Как утеплить пол в бане в помывочной: особенности и разновидности полов, утепление своими руками. Создание комфортных и благоприятных условий в бане путем утепления бетонного пола Как утеплить бетонный пол в бани

Раньше пол всегда делался протекающего типа и естественно никак не утеплялся. Утеплялись стены и потолок, поскольку прогретый воздух всегда движется вверх. Но, несмотря на это, немалое количество тепла выходит на улицу и через пол. Значительная разница температур верхней части парилки и холодным полом моечного помещения, куда после парильных процедур выходит человек, отрицательно воздействуют на организм.

Для предотвращения потери тепла и недопущения проникновения холодного воздуха с улицы, а также для того, чтобы баня прогревалась быстрее, необходимо грамотно организовать утепление пола. О том, как утеплить пол в бане своими руками речь и пойдет далее.

Особенности строения полов

Утепление производится для полов имеющих не протекающее деревянное основание и бетонных конструкций. Слив воды в них осуществляется благодаря небольшому уклону пола в сторону сливного отверстия или желоба.

Виды утеплительных материалов

Сейчас при строительстве бани применяются новые схемы и материалы. В качестве основания могут служить бетонные плиты перекрытий или лаги. И в том и другом случае при утеплении полов в бане необходимо учитывать характерные особенности основания. Теплоизоляционный слой подбирается в соответствии с техническими характеристиками основания.

Вспененный полистирол – жесткий и очень легкий материал, который состоит из полимерного сплава маленьких замкнутых гранул. Данный утеплитель универсальный и может использоваться для теплоизоляции бетонного и деревянного основания. Но чаще всего применяется для утепления деревянных полов. Он не вбирает в себя воду, которая может просочиться сквозь деревянный настил. Утеплитель практически не утяжеляет массу основания. Для нарезания материала можно использовать обычный канцелярский нож, при этом отходы будут незначительные.

Также может использоваться в качестве утеплителя на пол в баню пенопласт.

Стекловатой и минеральной ватой главным образом выполняется теплоизоляция бетонных полов. При использовании таких материалов для деревянных полов необходимо поверх утеплителя положить усиленный слой гидроизоляции, так как данный материал хорошо впитывает влагу.

Керамзит применяется, так же как и минеральная вата. Данные материалы имеют разную структуру, однако по теплотехническим свойствам они практически не различаются. Для деревянного пола необходима усиленная гидроизоляция. При использовании для утепления бетонных полов керамзита возникают некоторые трудности связанные с организацией 10° уклона для отвода стоков.

Для соблюдения необходимого уклона керамзит, который засыпан с применением направляющих, проливается слабым цементным раствором. Можно поступить по-другому: смешать с цементом керамзит и таким раствором залить утеплительный слой, поверх него выполняется цементная стяжка.

Еще одним видом утеплителя для пола в бане является Айсинин – пенообразный теплоизоляционный материал, который используется при организации полов на лагах.

Для утепления также могут применяться котельный шлак, пенобетон, полпан. Данные материалы засыпаются слоем толщиной до 30 см, 25 см, 10 см соответственно. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата региона, в котором расположена баня.

Еще одним видом утеплителя применяемого для банных полов является перлит, который представляет собой пылеватый вулканический песок. Для выполнения теплоизоляции его необходимо смешать с водой и цементом. Готовая смесь заливается на бетонную стяжку, сверху выполняется еще один слой стяжки. При застывании смесь приобретет пористую структуру. В результате получаются заливные полы в бане с прослойкой утепления.

Приготовление перлитового утеплителя

Перлит очень легкий материал и разлетается от небольшого ветерка, поэтому смесь следует готовить в помещении, в котором отсутствуют сквозняки. Во время приготовления в помещении должны быть закрыты окна и двери.

Смесь готовится следующим образом:

В глубокую емкость нужно аккуратно засыпать 2 части материала, затем перлит необходимо затворить 1 частью воды и дать смеси полностью усесться.
Далее добавляется 1/2 часть цемента марки М300 и выше. Все очень хорошо перемешивается.
Добавляется 1/2 часть воды и смесь снова перемешивается.
В завершении доливается еще 0,5л воды.

Готовая смесь должна быть сухой и рассыпчатой. Ее необходимо месить до тех пор, пока она не станет пластичной. Затем полученный раствор равномерно распределяется по нижней бетонной стяжке. Толщина слоя должна быть не более 10 см. Утеплитель полностью затвердеет через 5-6 суток. Затем на него заливается выравнивающая стяжка. Перед этим можно постелить гидроизоляционный материал и уложить армирующую сетку, но делать это не обязательно.

Было приведено немалое количество видов материалов, чтобы знать, как они выглядят можно посмотреть фото. И естественно при таком многообразии люди задаются вопросом, какой лучше утеплитель для пола в бане выбрать. Как считает большинство, по технологическим и техническим показателям пенополистирол является лидером среди утеплительных материалов. Укладывается он быстро, и приобрести можно ровно столько, чтобы хватило на всю площадь пола.

Технология утепления

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как утеплить деревянный пол в бане и бетонную конструкцию.

По сути, утепление осуществляется одинаково в обоих случаях и заключается в следующем: утеплитель располагается между двумя жесткими слоями и защищается изоляционными пленками. Если пол деревянный, то теплоизоляционный материал помещается между черновым и чистовым настилом.

В случае с бетонным полом между первым и выравнивающим слоями. Существуют и характерные отличия. Далее рассмотрим, как правильно утеплить пол в бане в каждом случае.

Утепление деревянного пола

Теплоизоляцию лучше всего выполнять на этапе строительства. Деревянные полы не протекающей конструкции утеплить можно и позже, только необходимо будет полностью снимать чистовой настил.

Осуществляется утепление деревянного пола в бане следующим образом:

Для установки чернового настила необходимо прибить черепные бруски. Они крепятся к нижнему краю балок с двух сторон по всей длине.
Берутся доски невысокого качества. Их длина должна соответствовать расстоянию между балками. Доски укладываются на черепной брус.
Поверх полученного чернового пола стелется гидроизоляция. Лучшим вариантом будет мембрана, обладающая свойствами гидро- и пароизоляции. Ее необходимо стелить таким образом, чтобы были закрыты все балки и ее края заходили на стены на 20 см. Фиксируется материал к балкам при помощи степлера. Стыки склеиваются пароизоляционной лентой.
Существует два варианта дальнейших действий: укладывается утеплительный материал или сначала еще один ряд чернового пола и уже на него утеплитель.
В зависимости от вида утеплителя стелется еще один слой гидро- и пароизоляции. Вместо мембраны можно использовать рубероид, швы которого должны быть аккуратно проклеены битумной мастикой.
Зазор между сливной трубой и утеплителем следует заполнить монтажной пеной.
Укладываются доски чистового настила, излишки изоляционного материала следует обрезать.
Устанавливается плинтус.

Между досками чистового пола и изоляцией должен быть зазор для циркуляции воздуха равный 3-4 см. Он обеспечивает просушку древесины.

Утепление бетонного пола

Теперь рассмотрим, как утеплить бетонный пол в бане.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Гидроизоляция стелется на бетонные плиты перекрытий или слой бетона, который залит по грунту. Подойдут как рулонные материалы, так и обмазочная мастика (наносится в три слоя). Выполнить гидроизоляцию можно одновременно двумя этими вариантами.
Затем укладывается утеплительный материал, например, керамзит, стекловата, экструдированный пенополистирол. Толщина утеплительного слоя зависит от теплотехнических характеристик выбранного материала.
Устанавливаются подставки пластиковые или выполненные из смеси алебастра и цемента. На них укладывается армирующая сетка.
Заливается стяжка.
Далее выполняется финишная отделка.

Особенности утепления различных помещений

Воздействию большого количества воды пол подвергается, как правило, только в помывочной. Комната отдыха и предбанник в обязательной гидроизоляции не нуждаются. Чтобы дополнительно утеплить пол в парилке его не обязательно разбирать.

Здесь приведены общие сведения о том, как в бане утеплить пол. Однако толщину слоев утеплителя необходимо рассчитывать, учитывая не средние показатели, а реальные климатические условия.

Сделать любимую баню комфортной и безопасной, продлив при этом срок её эксплуатации, можно просто утеплив в ней полы. Процесс этот лишь кажется сложным и трудоёмким. На самом деле все работы можно выполнить самостоятельно. Главное - прислушиваться к советам строителей и правильно подбирать материалы.

Необходимость утепления пола в бане

Сделать любимую баню комфортной и безопасной, продлив при этом срок её эксплуатации, можно просто утеплив в ней полы

Хорошая теплоизоляция помогает решить сразу несколько проблем:

уменьшить теплопотери – из-за холодного пола теряется до 20% тепла в парилке.
увеличить скорость прогрева помещений.
продлить срок службы строения – резкие перепады температур, повышенная влажность и сырость приводят к появлению гнили на лаговых деревянных полах.
сделать баню безопасной для здоровья – холодный пол может спровоцировать развитие простудных заболеваний, а гниль и грибок – болезни дыхательной системы.

Утеплять пол необходимо во всех помещениях, включая парилку, предбанник, моечную и комнату отдыха.

Способы утепления

Подбирая утеплитель, важно помнить, что теплоизолирующие материалы, которые применяются в жилых помещениях, не всегда подходят для бань. Просто потому, что они не выдерживают эксплуатации в условиях повышенной влажности, в результате чего могут быстро терять свои свойства.

Современный рынок предлагает множество разнообразных вариантов, в том числе и бюджетных. Среди них каждый сможет найти что-нибудь для себя.

