Ремонт цоколя кирпичного дома: почему нужен и как выполнить. Качественный ремонт цоколя Как ремонтировать разрушающуюся часть цоколя здания

Почему важно защитить цоколь и фундамент от влаги

Существует множество негативных факторов, воздействующих на основание объекта. И наиболее сильным является влага. Грунтовые воды поднимаются и вымывают мелкую фракцию из-под фундамента, увлажняя основание дома. В то же время, атмосферные осадки, а именно дождь и талая вода, негативно воздействуют на цоколь и фундамент сверху.

Вода проникает в поры материала, заполняет его структуру и практически не испаряется, даже в течении теплого времени года. Уже с середины осени, когда возможны заморозки, влага замерзает, расширяется, и в результате материал начинает разрушаться. Порой, достаточно всего несколько сезонов, чтобы на несущей части здания появились трещины. В кирпичных сооружениях лопнувший фундамент и цоколь приведет к проседанию стен, полов, трещины распространятся выше, вплоть до мауэрлата. Отремонтировать дом будет крайне сложно и дорого. Что касается современных технологий домостроения, и дополнительной экономии на строительных процессах, повреждения могут быть куда хуже, вплоть до моментальных обрушений. В пример можно привести сооружения из пеноблока или газосиликата, под которые компании прочат легкий фундамент. Но если не защитить его, сэкономив при этомеще и на марке бетона, первые трещины фундамента перейдут на цоколь, и сразу расползутся по стенам. А если стена из столь непрочного пористого бетона чрезмерно нагружена, возможны самые негативные последствия.

Независимо от материала кладки стен, цоколь и фундамент должны быть надежно защищены от влаги. Предварительный ремонт и решение проблемы в тот момент, когда она только появилась – практически 100%-я гарантия исключения описанных ранее последствий!

Как отремонтировать, восстановить цоколь дачного дома

Чаще вопрос возникает именно к недорогим дачным домам, которым не всегда уделяется должное внимание. Вы можете осмотреть даже свой дом, и есть уверенность в том, что в 70-80% случаев будут найдены видимые повреждения:

• Стертый и смытый дождями защитный слой, сформированный когда-то битумом;
• Облезшая краска на основании;
• Трещины на штукатурном слое цокольной части дома;
• Трещины на фундаменте и стенах;
• Трещины на отмостке и вывернутые вверх плиты или асфальт, из чего она ранее была сформирована;
• Западшая полость между цоколем и отмосткой, и, как результат, серо-зеленые мхи, которые с северной части дома в любом случае доползли практически до стен.

Проблема не единична, она очень распространена, потому как дачник просто не знает о возможных последствиях. Но уже сейчас, после прочтения данного материала, стоит выделить время и средства для предупреждения ее усугубления!

Можно ли выполнить реставрацию цоколя своими руками?

В большинстве случаев, именно так и происходит. Дачные дома небольших размеров, средняя линия по периметру составляет 25-35 метров, а площадь под отделку – всего 15-20 квадратных метров. Затраты на ремонт минимальны, но именно столь несерьезная экономия приводит к дальнейшим убыткам, которые оцениваются в десятках и сотнях тысяч.

Реставрация цоколя небольшого частного дома выполняется в четыре руки за 3-4 рабочих дня. Учитывать стоит и периоды технологического ожидания, когда высыхает грунтовка или раствор. Поэтому следует выделить на ремонт выходные, а через неделю еще одни выходные. Стоимость всего мероприятия, если работать своими руками, снизиться от 2 до 5 раз!

Способы реставрации бетонного или каменного цоколя

Есть несколько методов и технологий, которые можно применить:

• Временный технический ремонт – обмазка цоколя битумом или специальными обмазочными составами, которые чаще тоже на битумной основе;
• Заделка трещин герметиками, установка отлива на верхнюю торцевую часть цоколя и защитная покраска;
• Обработка резиновой краской всей площади цоколя;
• Покрытие полимочевиной аппаратным способом;
• Штукатурка и установка природного камня или плитки на поверхность;
• Отделка профильным листом, сэндвич-панелями, сайдингом;
• Полное восстановление целостности – реставрация. Здесь тоже есть несколько технологий, разница в стоимости которых может достигать 3-10 раз. Для дачи лучше использовать классический, более бюджетный, и который можно реализовать собственноручно – штукатурка + битум!

