Важным элементом любой кровли является основание обрешетки. Если металлочерепица может устанавливаться на шаговую обрешетку, то для гибкой кровли потребуется прочное сплошное основание. Для создания такого покрытия используется фанера или ОСП (OSB). Какой из материалов «правильный» попробуем разобраться в этой статье.

ОСП - ориентированно-стружечная плита, в повседневной жизни встречается под разными названиями, такими как ОСБ, что является калькой с английского OSB (oriented strand board). Материал представляет собой слои ориентированной в разном направлении стружки, которая прессуется с добавлением синтетических смол.

Фанера - это древесный материал, который изготавливается из тонких листов шпона, склеенных между собой. Слои шпона прессуются при воздействии высоких температур.

КТО БОЛЕЕ ВЛАГОСТОЙКИЙ?

Для создания настила под кровлю используется влагостойкие материалы: фанера марки ФСФ и ОСП-3. По ГОСТам набухание ОСП-3 должно составлять не более 15% при выдерживании в воде в течение 24 часов. При этом неоднородная структура OSB может приводить к неравномерному расширению и расслаиванию. Фанера в этом отношении более устойчива, так как структура ее состоит из цельных листов шпона. Поэтому по влагостойкости безусловно стоит отдать предпочтение фанере.

ВАЖНО. Нельзя забывать об акклиматизации материала и о устройстве деформационных швов между листами толщиной 2-5 мм. В противном случае деформации плиты и смещение крепежей приведут к образованию волны на гибкой кровле.

ЧТО ПРОЧНЕЕ?

Прочность еще один важный для кровли параметр. По ГОСТам прочность на изгиб для фанеры толщиной 7-30 мм должна составлять 25 МПа, предел прочности при изгибе по главной оси для ОСП-3 при толщине листа 6-10 мм должен составлять не меньше 22 МПа. Цельные слои шпона обеспечивают фанере большую устойчивость к ударным нагрузкам.

Фанера	OSB

ЧТО ЛЕГЧЕ ПИЛИТЬ?

Раскройка материала тоже немаловажная особенность, которая влияет на скорость и качество проведения работ. Фанера состоит из цельных слоев шпона, поэтому при раскройке с помощью ножовки на спиле шпон трескается, в результате этого по краям образуется бахрома и трещины. Распиловку фанеры обычно осуществляют с помощью дисковой или ленточной пилы, иногда по линии распила наклеивают скотч, чтобы избежать трещин на слоях. ОСБ в этом отношении имеет безусловное преимущество: неоднородная структура материала легко пилится даже с помощью ручной ножовки.

ДОЛГО - Фанера	БЫСТРО - OSB

ЧТО ЛЕГЧЕ КРЕПИТЬ?

Фанера и листы ОСП-3 закрепляются на обрешетке из досок с помощью саморезов или гвоздей. Для закручивания саморезов в фанеру необходимо заранее сделать под них отверстия, ОСП в этом отношении проще, так как этот вид покрытия можно крепить на гвозди без предварительного засверливания.

Фанера	OSB

ЧТО ЛУЧШЕ ДЕРЖИТСЯ?

Мало просто прикрутить листы к обрешетке, нужно, чтобы сплошной настил хорошо держался. От его прочности зависит фиксация всего кровельного покрытия. Параметры удержания крепежных элементов у ОСП и фанеры различаются. Более однородная фанера лучше удерживает метизы в теле листа, поэтому в регионах с сильными ветрами лучше отдать предпочтение именно ей.

ЧТО ВРЕДНЕЕ?

Оба материала в качестве связующего компонента содержат фенолформальдегидные смолы, которые выделяют в воздух вредные для человека испарения. Зачастую в этом вопросе можно столкнуться с мифом о том, что ОСП более безопасный материал. На самом деле по ГОСТУ все материалы подразделяются по эмиссии формальдегида (E) на классы 1 и 2 для фанеры и 0,5, 1 и 2 для ОСП. По этой причине, приобретая материалы одного класса, покупатель получит примерно одинаковую эмиссию формальдегида.

ВАЖНО. Для устройства кровли помещения с жилой мансардой рекомендуется использовать плитный материал с классом эмиссии не больше E-1.

ВЫВОД

Таким образом, можно уверенно сказать, что с точки зрения физико-технических параметров фанера является более надежным материалов для сплошного настила под гибкую кровлю. В то время как ОСБ-3 представляет собой более дешевую альтернативу. При этом материал не лишен достоинств, к которым относится простота раскройки и монтажа.

Фанера влагостойкая

Прочная

Не расслаивается при разбухании

Хорошо удерживает крепежные элементы

ОСП-3 (OSB)

Экономичный

Простая раскройка

Простая установка крепежей

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Строительный двор

ОСБ или фанера для мягкой кровли

Особенности монтажа гибкой черепицы:
минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы - 1:5 (11,3 градуса) (рис. 1).

Климатические особенности монтажа:
в случае устройства кровли из гибкой черепицы при температуре ниже +5 °С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время монтажа.

Для монтажа гибкой черепицы зима – действительно не лучшее время, ведь согласно рекомендациям производителей, этот материал нельзя укладывать при температуре ниже +5 град. С. Дело в том, что гонт (лист с 3-4 «черепичками») крепится к деревянному основанию и расстеленному по его поверхности подкладочному ковру при помощи гвоздей и самоклеющегося слоя, который имеется на обратной стороне гонта. Чтобы намертво склеить гонт с основанием и гонтами соседних рядов, обеспечивая герметичность покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой. А солнца зимой, увы, не хватает.

