В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками , независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.
Съемная опалубка
При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.
Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:
Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.
Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.
Щиты из досок
Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:
Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:
Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.
Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.
Палубы из листовых материалов
Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:
Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.
Несъемная опалубка
Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:
Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.
Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.
Полистирольная
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.
По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:
При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.
Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.
Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.
Трубчатая
Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:
- ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины
Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.
Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.
Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.
Опалубка для ленты и ростверка
При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка , состоящая из элементов:
Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.
Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.
Опалубка плавающей плиты
Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.
Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:
- кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
- чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя
Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.
Опалубка столбчатого и свайного фундамента
Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.
Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.
Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.
- Проведение строительных работ
Каждому дому необходимо прочное основание. В качестве устойчивой поверхности выступает фундамент. Однако чтобы сделать сооружение самостоятельно, необходимо знать как основные аспекты работы, так и мелкие нюансы.
Устройство ленточного фундамента.
Так, конструкция опалубки для ленточного фундамента нужна для хорошей фиксации и быстрого завершения строительных работ.
Возведение основания - процесс долгий и трудоемкий. Поэтому на предварительном этапе необходимо составить план строения и рассчитать все финансовые затраты. Только после этого можно приступать к монтажу конструкции.
Конструкция ленточного фундамента
Подземная конструкция здания необходима для прочности и долговечности всего сооружения. Она принимает на себя все нагрузки. Поверхность ленточного фундамента расположена в верхней плоскости, над землей. Нижняя часть соприкасается с основанием. Ее называют подошвой ленточного фундамента.
Схема ленточного фундамента с ростверком.
Возведение конструкции любой человек может выполнить самостоятельно, если будет следовать технологии. Ленточные основания применяют в строительстве частных домов, коттеджей, сооружений с кирпичными или каменными стенами, гаражей и открытых пространств. Существуют и другие виды фундамента. Однако ленточные конструкции отличаются высокой степенью прочности и хорошими эксплуатационными свойствами.
Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Первые конструкции применяют в обустройстве загородной территории. Сборные элементы изготавливают на заводе. Они представляют собой железобетонные блоки, которые монтируют с помощью крана. Как правило, подобные изделия используют в строительстве крупных промышленных или торговых объектов.
Существует еще одна классификация ленточного фундамента. Они бывают заглубленные и мелкозаглубленные. Первые конструкции являются более прочными и используются в строительстве сооружений с тяжелыми перекрытиями.
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
Такой вид ленточного фундамента можно применять на пучинистом или слабопучинистом грунте. Его монтируют на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта. К тому же использование такого основания позволяет построить подвальное помещение на участке.
Мелкозаглубленное сооружение является неотъемлемым атрибутом для строительства небольших домов и легких строений. Так, с его помощью возводят здания из дерева, пенобетона, кирпича или каркаса. Для монтажа подобного ленточного фундамента необходимо вырыть траншею глубиной 50-70 см. Специалисты рекомендуют делать конструкцию на слабопучинистом грунте.
Не следует использовать ленточный фундамент на глубоко промерзающей и сильно вспучивающейся поверхности. Для этих целей рекомендуется делать строительные работы с другим видом покрытия.
Устройство опалубки для монтажа
Схема опалубки ленточного фундамента.
Качество монтажа зависит от различных деталей. Так, конструкция опалубки фундамента влияет на устойчивость и прочность всего сооружения. Изделия могут быть съемными и несъемными. Зачастую для несъемных элементов применяют конструкции из пенополистирола. Такие блоки широко применяются в строительстве, обладая высокими теплоизоляционными характеристиками. Очень часто их используют в районах с суровым климатом.
Несъемные изделия монтируют с помощью специальных пазов и замков. Такая фиксация обеспечивает крепкую опору и высокую прочность. Однако применение этих материалов способствует значительным финансовым затратам. Поэтому многие домовладельцы очень часто используют в строительстве другие виды конструкций.
Съемные изделия можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовые. В качестве материала могут выступать пластик, дерево, стекловолокно или металл. Готовые изделия быстро собираются. Модули обеспечивают ровную поверхность контура для заливки фундамента. Основание по периметру участка получается гладким.
Схема армирования ленточного фундамента.
Популярным и наиболее экономичным вариантом изготовления основы является деревянный контур. Конструкцию выполняют из брусков, фанерных листов и досок. Фиксируют подобные изделия с помощью гвоздей, шурупов и проволоки. Эти элементы отличаются простотой сборки и экономической выгодностью применяемых материалов.
При строительстве опалубки для ленточного фундамента необходимо следить за швами и местами стыка. Крупные щели более 3-4 мм будут способствовать проникновению бетонного раствора наружу. Поэтому монтаж деревянных изделий должен происходить внахлест - так швы будут герметичными.
Специалисты рекомендуют выбирать материалы шириной не более 150 мм. Оптимальным вариантом считается толщина досок в пределах 25 мм. При строительстве опалубки фундамента рекомендуется выбирать влажные доски. Они не нарушают процесс застывания бетонного раствора и способствуют сохранению прочности контура. Если строители будут использовать сухие доски, то высока вероятность того, что материалы станут впитывать всю влагу из бетона.
Проведение строительных работ
На начальном этапе строительства необходимо расчистить участок, удалить грязь и мусор. Рекомендуется сделать разметку нужной территории с помощью колышков и веревки. Для этого можно сделать схему или макет расположения сооружения. На его основе строителям будет легко рассчитать необходимые материалы и затраты на строительство фундамента. Особое внимание при разметке участка следует уделить углам. Они должны быть ровными и составлять 90°. Площадка для строительства дома должна быть на 3-5 м больше, чем предполагаемые габариты здания.
