте.

Единственный нюанс: при использовании краски после высыхания поверхности необходимо еще раз аккуратно пройтись по ней наждачной бумагой, убирая неровности. Специалисты рекомендуют брать для окраски алкидную эмаль или Материал следует наносить в два-три слоя, делая промежутки времени для высыхания.

Лак бывает двух видов: матовый или глянцевый. Соответственно, и конечный результат будет разным. Перед нанесением лак слегка разбавляют и наносят первым слоем. Дают высохнуть и затем затирают мелкой наждачной бумагой. Снова наносят следующий слой и ждут полного высыхания.

При желании можно воспользоваться также краской в аэрозольной упаковке, но это процесс довольно длительный по времени. Краска должна быть нанесена как минимум в три слоя, а интервал межу нанесениями - равен 10 часам. И если говорить о том, где отреставрировать мебель таким образом, то, конечно, на улице. Или в мастерской, только следите, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Реставрация антикварной мебели

Как отреставрировать старую мебель в домашних условиях, если это ценный антиквариат? Для восстановления старинной мебели обычные материалы не подойдут. Здесь необходимо выбирать щадящие средства. В частности, специальное масло. Оно впитывается намного быстрее и наносится намного проще. Но более благоразумно будет доверить восстановление антикварной мебели профессионалам.

Восстановленные как правило, доставляют хозяевам массу удовольствия и эстетического наслаждения. Надеемся, что фото отреставрированной мебели и вас подвигнут на возрождение старого комода, а наши советы в этом вам помогут.

Сегодня реставрация старой мебели своими руками приобретает все большую популярность. Для кого-то это способ сэкономить на приобретении других предметов интерьера, для других – возможность сохранить памятную или ценную вещь. Обновление мебели – трудоемкий процесс, но он по силам даже тем домашним мастерам, которые не обладают большим опытом или навыками.

Плюсы реставрации старой мебели своими руками

С течением времени даже качественная мебель изнашивается: выгорает краска, трескается лак, протирается обивка. Можно отдать ее на реставрацию в специализированную мастерскую. Если речь идет о ценных, антикварных предметах, лучше всего так и поступить. А с обновлением недорогой мебели можно справиться самостоятельно.

Чаще всего речь идет о добротной обстановке советского образца, произведенной до 1980 года. Часто советская мебель изготовлена из качественных материалов – цельного, хорошо просушенного бруса, прочного ДСП, фанеры, – имеет надежный каркас и поддается реставрации.

Легче всего работать с предметами интерьера, изготовленными из натуральной древесины или ДСП. Их можно отремонтировать, обновить внешний вид или кардинально изменить его, используя различные оригинальные идеи реставрации старой мебели.

Это позволит не только сэкономить немалые средства на обновлении интерьера, но и полностью изменить его стиль на более изысканный, вписать старую мебель в любой дизайнерский проект по своему усмотрению. Реставрированный гарнитур будет иметь тот цвет и декор, который необходим в интерьере.

Ремонт шкафов и тумбочек

Восстановление корпусной мебели начинается с ремонта. Необходимо проверить и восстановить соединения, подтянуть крепеж, заменить поломанные детали.

Восстановление поверхностей шкафов и тумб осуществляют по тому же принципу, что и столов. Повреждения заделывают шпатлевкой. Старое покрытие удаляют, а затем окрашивают или декорируют в другой технике. Еще один вариант обновления корпусной мебели – полная или частичная замена фасадов.

Частично заменяют вставки: стекло, ротанговое полотно, ламинированное МДФ. Можно использовать такой же, но не бывший в употреблении материал или полностью изменить концепцию оформления готового изделия.

Фасады меняют на деревянные, рамочные, изготовленные из ламинированных пленкой или пластиком МДФ и ДСП. Дверцы могут иметь вставки или зеркальные поверхности, быть иначе декорированными, покрытыми металлом.

Реставрация столов и стульев

Реставрация старинного стола своими руками позволяет восстановить и декорировать обветшалую, изношенную столешницу, воссоздать прежний вид или даже улучшить эксплуатационные характеристики.

Старый мебельный лак с поверхности можно удалить наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Изделие из ДСП или МДФ придется предварительно подготовить – снять с его поверхности ламинирование. Для этого подойдет строительный фен и шпатель.

Реставрация столов и стульев начинается с ремонта деталей и подтягивания креплений. Иногда изделие требуется полностью разобрать и заново скрепить все элементы, попутно меняя сломанные или слишком обветшалые. Простые ножки заменяют резными балясинами и наоборот.

После шлифовки приступают к ремонту поверхностей. Глубокие дефекты устраняются с помощью специальной полусинтетической шпатлевки или составами для дерева. Когда заплатки подсохнут, их снова придется отшлифовать наждачной бумагой.