Ремонт цоколя дачного дома своими руками

Подготовительные работы

Следует тщательно очистить цокольную часть дома от материалов предыдущей отделки. Если разрушение началось, спасать ситуацию битумом и герметиками нет смысла, так как штукатурка во многих местах отошла от основания, и внутри содержится влага, которая только накапливается, но не испаряется. Для удаления штукатурки и материалов герметизации, которые нанесены на поверхность, можно использовать молоток и зубило, ломик и фомку, перфоратор. Работать нужно, ограничивая силу, чтобы не повреждать основание в процессе, особенно, если на нем уже имеются трещины.

После механической очистки, в теплую погоду можно использовать мойку высокого давления, чтобы смыть остатки старого, осыпающегося материала!

Армирование цоколя

Армирование стальной сеткой необходимо для закрепления штукатурного слоя ремонтной смеси. Без сетки материал может отваливаться пластами, тем более, если цементно-песчаная смесь приготовлена неправильно, или затворенная сухая смесь вырабатывается с нарушением ограничений технологии.

Сетка крепится на ДБМ или стальной дюбель, пристреливается специальным пневматическим инструментом. Чаще используется бурение отверстий перфоратором.

Важно выбрать качественное армирование – стальную сетку с оцинковкой, с ячейкой около 50х50 мм и толщиной 0,8-1,0 мм. Крепить ее нужно с шагом не более 200-250 мм, при этом соблюдая соответствие плоскости поверхности... сетка не должна быть волнами, монтаж равномерный!

После установки сетки, поверхность 2-3 раза грунтуется составом глубокого проникновения. Это необходимо для улучшения адгезии!

Нанесение штукатурного раствора

Для данного процесса все методы хороши, но использовать нужно доступный, который не увеличивает затраты или время проведения работ:

• Ручная штукатурка по уровням или на глаз;
• Машинное нанесение штукатурки;
• Монтаж опалубки и заливка бетона в полость с вибрированием.

Чаще используется именно ручное нанесение штукатурки. Готовая смесь набрасывается мастерком на стену с определенной силой и довольно часто, чтобы заполнить все полости стены. Чтобы избежать порчи раствора, который сваливается с поверхности или разлетается в виде брызг, нужно предварительно застелить по периметру фанеру, ОСП или пластиковые панели. Раствор можно будет собирать и набрасывать снова.

После нанесения раствора на 1-2 м цоколя по длине, смесь выравнивается по поверхности шпателем соответствующего размера. При этом, желательно действовать последовательно, ведя работу строго справа налево или наоборот, но не хаотично, то с одной, то с другой стороны. Это необходимо для качественного вдавливания смеси под сетку, ее выравнивания, а также выгона воздуха.

Для более равномерного распределения массы можно использовать заранее установленные маяки!

Оштукатуренная стена должна сохнуть не менее 36-48 часов. В жаркую погоду, ее желательно несколько раз увлажнить из опрыскивателя, а также укрыть полиэтиленом, чтобы за счет неравномерного испарения влаги из раствора, поверхность не покрылась трещинами!

Гидроизоляция цоколя

После высыхания штукатурки, она обметается, покрывается 1-2 слоями грунта под выбранный гидроизоляционный состав. Можно использовать жидкий битумный праймер, который необходимо нанести тонким слоем и дать просохнуть в течении 4-6 часов. Но при использовании стандартной битумной мастики (также можно взять более дорогие средства для гидроизоляции – цементно-полимерные или полимерно-битумные), это необязательно!

Битумная мастика наносится на поверхность кистью или валиком, что чуть менее удобно, равномерно, в 2-3 слоя, каждый из которых перпендикулярен предыдущему. Это необходимо для максимально качественного закрытия возможных микроскопических пор, чтобы точно ограничить доступ влаги к материалу отделки и цоколю.

После гидроизоляции, нужно установить козырек – отлив на выступающую часть цоколя, чтобы со временем, вода с крыши не пробила здесь трещины и не начала протекать под штукатурку, отслаивая ее.

Отлив устанавливается на стену выше, с предварительной прирезкой канавки. Крепится на ДБМ – дюбели быстрого монтажа. По окончанию работ, шов канавки, куда заходит часть отлива, заделывается герметиком!

