Как правильно построить дом из бруса. Как самостоятельно построить дом из бруса: подбор материалов, проектирование, технология постройки. Расчет бруса на дом

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Сотни лет наши предки строили дома из дерева, за это время появилось множество новых, современных строительных материалов, но люди неизменно возвращаются к натуральным материалам и самым лучшим из них, по праву считается дерево.

Деревянные дома:

• тёплые,
• надёжные,
• красивые,
• долговечные.

Но у них есть ещё одно важное достоинство, деревянный дом достаточно просто построить. Имея 3-х человек, умеющих пользоваться столярным, слесарным инструментом, в помощниках, за один сезон вы сможете выстроить хороший деревянный дом, из профилированного или клееного бруса, причем своими руками.

Важно: Фундамент можете заложить заранее, пока тепло, а сам дом стройте, когда наступят холода.

Что такое брус

Наиболее популярны два вида Профилированный брус представляет собой деревянное изделие, квадратного или прямоугольного сечения.

Брус может быть ровным, геометрически правильной формы. Или профилированным, имеющим определённый профиль, позволяющий более плотно состыковывать изделие в местах сопряжения.

Клееный брус, появился относительно недавно, его можно назвать продуктом новых, передовых технологий.

Визуально, он похож на профилированный. Но технология производства более сложная. Клееный брус состоит из нескольких слоёв дерева, скреплённых по особой технологии. Он более прочный, долговечный, с ним легче работать.

Важно: Профилированный брус может давать усадку до 50 мм на 1м, в зависимости от сухости бруса. Клееный брус усаживается, в среднем, на 10-15 мм.

Толщина бруса колеблется от 90 мм до 275 мм.

Наиболее ходовыми являются профиля сечением:

1. 100 мм на 150 мм.
2. 100 мм на 200 мм.
3. 150 мм на 200 мм.
4. 180 мм на 200 мм.

При максимальной, стандартной длине до 12м.

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Готовим проект

Построить из бруса без проекта у вас не получится.

Не секрет, что на просторах СНГ, стран много, а уровень бюрократии практически один. Мы приводим перечень основных документов, которые вам нужно будет подготовить.

• Обязателен чертёж фундамента, к нему подробное описание с полной раскладкой по материалу, составу, глубине заложения и т.д. А так же подробные данные по грунту, состав, качество, грунтовые воды и т.д.
• Следующим номером, план строения. Его вы готовите, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием.
• После нужен поэтажный, подробный план. В нём детально укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т.д.
• Ещё один, действительно важный документ, разбрусовка. Говоря просто, это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, вы сможете сделать заказ, на изготовление бруса, вам его изготовят и промаркируют, как конструктор. Далее только смотрите номера и собирайте.
• Спецификация каждой детали дома.
• Детальный чертёж крыши, с подробным описанием всех слоёв.
• Окончательный вид дома.

Обратите внимание: серьёзно отнеситесь к описанию самого бруса, какая древесина, какой именно профиль, уровень сухости бруса и т.д. Это избавит от недопонимания при заказе.

Пакет документов солидный, конечно, вы можете упереться, хотя работа и кропотливая, но самому вполне по силам. Но — совет, не тратьте время. Сбор бумаг, может быть дольше, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, на нашем сайте вам с удовольствием помогут и это вам обойдётся гораздо дешевле, чем самодеятельность.

Закладка фундамента

Чтобы построить дома из бруса, капитальный, дорогостоящий фундамент не требуется. Эти строения имеют относительно малый вес.

Для строительства

1. Ленточный фундамент мелкого заложения. Этот тип фундамента закладывается в траншею и имеет максимальную глубину до 50 см.
2. Смешанный или ленточно-столбчатый фундамент. Этот тип, похож на ленточный. Но во всех важных узлах, имеет усиление в виде бетонных столбов.
3. Столбчатый. Этот фундамент базируется на столбах, соединенных бетонным или металлическим ростверком.
4. На винтовых металлических сваях или сваях шурупах. Продукт современных технологий. Металлические, не поддающиеся коррозии сваи, ввинчиваются в грунт и соединяются ростверком. Фундамент удобен, ещё тем, что легко ремонтируется.
5. На деревянных сваях , в данное время применяется редко так как дерево, как его не обрабатывай, в грунте всё равно портится.
6. На бетонных сваях. Фундамент отличный, но дорогой. Чтобы вбить бетонную сваю, вам понадобится специальная строительная техника.