Обновить цельные поверхности можно, покрыв мебель самоклеящейся пленкой или шпоном.

Столешницу облицовывают керамической плиткой или мозаикой. Кафельное покрытие повысит прочность и выносливость рабочей поверхности стола. Оно не боится высоких температур, моющих средств и механических повреждений.

На мягких сиденьях стульев достаточно сменить обивку. Можно поменять жесткие сиденья на мягкие или сшить для них чехлы.

Инструменты и материалы

Независимо от выбранной техники, для того чтобы реставрировать старую мебель своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы:

Наждачная бумага разной зернистости.
Шлифовальная машина.
Инструменты – отвертки, ключи, шуруповерт, степлер.
Строительный фен.
Средства защиты – перчатки, очки, респиратор.
Шпатлевка, синтетическая или для работы по дереву.
Грунтовка для дерева или деревосодержащих материалов.
Выбранное топовое покрытие. Это может быть морилка, лак, шеллак, краска алкидная или эмалевая нужного оттенка, воск. Можно выбрать средства для патинирования, декупажа, кракелюра.
Кисточки различного размера, валик для больших поверхностей.

Основные техники реставрации мебели

Может осуществляться разными способами. В мягкой мебели меняют пружины, подкладку, обивку или чехлы, декорируют валиками. Изделия из дерева, ДСП или МДФ шпонируют, красят, лакируют, оклеивают ПВХ-пленкой. Дополнительно меняют или восстанавливают фурнитуру. Помимо восстановления и обновления поверхностей, реставрация может сопровождаться декорированием.

Перетяжка мягкой мебели

Технология того, как сделать (кушетки, стульев, кресел), включает в себя несколько шагов:

Снимаются быльца, замки. При необходимости разбирают и ремонтируют каркас. Заменяют каркасные балки, проломленные детали ДСП, фурнитуру.
Снимается старая обивка и подкладка.
Старую основу из фанеры, ремни и пружинные блоки заменяют другими.
На основу лежанки или сиденья приклеивают другой уплотнитель – поролон или синтепон шириной 3-4 см. Края обрезают, придавая подкладке форму основы. Клей должен полностью высохнуть перед продолжением работ.
Уплотнитель можно дополнительно накрыть слоем рогожки.
Натягивается другое полотно. Его края подворачивают и закрепляют с помощью столярного степлера или мебельных гвоздей по низу изделия. Углы закладывают в процессе работы, или чехол может быть пошит заранее.
Прибивая ткань, ее нужно постоянно разглаживать руками, предупреждая появление заломов. Работу начинают с середины, чтобы иметь возможность скрыть или ушить излишки ткани. Изнанку закрывают подкладочной тканью. Раскрой подкладки делают с учетом 3-4 см подгиба, пристреливают ее с углов, плотно натягивая материал. В подкладке былец нужно аккуратно вырезать отверстия под болты.

Декорирование

Если мы реставрируем старую мебель своими руками, можно выбрать в качестве декора такие техники, как декупаж, кракелюр, патинирование и их комбинации. Самая распространенная на сегодня техника – декупаж.

Для ее исполнения потребуется клей ПВА, кисточки, акриловый лак на водной основе. В качестве декора используют изображение, нанесенное на бумагу, ткань, кружева. Мебель предварительно можно покрасить акриловой краской или лаком нужного цвета. Затем подготовленную поверхность смазывают клеем. На нее накладывают декоративный элемент, разглаживают, позволяют высохнуть и вскрывают лаком. В качестве топового покрытия можно использовать лак для кракелюра.

Еще один способ декорирования – нанесение рисунка на окрашенную поверхность самостоятельно или через трафарет. В качестве штампа используют кружева или гепюр, которые закрепляют скотчем, а затем кисточкой или баллончиком наносят краску. Трафарет снимают после полного высыхания краски.

Обновляем быльца при помощи фанеры

Для обновления былец мебели в домашних условиях используют накладки из фанеры. Фанеру распиливают самостоятельно с помощью электролобзика или заказывают распил в мастерской.

На каждое быльце потребуется 5 прямоугольных заготовок соответствующего размера, закрывающих все его части: наружную, внутреннюю, заднюю, фасадную и верхнюю. Их скрепляют изнутри с помощью уголков и саморезов. Поверхность шлифуют наждачной бумагой. Готовое изделие можно покрасить, покрыть лаком или задекорировать любым другим способом. Ему можно придать иную форму, например столика или полки. Готовую конструкцию надевают на быльце как чехол.