Данный материал можно использовать и для заливки трещин отмостки, через который вода идет к фундаменту. Но лучше полностью заменить отмостку, так как временные меры обеспечения ее целостности спасают буквально на 1-2 сезона. В любом случае, если вы отреставрировали цоколь дачного дома, но бюджет не рассчитан еще и на ремонт отмостки, заложите трещины Вилатермом соответствующего диаметра, и покройте поверхность мастикой или герметиком.

Бережливое отношение к дачным сооружения позволит значительно продлить срок их службы. Можно на год или два отложить ремонт и отделку во внутренних помещениях, но спасти от воды фундамент и цоколь нужно в первую очередь!

Нет ничего вечного, особенно если сделано это руками человека. Не обошло это правило и жилище человека, поэтому время от времени приходится делать небольшие ремонты различной сложности. Ремонт цоколя здания считается одним из самых сложных ремонтов, хотя данное утверждение смело можно назвать мифом, который придумали те, кто не ремонтировал печь зимой или дренажную систему после дождя.

Схема увлажнения стен с последующим промерзанием: а – от разрушения защитного покрытия цоколя; б – от разрушения гидроизоляции.

При первых же признаках повреждения необходимо начинать ремонт цоколя, чтобы это ни в коем случае не отразилось на фундаменте постройки, а потом и на самом доме. При разрушении этой части строения открывается прямая дорога к фундаменту, а вместе с ним и к самому дому (кирпичная кладка, монолит, ракушечник и т.п.), что ведет на первых порах к сильному повышению влажности в помещении, затем разрушение стен и фундамента, а после этого к тотальному ремонту либо постройке нового дома. Процесс разрушения занимает много лет, но не стоит их ожидать и, как только обнаруживаются первые признаки скорого ремонта, так сразу надо к нему приступать.

Визуально такая необходимость определяется по трещинам и сколам.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к реставрации цоколя дома

1. Молоток.
2. Перфоратор.
3. Метла.
4. Щетка-сметка.

Ремонт нужно начинать в теплое сухое время года, а ветреная погода будет особенно благосклонно сказываться. Причина в такой лояльности к ветру простая – даже небольшой сквозняк позволяет быстрее осушить место будущего ведения работ. Нужно не просто, чтобы на улице было сухо, но и воздух не должен быть влажным, тогда работы с цементом пройдут ровно так, как было запланировано. При очень низких или, наоборот, высоких температурах работа также невозможна, потому что они будут негативно сказываться на физических свойствах раствора цемента при застывании (оптимально + 20-25°С в тени).

Начинается процесс с разрушений – все места, где были замечены трещины и сколы отбиваются молотком, но при этом не нужно стараться залезть глубже, чем планируется – просто очищается место и тщательнейшим образом убирается мусор (лучше в конце пройтись сметкой, чтобы окончательно избавиться от пыли). Иногда возникают ситуации, когда нужно убирать более 60% цоколя, поэтому есть смысл снять все и обновить экстерьер дома.

После этого можно переходить к отмостке вокруг дома, т.к. они взаимосвязаны. Если отмостка не требует серьезного ремонта, то достаточно небольшого косметического вмешательства. Если же ремонт нужен серьезный хоть в 1 месте, то придется разбивать весь участок (перфоратор и лом – идеальные спутники для этого). Далее идет полная очистка площадки от мусора.

Вернуться к оглавлению

Ремонтные работы

1. Раствор бетона м300 (цемент, песок, гравий, вода).
2. Раствор цемента м300 (цемент, песок, вода).
3. Армирующая сетка.
4. Грунтовка.
5. Дюбеля с шурупами.
6. Песок.
7. Вода.
8. Доска обрезная.
9. Штукатурка.
10. Отделочные материалы.

Первым делом заливается опалубка.

Уже очищенное место углубляется на 5 см, выравнивается и утрамбовывается до ровного состояния. Обычно опалубка отводится от дома на 20-30 см по желанию хозяина. Высота опалубки не более 1 обрезной доски.

После чего на дно засыпается песчаная подушка толщиной в 5 см, которая утрамбовывается либо поливается водой. При поливке водой нужно прождать 2-3 дня для полного высыхания.