Дабы построить из бруса, достаточно первых 4 вариантов. Представленная ниже инструкция, с небольшими поправками подходит для первых 3х типов фундамента.

Ленточный

• Любой фундамент начинается с разметки. Для разметки используем обычные деревянные колышки и леску. На расстоянии 30-40 см от проектируемой стены, вбиваем колышки и натягиваем леску.
• Тело фундамента будет обозначаться не вбитыми колышками, а леской.

Важно: после натяжки лески, следует измерить диагонали. Расстояние по диагоналям, должно быть строго одинаковым. Даже малейшее расхождение говорит о неправильных углах, и вы получите несимметричный фундамент.

• Вынимаем грунт на глубину до 50 см. Учтите толщину опалубки. Дно траншеи контролируйте по уровню.
• Далее делаем 2 подушки до 10 см каждая. Песок, плюс щебень.
• Приступаем к монтажу опалубки.
• Вкладываем гидроизоляцию, самый бюджетный вариант, это рубероид или толстый, технический полиэтилен.
• Свариваем или вяжем арматурный, металлический каркас.
• Заливаем бетоном, заливку лучше осуществлять сразу всю, комплексно. Закажите миксер, одним заходом залейте фундамент и ждите когда застынет.
• Снимайте опалубку, а на её место подсыпьте подушку из щебня.

Смешанный фундамент

От предыдущего ленточного он отличается наличием усиливающих столбов по углам строения и в наиболее напряженных узлах. Поэтому к вышеперечисленному, добавляется инструкция по заливке столбов своими руками.

• Бурим под каждый столб шурф, на глубину до 1м.
• Делаем аналогичную отмастку из песка и щебня.
• Сворачиваем из рубероида в 2-3 слоя трубу и фиксируем скотчем.
• Вставляем трубу в шурф, монтируем арматурный каркас, высотой на 200 мм выше общего уровня фундамента.
• Перед основной заливкой, сделайте подошву столба. Для этого, залейте в трубу раствор и подымите трубу, давая раствору растечься. Когда раствор немного застынет, начинайте заливать весь фундамент.

Столбчатый тип фундамента

Столбы в этом фундаменте могут делаться как в предыдущем варианте, из бетона. Так и выкладываться из кирпича, в виде тумбы.

Только тумбу выкладывайте колодцем, а внутрь вставьте арматурный каркас и залейте бетоном.

Сам , тумбы выставляются по уровню и на них монтируется ростверк.

Ростверк может быть бетонным, тогда на столбах делается опалубка в виде ванны, гидроизолируется, устанавливается арматура и заливается бетон. Или сваривается из металла, который крепится к арматурному каркасу столбов.

Делаем венцы

Венцы, это первый ряд бруса. Чтобы построить из бруса хороший дом, внимательно отнеситесь к монтажу венцов.

Видео в этой статье наглядно показывает монтаж нагелями.

Делаем пол

На данном этапе следует заложить основу пола, черновой вариант. Окончательный финишный вариант будет делаться вместе с внутренней отделкой.

Если вы строите относительно небольшое здание, баню или садовый домик. Вам вполне достаточно будет, уложить по периметру дополнительный пояс бруса, скрепить его с венцом и на этот пояс монтировать лаги.

Но если дом занимает большую площадь, подход будет несколько иным.

При большой квадратуре, для поддержки пола следует выложить отдельные тумбы, что-то похожее на отдельный фундамент для пола.

• В зависимости от состава грунта, столбики закладываем на глубину до полуметра.
• Делаем их квадратными 40х40 или 50х50. Шаг закладки от 50 до 90 см.
• Слоями примерно до 10 см укладываем и утрамбовываем песок и щебень.
• Делаем маленький арматурный каркас, высотой до 10 см, устанавливаем его и заливаем бетоном.
• Далее гидроизолируем эту основу и выкладываем тумбу из кирпича, до уровня балок.
• Снова ложем гидроизоляцию и монтируем балки.
• К балкам саморезами прихватываем лаги.
• Между лаг, с помощью уголка, монтируем водостойкую фанеру.
• Гидроизолируем и проклеиваем скотчем все стыки.
• Сверху укладываем утеплитель и накрываем черновым полом.

