Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками. Забор из профнастила и кирпича своими руками – подробное описание всех монтажных работ Кладка забора из кирпича с профнастилом

Красивая ограда и ворота – это лицо домовладения и «форпост» защиты и спокойной жизни хозяев, которая не видна посторонним. Крепкий и надежный забор, к тому же прекрасно вписывающийся в окружающий ландшафт, это наилучший результат работы строителей. Сегодня, благодаря отработанной годами технологии и современным материалам, эту задачу можно успешно решить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Особенности

Существует огромное разнообразие заборов и оград из различных сочетаний фактур: монументальные каменные, легкие кованые, экологичные деревянные. В настоящее время большой популярностью заслуженно пользуется практичная и долговечная комбинация кирпичных столбов и панелей из профнастила.

Преимущества:

• Такая конструкция обладает прочностью за счет армированного ленточного фундамента, кирпичных столбов, усиленных металлической трубой, а более легкие панели из профнастила, которые монтируются между столбами, облегчают конструкцию, но они также прочны из-за ребер жесткости, профилирования.
• Срок эксплуатации такого забора составляет, как правило, 25-50 лет. Все материалы устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды (осадки, перепады температур, солнце, механические нагрузки), а также экологически безопасны.
• Используемые материалы хорошо смотрятся на фоне зданий из кирпича или камня, ограда выглядит презентабельно и основательно. Ассортимент фактур и цветов позволяет проявить творческую фантазию и безупречный вкус.
• Профлист закрывает территорию домовладения от ветра, шума проезжающих машин, любопытных взглядов соседей и прохожих, от проникновения чужих животных и людей.

• Ограда доступна по цене, возможно возведение ее своими руками, не требует привлечения строительной спецтехники, при необходимости ремонта можно заменять отдельные элементы.
• Ограда также снижает уровень шума, доносящегося с улицы, на особо шумных участках применяют специальные шумоотражающие панели и полосы, которые можно присоединить к верхней части профлиста.
• Можно скомбинировать листы с другими материалами либо использовать различные фактуры профнастила, например, имитация под дерево неотличима от натуральных деревянных вставок, но не подвержена гниению и деформации.

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету.

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

• Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
• Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
• При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

• Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
• Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
• Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
• Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Декор

Сегодняшнее разнообразие фактур и расцветок листов профнастила может удовлетворить самого взыскательного клиента или дизайнера. Гладкая или фактурная поверхность, с имитацией кирпича и камня, дерева разных пород, натуральных материалов, с различными узорами, орнаментами. Можно выбрать полотно с фотопринтом, нанести любое изображение, в том числе 3D. Палитра расцветок и визуальных эффектов также поражает воображение. Существуют краски и покрытия светящиеся, с термоиндикацией, электроизоляционные.

Кирпич также имеет разнообразную форму, фактуру поверхности и цветовую гамму. Классический облицовочный красный гладкий кирпич выглядит строго и подходит к большинству домов. Сочетание нескольких оттенков коричневого или бежевого придаст более современный вид. Фигурные и рельефные кирпичи дают простор фантазии и выглядят нарядно и необычно.

Столбы можно выложить не ровные, а витые, конечно, это задача для опытных каменщиков, но результат смотрится впечатляюще.

Фундамент декорируют кирпичом, металлом в цвет с остальными элементами, колпаки также должны сочетаться по цвету со всей конструкцией. Можно подкрасить и швы между кирпичами, например, добавить в раствор сажи и получить декоративные черные швы.

Технология монолита позволяет делать сложные конфигурации фундамента и цокольной части ограды: бетонные подиумы, выступы и ниши для декоративных растений и элементов освещения. Дополнительное освещение также можно встроить в столбы. Превосходно смотрятся ограды, украшенные коваными элементами, приваренными по верхней границе панели кружевными планками с остроконечными верхушками.

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

Полное высыхание происходит через 2 недели, но половину прочности слой набирает уже через 5 дней.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.