С другой стороны, в последние годы зима в средней полосе России лишь временами холодная. Кроме того, в минусовую температуру можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплить кровлю , паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид. Весной же, не теряя драгоценного времени, укладывать гибкую черепицу, предварительно сняв плёнку или рубероид и уложив подкладочный ковёр.

При сильной необходимости можно смонтировать гибкую кровлю и в мороз. Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую специальной для строительных лесов шумопылезащитной плёнкой или полиэтиленовой пленкой (так называемый «тепляк»). Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. «Тепляк» – это непростое инженерное сооружение: он должен быть устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, а также удобен для перемещения людей и стройматериалов.

Основные этапы монтажа кровли

1) Подготовка основания

Начните устройство кровли с подготовки основания. В качестве основания под гибкую черепицу применяют материал со сплошной ровной поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. В качестве основания может быть использована OSB, влагостойкая фанера или шпунтованная, обрезная доска. Влажность материала для основания не должна превышать 20% от сухого веса. Стыки досок нужно располагать на места опор, и длина досок должна быть не менее двух пролетов между опорами. Необходимо учесть расширение досок, вызываемое колебанием влажности и температуры, оставив достаточный зазор между досками.

Толщина доски и фанеры при разной величине шага стропил (определяется проектным расчётом) при снеговой нагрузке 1,8 kН/м.кв., точечной нагрузке 1,0 kН

2) Устройство вентиляционного зазора

Воздушный зазор должен быть достаточно большим (не менее 50 мм), вытяжное отверстие располагают как можно выше, а отверстия для притока воздуха, соответственно, в нижней части кровли.

Рис. 2

Вентиляция необходима для:

• отвода влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала

• уменьшение образования льда и сосулек на кровле в зимнее время

• уменьшения температуры внутри конструкции крыши летом.

  Помните, правильно выполненная вентиляция является залогом длительного срока службы кровли!

3) Монтаж подкладочного слоя

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал Ruflex K-EL 60/2200 или рулонный кровельный изоляционный материал Руфлекс по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются клеем K-36 (рис. 3).

Рис. 3

При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон) (рис. 4).

Рис. 4

Примечание: В зависимости от способа крепления водосточной системы может возникнуть необходимость в монтаже кронштейнов для укладки подкладочного слоя.

4) Монтаж металлических карнизных планок

Для защиты края обрешётки на карнизных свесах от дождевой влаги поверх подкладочного ковра смонтируйте металлические карнизные планки (капельники) с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 5).

Рис. 5

5) Монтаж металлических фронтонных планок

Для защиты края обрешётки на торцевых частях кровли монтируются фронтонные планки с нахлестом min 2 см. Прибивают их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм (рис. 6).

Рис. 6

6) Монтаж ендового ковра

Для повышения водонепроницаемости в ендовах поверх подкладочного слоя укладывается ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI, соответствующий цвету кровельной черепицы. Края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 100 мм (рис. 7).

Рис. 7

7) Монтаж карнизной черепицы

Далее смонтируйте самоклеящуюся карнизную черепицу вдоль карнизного свеса, предварительно удалив с ее нижней поверхности защитную пленку. Карнизную черепицу укладывают стык в стык, отступив вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Прибивают карнизную черепицу вблизи мест перфорации с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей (рис. 8).

Рис. 8

8.1) Монтаж рядовой черепицы

Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли (рис. 9).

Рис. 9

Рис. 10

Приклейте черепицу, предварительно сняв с её нижней части защитную плёнку (рис. 10), (после этого отдельные плитки нельзя складывать стопкой друг на друга) и прибейте четырьмя гвоздями каждую чуть выше линии паза плитки (20-30 мм). Если уклон кровли более 1:1 (45 град.), то каждая плитка должна крепиться шестью гвоздями (см. табл. 1).

Таблица 1. Расход кровельных гвоздей.

Первый ряд черепицы укложите так, чтобы нижняя кромка ее располагалась не выше, чем на 1 см от нижнего края карнизной черепицы (рис. 11), а "лепестки" закрывали места стыка карнизных черепиц.

Рис. 11

Последующие ряды смонтируйте так, чтобы концы "лепестков" черепицы были на одном уровне или выше с вырезами плиток предыдущего ряда.

На торцевых частях кровли черепицу обрежьте по краю и проклейте клеем K-36 на ширину не менее 10 см (рис. 12).

Рис. 12

В ендовах обрежьте плитку таким образом, чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см (рис. 13).

Рис. 13

Проклейте края плиток вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем K-36. При отрезании подкладывайте под черепицу фанеру, чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра.

8.2) Монтаж черепицы типа "Rocky"

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, чтобы "лепестки" рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Следующий ряд уложите с таким расчётом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта (рис. 14). Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей закрывались "лепестками" следующей рядовой черепицы.

Рис. 14

Примечание: Не забывайте снимать защитную плёнку с гонта.

9) Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица (0.25 x 0.33 м) получается при делении карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Смонтируйте коньковую черепицу на конек кровли короткой стороной параллельно коньку, предварительно удалив пленку. Прибейте четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей (рис. 15).