Возводим стены

Если вы всё правильно сделали до этого, то построить из бруса стены своими руками, для вас не составит труда.

• Профилированный брус уже имеет специальные пазы, они облегчат соединение.
• Угловое соединение делайте, как вам больше нравится, различают 3 вида углового соединения:

1. Впритык.
2. Вполдерева.
3. Посредством коренного шипа.

• Между брусом обязательно прокладывайте утеплитель.
• Каждую уложенную балку контролируйте по уровню и фиксируйте нагелем.
• В районе окон оставляйте технологические зазоры на усадку.

Важно: когда в доме будете ставить несущую стену или опорные колонны под кровлю, жёстко крепить их к кровле вначале не следует. Прихватите саморезами и достаточно. Когда дом начнет усаживаться и гулять вам придётся регулировать высоту опоры. Когда усядется, зафиксируете окончательно.

Данное видео расскажет о тонкостях возведения стен.

Начинаем монтаж крыши

Крыша — достаточно важный этап строительства, но самому её смонтировать можно.

• Для начала сбейте из лёгких досок шаблон. По нему вы будете устанавливать стропила.
• Далее устанавливаем начало и конец конструкции по шаблону.
• Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню, натягиваем струны из лески.
• Ориентируясь по струнам, контролируя уровнем и шаблоном, монтируем остальные стропила.
• Набиваем сверху обрешетку и под низ крепим стиплером, внахлёст пароизоляцию.
• Под пароизоляцию, между стропил укладываем утеплитель, закрываем его ещё одним слоем пароизоляции.
• Далее окончательно фиксируем нижним слоем обрешетки, на неё уже можно крепить облицовку по вашему вкусу и кошельку.
• Сверху самым бюджетным вариантом, является покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера.

В рекомендациях, как построить дом из бруса своими руками дешево и красиво, проектов строительства предлагается много. Начинающему мастеру можно растеряться от обилия описаний способов постройки, но если внимательно проанализировать все предложенные методики, то можно заметить, что правила строительства везде описаны одинаково, и чтобы самому построить недорогое, красивое, экологичное жилье, достаточно обладать навыками работы с электропилой, молотком и шуруповертом.

Человек решает: «Хочу построить дом из бруса своими руками», начинает искать информацию о том, как это сделать дешево и красиво, но предлагаемые проекты кажутся не совсем подходящими, а хочется чего-то своего, индивидуального. Как же быть в этом случае?

Решается проблема просто. Любая постройка, вне зависимости от размера и особенностей планировки, состоит из следующих составляющих:

• фундамент;
• стены;
• кровля;

Фундамент

К выбору разновидности фундамента нужно подходить серьезно, ведь это основа долговечности будущего строения. Существует 3 основных разновидности фундамента:

• Ленточный. Его сделать самостоятельно легче всего. Ленточная конструкция считается наиболее удачной для того, чтобы построить дачный домик или небольшой коттедж.
• Свайный. Его рекомендуют использовать при строительстве на рыхлых или илистых почвах. В качестве столбов в траншею устанавливают сваи из бетона или асбестовые трубы.
• Плитный. В качестве чернового пола используется бетонная плита, на которой будет возводиться сруб из бруса.

Трехмерная модель свайного фундамента для будущего жилья дает исчерпывающий ответ на вопрос о прочности конструкции

Начинающим строителям, если позволяют особенности грунта (почва достаточно плотная и сухая или умеренно влажная) рекомендуется отдать предпочтение ленточной конструкции. Помимо простоты исполнения, этот вид фундамента имеет следующие преимущества:

• Функциональность. На нем можно построить своими руками не только небольшой домик, но и двухэтажный дом.
• Вариабельность. На предлагаемой основе можно строить не только квадратные или прямоугольные здания, но и дополнительные пристройки.
• Дешевизна и надежность. Для небольших дачных построек достаточно небольшого заглубления, а значит, бетонирование основы обойдется дешево. Это обеспечивает не меньшую прочность, чем более дорогие варианты фундаментной закладки.
• Возможность сделать погреб. Наличие хранилища для домашних заготовок всегда считалось необходимым для загородной постройки.
• Эстетичность. Незначительно выступающая над почвой бетонная часть не портит внешний вид постройки, а при желании ее можно красиво отделать плиткой или декоративным камнем.