Схема укладки ленточного фундамента.
По периметру участка необходимо вырыть траншею. Эту работу можно выполнить вручную или с помощью экскаватора. Особое внимание необходимо уделить дну. Оно должно быть выровнено и расчищено. В основание укладывают «подушку» из песка с добавлением мелкого гравия. Поверхность рекомендуется тщательно утрамбовать. Чтобы обеспечить участок гидроизоляционными свойствами, на дно укладывают полиэтиленовую пленку.
На следующем этапе делают опалубку. Для этого деревянные доски, смоченные водой, фиксируют к стенам траншеи. Чтобы конструкция была прочной и надежной, делают специальные распорки. Деревянные брусья должны на 30-50 см выходить за уровень основания. Чтобы строение было долговечным, рекомендуется использовать отвес. С его помощью нужно следить за вертикальным положением стенок.
При проведении этих строительных работ не следует забывать об отверстиях для канализационных и водопроводных труб. А арматура, собранная по всему периметру, позволит укрепить сооружение. Для этого изделия фиксируют в два вертикальных ряда. После чего их укрепляют горизонтальной арматурой. Установка конструкций производится с допустимым шагом в 10-25 см. Расположение, а также диаметр изделий может варьироваться в разных пределах. Для того чтобы рассчитать возможные варианты, рекомендуется сделать проект строительных работ.
Заливка бетонного раствора производится слоями. Если участок имеет большую площадь, не обойтись без помощников. Слои должны быть равномерными, их толщина варьируется в пределах 15-25 см. Каждый слой необходимо тщательно разровнять и утрамбовать. Отдельное внимание уделяют опалубке. Стены конструкции нужно простукивать, чтобы раствор равномерно распределялся внутри полости.
После того как раствор засохнет, можно снять опалубку. Наружные стенки рекомендуется промазать битумной мастикой. Поверхность необходимо обработать гидроизоляционным материалом. Некоторые хозяева для этих целей выбирают рубероид. Также полости можно обработать глиной или полимерными смесями.
Особенности выполнения монтажа
Расчет ленточного фундамента.
Изготовление опалубки является важным и ответственным моментом при строительстве фундамента. Ведь если делать монтаж без каркаса, то поверхность может получиться непригодной для проведения дальнейших манипуляций. Поэтому следует с особым вниманием подойти к проведению подобной работы.
Таким образом, для проведения строительных работ, понадобятся:
- бетонная смесь;
- вместительная емкость;
- лопаты;
- бетономешалка;
- материалы для опалубки (дерево, металл, пластик и т. д.);
- гвозди;
- проволока;
- арматура;
- саморезы;
- шуруповерт;
- молоток;
- строительный уровень.
Вертикальные оси контура не должны сильно отклоняться. Допустимые погрешности варьируются в пределах 5-10 мм. Для точности проведения работ нужно использовать отвес и строительный уровень. Если замечено значительное отклонение, рекомендуется укрепить конструкцию с помощью наклонных подкосов и продольных досок. Они позволят сделать контур ровным.
Специалисты рекомендуют при монтаже смачивать бетонную поверхность. Так фундамент не будет трескаться и повреждаться. Особенно следует уделить внимание этой процедуре в солнечную и жаркую погоду. В зимнее время не рекомендуется производить монтаж. Если все-таки строительные работы происходят в холодный период, то необходимо позаботиться об утеплении материалов. Для этого можно использовать стекловату, солому или опилки.
Монтаж собственными руками позволяет сделать фундамент надежным и долговечным. А планирование всей работы помогает учесть все необходимые детали и возможные изменения. Строительство основы позволяет возвести дом в кратчайшие сроки. Для этого нужно запастись нужными материалами. Чтобы процесс происходил в регламентируемых рамках, рекомендуется на подготовительном этапе просчитать возможные экономические затраты.
Установка опалубки для ленточного фундамента – особенности строительных работ (видео)
Установка опалубки для ленточного фундамента является ответственным и необходимым мероприятием в строительстве дома. От тщательности монтажа зависит надежность и прочность конструкции.
Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.
Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям , для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:
- Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
- Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.
Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.
Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.
Деревянная опалубка
Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.
Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.
Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:
Опалубка из фанеры
Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.
Опалубка из досок
Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.
Опалубка с утеплителем на всю глубину
Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.
Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.
Опалубка с утеплителем в подземной части
Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.
Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой
Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.
В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.
Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.
Ошибки, возникающие при монтаже опалубки
Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:
- Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
- Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
- Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.
Сокращение затрат на изготовление опалубки
Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.
В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.
Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.
На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.
Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.
При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.
Фото иллюстрация: как делать опалубку для ленточного фундамента
Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.
В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.
Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента
Как сделать круглую опалубку для фундамента
Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.
Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.
Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.
Делаем съемную опалубку для фундамента
Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.
Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.
Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.
Как сделать опалубку из досок
На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.
Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:
Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:
- Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
- Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
- В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.
В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.
Видео: деревянная опалубка своими руками
Как сделать опалубку для фундамента бани
Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.
В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.
Опалубка для фундамента бани: начало работ
Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.
Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.
В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.
Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани
Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.
Опалубка для фундамента бани — итог
Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента
Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.
Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.
Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.
Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Порядок работ такой:
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