Заливать лучше всего раствор бетона м300, т.к. он обеспечит идеальное соотношение затрат и долговечности. При заливке нужно обеспечить уклон в 8-10°С от дома, чтобы вода сбегала по отмостке, а не застаивалась у фундамента.

Время на затвердевание отмостки составляет 18-20 дней в сухом климате и температуре 20-25°С.

После этого идет самая интересная часть работы – восстановление цоколя дома. Процесс достаточно трудоемкий, но интересный.

При местном ремонте достаточно просто нанести раствор и заменить интересующую часть цоколя, но это исключительные случаи, т.к. ремонт почти всегда общий.

Первым делом натягивается армирующая сетка с мелкой ячейкой. При фиксации нужно придать ей максимально высокие показатели устойчивости, для чего благополучно используются шурупы с дюбелями.

Вторым шагом станет грунтовка поверхности. Процесс проходит прямо поверх армирующей сетки, чтобы раствор попал не только на основание, но и на саму сеть, что немаловажно.

Далее наносится тонкий слой цементного раствора. При нанесении его придется продавливать сквозь сетку, а после окончания нанесения армирующая составляющая будет лишь слегка просматриваться. Дальнейшие работы продолжатся после того, как раствор подсохнет, на что требуется 3-5 дней.

Потом наносится слой штукатурки. На штукатурку сверху наносится еще 1 слой раствора цемента либо декоративная штукатурка, в зависимости от предпочтений хозяина.

В завершении проведения работ наносится отделка цоколя, которая бывает разная по цене.

Недорогой отделочный материал изготавливается в домашних условиях – на небольшом огне в ведре из хорошей стали смешивается смола и дизельное топливо. Неспешно помешивая, нужно довести содержимое ведра до состояния киселя, после чего ее можно круглой кистью наносить на цоколь равномерным толстым слоем. Такая защита будет держаться не хуже любых современных материалов, но дизайн немного слабоват.

При более дорогом подходе почти всегда используется натуральный или искусственный камень, который сажается на специальный клей. Иногда можно встретить плитку и декоративную штукатурку, но самым надежным из таких вариантов, несомненно, будет натуральный камень.

Если 1 раз в год проводить ревизию по всему зданию, попутно устраняя неполадки, тогда дом простоит не одну сотню лет без особых прихотей.

Скалывающийся (отслаивающийся) цоколь, отваливающаяся плитка с крыльца, трещины в бетонной отмостке, вот лишь некоторые примеры разрушения так называемых «цокольных конструкций». Причина тому одна – сочетание влаги и недостаточной морозостойкости. О том, почему так получается и как с этим бороться, читайте в этой статье.

Вода – основа большинства деструктивных процессов

Дождь, талый снег и грунтовые воды оказывают существенное влияние на состояние строительных конструкций и их отделки. Причем возможности воды растворять вещества, а также вызывать коррозию металла здесь не играют существенной роли. Главная её особенность в данном случае – расширение при замерзании. Незначительное увеличение объема капли воды во время превращения в лед способно оказать существенное давление на окружающие конструкции.

Этот нюанс особенно важен для облицовки плиткой крылец. Очень часто можно увидеть кирпичную кладку из глиняного (красного) кирпича, облицовываемую сверху плиткой. Так как плиточный клей наносят гребенкой, а современный красный кирпич имеет ребристую поверхность на торцах, наличие щелей и пор под плиткой неизбежно. Малейший недочёт при затирке швов – и вода попадет внутрь. После первой же зимы плитка отслоится. Избежать этого можно предварительным оштукатуриванием по металлической сетке всех поверхностей крыльца с последующей очень тщательной затиркой швов. Укладку плитки при этом лучше выполнять либо на сплошной слой клея, либо с применением самой мелкой гребенки.

Пример отслоения плитки от крыльца. На фото хорошо видны пустоты между внутренней поверхностью плитки, раствором и телом крыльца.

Марка по морозостойкости красного кирпича недостаточна. Избежать такого характера разрушения можно предварительным оштукатуриванием с армирующей сеткой.

Морозостойкость

Вопрос морозостойкости мы ранее затрагивали. Количество циклов замораживания-оттаивания образца, при котором он не теряет своих свойств, определяет марку морозостойкости. Отсюда простой вывод – цокольные конструкции зачастую не выдерживают достаточное количество циклов замораживания и оттаивания.