Процесс заливки фундамента большой площади выполняется специальными строительными организациями

Новичкам будет удобно пользоваться пошаговым руководством:

1. Разметка. Этому этапу рекомендуется уделить максимальное внимание, ведь от разметки зависит конфигурация будущего домика. Для этого в месте расположения внутренних и внешних углов ставятся колышки, а между ними натягивается строительная леска. Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, нужно замерить расстояние на всех участках между натянутыми по внутреннему и внешнему периметру нитями (оно должно быть одинаковым).
2. Рытье траншей. Траншеи копаются так, чтобы они выступали по обе стороны разметочной нити на 10 см, глубина должна быть не менее 60 см. Если есть необходимость в устройстве погреба, то на этом этапе под него копается котлован.
3. Заполнение траншей. На дно вырытой траншеи насыпается слоем в 10 см увлажненный гравий или щебень (увлажнение можно проводить после засыпки, обильно поливая водой дробленый камень).
4. Заливка бетоном. Заранее подготовленный бетонный раствор заливается поверх гравия слоем в 5-10 см.
5. Установка распорок. Для этого используются временные деревянные щиты, которые с внутренней стороны соединяются между собой деревянными, закрепленными на верхней части, а снаружи подпираются опорами из досок или любого подручного материала.
6. Армирование. Укладка армированных прутьев происходит вдоль и поперек получившегося коридора из деревянных щитов в несколько слоев, а в местах пересечения пруты скрепляются поволокой.
7. Заливка опалубки. После укладки арматуры заливается раствор бетона. Для повышения прочности (чтобы в бетонном монолите не оставались воздушные пузырьки) рекомендовано применять вибратор для бетонирования.

Залитый фундамент для строящегося дома

После завершения всех работ необходимо выждать 4 недели (время полного застывания бетонной смеси), после чего можно начинать возводить своими руками недорогой и практичный брусовой дом.

Стены

Строительство дома из бруса начинается с укладки 2 слоев рубероида на цоколь по всему периметру. Такая гидроизоляция послужит надежной защитой от влаги.

• Создание плотной гидроизоляции. Хорошо промазать рубероид битумом и положить сверху новый лист. Чередовать битум с рубероидом, пока не будет достигнута толщина гидроизоляционной прокладки 30 см.
• Установка подкладочной доски. Этот этап в технологии постройки дома из бруса не считается обязательным, но строители рекомендуют установить доску из лиственницы толщиной в 5 мм под первый венец. Это связано с тем, что в будущем, при ремонте, замена подвенечной доски будет происходить не только быстрее, но и обойдется дешевле, чем замена всего нижнего венца.
• Укладка венцов. Первый венец укладывается поверх подкладочной доски или гидроизоляции и, вне зависимости от выбранной конструкции, всегда соединяется в полдерева. На него устанавливаются горизонтально доски чернового пола.
• Поверх брусьев укладывается утепляющий материал. Оптимальным теплоизоляционным материалом считается ленточный утеплитель, но можно применять паклю, лен или джут, которые закрепляются на поверхности дерева строительным степлером. Утеплитель предотвратит потерю тепла, не даст образоваться холодовому конденсату и снизит риск развития плесени.
• Постройка первого этажа. Поверх первого венца укладываются остальные с прокладкой из теплоизоляции и скрепляются между собой при помощи нагелей (вертикальных штырей). Так происходит постройка первого этажа (высота около 3 м), при этом оставляются проемы для двери и окон.

Так выглядит фундамент, гидроизолированный предназначенными для этого материалами

Для одноэтажных зданий строительство сруба можно считать завершенным. Если планируется построить второй этаж, то нужно настелить черновой пол и выждать не менее 4 месяцев, чтобы древесина дала усадку. Если этого не сделать, то в процессе усадки конструкция может деформироваться и утратить прочность.

Перед возведением кровли также необходимо дать брусу время для усадки.

Рекомендации по поводу времени усадки даются тем, кто планирует для строительства взять цельный брус. Но большинство мастеров советуют строить дом из профилированного бруса своими руками. В отличие от цельного, клееный (профилированный) брус не дает усадки, внешне выглядит красиво, но стоит дороже.