Перлит – материал, который имеет структуру песка, вспученного по особой технологии

Перлит смешивают с цементом и водой для получения перлитобетонной смеси, которую выкладывают на заранее уложенную бетонную плиту. После этого работы по утеплению приостанавливают на неделю до полного высыхания перлитобенного слоя.

Преимущества перлита:

лёгкость;
незначительная теплопроводность;
отличная паропроницаемость, благодаря которой все поверхности дышат, а в помещении поддерживается природный микроклимат;
экологичность – он не провоцирует аллергий;
тепло- и звукоизоляция – слой перлита толщиной 3 см обладает теми же теплопроводными свойствами, что и слой кирпича толщиной 15 см;
огнестойкость – перлит не горит и выдерживает температуру от -200С до +845С;
долговечность – срок эксплуатации этого материала неограничен, благодаря чему он долго сохраняет свои теплопроводные свойства.

Работать с перлитом необходимо в закрытых помещениях. В противном случае материал может разлетаться под воздействием сквозняка.

К недостаткам перлита относятся: завышенная стоимость, по сравнению с другими утеплителями, сложности с его поиском, поскольку он есть не во всех магазинах, и необходимость соблюдения правил при работе с ним. Строители рекомендуют немного смачивать его, так как он сильно пылит.

Керамзит не только выполняет теплоизоляционные функции, но и сглаживает имеющиеся неровности

Керамзит изготавливают из глины. Обжигаясь при температуре 1400С, она образует гранулы с пористой структурой. Они засыпаются на подготовленное основание не только выполняя теплоизоляционные функции, но и сглаживая имеющиеся неровности.

Производители предлагают несколько видов керамзита с размерами гранул от 5 мм до 4 см. Для обеспечения лучшей теплоизоляции их можно смешивать. Таким образом, мелкие гранулы равномерно заполнят пустующее пространство между большими и сделают слой теплоизоляции плотным и устойчивым к проседанию.

Нежелательно применять расколотые или повреждённые гранулы керамзита, так как они обладают худшими теплоизоляционными свойствами, нежели целые.

Преимущества керамзита:

экологичность – он безопасен для здоровья человека;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
лёгкость;
дешевизна;
способность выдерживать большие нагрузки – до 300 кг/м2.

Главным недостатком керамзита является его высокая влаговпитываемость. Поэтому перед отсыпкой следует позаботиться о дополнительном слое гидроизоляции и уложить рубероид, например. Сверху слой керамзита также накрывают несколькими слоями рубероида, поверх которых делается стяжка.

Пенопластом

Пенопласт называют идеальным вариантом для утепления бань, так как его плиты имеют ячеистую структуру, которая обладает устойчивостью к высокой влажности

Пенопласт называют идеальным вариантом для утепления бань. Его плиты имеют ячеистую структуру, которая обладает устойчивостью к высокой влажности. Он впитывает не более 1% влаги от своей массы при условии полного погружения в воду на 24 часа. И его преимущества на этом не заканчиваются. Пенопласт:

обладает отличной теплопроводностью;
имеет высокую плотность (до 500 кг/м2);
характеризуется простотой монтажа;
отличается невысокой стоимостью.

Кроме того, он предупреждает выход пара за пределы парилки и подходит не только для утепления пола, но и для тепловой изоляции стен.

Пенопласт с низкой плотностью нежелательно применять для заливки бетонной или цементно-песочной стяжки.

Как и любой другой утеплитель, пенопласт имеет свои недостатки. Они выявляются в слабой механической прочности, низкой стойкости к лакокрасочным материалам на основе нитроцеллюлозы и невозможности пропускать воздух.

Другими материалами

Минеральная вата успешно применяется для утепления бетонных полов

Теплоизоляционными свойствами обладают:

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол – он выпускается в виде плит толщиной 20-100 мм. По своему внешнему виду они напоминают пенопласт, но отличаются от него улучшенными техническими характеристиками. Материал высоко ценится за свои преимущества: повышенную прочность, долговечность, звукоизоляцию, небольшой удельный вес и высокие теплоизоляционные свойства. К тому же пеноплекс совсем не впитывает влагу, не крошится при монтаже, не подвергается гниению и не усыхает со временем. Его плиты «садятся» на клей или крепятся с помощью дюбелей.

Пеноплекс абсолютно безопасен для здоровья лишь тогда, когда он изготавливается в соответствии с существующими нормами. В случае их нарушения в плитах может сохраняться стирол – токсичное вещество. Минимизировать риск его воздействия на человека можно, заштукатуривая пеноплекс или плотно закрывая его листами гипсокартона. При этом нужно следить за тем, чтобы на месте стыков не оставалось щелей.

Базальтовые утеплители – минеральная вата, стекловата и т. д. – применяются при утеплении бетонных полов. Под деревянный настил их укладывают лишь при наличии хорошего гидроизоляционного слоя. Их преимущества заключаются в низкой стоимости, малой теплопроводности, звукоизоляции, устойчивости к деформациям и ультрафиолету, негорючести и простом монтаже. Стекловата дополнительно защищает баню от грызунов и других вредителей, но при работе с ней необходимо использовать защитную одежду, респиратор, перчатки и очки.

Строители рекомендуют утеплять стекловатой лишь полы моечной, предбанника и раздевалки. Нежелательно применять её в парилке или закладывать ею проёмы возле печки. Высокие температуры могут спровоцировать спекание волокон, в результате которого материал потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Джутовый войлок – материал органического происхождения, который хорошо удерживает тепло, характеризуется прочностью и устойчивостью к грибку.
Пустые бутылки – пластиковые или стеклянные. Они создают под бетоном воздушную прослойку, тем самым удерживая на его поверхности тепло. Преимущества такого способа – в дешевизне и простоте монтажа. К тому же пол, утеплённый бутылками, не боится перепадов температур и не приходит в негодность от пучения грунта. Делается он достаточно легко. На основание под бетонный пол отсыпается и утрамбовывается песок. Сверху на него выкладывается армированная сетка, поверх которой и укладываются бутылки. Немного прогретые и закрытые плотными крышками, они должны лежать горлышками друг к другу, заполняя собой всё свободное место. Впоследствии на них зальётся бетон таким образом, чтобы он покрыл их полностью. После его полного застывания целесообразно вылить ещё один слой бетона, который послужит основанием для чистовой стяжки или керамической плитки. Единственный недостаток подобного способа – в хрупкости. Он не предназначен для помещений, пол в которых будет подвергаться большим нагрузкам, из-за чего и нарушает технику безопасности. Тем не менее он существует и успешно применяется в кустарном строительстве.
Для достижения максимального эффекта пластиковые бутылки, предназначенные для утепления пола, желательно наполнить опилками перед использованием.

Работы по утеплению пола в бане можно выполнять и с помощью других материалов. Теплоизоляционными свойствами обладают: строительный войлок, пропитанный битумом, пенобетон, керамзитовый песок и гравий, полпан, котельный шлак, изовер, урса и т. д. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и прекрасно выполняет возложенные на него функции в случае правильного использования.

При необходимости заменить современные утеплители можно даже глиной, смешанной с землёй или торфом, мхом, опилками, хвойной стружкой, высушенными листьями дуба и другими материалами, которые использовались в строительстве ещё несколько десятков лет назад.

Правильный выбор утеплителя - залог успеха

Современный рынок предлагает огромное количество утеплителей. Друг от друга они отличаются не только своими техническими характеристиками, но и стоимостью. Однако не стоит ориентироваться на последнюю при выборе оптимального варианта.

Выбор утеплителя необходимо осуществлять на основании:

Вида напольного покрытия. Бетонный пол утепляют пеноплексом, керамзитом или перлитом. Деревянный пол – пеноплексом, так как это единственный материал, который совсем не впитывает влагу. Нежелательно укладывать под него утеплители с волоконной или открытой ячеистой структурой, например, керамзит, так как в этом случае понадобится обустраивать усиленный слой гидроизоляции. Заменить пеноплекс можно вспененными полимерами – эковатой или пеной Айсинин. Имея малый вес, они отлично сохраняют тепло. Однако и под бетонный, и под деревянный пол можно монтировать электрический, инфракрасный или водяной подогрев.
Помещения, в котором он будет укладываться. Органические утеплители подходят для использования только в комнатах отдыха или в предбаннике, так как даже обработка огнезащитными средствами не делает их устойчивыми к высоким температурам.
Личных пожеланий безопасности – утеплитель может быть органическим и иметь растительное или животное происхождение (войлок, пакля, целлюлоза) и неорганическим (пенопласт, минеральная вата и стекловата). Последние производятся посредством переработки полезных ископаемых и характеризуются устойчивостью к высоким температурам. Однако они проигрывают по экологичности органическим утеплителям.

Помимо этого, нужно обращать внимание на удельный вес самого утеплителя. Хороший утеплитель – тот, который не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент.

Необходимые материалы и инструменты

Рубероид можно использовать в качестве гидроизолятора

Выбор материалов для утепления и инструментов для работы с ними сугубо индивидуален. В случае с деревянным полом потребуются:

рубероид, пергамин или листовой пенопласт, из которых формируются слои паро- и гидроизоляции;
непосредственно утеплитель – пеноплекс, эковата или керамзит;
цемент, вода, песок для приготовления раствора с керамзитом, если он всё же будет использоваться в качестве утеплителя.

Для утепления бетонного пола понадобятся:

обмазочная гидроизоляция (каучуко-битумная мастика и т. д.) и рулонная, например, гидростеклоизол или рубероид;
утеплитель – пенопласт, пеноплекс, перлит или керамзит;
цемент и песок для заливки стяжки или для замешивания раствора с перлитом.