Избыточная вода в строительной смеси

Практически все материалы, из которых состоят цокольные конструкции, требуют приготовления смеси на воде. Будь то бетон, цементно-песчаный раствор или клей для плитки, без воды не обойтись. Процесс набора прочности сухих вяжущих (цемент, гипс) при затворении водой нельзя охарактеризовать глаголом «высыхание». Сочетание воды и клинкера (вяжущего) формирует химическую реакцию, в результате которой начинается рост микрокристаллов. Срастаясь друг с другом они и формируют из порошка и жидкости камневидное тело. Очевидно, что для такой реакции требуется определенное количество воды.

При её недостатке полная прочность достигнута не будет, а её избыток испарится. В последнем случае на месте испарившейся воды образуются пустоты (по сути – микропоры). В осенне-весенний период в них попадает вода, которая при последующем замерзании превращает микропоры в начале в микро трещинки, а затем с каждым последующим циклом замораживания-оттаивания происходит разрастание трещин в теле конструкции.

Пример внешнего вида железобетонной конструкции, подвергавшейся циклам замораживания-оттаивания.

Вопрос точного дозирования воды во время приготовления смеси не так прост, как кажется. Точное количество можно отмерить разве что для готовых строительных смесей. Они поставляются не только с инструкцией, в которой указано требуемое количество воды, но и пребывают в сухом состоянии. Однако, наибольшее распространение получили бетон и цементно-песчаный раствор. В их состав входит песок, влажность которого на момент приготовления смеси неизвестна, а ведь от неё сильно зависит требуемое количество добавляемой в состав воды.

Но даже точно измерив влажность песка едва ли удастся приготовить идеальную смесь — полученная подвижность, консистенция раствора (удобные для работы с ним) при оптимальном водоцементном соотношении может оказаться неприемлемой для данного вида работ. Практически всегда она будет таковой для выполнения стяжки . Слишком густым составом также неудобно штукатурить. Однако от добавления воды следует воздержаться! Улучшение пластичности раствора следует достигать введением специальных добавок-пластификаторов . Они снижают силы трения между фракциями состава и без лишней воды позволят качественно выполнить требуемый вид работ.

Марка прочности, железнение, фиброволокно

Пресловутая марка по морозостойкости тесно связана с маркой прочности. Поэтому для цокольных конструкций следует применять растворы достаточно высокой марки. Определение требуемых показателей для бетона мы разбирали ранее. Для цементно-песчаных растворов следует ориентироваться на таблицу соответствий класса прочности бетона марке. То есть определив требуемый класс бетона смотрим какая ему соответствует марка прочности для раствора и берем её за ориентир.

Цокольные конструкции регулярно подвергаются циклам замораживания-оттаивания, поэтому занижение марки прочности/морозостойкости неизбежным образом с течением времени приведет к частичному разрушению. Особенно высокие требования в этом плане выдвигаются к поверхностному слою, он наиболее уязвим в следствие прямого контакта с водой. Для его укрепления можно применить метод железнения (он бывает сухим и мокрым).

Его суть заключается в затирке сухим цементом (или специальным составом согласно инструкции завода-изготовителя) укрепляемой поверхности. Поверхность предварительно слегка смачивается, далее обычной штукатурной теркой наносится слой-скорлупа чистого цемента. Он не только укрепляет поверхность, но и забирает на себя возможные излишки воды. В случае, если для итогового пирога воды было недостаточно, конструкция со временем сама «доберет» её абсорбируя влагу из воздуха/грунта во время первого же дождя или намеренного увлажнения из шланга. Последнее, кстати, крайне нежелательно делать сильным напором в первую неделю жизни бетона/раствора. Слабо окрепший верхний слой может быть поврежден брызгами воды. Потерю влаги при наборе прочности следует исключать укрытием уложенного состава пленкой, а нередко появляющиеся впервые же дни трещинки в стяжке – как раз следствие усушки из-за избыточного количества воды. При необходимости увлажнения следует применять насадки-распылители.

Положительные результаты дает введение в состав смеси фиброволокна. Оно обеспечивает дисперсное микро армирование, повышая сопротивляемость к растрескиванию.