Тем, кто сомневается в своей способности красиво и правильно построить дом своими руками, рекомендуется приобрести готовый сруб из бруса. Этот вариант обойдется не так дешево, и возможностей планировки внутренних помещений будет меньше, но заранее промаркированные брусья собрать намного легче. К тому же, всегда можно сделать дополнительную пристройку к дому из бруса своими руками.

Кровля

Поэтапное строительство кровли включает в себя:

1. Монтаж перекрытия. Потолочные балки укладываются на сруб на расстоянии 1 м друг от друга. Балки должны лежать строго горизонтально.
2. Установка каркаса крыши. Сначала ставится черновой каркас из стропил, которые располагаются на расстоянии около метра друг от друга, а после к стропилам крепятся доски или брусья.
3. Установка обрешетки. Она пошагово крепится к стропилам с интервалом в 40 см.
4. Укладка гидро- и теплоизоляции. Материал послойно закрепляется на стропилах и потолочных балках.
5. Настил кровли. Последним этапом станет покрытие каркаса кровельным материалом. Здесь возможно применение профнастила, сделанного по современным технологиям, а можно использовать более дешевый вариант и покрыть крышу шифером.

Правильно выполненная кровельная система не только обеспечивает защиту от влаги, но и способствует воздухообмену

После монтажа кровли проводится установка дверной и оконной коробок в предназначенные для них проемы.

Пол

На черновой пол укладывается слой гидроизоляции, а поверх него монтируется утеплитель. Для утепления можно применять:

• Минеральную вату. Использование минеральных ват, изготовленных по специальным технологиям, не только позволяет получить теплый пол, но и дает дополнительную защиту от проникновения влаги.
• Пенополистирол. Материал стоит недорого и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
• Опилки. Экологичный и дешевый материал. Стоимость большого 50-литрового пакета опилок составит 100-200 рублей. Если имеется домашняя пилорама, некоторые мастера предпочитают изготавливать опилки сами, используя для этого строительные отходы.
• Керамзит. Гранулы из обожженной глины неплохо сберегают тепло и не боятся влаги. Их рекомендуют использовать для утепления пола в сырых помещениях.

Поверх утеплителя настилаются доски чистового пола, и проводится декоративная отделка.

После завершения строительства дома можно приступать к наружной и внутренней декоративной отделке.

• Размер сечения. Выстроенный дом из бруса 6х6 м с сечением 80х140 мм будет стоить дешево, но такая толщина стен подходит только для дачных домиков или летних построек – зимой в таком жилье будет холодно. Для регионов, где зимние холода бывают до -30°, рекомендуется строительство из самого толстого материала, примерно 230х140 мм.
• Характеристика материала. Для постройки используются цельный или профилированный брус. Инструкция, как построить дом из клееного бруса 150х150 мм, точно такая же, как и для работы с цельными брусьями, отличие только в скорости строительства (нет необходимости дожидаться усадки древесины). Профилированный стоит дороже, но выглядит красиво и не нуждается в дополнительной отделке.

Различные сечения клееного бруса

Выстроить жилье из цельных брусьев или построить дом из клееного бруса своими руками – это индивидуальный выбор строителя. Только следует помнить, что цельные брусья внешне выглядят не очень эстетично и нуждаются в дополнительном декорировании.

После пошагового рассмотрения всех этапов, инструкция, как правильно построить сруб, уже не кажется слишком сложной. Если соблюдать все рекомендации, то можно дешево построить своими руками прочное, красивое и долговечное жилье.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

У нашей страны вековые традиции в строительстве домов из дерева. Долгое время на этом направлении был глубокий застой, но в последние годы интерес к деревянным домам демонстрирует устойчивый рост. Здесь мы рассмотрим основные вопросы о том, как построить . В одиночку это сделать практически невозможно, но стать лидером группы энтузиастов из друзей, знакомых и членов семьи вы сможете вполне.