Расчёт необходимого количества материалов в обоих случаях осуществляется на основании квадратуры помещения.

Инструменты:

линейка;
угольник;
острый нож или ножовка;
карандаш;
перфоратор;
дюбель-грибы.

Подготовка комнат и поверхностей

Если по каким-то причинам пол не был утеплён на этапе строительства, придётся демонтировать старое напольное покрытие

Для облегчения сборки деревянного пола в дальнейшем демонтируемые доски и декоративные элементы нужно нумеровать.

После демонтажа важно проверить на годность черновые балки (они составляют черновой пол). Испорченные необходимо заменить новыми. Во избежание гниения их обрабатывают антисептиком.

Нельзя покрывать антисептиком материал, который будет использоваться в парилке. При разогревании в этой комнате будут появляться вредные для здоровья химические испарения.

Утепление пола в разных комнатах бани – парной, помывочной, комнате отдыха производится по-своему. Обусловлено это разными температурными режимами и уровнем влажности, которые в них наблюдаются.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

Строители разработали технологию утепления деревянного и бетонного полов, которая пользуется популярностью не один год. В редких случаях в неё могут быть внесены незначительные изменения, обусловленные пожеланиями хозяев.

Деревянный

После выполнения всех подготовительных работ создаётся основа

После выполнения всех подготовительных работ создаётся основа. Для этого на балки наращиваются черепные бруски. Сверху на них выкладывается черновой пол из размеченных и вырезанных досок. Их длина должна соответствовать расстоянию между балками.

Крайне важно оставлять между самими досками зазоры. Они позволят избежать деформаций при перепадах температур.
На полученную основу укладывается гидроизоляционный слой – рубероид или пергамин. Нужно проследить, чтобы он перекрыл все балки и зашёл на стены на 20 см по всему периметру. Для обеспечения герметичности делается перехлёст в 10 см, а стыки соединяются пароизоляционной лентой.

2. На этом этапе можно приступить непосредственно к укладке утеплителя поверх гидроизолятора или произвести укладку второго чернового пола, который послужит дополнительной основой для утеплителя.

Не существует норм, регламентирующих толщину слоя утепления. Она может достигать 25 см в случае, если необходимо максимально уменьшить теплопотери в бане за счёт утепления пола.

3. Укладка гидроизоляции на утеплитель.

4. Укладка чистового пола. Доски должны быть тщательно просушены. Изначально их не надо закреплять, а лишь уложить. После этого баня ещё раз просушивается, и доски, наконец, прибиваются. На этом этапе обрезаются выступающие края гидроизолятора.

Укладывая чистовой пол, необходимо позаботиться о наличии зазора в 4 см между ним и самим гидроизоляционным слоем. Он обеспечит оптимальные условия для просыхания намокшего дерева.

Строители рекомендуют делать пол в бане из лиственных пород – тополя, осины, дуба, сосны или пихты. Уберечь их от гниения может не только антисептик или предварительно сделанный зазор между полом и гидроизоляцией, но и съёмный пол. Его обустраивают в парилке или помывочной. Для этого доски не прибиваются, а лишь тщательно укладываются для того, чтобы после намокания их можно было заменить сухими.

Ещё один вариант быстрой просушки деревянного пола – специальная техника, предназначенная для этого.

Бетонный

Технология утепления бетонного пола отличается от технологии утепления деревянного

Технология утепления бетонного пола отличается от утепления деревянного. Да и срок его использования превышает срок эксплуатации деревянного в 4 раза. Таким образом, бетон позволяет сократить расходы на перестилку пола в будущем.

Этапы утепления:

Укладка бетонной плиты на фундамент, если она отсутствует.
Укладка гидроизолятора, например, рубероида, поверх плиты. Заменить его можно каучуко-битумной мастикой, однако, в этом случае лучше обмазать ею поверхность не менее 3 раз.
Укладка утеплителя – стекловаты или пенопласта. Стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем. Вместо неорганических утеплителей можно использовать керамзит или перлит.

При утеплении перлитом готовится перлитобетонный раствор из воды и перлита, которые смешиваются в соотношении 1:2. Полученная смесь хорошо вымешивается до полной усадки, после чего в неё вводится цемент небольшими частями. Его соотношение к общему объёму не должно превышать 0,5. После тщательного вымешивания в раствор добавляется ещё 1 часть перлита и 0,5 части воды. Нельзя добавлять в него больше воды, даже если он покажется слишком сухим. Исправить ситуацию и придать ему требуемую эластичность поможет лишь тщательное вымешивание. На бетонное основание готовый раствор выкладывается слоем в 10 см. Застывает он в течение 6-7 дней.

При утеплении керамзитом предварительно готовится цементный раствор, который заливается поверх бетона . После его полного застывания засыпается сам керамзит слоем толщиной не менее 8 см. Поверх него заливается новый слой бетона. Его необходимо армировать с помощью арматуры или армированной сетки и дождаться полного застывания поверхности, после которого можно продолжить работы по утеплению.

4. Армированная сетка стелется и на пенопласт или стекловату. Поверх неё заливается черновая стяжка слоем в 5-8 см, которая затем разравнивается игольчатым валиком.

5. После этого укладывается керамическая плитка или заливается чистовая стяжка.

Утепляя пол в предбаннике, можно обойтись и без гидроизоляции, так как в этом помещении не бывает большого скопления влаги. Поэтому здесь можно укладывать слой утеплителя между черновым и чистовым полом. Утепляя пол в помывочной и парной, можно не демонтировать чистовой настил, а стелить материалы поверх него. Это позволит поднять пол как минимум на 15 см, тем самым уменьшив площадь помещения и ускорив процесс его прогревания.

Применение системы «Тёплый пол»

Широкой популярностью пользуются и жидкостные или воздушные тёплые полы, которые были известны ещё в древности

Широкой популярностью пользуются и жидкостные или воздушные тёплые полы, которые были известны ещё в древности. Их обустройство предусматривает укладку разводки для тепла, переносящегося воздухом, водой или нагревательным элементом, под чистовым полом. Обустраивают их в помещениях малых площадей с небольшой несущей нагрузкой.

Этапы проведения работ:

Выравнивание чернового пола.
Укладка теплоизолятора – пенополистирола или минеральной ваты для того, чтобы исключить перерасход тепловой энергии. Для максимального эффекта можно воспользоваться алюминиевой фольгой. На этом этапе желательно проложить демпферную ленту по всему периметру. Она предотвратит соприкосновение стен с раствором и компенсирует расширение бетона при застывании.
Прокладывание армированной сетки поверх теплоизолятора.
Укладка труб «змейкой» или «улиткой» в местах, которые требуют обогрева. Между ними, а также между трубами и стенами нужно оставлять расстояние в 10 см.
Подключение труб к отопительной системе через коллекторы. Соединять элементы нужно муфтами и обмотками.
Проведение испытаний на максимальной мощности напора и устранение выявленных протечек.
Заливка чернового пола.

Учитывая то, что в банях, возведённых на винтовых сваях, обустраивается деревянный пол, технология его утепления практически не отличается от технологии утепления лагового деревянного пола

Оголовки свай обвязывают винтовыми балками, которые в дальнейшем будут выполнять функцию опоры для напольного покрытия.
На имеющийся фундамент из деревянного бруса укладывается слой гидроизоляции – рубероид или мастика.
Внутри контура верхней части фундамента – ростверка – устанавливаются несущие балки, на которые будет укладываться черновой пол. При этом нужно выдерживать шаг в 30-40 см.
К нижней стороне балок прикрепляется черепной брус, поверх которого укладывается черновой пол.
Поверх пола укладывается слой гидроизоляции и непосредственно утеплитель. Сверху он покрывается плёнкой или гидроизолятором.
Обустройство чистового деревянного пола.

Решение вопроса об утеплении второго этажа в бане

Полы на втором этаже бань утепляются по стандартной технологии

В современных банях на втором этаже размещаются комнаты отдыха. Полы в них утепляются по стандартной технологии. На потолок, который теперь служит своеобразным фундаментом, укладывается пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и напольное покрытие. В качестве пароизолятора лучше всего использовать фольгированный материал. Он не только прекрасно выполняет возложенные на него функции, но и отражает тепло. Слой утеплителя лучше делать не менее 20 см.

Желательно оставить зазоры между фольгой и внутренней обшивкой, слоями гидроизоляции и утеплителя, гидроизоляции и напольного покрытия.

Утепление пола в бане – дело хлопотное и трудоёмкое. Однако оно сполна вознаграждается комфортом, безопасностью, теплом, уютом и особой атмосферой, которые начинают царить в ней после его завершения.

Поэтому не отказывайте себе в удовольствии насладиться ими! Тем более, что при условии грамотного подбора материалов и соблюдения технологии, они ещё и продлят срок службы постройки, и помогут сэкономить на проведении ремонтных работ в дальнейшем.

Основные потери тепла в бане происходят через несущие стены и конструкцию пола. Но в отличие от стен, пол постоянно подвергается воздействию большого количества влаги и отработанной воды. При утеплении пола следует учитывать эти моменты. В ином случае, постоянное воздействие влаги может привести к повреждению утеплителя. Как же править утеплить пол?

Необходимость утепления пола бане

Утепление пола в предбаннике при помощи эктрудированного пенополистирола

При нагревании тёплый воздух поднимается, частично смешиваясь с холодными воздушными массами, проникающими через щели и пустоты в конструкции пола. Утепление пола позволяет избежать потерь тепла и снижает проникновение холодного воздуха.

Согласно статистике правильно организованное утепление помогает сохранить до 25% всего тепла, полученного при сжигании твёрдого топлива. Поэтому утеплять пол в бане нужно в каждом помещении - парная, помывочная, комната отдыха и предбанник.