Рис. 15

10) Монтаж кровельных примыканий

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполняются при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи дымовых труб (рис. 16) или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей прибейте треугольную рейку 50*50 мм. Далее вокруг дымовой трубы смонтируйте подкладочный ковёр Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлёсты промажьте клеем K-36. Затем кровельную черепицу заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем K-36. По периметру трубу оклейте полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 см, а на скате - не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком (планкой примыкания), который фиксируется механическим путём, и загерметизируйте швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Примыкание к вертикальным стенам выполняется аналогичным образом (рис. 17).

Рис. 16

Рис. 17

Применение герметизирующего клея K-36

Для герметизации следующих узлов: нахлёстов подкладочного ковра; нахлёстов рядовой черепицы на ендовый ковёр, мест примыканий, проходок ковровых вентиляционных систем применяют клей Katepal "K-36". Расход клея указан в табл.2

Таблица 2. Расход Клея "K-36"

В категорию материалов, которая обозначается как мягкая кровля, входит несколько часто используемых покрытий. Это и рубероид, и мягкая битумная черепица, и несколько разновидностей наплавляемых рулонных материалов. Все они отличаются друг от друга внешним видом и характеристиками, но в основе их производства лежит один компонент - модифицированный битум. Именно он и придаёт кровельным покрытиям ту самую гибкость и мягкость. Сам материал не имеет жёсткой формы, поэтому под него нужна прочная и жёсткая обрешётка, которая и будет выдерживать внешние нагрузки. При этом мягкая кровля будет выполнять лишь защитные и декоративные свойства.

Виды обрешётки под мягкую кровлю

Если говорить об обрешётке в целом, то она бывает двух видов: разреженная и сплошная. Первая собирается из досок или брусков, между которыми оставляются зазоры или, как их ещё называют, шаг установки. Вторая - это сплошной настил без зазоров. Для мягкой кровли используется именно второй вариант, потому что при укладке на разряженную обрешётку мягкие кровельные материалы будут провисать между её элементами.

Под мягкую кровлю делают сплошную обрешётку, иначе материал будет провисать в щелях между досками

В качестве настила для сплошной обрешётки используются листы влагостойкой фанеры, плиты ОСП и доски. Последние должны быть или обрезными или шпунтованными из хвойных пород древесины. Что касается влагостойкой фанеры, то её надо правильно выбрать по марке, потому что с таким названием на рынке присутствует две позиции:

1. ФК, которую рекомендуется использовать только для отделки внутренних помещений.
2. ФСФ, которую используют как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

Для сплошной обрешётки подойдёт именно ФСФ. Этот материал изготавливается из нескольких слоёв шпона (от 3 до 21), которые между собой склеиваются специальным составом на основе фенолформальдегидных смол. Необходимо добавить, что в процессе производства фанеры ФСФ каждый слой сначала обрабатывается бакелитовым лаком, поэтому материал имеет высокую прочность и водостойкость.

Что касается ОСП, то для обрешётки также надо выбирать водостойкую модификацию, т. е. марки ОСП-3 и ОСП-4. Последняя предназначается для конструкций, которые подвергаются максимальным нагрузкам при высокой влажности воздуха, поэтому стоит довольно дорого. Для кровель можно использовать фанеру ОСП-3, которая по влагостойкости не уступает четвёртой модели.

При сборке настила между элементами можно оставлять небольшой зазор, размер которого не должен превышать 1 см. Его называют компенсационным, потому что он будет компенсировать расширение деревянных изделий из-за перепадов влажности и температуры.

Типы сплошной обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю может быть одинарной или двойной. В первом случае доски или панели укладываются прямо по стропилам. Во втором сначала монтируется разреженная обрешётка, а поверх неё - сплошная. Второй вариант предпочтительнее, потому что между двумя слоями остаётся пространство, которое используется для вентиляции кровли. А это даёт возможность отводить влажные пары воздуха, которые поднимаются из внутренних помещений дома. Именно они на неутеплённых крышах становятся причиной образования наледи и конденсата на стропильной системе.

Но это не единственный критерий выбора в пользу двойного настила. Многое будет зависеть от угла наклона скатов крыши.

1. При наклоне ската 5–10° можно использовать однослойный настил.
2. В диапазоне от 10 до 15° укладывается двойная обрешётка с шагом между нижними элементами 45–50 см. Для нижней обрешётки лучше использовать бруски сечением 50х50 мм.
3. Если угол ската превышает 15°, то шаг установки можно увеличить до 60 см.

В принципе, увеличивать шаг нижней обрешётки можно и до 100 см в зависимости от размеров используемых для неё пиломатериалов. К примеру, если для этого была использована доска толщиной 40 мм и шириной 120 мм. Чем меньше сечение, тем меньше шаг, и наоборот . Для каждого материала относительно его толщины подбирается свой шаг.

Таблица: соотношение шага разреженной обрешётки с толщиной элементов сплошного настила

Как рассчитать количество материала для обрешётки под мягкую кровлю

Учитывая выше обозначенные соотношения шага расположения элементов обрешётки и их толщины, можно сделать довольно точный расчёт этой конструкции. Для этого придётся предварительно снять размеры самой кровли, которые обозначены в чертеже здания. И если крыша представляет собой сложную многоуровневую и многоскатную конструкцию, то её нужно разбить на простые геометрические фигуры. Именно на их основе рассчитывается суммарная площадь кровли.

При этом придётся учитывать угол наклона каждого ската, потому что чем меньше угол, тем большим нагрузкам подвергается система обрешётки. А значит, придётся либо уменьшать шаг расположения досок или брусков, либо увеличивать толщину плитных и листовых настилов. Поэтому для упрощения расчётов при определении общей площади кровли применяют корректирующие коэффициенты. К примеру, при наклоне ската в 35° используется повышающий коэффициент 1,221.