Подготовка к строительству

Строительство собственного дома – максимально ответственное дело, поэтому приступать к нему без тщательной подготовки не следует. Прежде чем принять окончательное решение строить , необходимо выполнить следующие действия:

1. выбрать и подготовить участок;
2. составить проект или рабочий эскиз с планировкой здания;
3. выбрать материал для стен и выполнить расчёт его количества;
4. рассчитать эксплуатационную массу здания, которую можно принять в размере общего веса стеновых материалов плюс 250 кг на квадратный метр перекрытий и 120 кг на квадрат кровли (относительно расчётов мы писали отдельную статью « «);
5. определить необходимую несущую способность фундамента, для чего полученное значение полной массы здания умножить на коэффициент запаса прочности в пределах 1,3–1,5.

Для примерной оценки расходов на строительство за основу берётся стоимость стеновых материалов. К ней добавляется 15–20 % на расходы по сборке стен. Такие же проценты, но уже от полной стоимости сруба накидываются на устройство кровли. К полученной сумме прибавляются затраты на фундамент.

Примерная сумма расходов на поможет вам трезво оценить свои возможности для возведения здания под крышу, когда можно будет взять паузу в строительстве и гарантировать его сохранность. Это тем более необходимо для домов из дерева, поскольку им в большинстве случаев необходимо время для усадки.

Для выполнения всех указанных выше работ желательна инженерная подготовка, что поможет сделать более точные расчёты. Здесь не помешает помощь специалистов. Альтернативой может стать покупка готового проекта – в этом случае все перечисленные вопросы уже решены. Так или иначе, вам необходим результат с конкретными цифрами и чертежами (эскизами), без чего нельзя переходить к самому строительству.

Фундамент дома из бруса

Дом из бруса своими руками начинают строить с фундамента. С учётом того, что здания из дерева в несколько раз легче кирпичных домов, это даёт шанс прилично сэкономить на нулевом цикле. По причине относительно малого веса деревянной постройки вас устроит ленточный фундамент минимально возможной ширины с самым лёгким армированием. Здесь следует ориентироваться на толщину стен плюс 5–7 см запаса в каждую сторону.

Принципиальным вопросом при устройстве ленточного фундамента является правильный выбор глубины заложения. Если вы не желаете тратить своё время на поиск точного ответа, как это сделать, добавьте к глубине промерзания грунта в ваших краях 10–15 см. Эта величина рассчитана на самые коварные вспучивающиеся грунты. Однако ради шанса сэкономить – сделайте пробы. Например, на сухой песчаной почве заглубление фундамента будет вдвое меньше, расходы тоже.

Чтобы постройка деревянного дома оправдала ваши ожидания, постарайтесь соблюдать основные правила строительства, от которых качество работ зависит в первую очередь. Устройство ленточного фундамента выполняется в таком порядке:

• с расчищенного участка снимают плодородный слой почвы;

Фундамент своими руками

• выполняют разметку фундамента согласно проекту;
• копают траншеи на необходимую глубину заложения фундамента с тем расчётом, чтобы потом было удобно делать гидроизоляцию той его части, которая будет ниже уровня земли;

Траншеи для фундамента своими руками

• дно траншей засыпают гравием или песком в 2–3 слоя, каждый из них проливают водой и трамбуют;

Траншеи для фундамента с щебнем

• в траншеях устанавливают опалубку и арматуру;

Опалубка для фундамента своими руками

• выполняют заливку опалубки бетоном;

Заливка опалубки бетоном

• на полное созревание бетона при температуре 15–20 °С требуется четыре недели, первые 5–7 дней его поверхность увлажняют;
• гидроизоляцию фундамента выполняют после полного созревания бетона.

Удешевить нулевой цикл поможет свайно-винтовой фундамент с ростверком. Если вам не нужны подвальные и цокольные помещения, этот вид оснований идеально подойдёт для возведения дома из бруса своими руками . Такой фундамент можно построить за 2–3 дня и сразу приступать к стенам, выигрывая ещё и во времени.

Ростверк

Сборка стен из бруса

Сборка стен из бруса начинается с укладки подвенечной доски толщиной 50 мм по всему контуру фундамента. Её обязательно обрабатывают антисептиком. Такая доска служит защитой от гниения для нижнего венца сруба. В случае необходимости её можно заменить, не нарушая целостности здания. Ширина первого венца должна быть больше поперечника последующих брусьев. Например, если основным материалом стен является брус 150х150 мм, то сечение первого венца должно быть 200х150 мм.