Помимо этого, теплоизоляция пола позволяет решить такие проблемы, как:

большой расход топлива;
медленный прогрев помещения;
повышенная влажность в парной;
образования плесени и гнили.

Резкая разница температур на поверхности пола в различных помещениях бани может пагубно сказаться на здоровье человека. Особенно если человек во время банных процедур много раз покидает помещение парной и выходит в комнату отдыха или помывочную.

Способы утепления

Утепление бетонного пола в парилке на этапе строительства бани

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и пола, а также материалов, которые использовались для возведения основания. Обычно, теплоизоляция пола проводится на этапе возведения бани. В процессе работ соблюдается технология закладки утеплителя и его изоляция, предотвращающая попадание и впитывание в материал загрязнённой воды.

При теплоизоляции пола в уже эксплуатируемой бане выполняется демонтаж облицовочного материала. Пространство между опорной конструкцией пола очищается и обрабатывается антисептическими пропитками. После чего закладывается расчётное количество утеплителя и укладывается свежее облицовочное покрытие.

Независимо от способа при утеплении пола важно позаботиться о защите «теплоизоляционного пирога». Иначе используемый материал быстро придёт в негодность.

Выбор материала

Пенополистирол и пенопласт в плитах для утепления пола

При выборе материала для утепления следует учитывать: тип пола, тип помещения, толщина теплоизоляционного слоя, экологическая чистота и удельный вес материала.

При прочих равных стоит выбирать материалы с наименьшей гидрофобностью. Материал не должен впитывать влагу и иметь минимальный показатель гигроскопичности. Особенно в случае утепления деревянных полов. Ниже располагается обзорная таблица с наиболее популярными материалами для утепления полов.

Таблица: преимущества и недостатки утеплителей

Теплоизолятор	Тип пола	Преимущества материала
Пенопласт	Деревянный/бетонный	Не впитывает влагу, имеет низкий коэффициент теплопроводности, высокий срок службы и малый вес. Экологичен и безопасен для здоровья человека, при нагревании не выделяет вредных веществ.
Пенополистирол	Деревянный/бетонный	Не впитывает воду, обладает высокими теплоизоляционными качествами. Не утяжеляет несущую конструкцию, для теплоизоляции большинства типов полов достаточно материала толщиной 10 см.
Минеральная вата	Бетонный	Не горит, имеет небольшой удельный вес, удобный размер. При монтаже легко режется и подгоняется под любую конфигурацию пола.
Эковата	Деревянный	Эффективный и безопасный тип теплоизоляционного материала. Монтируется путём распыления, что позволяет нанести материал на любую поверхность даже в труднодоступных местах.
Керамзит	Деревянный/бетонный	Экологически чистый и безопасный материал. Обладает высокими изоляционными качествами и малым весом. По сравнению с другими теплоизоляторами является наиболее доступным.
Перлит	Деревянный/бетонный	Не впитывает влагу, не горит, имеет малый вес. Хорошо подходит для утепления полов, когда толщина теплоизоляционного пирога должна быть минимальной.

Несмотря на описанные достоинства каждый из материалов имеет свои недостатки. Пенопласт и экструдированный пенополистирол лучше использовать для утепления бетонных полов с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой или укладкой дощатого решетчатого настила.

Стекло- и минеральная вата в рулонах для теплоизоляции

Для утепления деревянных полов с конструкций на лагах вспененные утеплители подходят несколько хуже. При укладке потребуется выравнивать черновую основу и тщательно изолировать теплоизоляционный слой от возможного нагревания.

Минеральная вата не подходит для утепления пола в парной. При нагревании материал может выделять формальдегид. Это опасно отравлением, обострением хронического бронхита и отёком лёгких.

Высокое впитывание влаги - главный недостаток керамзита. При утеплении деревянного пола в моечной и парной необходимо тщательно обустроить гидроизоляцию пола. Керамзитовый слой должен быть надёжно защищён от попадания воды и влаги.

Керамзит и перлит хорошо подходят для утепления деревянного пола

Перед использованием перлита следует внимательно изучить технологию работ. Материал имеет малый вес и высокую летучесть. Для закладки в стяжку потребуется тщательно смешать материал с водой и цементом. При утеплении деревянных полов следует использовать индивидуальные средства защиты и вести работы только в помещениях без сквозняков.

Эковата хорошо подходит для утепления оснований в помывочной и предбаннике. В парной лучше использовать более гигроскопичные и плотные материалы. И также при воздействии высокой температуры материал может деформироваться и начать тлеть.

Расчёт необходимого количества материала

Утепление деревянного пола при помощи эковаты

Для расчёта утеплителя, необходимого для проведения теплоизоляционных работ, потребуется знать площадь помещения, в котором планируется утепление основания. Толщина теплоизоляционного материала подбирается индивидуально в зависимости от его типа и температурного режима на месте проведения работ.

Вспененные теплоизоляторы выпускаются в плитах толщиной от 20 до 150 мм. Для утепления полов, как правило, применяются плиты толщиной 50 и 100 мм. Стекловата в плитах имеет схожую толщину - от 50 до 120 мм. Рабочая толщина при утеплении полов - 50–100 мм.

Минимальная толщина эковаты должна быть не менее 20 мм. Для бань в большинстве регионов России потребуется уложить 80–100 мм слой. Минимальная толщина керамзитовая слоя зависит от величины фракции. Для утепления деревянных конструкций и полов под бетонную стяжку рекомендуется использовать керамзит фракции 20–40. Толщина теплоизоляционного слоя не менее 100 мм.

К примеру, рассчитаем необходимое количество пенополистирола для теплоизоляции пола в парной площадью 8 м2. 8 / (0,5 * 1,2) = 13,33 ≈ 14 шт., если покупать материал поштучно или 3 упаковки, так как в среднем в одной упаковке содержится 7 плит общей площадью 4–5,3 м2.

Для расчёта сыпучих теплоизоляционных материалов (керамзит, перлит) используется формула: V = S * h, где:

V - количество необходимого утеплителя, кг.;
S - площадь основания в помещении, м2;
h - толщина теплоизоляционного слоя, м.

Например, вычислим объем керамзита, необходимого для утепления пола в парилке площадью 10 м2. V = 10 * 0,2 = 2 м3. На практике потребуется чуть меньше материала, но согласно СНИПу любой теплоизолятор закупается с 10% запасом.

Необходимый инструмент и принадлежности

Инструмент для утепления бетонного пола и выравнивания стяжки

Для проведения теплоизоляционных работ потребуется:

рулетка и карандаш;
стальной угольник и уровень;
строительный нож и ножовка;
шуруповёрт и дрель;
электрический рубанок;
ёмкость для воды и цемента;
правило и мастерок;
строительный миксер или насадка-миксер на дрель;
оцинкованные саморезы.

В зависимости от применяемой технологии и типа утепляемого пола может потребоваться дополнительный материал, который рассчитывается индивидуально под каждое помещение.

Как утеплить пол своими рукам - пошаговая инструкция

Схема устройства обычного и утеплённого пола в бане на стобчатом фундаменте

Оптимально, если утепление пола проводится на этапе строительства бани. В этом случае удастся полноценно подготовить пространство между фундаментом и полом, а также надлежащим образом выполнить защиту и обработку самого фундамента.

Перед утеплением пола в эксплуатируемой бане потребуется снять чистовой настил с опорной конструкции и очистить свободное пространство от пыли. Если требуется теплоизоляция бетонных полов, то существующий слой бетонной стяжки потребуется демонтировать при помощи перфоратора и подручных средств.

Деревянный

Подготовка опорных балок и укладка чернового настила

Для проведения работ, помимо применяемого утеплителя, потребуется подготовить антисептик для дерева, пароизоляционную мембрану, полиэтиленовую плёнку толщиной 200 мкм, брусок 30×30 мм, обрезную доску толщиной 25 мм.

Утепление деревянного пола выполняется в следующей последовательности:

К нижнему краю опорных балок на всю длину монтируются черепные бруски. Для этого используются оцинкованные саморезы длиной 40–50 мм и шуруповёрт. В пространство между балками закладывается черновое основание из обрезной доски. Длина доски равна расстоянию между соседними балками.
В выбранном месте при помощи ножовки или элетролобзика вырезается отверстие для ввода патрубка сливной трубы. Аналогичные действия выполняются и при работе с утеплителем, только используется острый нож. Материал аккуратно подрезается по форме трубы. После фиксации трубы зазоры заполняются монтажной пеной.
Закладка утеплителя и установка скошенных направляющих для формирования уклона
Конструкция пола обрабатывается антисептиком для дерева на один раз. Поверх чернового настила укладывается пароизоляционная мембрана с напуском на стены в 10–15 см. Нахлёст между соседними рядами не менее 10 см. Мембрана крепится к балкам при помощи малярного скотча или строительного степлера.
Поверх изоляции засыпается керамзит или укладывается пенолистирол, подогнанный под ширину между опорными балками. Для подрезки следует воспользоваться строительным ножом, но важно помнить, что материал должен укладываться плотно и без зазоров.
Слой утеплителя накрывается пароизоляционной мембраной или слоем рубероида. При работе с рубероидом напуски между рядами промазываются битумной мастикой, которая обеспечит более надёжно сцепление материала.
Поверх изоляционного слоя устанавливаются заранее подготовленные деревянные опоры. Для этого деревянные бруски 50×50 или 70×70 мм стругаются для формирования необходимого уклона. Для крепления применяются только оцинкованные саморезы, которые утапливаются в древесину.
На скошенные бруски монтируется лист оцинкованного металла цельным полотном с напуском на стену в 15–20 см. Для формирования изгиба применяется прорезиненная киянка. Шаг крепления к направляющим 20 см. В центре листа при помощи ножниц по металлу аккуратно прорезается отверстие под слив.
В нижней части стены монтируются опоры из бруса сечением 70×70 мм под укладку чистого пола. Шаг установки - 70–80 см. Для крепления к поверхности стены лучше использовать нержавеющий стальной уголок и саморезы длиной 40 мм. Поверх опор укладывается чистовой настил из строганной доски из лиственницы.