Изоляция, пропитка

Ещё одним методом борьбы против разрушения «цокольных конструкций» является изоляция. Причем она может быть не только «гидро», но и «тепло». Устранением любого из факторов в цепочке вода-замерзание можно защитить конструкции.

Прекрасным примером такого подхода является утепление цоколя экструдированным пенополистиролом. Этот материал не только хорошо утепляет, но и является гидрофобным (не впитывает влагу).

К ещё одному методу защиты цокольных конструкций следует отнести пропитку специальными составами проникающего действия (например, «Пенетрон»). Суть их действия заключается в заполнении пор в конструкции и формировании гидроизолирующей пленки на поверхности.

Качественная отделка цоколя дома плиткой также изолирует его от воздействия воды.

Цоколь – это наружная часть фундамента, основа фасадных стен. Если он потрескался вследствие усадки или просто обветшал от времени, нужно ремонтировать. Откладывать ремонт цоколя в долгий ящик нельзя, это чревато аварийной ситуацией.

Работы по ремонту цоколя

Причины, по которым разрушается цоколь:

усадка – у и бетонных конструкций в первый год, у деревянных – все время существования дома;

подвижки грунта, морозное пучение;

несоблюдение технологии в процессе закладки, неправильный расчет;

климатические факторы – мороз, дожди, снег, ветер;

близость залегания почвенных вод;

некачественно выполненная отмостка или ее разрушение.

Ремонт преследует несколько целей:

• восстановление несущей способности, усиление прочности самого фундамента и дома целиком;
• утепление нижней части фасада и подвального этажа снаружи;
• гидроизоляция и механическая защита;
• восстановление эстетичного внешнего вида.

Различают три основных вида ремонта: текущий, капитальный и косметический.

Текущий подразумевает обновление облицовки, тепло- и гидроизоляционных слоев. Поскольку цокольная часть расположена в самых агрессивных условиях (принимает на себя максимум нагрузок, подвергается влиянию и атмосферных, и почвенных факторов), то износ происходит быстрее, чем у остальных частей коттеджа. Необходима периодическая диагностика состояния, обновление поврежденных слоев, защита внутреннего пространства подвального этажа и внутренней части фундамента от неблагоприятных воздействий.

Капитальный ремонт цоколя необходим, когда нарушена сама структура основания: появились крупные трещины, сколы, выкрошились большие куски, неравномерно просели углы дома. В этом случае лучше, если ремонтными работами займется профессиональная фирма: во-первых, у них есть соответствующая квалификация и оборудование, во-вторых – они обязаны бесплатно исправить недоделки и дефекты работы, если они проявятся.

Косметический ремонт подразумевает облагораживание внешнего вида цоколя: восстановление покраски, штукатурки или другой отделки, замена одной облицовки на другую.

Ремонт цоколя дома своими руками

Работы следует выполнять в сухую погоду, летом или весной, но не в жару. Дождь и низкие/чрезмерно высокие температуры ухудшают адгезию строительного раствора, влага сводит на нет усилия по гидроизоляции и утеплению. Сначала нужно оценить состояние отмостки: если она сильно разбита, ее демонтируют и по окончании ремонтных работ заливают новую.

Порядок действий при ремонте цоколя своими руками:

1. Сбить старую штукатурку до основания, удалить изношенные теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
2. Тщательно очистить основу от грязи, грибка, плесени.
3. Обработать антисептиком.
4. Крупные трещины перед штукатуркой забить щебнем или битым кирпичом.
5. Закрепить дюбелями арматурную металлическую сетку.
6. Загрунтовать поверхность вместе с сеткой.
7. Замешать бетон, обработать поверхность. Заделать тещины, сколы.
8. Нанести , полностью закрыть ей сетку. Просушить цоколь в течение месяца, до полного схватывания бетона.
9. Уложить гидроизоляционный материал и утеплитель.
10. Закрыть облицовочным материалом – , профнастилом и т.д.
11. Залить отмостку: слой бетона 5-8 см. Под бетон следует насыпать небольшую песчано-гравийную подушку и уложить слой рубероида. В раствор рекомендуется добавить мелкий щебень. Отмостку армируют металлической сеткой и заливают с уклоном от стены наружу.

Ремонт цоколя кирпичного дома

Описанным выше способом можно выполнить текущий и/или косметический ремонт. Если вследствие неровной усадки или подвижек в основании появились прогрессирующие трещины, цоколь нужно усиливать. В противном случае разрушения в ближайшее время проявятся снова. Рассмотрим усиление на примере кирпичной постройки.