Чтобы строить , вы должны обладать приличными навыками работы с деревом, знать приёмы соединения деревянных деталей, иметь в распоряжении достаточный набор инструментов. При сборке стен следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.​ Между венцами стены обязательно укладывают утеплитель из пакли или джута. Это правило действительно для всех видов бруса любого сечения – строганого и профилированного, из цельной и клееной древесины. Очень полезно вместе с этими утеплителями использовать мох, имеющий не только теплоизоляционны е, но и антисептические свойства. Мох является отличным средством профилактики появления плесени и гнили.

Сборка стен дома из бруса

2.​ Каждый последующий венец стены соединяется с предыдущим нагелями, которые располагают в шахматном порядке на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, но не ближе 250–300 мм к краям чаш соединений бруса. Поперечное сечение (диаметр) нагелей может быть 25–30 мм. Их длина должна составлять полторы высоты бруса. Эти элементы легко изготовить самому: например, квадратного сечения с заострёнными концами. Лучшим материалом для нагелей является берёза. Чтобы построить , вам потребуется несколько сотен таких стандартных изделий.

3.​ Основной функцией нагелей является недопущение смещения бруса по горизонтали. Они не должны препятствовать естественной усадке здания, поэтому вам необходимо постоянно контролировать вертикаль при сверлении отверстий под нагели и самих стен. Отклонения становятся причиной «зависания» брусьев при усадке, что приводит к появлению больших щелей, нарушению геометрии стен и другим дефектам.

4.​

Сборка на деревянные нагеля

5.​ Для сборки углов и сращивания брусьев по длине используются самые различные виды соединений. Для углов это могут быть «в полдерева», «в лапу», «прямой шип», «тёплый угол», «ласточкин хвост» и другие. Сращивание по длине выполняется при помощи коренного шипа, косого замка или «в полдерева».

6.​ Для выбранных видов соединений необходимо изготовить или приобрести шаблоны. Они обеспечивают точность при работе и единообразие геометрических форм и размеров соединений, а также глубину пропилов. В местах совмещения бруса должны быть внутренние зазоры по всем линиям шириной 0,5 мм. Они предназначены для компенсации смещений во время усадки дома и при наборе избыточной влажности. Все зазоры также конопатят утеплителями.

7.​ Перед началом сборки стен брус обрабатывают антисептиками и антипиренами, если только вы не купили уже обработанный материал. Эта процедура выполняется при помощи распылителя. Уже на следующий день с брусом можно работать.

Обработка дома из бруса

8.​ Вместе со сборкой стен выполняется установка лаг перекрытий пола и потолка, а также несущих перегородок.

Деревянные лаги

Дом из бруса своими руками не построить одному. Сборку стен на высоту до одного метра можно делать и вдвоём. Для дальнейшей работы потребуется не менее четырёх пар рук. Во-первых, из соображений безопасности. Во-вторых, для поддержания темпа работ. Самым сложным этапом при возведении сруба является обустройство оконных и дверных проёмов.

Окосячивание сруба

Обустройство оконных и дверных проёмов на профессиональном сленге называется окосячкой или обсадой. Косяки служат для сохранения размеров и геометрии проёмов на время усадки здания; состоят из четырёх деталей:

1. пары боковин (левой и правой) с прямыми шипами;
2. порога или подоконника с пазами под шипы боковин;
3. верхней обвязки с аналогичными пазами.

Для установки косяков на боковых сторонах проёмов по всей длине делают прямой шип с высотой в половину толщины боковин (стояков). В самих боковинах под этот шип вырезают паз. Здесь также действует правила зазора, как и при соединении бруса.

При сборке окосячки первым ставят боковины, затем их распирают порогом (подоконником) и завершают установкой верхней обвязки. Внутренние габариты обсады должны соответствовать типовым размерам оконного и дверного блока с учётом использования такого же утеплителя, что и при сборке стен. Между верхней обвязкой и срезом проёма оставляют свободное пространство на усадку здания.

Общим правилом для работы с брусом является антисептическая обработка всех свежих срезов, которые делали при сборке стен и других конструктивных элементов здания. После окосячивания проёмов и укладки последних венцов коробка дома готова к последующим этапам строительства. Для перехода к ним необходимо дождаться естественной усадки сруба, продолжительност ь этого процесса зависит от качественных характеристик бруса.