Если выполняется утепление деревянного пола в предбаннике или комнате отдыха, то формировать уклон и укладывать оцинкованный лист нет необходимости. После укладки второго слоя изоляции настилается дощатый финишный настил.

Бетонный

Схема утепления пола по грунту для бань на ленточном фундаменте

Для теплоизоляции бетонного основания необходимо подготовить полиэтиленовую плёнку толщиной 150–200 мкм, демпферную ленту, строительный степлер, маячки для выравнивания стяжки.

Процесс утепления бетонного пола по грунту состоит из следующих этапов:

Поверхность грунта очищается от мусора и корней растений. После этого засыпается слой слегка сырого просеянного песка. Толщина песчаной подушки 10–15 см. Песок тщательно распределяется по грунту и хорошо утрамбовывается.
В конструкции фундамента проделывается отверстие небольшого диаметра для ввода сливной трубы. Внутренняя поверхность несущего основания промазывается мастикой на основе битума на один-два раза. На песчаную подушку укладывается слой рубероида. Напуск между рядами - не менее 10 см, нахлёст на стены - 20 см. Перед укладкой соприкасающиеся участки обрабатываются мастикой.
Засыпка песчаной подушки и укладка теплоизоляционного материала
Поверх изоляции укладывается теплоизолятор. При формировании слоя толщиной более 50 мм материал укладывается со смещением стыков, чтобы избежать образования мостиков холода. При использовании вспененных утеплителей зазоры между плитами заполняются монтажной пеной.
Утеплитель накрывается полиэтиленом прочностью 150–200 мкм. Стыки между рядами фиксируются на малярную ленту. По периметру стены в нижней части проклеивается расширительная лента на высоту до 20 см.
Заливка и выравнивание бетонного раствора
Производится установка армирующей сетки и направляющих для выравнивания стяжки. Для этого берётся цементно-песчаная смесь и выкладывается горкой на высоту 10–15 мм. На смесь устанавливается армирующая стальная сетка с ячейкой 10×10 см.
После этого подкладывается ещё немного цемента, так чтобы после установки линейной направляющей расстояние между армирующим слоем было не менее 3–4 см. При установке маяка соблюдается необходимый наклон в сторону слива. При желании стальную сетку можно заменить фиброволокном, которое добавляется в бетонный раствор при замесе.
Укладка керамической плитки или дощатого пола после застывания бетонного слоя
Выполняется замес бетонного раствора на основе цемента М300. Соотношение песка к цементу - 3:1. Для удобства рекомендуется воспользоваться уже готовыми сухими смесями от производителя. Для распределения стяжки по поверхности применяется металлическое правило.

Перед заливкой стяжки проверяется надёжность крепления сливной трубы. Если это необходимо, то труба фиксируется при помощи стальной проволоки непосредственно к армирующей сетке. На 4–6 сутки после заливки маяки удаляются, а пространство затирается раствором. На 29–30 сутки можно приступать к укладке финишного покрытия и эксплуатации утеплённого пола.

Видео: утепление пола с помощью пенополистирола

Теплоизоляция пола в бане объёмный по временным затратам, но вполне выполнимый процесс даже для людей с минимальными строительными навыками. Перед выполнением теплоизоляционных работ своими руками, рекомендуем внимательно изучить описанные выше технологии. Если вы неуверены, что сможете выполнить утепление пола согласно требованиям, то лучше обратитесь к квалифицированным специалистам.

Наши предки были уверены, что тепло из помещения, в том числе и бани, уходить через потолок и стены, утеплением пола в то время никто не занимался. Пол был холодным, через отверстия в нем стекала вода.

Холодный пол в бане подходит лишь для южных регионов. В местах с более холодным климатом, следует качественно утеплить бетонный пол в бане. Что же делать, если в бане холодный пол? Как исправить ситуацию и сделать теплый пол в бане?

Теплый воздух движется вверх, но значительная часть проходит через пол. Если существует необходимость утеплить бетонный пол в бане, то важно знать:

как оно проводится (этапы работ);
какие материалы наиболее эффективны при обустройстве утепления.

Следует выбрать материал, который имеет хорошую теплоизоляцию и при этом будет недорог по цене.

Процесс утепления бетонного пола в бане необходим для благоприятных условий использования. Из-за резких перепадов температуры, организм человека подвергается негативному воздействию. Для ускорения прогрева помещения следует создать теплоизоляцию бетонного пола в бане. Чтобы утепление было эффективным важно ознакомиться с наиболее часто применяемыми материалами для этих целей, а также с процессом монтажа.

Теплоизоляцию необходимо укладывать на сухое бетонное основание. Слив воды при бетонном основании происходит благодаря уклону, который сооружается в сторону сливного отверстия. Важно грамотно провести все работы по монтажу пола, во избежание неприятностей в виде намокания утеплителя. Если произойдет залив теплоизолирующего материала, то переделки пола не избежать.

При монтаже лучше использовать современные материалы, они весьма практичны и долговечны. Необходимо принимать во внимание особенности основания пола. Например, если баня на сваях, то слив производится по специальной траншее, которая входит в канализационную трубу, а затем вода уходит в грунт. Во избежание неприятного запаха следует конструкцию оснастить обратным клапаном и переходником, он будет соединяющим звеном между трапом и трубой канализации.

Самые популярные утеплители это – пенополистерол, минвата. Выбирая материал, следует принять во внимание предназначение помещения и возможные нагрузки на основание.

Минеральная вата

Применение минеральной ваты, так же стекловаты для утепления бетонного основания очень популярно. Если используется данный материал, то важно создать гидроизолирующий слой, чтобы влага не попала на утеплитель. При проникновении влаги теплоизоляционные качества значительно снижаются.

Минеральная вата, производится в виде плит, обладает значительной прочностью.

Достоинства минваты:

пожаробезопастность, устойчивость к воздействию высокой температуры;
обладает паропроницаемостью;
не подвержена образованию всевозможных микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Следует обратить внимание, что материал не имеет свойства водоотталкивания, использование в помещениях с высокой влажностью не рекомендуется. Если утеплитель влажный, то он начинает проседать и быстро теряет свои первоначальные свойства. Укладывается материал между лаг, следовательно, на него не должна ложиться нагрузка.

Минеральная вата разделяется на:

каменную;
шлаковую;
стеклянную.

Вид ваты зависит от составляющих материала. В процессе работы следует соблюдать технику безопасности. Избегать попадания в дыхательные пути на кожу. Для предосторожности применяются маски, перчатки, специальная одежда.

Пенополистерол

Разновидности пенополистерола, его применение:

пенопласт;

Это самый экономичный утеплитель, после керамзита. При этом дает высокий эффект, влагоустойчив. Имеет некоторые минусы:

низкая прочность материала. В процессе работы сверху утеплителя кладут армированную цементную стяжку;
мокрый пенопласт при промерзании распадается, преобразуется в мелкие шарики, теряет свои свойства;
материал умеренно горюч, при сгорании выделяет вредные вещества.

Экструдированый пенополистерол внешне напоминает пенопласт, но лишен многих минусов, которые есть у пенопласта.

Обладает рядом преимуществ:

высокими прочностными характеристиками;
долговечен;
влагонепроницаем;
некоторые категории пенополистирола негорючие (класс безопасности НГ)

Керамзит

Одним их способов утепления бетонного основания является — керамзит. По характеристикам он похож на мин. вату. Для правильного утепления основания из бетона необходимо смочить керамзит цементным раствором. Важно организовать наклон 10 градусов для обустройства слива.

Перлит

Утеплителем пола бани может служить — перлит. Это хороший вариант для бетонного основания. Основа такого утеплителя – пылеобразный песок, смешанный с легким цементным раствором. Смесь размещают между двумя стяжками основания. Перлит легок, обладает низкой теплопроводностью. Перлит — это песок прошедший процесс вспучивания по определённой технологии.

Для выполнения работ нужно:

устранить возможность сквозняков;
десять литров воды нужно смешать с двумя ведрами перлита;
в полученную смесь следует добавить цемент и все хорошо перемешать;
должна получиться однородная масса, в которую добавляют еще одно ведро перлита и 0,5-1 литр воды;
важно тщательно произвести смешивание составляющих компонентов, до момента, когда начнет отбиваться вода, это говорит о готовности смеси — утеплителя;
бетонное основание покрывают слоем утеплителя и дают полностью высохнуть;
неделю происходит процесс сушки, затем делают поверх перлитного утеплителя бетонную стяжку.

Данная теплоизоляция не сгниет от времени, устойчива к воздействиям внешней среды.

Утепление бетонного пола ответственный момент. Толщина утеплителя определяется исходя из материала, применяемого при монтаже. Сверху уложенного материала кладется армирующая сетка. Она имеет пластмассовые либо алебастро-цементные подставки, полученное устройство пола заливают стяжкой. Это завершающий этап утепления пола бани.

Чтобы быстрее прогреть помещение нужно, не давать теплу уходить через холодный пол бани.

Перед утеплением пола встает вопрос – зачем? Насколько это целесообразно? Бетон имеет свойства плохо удерживать тепло. Тепловые потери необходимо предотвращать. Для этого нужно использовать материалы с наивысшими характеристиками теплопроводности.