Первый этап – диагностика: на все трещины устанавливают бумажные либо гипсовые маяки, чтобы выявить прогрессирующие разрушения. Желательно поставить на маяках дату. Через несколько суток маяки проверяют и выявляют те участки, которые необходимо усилить.

Порядок действий:

1. Выкопать под трещиной углубление глубиной до нижнего слоя подушки с наклоном стенки минимум 35 градусов от цоколя.
2. Установить в яму стальную или асбестовую трубу.
3. Залить в трубу жидкий строительный раствор. Часть будет уходить на пропитку ближайшего грунта, это нормально. Доливать в течение 2-3 часов: когда грунт напитается, труба наполнится до верха.
4. Снова установить маячки. Несколько дней следить, прекратилось ли проседание. Если нет, повторить те же процедуры еще раз.

Если разрушения масштабные, укрепляют весь цоколь по периметру:

1. Откопать вокруг дома траншею на глубину фундамента.
2. Утрамбовать дно, засыпать . Уплотнить, поливая водой.
3. Очистить фундамент от грунта, старой штукатурки и т.д.
4. Загрунтовать стенку.
5. Просверлить перфоратором отверстия под анкера.
6. Вставить анкера таким образом, чтобы они прошли стенку насквозь и выступали из нее наружу: они будут соединять старый фундамент с новым арматурным поясом.
7. Новый каркас ставят в 10 сантиметрах от цоколя. Его изготавливают из прутьев 1,2 см.
8. Устанавливают опалубку из досок или ЦСП. Доски после заливки удаляют, ЦСП можно оставить.
9. Залить канаву за один заход (послойная заливка снизит прочность новой ленты).
10. Утрамбовать вибротрамбовкой. Согнать воздух из бетона, протыкая его штыковой лопатой.
11. Через неделю можно снять и засыпать канаву грунтом.

Все конструктивные элементы загородного дома одинаково важны, они неразрывно связаны и в полной мере необходимы. Если один из элементов системы придет в негодность, то и все остальные постепенно начнут разрушаться. Ремонт цоколя требуется проводить в тех случаях, когда косметическими работами обойтись не получается. Именно цоколь является наиболее уязвимой и подверженной различным воздействиям частью любого здания. Кроме того, важную роль в защите дома от влаги играет отмостка.

Ввиду того, что цоколь расположен снаружи дома, на него систематически воздействует окружающая среда: температурные перепады, влажность, осадки и микроорганизмы. Все это вкупе неизменно приводит к разрушению материала. А когда происходит деформация цокольной части здания, остальные конструктивные элементы дома также начинают разрушаться.

Для проведения ремонтных работ на цоколе лучше всего пригласить профессиональных строителей, которые смогут дать гарантии, что дом можно будет эксплуатировать в прежнем режиме еще не один десяток лет. В целом работы можно провести и самостоятельно, однако, неопытный человек может столкнуться с определенными трудностями.

Отмостка обычно разрушается намного быстрее цоколя, поэтому чаще нуждается в ремонте. Она расположена по периметру дома и, как правило, делается из бетона.

Причины разрушения цоколя и отмостки

Цокольная часть здания постоянно подвергается природным воздействиям, из-за которых с течением времени и начинает разрушаться. Это же характерно и для отмостки, которая зачастую трескается и попросту отходит от основания дома. Среди основных причин разрушения этих конструкций можно выделить:

• температурные перепады;
• высокая влажность и сильнейшее воздействие воды в дождливые дни;
• сильные морозы и промерзание материалов;
• несоблюдение технологии устройства цоколя и отмостки.

Цокольная часть здания подвергаются активному воздействию окружающей среды.

Цоколь может разрушаться, если при проектировании были сделаны ошибки в расчете его высоты и толщины. В этом случае потребуется наращивать прочность надземной части фундамента. Как уже было сказано выше, ремонт цоколя лучше доверять профессионалам, если у загородного домовладельца есть возможность их пригласить.