Расчёт сплошной конструкции

С расчётом сплошной обрешётки дело обстоит проще, потому что она покрывает собою всю площадь скатов. То есть её площадь будет равна площади крыши. Рассмотрим пример расчёта количества листов фанеры для ската площадью 50 м².

В строительном деле при расчёте количества стройматериалов делается небольшой запас в пределах 5–10%. Здесь надо поступить так же, поэтому окончательный результат - 23–24 листа.

Точно таким же способом рассчитывается и количество плит ОСП. А вот с досками немного сложнее. В первую очередь надо рассчитать площадь одной выбранной доски. Длина обрезных досок варьируется в диапазоне от 1 до 6,5 м с шагом 0,25 м. Ширина - в пределах 75–275 мм с шагом 25 мм.

Допустим, для обрешётки используется доска длиной 3 м и шириной 0,1 м:

1. Рассчитываем площадь одной доски: 3∙0,1=0,3 м².
2. На скат площадью 50 м² потребуется 50:0,3= 166,66 досок.
3. Округляем до ближайшего целого и добавляем запас в 10%: 167∙1,1 = 184 доски.

Расчёт разреженной обрешётки

Для этого расчёта не требуется сама площадь ската. Необходимы длина кровли и её высота, то есть расстояние от свеса до конька.

Правила монтажа обрешётки под мягкую кровлю

Независимо от того, будет ли на кровле использована одно- или двухслойная обрешётка, основное требование к конструкции - ровная и прочная поверхность без дефектов и изъянов пиломатериалов. Именно поэтому при использовании досок выбирается калиброванный материал.

По строительным канонам стропильная система выставляется по скатам в одной плоскости, поэтому надо быть уверенным в том, что торцы стропильных ног уже выставлены. А значит, можно считать, что укладываемые доски, фанера или плиты ОСП будут ложиться в одной плоскости.

Стыковать элементы обрешётки надо по стропилам. Выступающая за пределы стропильных ног доска не обеспечит прочности при установке кровельного материала

Начинать монтаж надо с карниза, а точнее, с нижних концов стопил. Доски подбираются по длине так, чтобы два соседних элемента стыковались на одной стропильной лаге. Если этого сделать не удалось, придётся подрезать их, что увеличит количество отходов. То же самое касается листов и плит.

Доски укладываются с небольшим зазором в 1 см и крепятся к стропилам гвоздями или саморезами. Крепление лучше проводить с торцевой стороны. Если саморезы или гвозди устанавливаются по лицевой стороне, тогда их шляпки надо вогнать в тело пиломатериала на глубину 0,5 мм. При этом на каждой стропиле к доске надо прибивать по два крепёжных элемента - по одному с каждого края.

Фанерные листы или плиты ОСП на кровле в качестве сплошной обрешётки должны укладываться в разбежку со смещением в треть или в половину панели

Что касается плоских материалов для обрешётки, то их располагают со смещением относительно друг друга в треть или на половину листа. Это делается для того, чтобы нагрузки, действующие на сплошную обрешётку, равномерно распределялись по всей её поверхности. Таким способом укладываются панели перпендикулярно стропилам. Фанеру с размерами 1,5х2,5 м можно устанавливать вдоль стропил. При этом придётся учитывать, что сам листовой материал не может нести больших нагрузок, поэтому под него должны попасть минимум три стропильные ноги: одна точно посередине и две по краям. Но и здесь придётся учесть, что два соседних фанерных листа должны состыковаться на одной стропиле. Зазор между ними (3–5 мм) является обязательным.

Крепится фанера и ОСП оцинкованными саморезами или ершовыми гвоздями по периметру через каждые 10–15 см и по всей плоскости по стропилам в шахматном порядке. Использовать надо именно эти крепёжные изделия, потому что они хорошо выдерживают напряжения, возникающие в плитах ОСП или листах фанеры при перепадах влажности и температуры .

Порядок укладки плоских панелей на разряжённую обрешётку:

1. По краям стропил натягивается бечёвка, определяющая границу свеса кровли. Привязывается она к двум саморезам, которые вкручены в два крайних стропила, расположенные на разных краях кровли.
2. Первый лист укладывается по внешнему краю первой стропильной ноги, при этом его смежный край должен точно проходить по бечёвке.

   Первый лист сплошной обрешётки укладывается строго по краю стропильной ноги

3. Первый лист крепится саморезами длиной 50 мм по стропилам с шагом 20–30 см.
4. Таким способом собирается нижний ряд.

   Нижний ряд укладывается со стыковкой панелей на стропильных лагах

5. Следующий ряд начинается с половины листа, поэтому одну панель надо порезать пополам.
6. Крепится половинка по стропилам, как и цельные листы, теми же саморезами с тем же шагом.

   Второй ряд сплошной обрешётки начинают с половины плиты, чтобы следующие элементы крепились вразбежку с первым рядом

7. Дальше используются целые листы.
8. Третий ряд начинает собираться с цельной плиты.

Видео: как правильно укладывать доски в качестве элементов обрешётки

Сплошная обрешётка по разряженной

В принципе, каких-то серьёзных отличий от вышеописанной монтажной технологии нет. Просто сплошная конструкция укладывается по доскам, которые размещаются на стропилах с определённым расстоянием между рядами. Для создания сплошного настила не используются доски. Производится монтаж фанеры или ОСП. При этом сохраняются все вышеописанные требования как по схеме установки панелей, так и по способу их крепления.