Монтаж утепляющего слоя, решает такие проблемы:

не образовывается конденсат на холодном полу внутри помещения;
предотвращается возникновение микроорганизмов — плесени и грибка, вредных для здоровья;
уменьшаются затраты на оплату отопления;
создается благоприятный микроклимат в помещении (оптимальное соотношение температуры и влажности).

Без утепления пола в бане, микроклимат будет не комфортным, и конструкция будет менее долговечной.

Варианты утепления бетонного основания

Бетонный пол в бане можно утеплять внутри помещения, а можно снизу перекрытия в подполе. В основном применяют первый способ и производят утепление сверху. Чем предпочтительней данный способ? В чем минусы и плюсы вариантов?

Когда утепления перекрытия проводится в подполе:

вариант утепления дает высокую эффективность;
в зимний период предотвращается промерзание строения;
появление конденсата возможно со стороны подпола;
не влияет на высоту помещения;
внутри помещения пол имеет твёрдую основу без утеплителя.

Обратите внимание, что данный способ утепления с наиболее холодной стороны наиболее правильный. Если подпол очень низок процесс проведение работ будет сложным либо вообще невозможным. В таком случае утепление проводят внутри помещения, сверху перекрытия.

Последовательность утепления бетонного пола с внутренней стороны помещения

Проведение утепления внутри имеет свои особенности:

точка росы расположена внутри смонтированной конструкции;
помещение не имеет защиту от промерзания;
при данном способе необходимо создание гидроизоляции с холодной стороны;
сверху утеплителя заливается армированная цементная стяжка;
утепляющий слой значительно занижает высоту помещения бани.

Существуют материалы, которые имеют высокую прочность и дают возможность не делать армирование стяжки.

Проведение монтажа

Для укладки утеплителя — пенополистерола потребуется:

нож для разрезания утеплителя;
баллон с монтажной пеной;
клей;
для пар изоляции необходим фольгированный полиэтилен;
металлический строительный скотч (для склейки листов полиэтилена).

Как утеплить правильно бетонный пол бани?

Важно подготовить пол для утепления. Провести процедуру очистки от загрязнений, пыли. Материал укладывают в сооруженный деревянный либо металлический каркас. Сверху заливают цементно-песчаную стяжку.

Необходимые инструменты для работы с минеральной ватой:

инструмент для разрезания материала;
скотч для проклеивания стыков пленки либо мембранного материала;
полиэтиленовая пленка для проведения гидроизоляции;
теплоизолирующая мембрана для пароизоляции.

Процесс утепления пола в бани весьма ответственный, требует грамотного подхода в выборе материала, а так же в соблюдении технологического процесса. Производить утепление пенополистеролом быстрее, проще, эффективней, чем минеральной плитой. Стоимость материала окупиться в процессе комфортной и долговечной эксплуатации.

Каждое помещение бани выполняет свою функцию. Например, наиболее важна там, где люди непосредственно моются. В других помещениях, например в комнате, для отдыха либо она не столь важна.

При проведении работ, в уже построенном помещении бани, идеальным решением будет создание сверху существующего основания, прослойку из утепляющего материала. Утеплитель вкладывается между вмонтированных лаг.

В парной пол должен быть выше, для наиболее быстрого прогрева воздуха, чем меньше комната парной, тем она быстрей нагревается. Перед проведением работ производится расчет требуемых материалов. Утепление бани должно проводиться при благоприятных погодных условиях. При таких обстоятельствах работа будет спориться и приносит удовлетворение.

В чем сложности утепление полов в бане? Баня – сооружение с повышенными показателями влажности и температуры, для комфортного принятия водных процедур следует создавать в них определенные температурные условия по всему объему помещений, при этом учитывать как особенности конструкции здания, так и материалов возведения отдельных элементов. Есть еще одна существенная отличительная характеристика бань – условия пользования комнаты отдыха и парной настолько отличаются, что это оказывает решающее влияние на строительные материалы и технологии, применяемые во время их возведения.

Для южных регионов нашей страны проблема утепления не актуальна, но в северных районах холодные полы создают существенные сложности. Это касается не только больших потерь тепла из внутренних помещений, но и неприятных ощущений во время мытья. Особенно негативно холод сказывается на маленьких детях, они постоянно находятся или на полу, или в непосредственной близости от него. Привести из бани простуженного ребенка – это еще не самые большие неприятности.

В статье рассмотрим несколько используемых методов утепления полов в бане с учетом назначения помещений и особенностей строительных технологий. Решения по утеплению будут различными, вам нужно будет сделать самостоятельный выбор с учетом характеристик своей бани, личных предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление пола со стяжкой по грунту – схема

Этот способ может использоваться для различных банных помещений, отличается неплохой эффективностью и надежностью. Мы рассмотрим самый сложный многослойный вариант утепления, а вы для себя можете его немного упростить, отказаться от некоторых работ. Все зависит от климатической зоны проживания.

Шаг 1. Сделайте разметку.

Высота последнего покрытия должна находиться на уровне черного пола, это надо помнить во время разметки. Следовательно, учитывайте количество слоев стяжки, особенности утеплителя и т. д. Отбейте гидроуровнем на стенах отметку чернового пола и от нее сделайте метки каждого слоя в обратном порядке.

В нашем случае это будет стяжка сухим бетоном (примерно 5 сантиметров), слой пенобетона (примерно 10 сантиметров), слой керамзита (примерно 15 сантиметров) и песчаная подушка (примерно 15 сантиметров).

Пенобетон – структура

Вы можете добавить утеплитель из прессованного пенополиуретана или пенопласта, заменить ними один из названных нами утеплительных слоев и т. д.

Толщина также не является догмой, мы не можем знать ваших конкретных условий. Но вертикальные метки по каждому слою у вас должны быть сделаны, постоянно контролируйте толщину сделанных слоев. В противном случае высота пола в каждом отдельном помещении бани будет неодинаковой.

Шаг 2. На определенной согласно нашим советам глубине выровняйте землю. Выравнивать ее нужно совковой лопатой «на глаз». Если есть желание – можете проверить горизонтальность уровнем.

Шаг 3. Насыпьте слой сухого песка. Он будет гасить вертикальные нагрузки во время вспучивания грунта. Утрамбуйте песок любыми подручными средствами. Ни в коем случае не лейте на него воду для усадки! Кроме вреда, такая «технология» ничего не дает.

Песчаная подушка – фото

Шаг 4. Насыпьте слой керамзита. Можно заменить его шлаком или иными пористыми отходами производства. На самом нижнем уровне лучше использовать прочные и влагостойкие утеплители, они отлично справляются со всеми неблагоприятными воздействиями, возникающими во время эксплуатации.

Шлак – фото

Шаг 5. Залейте керамзит пенобетоном.

Это отличный по всем показателям материал. Он делается только из цемента и песка в соотношении 1:3, пористая структура получается за счет добавления специальных присадок. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Важно. Не приобретайте такие добавки с открытых складов, добавки теряют свои характеристики после замерзания. Ни один продавец об этом не будет говорить, а «на ощупь» вы не узнаете. Дело в том, что по внешнему виду пенобетон, изготовленный с использованием некачественных добавок почти не отличается от нормального. Только после его остывания обнаружится, что материал почти не имеет прочности, рассыпается под малейшими нагрузками.

Видео – Заливка пола пенобетоном

Шаг 6. Для застывания пенобетона нужно подождать два-три дня, после этого можно работы продолжать. Здесь есть два варианта – класть финишное половое покрытие на него сразу или сделать цементно-песчаную стяжку. Мы рекомендуем второй вариант, по времени и финансам верхняя стяжка не должна отпугивать застройщиков. А прочность и надежность покрытия увеличивается намного.

Шаг 7. Стяжка.

Желательно ее класть на армирующую сетку, размер ячеек около пяти сантиметров, толщина проволоки значения не имеет. Стяжку лучше делать сухим бетоном. С ним намного легче работать, он имеет неплохие теплозащитные показатели, себестоимость и расход сухого бетона намного ниже, чем у обыкновенного.

Полусухая стяжка пола – раствор

«Что это такое, и как оно делается»? Сухой бетон отличается от обыкновенного намного меньшим количеством воды, во время сжатия его в руке, вода не должна появляться между пальцами, а форма должна удерживаться. Таким простым способом проверяется относительная влажность материала.

Для изготовления следует использовать только песок и цемент, пропорции достаточно 1:4, готовить смесь можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. Второй способ легче физически, но требует опыта. Дело в том, что неумение готовить такой раствор приведет к тому, что в бетономешалке вместо однородной сыпучей смеси образуются шарики различного диаметра. Это не критично, но существенно усложняет проведение дальнейших работ и несколько понижает физические характеристики прочности стяжки. А сухая стяжка и так не отличается очень высокими несущими показателями. Чтобы во время замеса не образовывались шарики нужно в бетономешалку сначала заливать воду, потом цемент и только в последнюю очередь песок, а не наоборот.

Как с таким материалом работать?

Шаг 1. Положите на пенобетон армирующую сетку и на ней выставьте маяки, стяжка должны быть максимально ровной.

Маяки устанавливаются по уровню или натянутой веревке. В качестве маяков можно применять обыкновенные деревянные рейки соответствующей высоты, промышленные металлические маяки или сделать их самостоятельно из сухой смеси. Последний способ самый универсальный и самый качественный, но им пользуются только профессиональные опытные строители.

Вначале по уровню нужно сделать несколько пирамидок из сухого бетона, высота их должна несколько превышать толщину стяжки.