Мебель, покрытая лаком, не выходит из моды многие годы. Привлекательный вид её поверхности украсит почти любой интерьер, придаст ему особенного шика. Но как бы аккуратно не ухаживали за такой мебелью, со временем на ней всё равно появляются царапины и даже трещинки. В этом случае не стоит расстраиваться, так как есть отличное решение – это реставрация мебели своими руками. Конечно, данную процедуру не следует проводить с дешёвыми экземплярами из ДСП. По большому счёту, это просто потерянное время. Восстановлению подлежит старая мебель, которая делалась на века. Полированную советскую также легко обновить в домашних условиях.

Ремонт мебели своими руками начинают с первоначального обследования степени повреждения поверхности. Данная процедура определяет последовательность дальнейших действий. Степень поврежденности бывает разной и определяется естественным старением или механическим воздействием. Перечислим некоторые признаки:

визуальное определение старения, потеря блеска лакового покрытия, появление незначительных пятен;
возникновение сетки паутинки на поверхности лакированной мебели;
появление глубоких трещин или сколов.

При появлении любых признаков не нужно расстраиваться. Реставрация лакированной или полированной мебели – простое решение проблемы, такую работу можно сделать аккуратно, не потеряв ценность изделия и не нарушая структуры поверхности. После восстановления лакокрасочного покрытия любимые вещи будут радовать ещё долгое время.

Перед тем как обновить старую мебель, помните, что не всегда стоит сразу же менять лакированный слой. Некоторые естественные факторы старения придают старинной мебели особого шарма и увеличивают её стоимость.

Краткие характеристики реставрационных составов

Распространённым в быту способом устранения небольших дефектов, которыми покрывается мебельная поверхность, является протирание её ватным тампоном, пропитанным спиртом. После обработки повреждённого участка на некоторое время можно поправить положение. Но в некоторых случаях данный способ может нанести вред декоративному слою. Поэтому не стоит экспериментировать, лучше подобрать специализированный состав.

Представим характеристики некоторых лаков для реставрации мебели:

Шеллачный лак. Состав после нанесения на поверхность способен удачно подчеркнуть фактуру древесины и обеспечить её оригинальным оттенком. Это проверенный материал, который используется для восстановления лакировки довольно давно. По консистенции политура не вязкая, напоминает окрашенную воду. Восстановление лакового слоя происходит довольно долго, для достижения необходимого результата наносят до 40-60 слоёв состава.

Статья по теме: Как и чем покрасить лакированную мебель (важные нюансы)

Нитроцеллюлоза. Данным составом можно восстановить полировку большой площади. Для выполнения ремонта и нанесения слоя необходимо использовать распылители, которые способны обеспечить необходимую скорость работы. В противном случае, возможно образование капелек, которые будут быстро застывать. При таких условиях гладкой поверхности достичь будет невозможно. Обычные пульверизаторы для лакокрасочных составов не подойдут, рекомендуется обратиться к услугам реставратора.

Пентафталевый состав. Таким лаком очень удобно выполнять ремонт мебели своими руками, так как никаких особых приспособлений для его нанесения не требуется. После полного высыхания проводят тщательную шлифовку и наносят с помощью малярной кисти финишный слой. В этом случае поверхность получится глянцевой. Если нужен матовый эффект, то средство необходимо наносить тампоном. Для грунтования приобретать дополнительное средство не нужно. В качестве грунтовочного выступает первый слой пентафталевого лака. Всего наносят не менее четырёх слоёв.

После выбора лакирующего средства для полировки мебели стоит определиться и с цветом покрытия. Очень часто используют бесцветные лаки для сохранения структуры дерева. Однако, когда обновляется лакированная мебель, стараются подобрать лак в тон поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начинать реставрировать мебель, нужно подготовить ряд инструментов и материалов. Итак, вам понадобится:

тряпка;
малярная кисть;
скребок и наждачная бумага;
малярный скотч;
растворитель;
шпатлёвка по дереву (при серьезных дефектах);
а также сам лакокрасящий состав.

Технология обновления лакировочного слоя

Процесс восстановления деревянной мебели своими руками состоит из нескольких этапов. В качестве примера будет приведена реставрация детской кроватки:

1. Предварительная подготовка. Перед тем как обновить полированную мебель, ее необходимо разобрать. Далее наносим на поверхность раствор для очистки, затем тщательно промываем тёплой водой. Эта процедура позволит размягчить старую полировку, лак потрескается и в некоторых местах отслоится. Его остатки нужно убрать с помощью скребка. Далее проводят шлифовку наждачной бумагой. Начать нужно с более крупной абразивности и завершить мелкой. Поверхность должна стать матовой и однородной. Далее пыль убираем щёткой или влажной тряпкой.

Статья по теме: Чем лучше красить деревянные изделия?