Ремонт цокольной части самостоятельно

Ремонтные работы в отношении цокольной части дома подразумевают в первую очередь устранение следов биологического воздействия на материалы (плесень, грибок, сырость и т. д.). Чтобы была возможность избавиться от всего этого, необходимо удалить с цоколя старый отделочный материал (штукатурку), полностью зачистить поверхность (не отдельные участки, а именно всю стену по периметру). Далее, всю стену нужно обязательно просушить.

После того как цоколь высохнет, поверхность обрабатывается антисептиком или отделывается досками, которые были заранее пропитаны антисептическим составом. Кроме того, особое внимание следует уделить утеплению и гидроизоляции. Когда изоляционные слои будут уложены, можно нанести штукатурку. Ремонтные работы такого типа могут быть выполнены своими руками, если у хозяина дома есть некоторый опыт в строительной сфере.

Ремонт трещин на цоколе

Если на цоколе вашего дома стали появляться трещины, то это является крайне неприятным сигналом о том, что фундамент подвергается сильнейшему воздействию извне. Это может быть пучение грунта, поднявшиеся грунтовые воды, чрезмерная нагрузка от здания.

В этом случае к работе необходимо привлекать профессионалов, которые смогут быстро определить причину того, почему появились трещины на цоколе, а также оперативно провести все необходимые мероприятия для предотвращения последующего разрушения. Самостоятельно выполнять такие работы не рекомендуется.

Если вы, увидев трещины на надземной части здания, просто замажете их цементным раствором, то проблему вы не решите, а только скроете от глаз. В дальнейшем это может негативно сказаться на эксплуатации всего здания.

Дом, на цоколе которого появляются трещины, либо изначально построен неправильно, либо подвержен сильнейшему воздействию, которому нужно грамотно и профессионально противостоять.

Какой должна быть отмостка?

Если вы занимаетесь ремонтом цоколя, то свое внимание нужно обратить и на отмостку, которая наверняка также пребывает не в лучшем состоянии. Отмостка должна быть сделана на высоте в 5-8 см, выше уровня грунта.

Схема устройства отмостки. Нажмите, чтобы увеличить.

Чтобы придать отмостке высокий уровень прочности, при строительстве ее нужно армировать с помощью металлической сетки. Многие специалисты рекомендуют укладывать по несколько слоев.

Добиться максимальной прочности отмостки можно, добавляя в бетон мелкую щебенку.

Стоит отметить, что правильно сделанная отмостка располагается под небольшим уклоном от дома (это необходимо учитывать при заливке раствора). В этом случае вода не сможет попасть под основание загородного дома.

Заделываем трещины в отмостке

Ремонт отмостки требуется в тех случаях, когда на ее поверхности стали появляться трещины.

• Для заделывания мелких трещин нужно использовать цементный раствор. Перед началом заливки надо зачистить поверхность (возможно, даже помыть). После чего приготовить раствор по инструкции, заполнить им все дефекты. Рекомендуется использовать максимально жидкий раствор, который бы мог проникать в небольшие трещины, полностью их заполняя.
• В том случае, если трещины средние, то заделывать их нужно по-другому: трещины зачищаются от грязи и грунтуются. После чего грунтовке дают время, чтобы она просохла. Затем заливается бетон. Места с трещинами, которые были залиты бетоном, необходимо покрыть пленкой примерно на 2-3 суток.
• Порой на отмостке образуются крупные разломы, ремонт которых достаточно сложен. Их нужно также предварительно зачистить и загрунтовать. Выбирать лучше всего густой бетонный раствор, который дает максимальную прочность при высыхании.
• Зачастую сама отмостка начинает отслаиваться от здания. В этом случае места с отслоением необходимо зачистить и прогрунтовать, после чего расширить трещину. Это нужно для того, чтобы ее заделка была максимально качественной и прочной. Цоколь можно дополнительно обработать битумной мастикой.

Трещины в отмостке.

Отделка цоколя после ремонта

Когда ремонтные работы будут завершены, можно будет подумать и об , благо вариантов существует множество. Отмостку мы уже отремонтировали, поэтому можно начать оформление цоколя.

Внешняя часть цоколя может быть отделана самыми разными материалами, которые сегодня на рынке представлены в изобилии: плитка, сайдинг, профлист, пластиковые термо-панели и т. п. Каждый из этих материалов не только придает привлекательный внешний вид дому, но и обеспечивает должный уровень защиты от различных воздействий.