Аккуратно мастерком снимите вершину пирамиды на расчетной высоте, подровняйте верхнюю плоскость. Далее следует приостановить работы до следующего дня, пусть раствор немного затвердеет. На следующие день между отдельными срезанными пирамидками насыпьте неширокие полоски раствора. Ровная деревянная рейка или длинный уровень кладется на две рядом расположенные пирамидки и отбивается горизонтальное расположение насыпанной полосы. Такие операции нужно делать по всем маякам. Преимущество таких маячков – поверхность абсолютно одинаковая, нет мест с пониженной прочностью. Ведь металлические или деревянные маяки придется из раствора вынимать, образовавшиеся щели заделывать. Прочность стяжки в этих местах понижается.

Еще один совет. Если вам нужно сделать маячки очень быстро – после выравниваний посыпьте их сухим цементом, аккуратно снимите втянувший влагу цемент и повторите операцию еще раз. Такой нехитрый способ позволит пользоваться маячками через час-два после изготовления. Правда, прочность будет «не очень», придется очень аккуратно работать выравнивающей рейкой.

Шаг 2. Начинайте работы с одной стороны помещения. Сразу много раствора не стоит сыпать, в зависимости от сноровки и умения работать берите 3÷4 тачки. Разровняйте сухой бетон совковой лопатой на примерном уровне по высоте.

Шаг 3. Выравнивать раствор по высоте нужно по маякам ровной рейкой. Если есть ямки – подсыпайте в них раствор. Далее работайте гладилкой. Опытные строители за день таким способом делают стяжку на 30 квадратных метрах и более. Если вы выйдете на производительность 5÷10 м2 – отлично, именно в таких пределах находится площадь помещений бани.

Для гарантии герметичности утеплителей можете над пенобетоном положить слой гидроизоляции из любого материала.

Шаг 4. Финишное покрытие по сухому бетону можно ставить на второй день, что очень ускоряет строительство бани. Лучше всего применять керамическую плитку, но это необязательно.

Цены на арматурную сетку

арматурная сетка

В качестве утеплителей можно использовать экструдированный прочный листовой пенопласт или прессованную минеральную вату. Бетонное покрытие по техническим параметрам должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13–88.

СНиП 2.03.13–88. СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания

В качестве полового перекрытия могут использоваться промышленные или самодельные бетонные плиты. Заводские бетонные перекрытия имеют специальные отверстия для понижения тепловых потерь, это дает возможность получать более теплые полы. Для улучшения характеристик обыкновенного бетона вы можете во время его изготовления часть фракции гравия или щебня разбавлять пористыми материалами. Прочность бетона немного уменьшится, но на основании полов это никакого заметного негативного влияния не оказывает.

Самостоятельно заливать плиту перекрытия очень сложно, намного дешевле пользоваться готовой. В связи с этим мы даже не будем рассказывать, как выполняется процесс заливки перекрытий бетоном.

Обязательно осмотрите плиты перекрытия перед работой

Проверьте состояние перекрытия, уберите все большие выступы.

Если размеры нервностей превышают допустимые нормы, необходимо делать стяжку. Советуем по бетону сделать жидкую стяжку цементно-песчаным раствором. Хотя по показателям физической прочности она несколько уступает привычным, зато делается намного быстрее и легче.

Как сделать жидкую стяжку?

Шаг 1. Осмотрите поверхность железобетонных плит, загните выступающие металлические кольца, замажьте или просто заложите любыми подручными материалами большие щели в стыках между плитами.

Шаг 2. Приготовьте раствор для стяжки. Для его приготовления можно брать на одну часть цемента четыре-пять частей песка. Воды нужно добавлять до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны, но не жирной, а обыкновенной. Во время выливания на ровную поверхность большая часть раствора должна самостоятельно растекаться под действием силы тяготения.

Шаг 3. Приготовьте Для этих целей можно в магазине купить специальные металлические, с ними работать довольно удобно.

Если нет возможности пользоваться магазинными – для маяков подойдут обыкновенные деревянные ровные бруски толщиной 2÷3 сантиметра. Правда, деревянные бруски нужно закрепить дюбелями на плите, в противном случае они во время заливки бетона будут смещаться.

Если и металлические маяки лежат на поверхности плиты неустойчиво – крепите и их. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше, чем длина выравнивающей рейки, которой раствор будет разравниваться. Рейки выставляет вначале по углам комнаты, а потом по натянутой между ними веревке ставьте все остальные.

Установка маяка – привер

Шаг 4. Раствор ведрами выливайте на плиту по очереди, сразу же рейкой выравнивайте его по уровню маяков.

Работы делаются быстро, особых физических усилий не требуется. Все помещение залито – оставьте его минимум на сутки остывать. Можно значительно ускорить и облегчить процесс выравнивания раствора, не придется все время работать в согнутом положении. Для этого нужно сделать простейшее приспособление – выравнивающую рейку с длинной ручкой.

Как это делается?

Для рейки подберите ровную доску толщиной примерно 10 мм, шириной 100 мм и длиной на 50÷60 см больше, чем расстояние между маячками.
Подберите брусок примерно 30×30 мм длиной 2 метра. Поверхность нужно немного ошкурить, чтобы во время работы не травмироваться. Из такого же бруска заготовьте два куска длиной по 30 сантиметров, торцы кусков отрежьте под углом 45°.
По центру доски саморезом закрепите длинный брусок, он будет служить ручкой. По бокам бруска с двух сторон зафиксируйте отрезки, вторые концы прикрепите к доске.

С помощью этого приспособления вы можете не только существенно быстрее выравнивать жидкий раствор, но и намного меньше уставать. Главное условие работы с любыми выравнивающими рейками – они должны постоянно лежать на двух маяках. Следите за этим, соскальзывание поверхности доски с маячков ведет к образованию воронок, на их выравнивание придется терять лишние силы и время.

Шаг 5. Через сутки можете вынимать рейки маячков или оставлять их в растворе, на характеристики утепленного пола это никак не повлияет.

Шаг 6 . Для окончательного выравнивания стяжки нужно еще раз пройтись рейкой в поперечном предыдущему направлении. Дело в том, что на поверхности стяжки неизбежно останутся небольшие волны высотой 1÷3 миллиметра после рейки. Когда именно делать окончательное выравнивание, точно сказать невозможно. Все зависит от скорости высыхания раствора, а на скорость, в свою, очередь влияет состав раствора, показатели температуры и влажности в помещении. Определять «готовность» следует практически. Если раствор выдерживает вес строителя, то можно заниматься окончательным выравниванием. Сразу скажем, что под плиты пеноплекса эту операцию делать желательно, но не обязательно.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Утепление

На готовую стяжку укладываются листы пеноплекса, следите, чтобы между стыками не было зазоров. Лучше укладывайте их с небольшим усилием, края немного деформируются и герметично «запечатают» стыки.

Снизу утеплитель ничем защищать нет надобности, а вот сверху следует класть гидрозащиту. Используйте для этих целей любой из современных гидрозащитных материалов или обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 микрон. Далее нужно защитить верхнюю поверхность пеноплекса от чрезмерных нагрузок, распределить усилия на максимальную по величине площадь. Сделать можно при помощи армированной стяжки. Теперь ее нужно делать только полусухой, некоторые называют такой раствор сухим, разницы нет, каждый строитель пользуется привычной для него терминологией. Но эту терминологию понимают все профессионалы, привыкайте и вы говорить не только книжным языком.

Цены на пеноплекс

пеноплекс

Как сделать сухую (полусухую) стяжку на утеплителе?

Шаг 1. Приготовьте раствор из песка и цемента. Готовить его можно вручную или в бетономешалке. Два способа имеют принципиально разные технологии, рассмотрим оба. Для сухой смеси нужно брать на одну часть цемента 4÷5 частей песка. Песок должен быть просеянным, без больших включений. Камешки будут создавать неудобства во время затирки поверхности.

Приготовление сухого раствора вручную.

На ровной поверхности (в большинстве случаев под нее используют лист металла размером примерно 1,5×1,5 метра) насыпьте по центру песок и цемент. Тщательно перемешайте смесь лопатой, не допускайте появления отдельных комков цемента или песка, насыпьте его остроконечной пирамидой в центре листа.
Из пирамиды сделайте срезанный конус с воронкой внутри. В эту воронку будет добавляться вода. Очень важно! По окружности всего конуса должен быть вал из смеси, в противном случае вода будет уходить.
Небольшими порциями добавляйте в конус воду и сразу лопатой перемешивайте массу. Воды много не добавляйте, готовый раствор должен легко сжиматься в кулаке без выделения воды между пальцами.
Таким способом постепенно размешивайте все сухие компоненты. Если немного ошиблись с количеством воды, то нужно в зависимости от консистенции массы добавлять в нее песок или жидкость.

В бетономешалке сухой раствор готовится иначе. Вначале во всем объеме воды растворяется вся порция цемента. После полного растворения подается песок и смесь доводится до нужного состояния. Если вы не будете следовать нашим рекомендациям, то бетономешалка «накатает» вам огромное количество цементно-песчаных шариков. Это, конечно, не смертельно, но работать с ними намного труднее.

Раствор готов – начинайте делать на утеплителе сухую стяжку с армированием.

Подготовленное основание – уложена пленка и сетка

Шаг 1. Установите маяки, как это делается – мы рассказывали немного выше. Подготовьте для себя отрезок ровной доски – ее будете подкладывать под коленки во время работы. Выравнивать стяжку придется именно на коленях.

Шаг 2. Несколько ведер смеси высыпьте более-менее равномерно на участок между маячками, совковой лопатой или мастерком немного выровняйте.