Контробрешётка под мягкую кровлю

Для утепления кровли между стропильными ногами необходимо уложить теплоизоляционный материал. Со стороны чердачного помещения он закрывается пароизоляционной мембраной, а со стороны обрешётки - гидроизоляционной плёнкой. Сразу укладывать обрешётку и делать настил из плит ОСП или фанерных листов нельзя. Необходимо создать вентиляционный канал, который будет отводить из-под кровельного пространства влажные пары воздуха. Поэтому вдоль по стропилам укладываются бруски сечением 50х50 мм. Это и есть контробрешётка, а пространство между гидроизоляцией и сплошным настилом - вентиляционный зазор.

Процесс сборки кровельной утеплённой конструкции состоит из следующих этапов.

1. Изнутри будущего чердака между стропилами укладывается утеплитель. Основное требование укладки - плотное прижимание теплоизоляционного материала к плоскостям стропильных ног, чтобы не образовывались мостики холода.

   Утеплитель укладывается в пространство между стропильными лагами так, чтобы не оставалось даже минимальных зазоров

2. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная плёнка, которая крепится к стропилам металлическими скобами при помощи степлера. Плёнка укладывается рядами с нахлёстом, размер которого равен 10–12 см. Стык обязательно закрывается самоклеящейся лентой.

   Плёнка пароизоляции укладывается с нахлёстом и крепится при помощи скоб

3. Далее работы переносятся на внешнюю часть стропильной системы, где поверх ног укладывается гидроизоляционная мембрана точно так же, как и снизу пароизоляция. Укладку надо начинать с нижней части карниза.
4. По стропилам устанавливаются и крепятся элементы контробрешётки, для чего используются саморезы по дереву длиной 70 мм. Шаг крепежа 40–60 см.

   Для создания вентиляционного зазора вдоль стропил крепятся бруски, на которые укладывается горизонтальная обрешётка

5. Поперёк контробрешётки устанавливаются элементы обрешётки - доски. Они крепятся саморезы длиной 50 см.
6. Поверх обрешётки в шахматном порядке устанавливаются и крепятся фанерные листы или плиты ОСП. Шаг крепежа 20–30 см.

Обычно такую конструкцию используют в том случае, если разреженная обрешётка отсутствует на крыше, или она собрана из досок толщиной 20–25 мм. Такой зазор будет недостаточен для эффективного отвода влажного воздуха.

Видео: правила укладки на кровлю сплошной обрешётки

Сплошная обрешётка под мягкий кровельный материал - единственная возможность гарантировать качество конечного результата. Минимальные зазоры не снизят его, но выполнение основного требования - образование ровной и прочной поверхности - позволит создать условия, при которых мягкая кровля прослужит свой гарантийный срок.

Покрытие мягкой кровлей сейчас выбирает все большее количество людей. Это достаточно просто объясняется. Материал недорогой, а монтаж не сложен. Однако для того, чтобы кровля могла прослужить долгие года следует правильно создать ее обрешетку. Если принять во внимание, что материал обладает своими особенностями, то во время обустройства требуется соблюдать ряд правил. Все операции важны и требуют ответственного отношения к себе. Именно о том, какая должна быть обрешетка крыши под мягкую кровлю поговорим далее.

Что такое обрешетка и требования к ней

Обрешеткой является совокупность досок и реек, которые укладываются в перпендикулярной плоскости к стропильным ногам. Именно она выступает в роли основания для фиксации кровельного покрытия. Также усиливает пространственную структуру крыши.

Обрешетка под мягкую кровлю должна соответствовать следующим требованиям:

• Иметь достаточную прочность, которая соответствует массе укладываемого материала;
• Обладать надежностью при эксплуатации;
• Устойчиво воспринимать различного рода воздействия. Это, в основном, касается, атмосферных воздействий (осадки, ветер);
• Не должно быть выступающих гвоздей, трещин более 6 мм, провесов и бугров;
• Обязана быть смонтирована по принятым стандартам.

Обрешеток бывает несколько типов. Для мягких материалов рекомендована сплошная. Ее особенностью является то, что при ее укладке шаг должен быть более 1 см.

Особенности работы с мягкой кровлей

Во время монтажа мягкой черепицы следует соблюдать определенные условия:

• Крыть мягкую кровлю допускается при температуре окружающего воздуха от +10°С. Нижние слои способные к приклеиванию при прогревании солнечными лучами будут самопроизвольно прилипать к основе.
• При работе во время более низких температур этот слой не будет расплавляться. Придется прикладывать дополнительные усилия для прогрева нижних слоев. К тому же потребуется дополнительный инструмент.
• Также не следует начинать работу в сырую погоду. Смонтировать покрытие сможете. Однако обрешетка быстро начнет гнить.

В общем, для работы с мягкой кровлей лучший период – лето. В зимний период лучше провести подготовку к работе. Вполне можно возвести стропильную систему и рассчитать шаг обрешетки под мягкую кровлю.

Заранее можно купить весь необходимый материал. Лишним он не станет, особенно в условиях постоянного повышения цен. Однако для него нужно создавать оптимальные условия для хранения. Так, не должны воздействовать прямые солнечные лучи. Иначе клейкий слой может начать плавиться. Температура не ниже 0°С.

Какие материалы подойдут для обрешетки?