Усадка деревянного дома

Обратной стороной относительно невысокой цены деревянного бруса обычно является повышенная остаточная влажность материала. В процессе его высыхания и происходит естественная усадка постройки. Желающим построить необходимо учитывать следующие факторы:

1. вы купите брус из цельной древесины с остаточной влажностью 20–30 %, для усадки которого потребуется 12–18 месяцев;
2. величина усадки такого материала по вертикали может достигать 10 см, поэтому до завершения процесса никакие дальнейшие работы невозможны;
3. на период усадки коробку здания защищают от осадков временной кровлей, проёмы окон и дверей закрывают плёнкой;
4. высыхание древесины с высоким уровнем остаточной влажности приводит к появлению трещин, нарушениям геометрии бруса и другим дефектам, устранение которых потребует дополнительного времени и средств.

Минимальную усадку (всего 1 %, или 3 см по вертикали) дают стены из профилированного клееного бруса. Этот материал имеет остаточную влажность в пределах 12–16 %, и его усадка занимает около трёх месяцев. Такие показатели не мешают устройству внутридомовых инженерных сетей. Они не критичны и для отделочных работ, но для получения безупречного результата лучше немного подождать.

Крыша, полы и потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки

По завершении этапа усадки не стоит надеяться на равномерное осаживание всех венцов и брусьев. Поэтому вам неизбежно предстоит законопатить щели снаружи и изнутри здания. При выборе типа кровли следует помнить, что уровень сложности профиля крыши влияет на её стоимость. Из всех кровельных материалов дом из бруса своими руками будет лучше всего выглядеть с покрытием из битумной (мягкой) черепицы.

Устройство кровли – отдельная и очень обширная тема, поэтому здесь мы ограничимся только упоминанием об этом процессе. Когда постоянная крыша будет готова, можно приступать к перекрытиям полов и потолка, а также установке оконных и дверных блоков. Вот несколько советов и рекомендаций по проведению этих работ:

​ перекрытия полов и потолков обязательно утепляют, но только негорючими материалами, которые, кроме того, обеспечивают звукоизоляцию;

​ полы в доме из бруса должны быть деревянными из массива (дорого) или цельных досок (отличный и сравнительно недорогой вариант – лиственница);

​ потолочные перекрытия обшивают вагонкой, но при этом постарайтесь оставить открытыми несущие балки, которые будут превосходным декоративным элементом интерьера.

Установка готовых оконных и дверных блоков не должна создать трудностей. После этого можно приступать к окончательному утеплению проёмов, в том числе – к заделке пространства над верхней обвязкой косяков. Декоративное оформление окон и дверей заключается в установке наличников и не требует дополнительных инструкций.

Наружная и внутренняя отделка

Наружная и внутренняя отделка дома из бруса выполняется с учётом качественных характеристик стенового материала. Например, дорогостоящий клееный брус красив сам по себе. Для него достаточно шлифовки и лакового покрытия. Поверхность строганого бруса имеет куда больше изъянов, поэтому для её отделки могут быть выбраны самые разнообразные материалы с учётом фактического положения дел. Например, наружную отделку можно совместить с утеплением стен.

Дом из бруса своими руками с вентилируемым фасадом и отделкой из блок-хауса будет намного дешевле в содержании. Внутри здания желательно сохранить все деревянные поверхности (иначе зачем было затевать строительство деревянного дома?). Шлифовка и лакирование деревянных поверхностей здания, особенно учитывая объём работы, – весьма длительный процесс. При постройке деревянного дома очень важно, чтобы комнаты с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет) располагались как можно ближе друг к другу. Это избавит от многих потенциальных проблем в ближайшем будущем.

Почему люди сами строят свои дома

Стремление построить с финансовой точки зрения нельзя назвать максимально выгодным, поскольку наше время, затраченное на строительство, тоже стоит денег. Кроме того, вам для этого в любом случае понадобятся помощники. Мотивация здесь совсем другая. Построенный собственноручно дом повышает уровень личной самооценки и делает вас настоящим мужчиной. Ведь это одно из трёх главных дел, ради которых, согласно народной мудрости, мы и приходим в этот мир. Главное не допускайте и он прослужит Вам и вашим потомкам хороший срок.