Шаг 3. Опустите колени на приготовленную доску и ровной рейкой разровняйте смесь по уровню маяков. Собранный раствор накапливается возле колен, путь там лежит, он вам понадобится во время финишной затирки стяжки.

Шаг 4. Во время выравнивания рейкой непременно будут образовываться пропуски, берите мастерком раствор, скопившийся у колен и бросайте его с небольшими бугорками в ямки.

Важно: не выравнивайте малой доской-правилом большие по площади неровности, ее края должны лежать на ровных участках.

И еще одно замечание. Кладите доску ровно посредине насыпанного бугорка смеси, прижимайте постепенно, без фанатизма. Движения инструмента всегда должны быть только круговыми, никогда не делайте прямолинейных перемещений. Вначале у вас будет мало опыта, на месте бугорка опять образуется ямка. Это не страшно, подсыпайте опять немного сухой смеси и начинайте все сначала. Поверьте, через час-два работы дела пойдут намного быстрее и качественнее.

Шаг 5. Подготовили таким образом участок длиной примерно 50 сантиметров – приступайте к полному выравниванию куска пола. Не оставляйте слишком большие поверхности для заглаживания, к ним трудно дотягиваться, а это очень утомляет спину и руку.

Шаг 6. Во время работы под рукой постоянно должно находиться ведро с водой и щетка. При помощи щетки нужно будет время от времени немного смачивать поверхность стяжки, так намного легче производить заглаживание сухого раствора. Только смачивайте с «чувством», не переусердствуйте, не делайте из сухого раствора мокрый.

Шаг 7. Перед выравниванием не забывайте положить металлическую сетку для армирования. Сетка должна быть посредине раствора, имейте это в виду. Толщина проволоки сетки в пределах 0,5 мм, проволока должна быть оцинкованной. Если в некоторых местах проволока будет видна на верхнем слое стяжки – не беда, прочности армирования вполне достаточно для выдерживания нагрузок, присутствующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка сохнет намного быстрее мокрой, на следующее утро можно продолжать работы.

Это если вы очень спешите. Если нет – то лучше утром обильно смочить стяжку водой и оставить еще на один день для подсыхания. Смачивание водой значительно повысит прочность сухой стяжки.

Цемент схватился – приступайте к финишным половым покрытиям. Можете использовать любой понравившийся вам вид полов, от обыкновенных деревянных и до плиточных. Такое основание полового покрытия относится к категории универсального использования.

Утепление по лагам

В качестве утеплителя может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, пенопласт или сыпучие материалы.

Шаг 1. К нижней части балок перекрытия нужно прибить так называемые «черепные бруски», размер брусков 20×20 мм. На них будет лежать черновой пол.

Установка черепных брусков для наката: А – из обрезков; Б – из брусков; В – с усилением металлическими скобами; Г – при помощи продольных выборок

Шаг 2. Для чернового пола можно применять необрезные доски, куски фанеры или ОСП, черновой пол необязательно делать сплошным, оставляйте между досками зазор до пяти сантиметров, так уменьшится количество материалов, а качество не пострадает.

На черновой пол обязательно следует класть пароизоляцию. Дело в том, что в подполье доме всегда повышенная влажность, попадание влаги или конденсата на утеплитель или деревянные конструкции запрещается.

Шаг 3. Заполните пространство между балками перекрытия утеплителем, следите, чтобы материал лежал, ровно без пропусков и щелей.

Укладка утеплителя – фото

Шаг 4. Сверху утеплитель следует защитить любым гидроизоляционным материалом. Выбирайте не по цене, а по качеству. Много дорогих «раскрученных» материалов по гидроизоляционным характеристикам ничем не отличаются от более дешевых конкурентов. Высокая цена объясняется высокой квалификацией сотрудников рекламных агентств.

Толщина утеплительного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект будет незначительным. Есть варианты утепления по лагам на бетонном основании. Технология утепления принципиальных отличий не имеет. Разница только в том, что деревянные лаги нужно класть на ровное цементное основание, а уже между ними укладывается теплоизоляция. Само собой разумеется, что лаги следует изолировать от бетона изоляционными материалами, а утеплитель сверху также накрывается гидроизоляцией.

Цены на гидроизоляционный материал

гидроизоляционный материал

Видео – Утепление пола по лагам

Если вы планируете выполнять в бане утепление полов заранее, то работы можно упростить и удешевить. Для этого следует уменьшить расстояния между половыми балками. Для стандартных случаев под лаги балки устанавливаются на расстоянии приблизительно один метр. Потом на них устанавливаются лаги и половое покрытие. Уменьшите расстояние между половыми балками до 50÷60 сантиметров, используйте для их изготовления обыкновенные доски 50×150 мм. Тогда утеплитель будет располагаться в нишах балок, а финишное покрытие пола можно класть на верхнюю плоскость.

Еще очень важное замечание. Если без утепления полов в бане мы всегда только рекомендовали использовать для нижних деревянных конструкций антисептики, то в случае утепления строительные стандарты уже обязывают производить их химическую защиту от поражения грибками и гнилью.

Утепление пола жидким пенопластом (пеноизолом) или пенополиуретаном

Довольно новая технология, универсального использования, отличается высокой эффективностью и долговечностью. Недостаток – не рекомендована для использования в жилых помещениях.

В последнее время для утепления этим материалом нет надобности обращаться к специализированным строительным компаниям. В реализации появилось переносное оборудование, что дает возможность все работы выполнять самостоятельно.

Видео – Оборудование для жидкого утеплителя

Жидкие утеплители можно использовать как по бетонным, так и по деревянным основаниям, они имеют отличные показатели адгезии ко всем видам строительных материалов. Еще одно несомненное достоинство – верхний слой жидких утеплителей после застывания становится гладким и сплошным, что исключает проникновение вовнутрь влаги.

Мы рассмотрим вариант утепления полов жидкими утеплителями по лагам.

Шаг 1. Очистите поверхности от пыли и строительного мусора. Жидкие утеплители должны ложиться только по чистым поверхностям. Еще одно очень важное условие – все деревянные конструкции должны быть сухими. Если вы зальете сырые лаги, то всего через несколько лет они полностью сгниют, а внеплановая замена пола стоит довольно много денег. Перед началом работ желательно специально просушить материалы в отдельном теплом помещении.

Шаг 2. Деревянные конструкции следует защитить от проникновения влаги снизу, для этого применяйте любые материалы. К примеру, обыкновенная дешевая полиэтиленовая пленка по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает дорогим материалам иностранного производства.

Шаг 3. Аккуратно наносите слой жидкого утеплителя.

Очень важно! В составе утеплителей имеются химически агрессивные вещества, работайте только с полным комплектом защитных средств: маска, очки, защитная одежда и т д. После высыхания и завершения химических реакций эти вещества улетучиваются из материала. Перед продолжением работ хорошо проветрите помещение, такие меры предосторожности минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 4. Закройте слой утеплителя досками, листовой фанерой или щитами ОСП, устанавливайте финишное половое покрытие. Если есть большая вероятность попадания на изоляцию воды, то можно для страховки накрыть ее гидрозащитным материалом.

Еще одно из преимуществ жидкой изоляции – она может применяться на всех поверхностях без их предварительного выравнивания. Это всегда значительно сокращает время проведения работ, а в некоторых случаях такой способ считается единственно возможным из-за неудовлетворительного состояния поверхностей.

Утепление народными методами

Срезу предупреждаем, народные способы утепления полов по современным меркам сложно считать эффективными. Кроме того, они требуют много времени и физического труда. Но есть такие застройщики, которые предпочитают строить бани только с использованием старинных традиционных технологий.

Утеплитель	Описание
	Для утепления полов применяется только ржаная солома, пшеничная не годится – она быстро гниет. Кроме того, такую солому любят грызуны. Солому надо измельчить и смешать с глиной в пропорции 1:1. Глина должна быть жидкая. Мешать приходится ногами или вручную. Минимальная толщина утеплителя 20 сантиметров. Жидкий раствор укладывается на земляное основание, выравнивается и оставляется для высыхания.
	Процесс приготовления ничем не отличается от варианта с соломой. Опилки можно брать любых пород древесины, но лучше хвойных. Они имеют в своем составе смолянистые природные вещества, которые значительно замедляют процессы гниения.
	Можно использовать шлак, керамзит, брак с кирпичных заводов и т. д. Материалы насыпаются, как правило, на землю. Сверху утрамбовывается слой глины толщиной не менее десяти сантиметров.

В связи с тем, что банные помещения имеют неблагоприятные условия эксплуатации с точки зрения деревянных элементов строения, подходить к утеплению нужно очень внимательно. Для деревянных конструкций главным условием длительной эксплуатации являются показатели относительной влажности и наличие естественной вентиляции. Любая гидро- или пароизоляция почти полностью исключает естественную вентиляцию элементов деревянных покрытий, последствия такого положения известны. Это одна проблема. Есть еще одна.

Ни одно покрытие не гарантирует стопроцентную защиту от проникновения влаги. Такие ситуации могут возникать вследствие нарушения технологии укладки гидрозащитных слоев или вследствие их механического повреждения. Любые повреждения позволяют влаге проникать к деревянным конструкциям, но не дают возможности им быстро высыхать. К повышенной влажности добавляется высокая температура, сочетание этих факторов в разы ускоряет все разрушительные процессы в древесине.

Холодно длительное время стоять на полу в бане? Попробуйте сделать обыкновенные деревянные решетки или приобрести в магазине красивые коврики из прорезиненных материалов. Такое утепление «холодных» полов будет самым быстрым, дешевым, универсальным и надежным.

Решетка на пол д/бани и сауны