Для подготовки обрешетки для мягких материалов подойдут следующие материалы:

• Доска калиброванная – ширина 140 миллиметров. Обязательно следует подбирать качественную. Подготовку рекомендуется провести заблаговременно.
• Деревянный брус. Размеры будут изменяться в зависимости от шага стропильной системы и обрешетки.
• Диффузионная или подкровельная пленка. Улучшает гидроизоляционные теплозащитные свойства.
• Кровельные прогоны. Укрепляют всю конструкцию, делая ее более устойчивой и надежной.
• Фанера влагостойкая или OSB. Используется для обустройства наиболее ровной поверхности. Плоскость получается без щелей и провалов.

Обращаем внимание! При выборе материала необходимо ориентироваться только на максимальное качество. Они должны соответствовать всем стандартам качества. Иначе долговечность крыши остается под сомнением.

Какая обрешетка подойдет?

С материалами разобрались. Теперь рассмотрим виды обрешеток. Они бывают сплошными и разреженными.

Когда создается разреженная, то доски на стропильных ногах размещаются не сплошным покрытием, а с фиксированным шагом. Усреднено 20-50 см. Подобную конструкцию не получится использовать совместно с битумными покрытиями. Они мягкие и станут провисать.

Для качественного монтажа мягкой крови необходимо сделать сплошную обрешетку. Она выглядит, как сплошной настил. Используются калиброванные доски, фанера или OSB. Разрешается оставлять минимальный зазор, до 10 мм.

Типы сплошной обрешетки

Под современные мягкие кровельные материалы обязательно нужно обустраивать сплошное основание. Это понятно. Однако обрешетка под мягкую кровлю может выполняться из нескольких слоев. У сплошных оснований имеется два вида:

1. Однослойные – все элементы монтируются в параллельной плоскости к коньку. Кладутся сразу на стропила. Материал – доски, фанера, OSB. Подобная конструкция используется не часто, чаще всего, для монтажа рубероида.

2. Двойные – сочетают в себе две прослойки. Периодически используются даже различные материалы. Первая прослойка – рабочая часть, обрешетка разреженного типа. Составляется из досок. После него укладывается второй слой. Он уже является сплошным. Применяются фанера, доски или OSB. Подобная конструкция обеспечивает возможность создания вентиляции между настилом и разместить между стропильными ногами материал для утепления. Предпочтительный вариант для современных мягких материалов.

Технология изготовления однослойной сплошной обрешетки

Она монтируется сразу на стропила, без использования дополнительных элементов. Подойдет в недорогом строительстве, например, для укладки рубероида. Теплоизоляция не производится.

Использование досок

Подойдет шпунтованная доска. Необрезная не подойдет. Это связано с образующимися перепадами поверхности. Влияет на конечный результат.

Вариант самый простой. Изготавливается путем крепления досок перпендикулярно стропильных ног.

Однако для досок имеются определенные требования:

• Без сучков. Максимально ровные.
• Ширина от 100 до 140 миллиметров. Толщиной в 20-37 миллиметров. Все будет зависеть от используемого шага стропильной системы.
• Влажность должна составлять не выше 20%. Объясняется это тем, что влажная древесина станет рассыхаться. Это приведет к выпадению элементов крепления. Помимо этого при контакте с сырой поверхностью битумные материалы снижают свой срок службы.
• Обязаны обрабатываться антисептиком. Следует предотвратить появление гнили и различных насекомых.

При работе доски фиксируются на стропила поперек, в параллельной плоскости к коньку. Укладка производится снизу вверх. Начинается все от свеса кровли. Точки стыковки размещаются на стропилах. Крепеж досок производится ближе к кромке, шляпки утапливаются. Меж рядом расположенных досок в высоту нужно оставить небольшой зазор, в районе 3 миллиметров. Он потребуется при температурных расширениях. Изменение размера будет происходить в интервале этого зазора.

Сборка из щитовых материалов

Доски могут заменяться одним из листовых материалов – фанерой или OSB. Они отличаются значительным уровнем влагостойкости и гибкости. Продолжительный срок службы.

Подобные материалы ускоряют весь процесс строительства обрешетки. В итоге получается гладкая поверхность для укладки мягких материалов.

Однако к ним имеются свои требования:

• Повышенный уровень влагостойкости. Это качество имеют не все представители. Для кровли наиболее подходящим является ОСП-3 или фанера ФСФ.
• Толщина от 9 до 27 миллиметров. Все опять же отталкивается от шага стропильной системы.
• Обработка антисептиком. Обработка от гниения и грибка обязательна.

Листы кладутся сразу на стропила в длину параллельно коньку. Места стыков совпадать не должны. То есть укладываются в разбег.

Следует предусматривать зазор – 2 мм. При укладке в прохладные дни зазор увеличивается до 3 мм.

Для крепления используются саморезы или специальные решенные гвозди. С шагом 30 см, в районе торцов 15 см. Края – 10 см.

Технология монтажа двойной сплошной обрешетки

Ее можно представить в виде двухъярусного сооружения. Первый – доски закрепленные в разбежку. Второй – сплошная площадка из фанеры, OSB или досок. Она является наиболее эффективной, если сравнивать с однослойной. Поэтому ее чаще всего используют во время укладки современных мягких кровельных материалов.

Сборка двойной обрешетки из досок

Основой для укладки мягкой кровли допускается применять только доску. Они используются для крепежа обоих слоев.