2. Нанесение лакокрасочного состава. В зависимости от выбранного лакирующего материала для реставрируемой мебели, определяется количество наносимых слоёв. Каждый последующий слой наносится после того, как полностью просох предыдущий (сушка не менее 8 часов). Если используется акриловый лак, то для нанесения первого слоя состав нужно разбавить уайт-спиритом. Далее восстановление мебели сопровождается шлифовкой поверхности, после чего наносят еще 2-3 слоя неразбавленного лака.

3. Этап шлифования восстановленного слоя. Шлифовка отреставрированных участков проводится аккуратно наждачной бумагой с самой мелкой зернистостью до получения однородной матовой поверхности. Далее все тщательно протирается тряпкой. Ремонт старой вещи позволил получить нам совершенно новую кровать.

На видео: реставрация детской кроватки.

Особенности частичной реставрации

Изделия из дуба являются достаточно крепкими, поэтому реставрация дубовой мебели в основном выполняется частично. В этом случае применяются такие методики, как декупаж или искусственное состаривание. Рассмотрим подробнее, как отреставрировать деревянную мебель частично. Для этого подготавливаем следующие инструменты:

клеевой состав для декупажа;
краски на акриловой основе;
ножницы;
салфетки с желаемым рисунком;
кракелюрный лак.

Рассмотрим, как проходит реставрация старой мебели своими руками на примере столешницы старинного стола. При обновлении некоторых участков, они должны быть ограждены от других. Поэтому с помощью малярного скотча защищаем ненужную область поверхности. Затем проводим такие операции:

Выделенную часть окрашиваем акриловой краской зеленного цвета и даём время ей хорошо просохнуть.
Поверх краски наносится кракелюрный лак, и также ждём, пока он высохнет.
Следующий слой краски будет уже бежевого цвета, по истечении некоторого времени покрытие начнёт трескаться. Для ускорения образования трещин можно применить строительный фен.
На следующем этапе из салфеток вырезаем понравившийся орнамент. Изображения располагаем на поверхности столешницы и промазываем сверху декупажным клеем.
Когда клей подсохнет, наносим финишный слой прозрачного лака.

Важно! Все работы необходимо проводить при горизонтальном расположении поверхности. Это предотвратит образование подтёков и разводов.

В итоге получаем стол с элементами декупажа, который по большому счёту не будет отличаться от антикварных изделий.

На видео: стул в технике декупажа.

Способы устранения незначительных дефектов

Теперь поговорим о способах, которые можно применить на начальном этапе. Появление каких-либо незначительных единичных дефектов не требуют глобальных работ по восстановлению поверхности:

Как обновить мебель своими руками, если она потеряла блеск? Для того чтобы вернуть ей первоначальный вид, необходимо подыскать в магазинах средство по уходу за мебелью, содержащее апельсиновое масло. Сам процесс состоит в том, что смоченную водой поролоновую губку подогревают в микроволновой печи. Далее на поверхность наносится средство и тут же растирается нагретой губкой.

Статья по теме: Советы по окрашиванию фанеры

Если появились незначительные потёртости, то реставрируем поверхность внутренней стороной банановой кожуры. При более существенных дефектах применяют такие средства: мебельный маркер для ретуши, спирт, воск. Для начала поверхность очищают от пыли и грязи с помощью мыльного раствора. После высыхания начинают протирать мягкой тряпкой, пропитанной спиртом. Таким способом восстанавливаем первоначальный вид покрытия. Если царапины более глубокие, то спирт не поможет. Их ретушируем маркером. Затем полируем воском.

При разбухании древесины, когда, например, протекла вода, и мебельная доска впитала её в себя, можно воспользоваться солью и оливковым маслом. Средства смешивают и наносят на повреждённое место, оставляют на полчаса. Соль сможет вытянуть влагу, а оливковое масло не даст пересушить древесину.

Как отремонтировать мебель при более серьёзных повреждениях (сколах, вмятинах и прочее)? Здесь не обойтись без процесса шпатлевания. Отлично подойдёт специальная смесь по дереву, хотя можно использовать и автомобильную шпаклевку. Дефекты аккуратно заделываются, смеси дают время для просушки и затем шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

Ремонт деревянной мебели несложный, но трудоёмкий процесс, который требует выдержки и терпения. Выполняя правильно все этапы реставрации, можно продлить срок службы любимых вещей. В основном были рассмотрены варианты, как восстановить старую мебель своими руками, которая ещё изготавливалась из натуральной древесины. В нынешнее время мебель в основном производится из листов ДСП. Следует отметить, что ремонт корпусной мебели своими руками в принципе не отличается. Можно воспользоваться всеми представленными выше алгоритмами.