• В первом ряду использовать доски толщиной от 25 мм, шириной от 100 до 150 мм. Допускается замена на брус 50х50 и 30х70.
• Второй слой формируется из досок толщиной 20-25 мм и шириной от 50 до 70 мм.
• Обязательно использование антисептика.

Процесс монтажа происходит в следующем порядке:

1. В параллельной плоскости к коньку фиксируются доски с промежутком от 200 до 300 мм. Главное исключить возможность прогиба досок из 2 уровня.

2. Поверх них под углом в 45 градусов пробивается доска 2 ряда. Также оставляется зазор в 2-3 мм. Работа происходит от конька к карнизу.

Такую конструкцию обычно готовят под рубероид. В случае с современными материалами желателен комбинированный способ.

Изготовление комбинированной двойной обрешетки

В подобной конструкции используется сочетание материалов. В первом слое доска или брус, второй – фанера или OSB.

По традиции собирается она таким образом. Перпендикулярно по отношению к стропилам укладывается доска или брус, в разбежку. Сверху фанера или OSB. Этот способ используется обычно при создании холодного чердака. Утепление и гидроизоляция не производится.

Если же необходимо провести утепление, то нужно применять иной вариант. Он несколько сложнее. Параллельно стропилам укладывается брус контробрешетки. Сверху, уже перпендикулярно им, доски первого уровня. Оканчивается кровельный пирог листовым материалом. Способ отличен от прошлого присутствием контробрешетки. За счет нее обеспечивается зазор для вентиляции между щитовым настилом и пароизоляцией.

К материалам предъявляются следующие требования:

• Брус для создания контробрешетки – 25х30 или 50х50 мм.
• Доска 2 слоя – толщиной 25 миллиметров, а ширина от 100 до 140 миллиметров.
• Листовой материал – 9-12 мм.
• Обработка антисептиком.

Последовательность работ:

1. Если есть слой теплоизоляции и гидроизоляции формируется ряд контробрешетки. Сечение указано выше. Они закрепляются поверх стропил, вдоль. Этот ряд необходим не только для создания зазора для вентиляции, но и для закрепления пленки пароизоляции, укладываемую на утеплитель. Если разобрать все на этапы, то выглядеть это будет так. Сначала меж стропил укладывается теплоизоляционный материал. Сверху накрывается пленка пароизоляции, прибивается к брусу контробрешетки. При отсутствии теплоизоляции сразу можно приступать к обустройству обрешетки в разбежку.

2. Доски укладываются на брус контробрешетки или сразу на стропильные перекладины. Поперек. Шаг укладки от 200 до 300 миллиметров.

3. Листовой материал кладется параллельно. Длинная сторона поперек стропил. Обязателен компенсационный шов до 3 мм. Крепление осуществляется к каждой стропильной ноге с интервалом в 30 см. Стыки должны размещаться на опорах. Крепятся стыки с промежутком 15 см.

Подводя итог, можно сказать, что самостоятельно обрешетку для мягкой кровли строить не желательно. Лучше все же обратиться к специалистам, знающих все тонкости. Иначе можно получить множество проблем с кровлей.

Обрешетка под мягкую кровлю имеет свои особенности. Так как такое устройство встречается достаточно часто на строительных просторах нашего государства, то следует выяснить основные нюансы и разновидности материалов для ее изготовления. Если правильно выполнить такую кровлю, то можно достичь прекрасных технических характеристик, в том числе и устойчивость к природным катаклизмам. Плюс ко всему легкость монтажных работ и низкая трудоемкость процессов не может оставить равнодушным всех современных застройщиков. В данной статье мы рассмотрим устройство обрешетки под мягкую кровлю и познакомимся со всеми особенностями и нюансами такой конструкции.

Прежде как сделать обрешетку, следует знать, какой материал для ее изготовления лучше выбрать, ведь каждый из них обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, а самыми полярными среди которых являются следующие виды:

• Для создания обрешетки очень часто используется обрезная калиброванная струганная доска шириной примерно 14 см. Материал обязательно должен быть качественным и надежным. Профессиональные строители рекомендуют заготавливать его заранее;
• Устройство часто делается из деревянного бруска. Стоит отметить, что особое внимание следует уделить влажности дерева, которая не должна превышать 20 % от сухого веса. Во время рабочего процесса размеры брусков могут измениться, поэтому необходимо приобретать их с небольшим запасом;
• Обрешетки для мягкой кровли создают из подкровельного или диффузного пленочного материла. Он положительно сказывается на тепловых и гидроизоляционных показателях;
• С помощью кровельных прогонов можно не только укрепить крышу, но и повысить ее устойчивость и надежность;
• Использование фанеры способствует созданию идеально ровной и гладкой поверхности. Плюс ко всему в таком устройстве абсолютно отсутствуют трещины и щели, что положительно сказывается на герметичности.

Внимание! Обрешетка под мягкую кровлю должна создаваться только из материалов высокого качества и с оптимальными техническими параметрами, иначе можно и не мечтать о долговечной и надежной крыше.

Типы обрешеток для мягкой кровли

Обрешетка крыши под мягкую кровлю создается для того, чтоб обеспечить крепление материалов к основанию поверхности здания. Визуально она напоминает каркас, так как состоит из ряда досок, прикрепленных к стропильной системе. Относительно типа крыши, на которую ее укладывают, она имеет свои особенности,при этом выделяют два основных типа обрешетки:

• Сплошного типа. Чаще всего такую обрешетку можно встретить в устройстве с мягкими кровельными материалами;
• Разреженный тип. Является оптимальным вариантом для конструкций из шифера, металлочерепицы и других твердых кровельных проектов.

Чаще всего обрешетка под битумную черепицу и другие мягкие материалы производится по технологии в два слоя. Сначала делают один сплошной уровень, для которого используют древесностружечную плиту (ДСП). Стоит отметить, что могут стелить и влагостойкую фанеру. Затем закладывают разреженный слой, сделанный из досок.

Внимание! Такое устройство позволяет повысить эффективность тепло- и звукоизоляции в помещении.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Процесс монтажа обрешетки достаточно прост. Для создания качественного и эффективного покрытия необходимо следовать такой последовательности:

• Крепим бруски из дерева снизу вверх к несущим точкам крыши;
• Нижнюю обрешетину прибиваем за карниз доской;
• Затем настилаем подкровельную ленту горизонтально коньку кровли. Вначале мы делаем полосу у карниза, постепенно поднимаясь нахлестом к верху. Для того чтоб облегчить зазор вентиляционной системы,выполняем фиксирование материала между контробрешеткой брусков и стропилом;
• После фиксируем первый брусок к самому краю стропил;
• Монтируем второй брусок на расстоянии около 30-35 см от нижней точки первого элемента каркаса;
• Продолжаем установку брусков, выдерживая шаг обрешетки под мягкую кровлю – 37 см. Последний элемент прикрепляем к коньку 20 см гвоздями;

Внимание! Все элементы обрешетки необходимо монтировать в горизонтальном положении. Если выдержать требования относительно дистанции к нижним граням конструкции, то можно добиться отличных показателей прочности и надежности.

Как видим, процесс монтажа не требует особых умений, однако существует множество нюансов, не придерживаясь которых можно испортить покрытие. Лучше всего найти себе в помощники специалиста.

Правила монтажа обрешетки относительно угла

Прежде чем написать данный раздел, мы просмотрели множество видео и выделили основные правила, которые помогут вам создать идеальное устройство крыши. Обрешетка для мягкой кровли должна создаваться с учетом таких нюансов:

• Для крыш с углом меньше 10 градусов необходимо делать обрешетку сплошного типа. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру;
• Если же угол варьируется от 10 до 15 градусов, то обрешетку делают с шагом 45 мм. Для создания устройства оптимально использовать брус и водостойкую фанеру. Направлять конструкцию следует параллельно карнизу постройки;
• Если величина угла превышает 15 градусов, то шаг следует увеличить до 60 см. Для создания конструкции лучше всего подойдет брус, размером 45 на 50 мм;
• Следует устанавливать дополнительный брус в тех местах, где будет крепиться ендовы и конек.

Лучшим материалом для изготовления обрешетки под мягкую кровлю следует считать калиброванную доску. Благодаря равным величинам толщины получается ровный стык и удается избежать ступенчатой конструкции. Практический опыт доказал, что такие поверхности способны служить намного дольше, чем кровли с неровностями. Именно по этой причине застройщики приобретают качественный материал и стараются максимально точно состыковать доски.

Внимание! Лучшей древесиной для этих целей считаются хвойные породы, которые радуют и стоимостью, и прекрасными техническими характеристиками.

Рекомендации относительно нагрузки и параметров обрешетки

Оптимальным шагом при создании обрешетки под мягкие материалы кровли считается величина, не превышающая 10 см. Данная норма вызвана определенными характеристиками изделий. Для сплошного слоя идеально подходит калиброванная обрезная доска, о которой уже упоминалось выше. Также помогут создать идеальную ровную поверхность без швов – водостойкая фанера и листы ДСП. Следует учитывать, что данный слой должен плотно крепиться к доскам и иметь влажность, не превышающую 20 %. При создании конструкции обращаем внимание, чтобы ее прочность соответствовала нагрузке, которая будет на нее давить:

• Учитывайте возможную нагрузку от снежных покровов;
• Рассчитайте нагрузку, которая создается от материалов кровли.

Относительно этих показателей определяются необходимые параметры обрешетки. Таким образом, если шаг укладки около 50 см, то следует использовать доску с толщиной не менее 20 мм, а при шаге – 120 см – не менее 30 мм. Стоит отметить, что одной из особенностей мягкой кровли считается устойчивость к биологическим поражениям, однако это не касается дерева, из которого сбивают обрешетку. По этой причине рекомендуется выполнять специальную обработку антисептиками, которые уберегут конструкцию от грибков.

Особенности установки капельника

Капельник считается важным элементом в устройстве обрешетки под мягкую кровлю, так как отвечает за защиту от неблагоприятного воздействия влаги. Изгиб изделия зависит от угла наклона крыши, его величина варьируется от 100 до 130 градусов. Крепят капельник на край крыши, вертикально направляя его вниз, чтоб вода стекала на землю. Среди особенностей следует выделить такие характеристики:

• Для изготовления капельника используют оцинкованную сталь, которая не имеет склонности ржаветь;
• Для того чтоб не портить эстетический вид здания, цвет капельника следует подбирать под оттенок крыши;
• Чтобы полностью защитить кровлю и фасад, следует протянуть капельник по всему периметру постройки;
• Устройство способно обеспечить защиту от ветровых потоков.

Вот мы и познакомились со всеми особенностями создания обрешетки для зданий с мягкой кровлей. Следуйте всем советам и рекомендациям, и у вас обязательно все получится!