Колпаки выполняют защитную функцию, препятствуя попаданию влаги в толщу столбов, а также придают завершенный и декоративный вид ограждению.

Монтаж

Чтобы смонтировать каркас для крепления панелей из профнастила, нужно на этапе кладки столбиков приварить закладные крепления, которые будут торчать по бокам из столба: вверху, посередине и внизу, тогда можно будет крепить каркас из профильной трубы в этих трех точках.

Трубу нужно разметить и разрезать на куски, длина которых равна длине пролета между столбами, с помощью уровня выставить строго горизонтально, приварить дуговой сваркой концы к закладным креплениям. В результате получатся три направляющие трубы, которые обязательно покрываются алкидной эмалью во избежание коррозии.

Если трубы уже тронула ржавчина, необходима обработка жидким преобразователем.

Возведение изгороди – ответственное мероприятие для хозяина приусадебного участка. Среди множества современных конструкций забор из кирпича и профнастила занимает выгодное положение. Широкая доступность входящих в состав этой модели материалов дополняется высоким качеством кирпича, надежностью и многообразием оттенков профнастила. Это позволяет подобрать под наиболее подходящий вариант забора и с легкостью обустроить таковой своими руками.

Ограда из профнастила с кирпичными столбами

У всех заграждений имеются свои сильные и слабые стороны. Зная такие особенности, можно без особого труда выполнить строительство забора из кирпича и профнастила в максимально короткий срок.

Ограждение из профлиста станет надежной защитой

Плюсы

Среди достоинств конструкции с комбинацией этих материалов следует выделить следующие моменты:

• доступная цена кирпича;
• легкий монтаж профнастила на забор;
• продолжительный период эксплуатации – 20–30 лет;
• многообразие выбора профилированного листа;
• стойкость к воздействию атмосферных проявлений;
• легкость и простота монтажа.

Кирпичные столбы забора из профнастила

Наряду с перечисленными достоинствами, нельзя не отметить и наличие возможности быстрого демонтажа листа с целью замены поврежденного элемента.

Минусы

Знание слабых сторон используемых материалов и самой конструкции позволит не только разобраться в вопросе, как сделать забор из кирпича и профнастила, но и минимизировать их проявление.

Из негативных особенностей необходимо отметить отсутствие гарантированной защиты. В таком ограждении с легкостью можно вырезать отверстие или вовсе снести таковое под сильным механическим воздействием.

Небольшая толщина листов не позволяет выдерживать значительные точечные механические воздействия

Также забор из профнастила под кирпич заметно проигрывает по эстетическим показателям или монолитным кирпичным конструкциям.

Выбор кирпича и профнастила

Любой материал требует выверенного подбора. Для определения оптимальных моделей кирпича и профлиста необходимо знать особенности каждого представителя. Правильный выбор этих элементов в дальнейшем обеспечит долговечность и надежность конструкции. Нельзя не отметить предварительную выборку подходящих по эстетическим соображениям моделей на основе фото.

Цвет профнастила для забора

Кирпич

Для возведения забора из кирпича и профнастила используют разные виды. Имея примерно общие показатели прочности, морозостойкости и устойчивости цвета, каждый из них отличается друг от друга набором индивидуальных технических свойств.

Кирпич для столбов забора

Среди наиболее популярных моделей выделяют следующие типы облицовочного кирпича:

1. Гиперпрессованный. Свое название этот вид получил благодаря одноименному методу его приготовления. В основе такого способа лежит обработка составных сыпучих материалов высоким давлением, которое позволяет связывать компоненты на молекулярном уровне. В состав гиперпрессованный кирпич включает цемент, цветные пигменты и до 90 % сырья: щебеночного отсева, керамических осколков, мраморной или известковой крошки. Несмотря на устойчивость к климатическим воздействиям, этот вид имеет ровные поверхности и грани. Это, в свою очередь, позволяет существенно экономить на растворе в ходе кладки.
2. Клинкерный. Определяющий компонент – тугоплавкая глина. Обладая высокими прочностными характеристиками, этот тип кирпича обладает «уверенной» морозоустойчивостью и небольшим процентным показателем впитывания влаги. Кроме этого, имеется возможность заказывать модели любых форм, габаритов и текстур желтого, красного, а также иных оттенков.
3. Керамический. В основе производства этого вида лежит красная глина, за счет чего он получил соответствующий оттенок. Кирпичи получают методами полусухого прессования или пластического формования. Среди индивидуальных достоинств выделяют: стойкость к механическим и внешним воздействиям, экологичность материала, высокие звукоизоляционные показатели.
4. Силикатный. Для его изготовления используется известь и кварцевый песок с добавлением минеральных присадок. За счет обработки на производстве паром такой кирпич имеет более низкий уровень впитывания влаги.

Варианты кирпичной кладки

Каждый из названных типов применяется для устройства ограждения. Однако опытные строители советуют использовать в домашнем строительстве именно клинкерный кирпич. Таковой с легкостью сможет справиться с задачей защиты цоколя забора от негативных факторов внешней среды.

От качества каждого составного элемента будет зависеть период эксплуатации всей конструкции

В момент покупки следует выполнить следующие действия:

• внимательно осмотреть несколько кирпичей из одной партии на предмет наличия сколов и трещин;
• захватив с собой металлический предмет, проверить звучание изделия при постукивании (если звук звонкий, кирпич изготовлен по стандартам, в противном случае налицо нарушение технологии производства);
• нелишним будет попросить у продавца соответствующие сертификаты, взглянуть на маркировку изготовителя, дату выпуска и отметки контроля качества.

Профлист

Виды профилированного листа и его технические характеристики

Благодаря вертикальному размещению, профлисты оптимально распределяют воздействие внешних сил. Кроме этого, при строительстве на открытых участках такие красивые заборы фактически создают сплошное препятствие, ввиду чего на них дополнительно оказывает давление и ветер. Однако при возведении ограждений из профнастила в зоне плотных застроек высокая прочность на изгиб не требуется по причине отсутствия ветровой нагрузки.

При обустройстве забора применяется стеновой профилированный лист (марка – С). Главное его отличие от кровельного типа заключается в высоте волны. Таковая на себя берет роль ребра жесткости.

Схема основных параметров листов С10 для забора

При маркировке изделий этот показатель идет вслед за буквенным обозначением. Соответственно, чем он выше, тем большую ветровую нагрузку лист сможет выдержать.

Схема сравнительного анализа размеров С15 и С20

Правильный выбор профнастила обязательно осуществляется с учетом характеристик рельефа, грунта и климатической зоны. Для небольших по высоте заборов в условиях плотного размещения сооружений целесообразно использовать листы при креплении на столбы.

В случае строительства высоких ограждений на открытых участках необходимо остановить свой взор на марках С14, С15 и выше.

Установка ограждения своими руками (пошагово)

Построить заборы из кирпича и профнастила достаточно просто. Любое строительство требует грамотного составления эскиза, правильного расчета материалов и четких действий по монтажу.

Схема типовых габаритов составляющих элементов

С учетом ранее установленных при геологических изысканиях особенностей грунта и характеристик местности следует приступить к разметке участка. Для этого в первую очередь необходимо вывести границы, определиться с местами , выставить в качестве наглядных ориентиров колышки и натянуть веревку.

На основе обозначенных линий установка забора впоследствии будет осуществляться путем формирования траншеи и мест под опорные элементы. Классическая длина составляет 2,5 м. Ее значение может варьироваться в большую или меньшую сторону с учетом почвенных характеристик и внешних нагрузок.

Требования к размещению структурных частей забора

Монтаж ленточного фундамента

Устройство такого основания для комбинированного забора из кирпича и профнастила предусматривает копку траншеи глубиной не менее уровня промерзания почвы. Таковой в средней полосе нашей страны составляет 120 см. выше этого значения станет впоследствии причиной появления крена или трещин.

Порядок формирования ленточного основания под забор из профнастила

К такому показателю, как ширина основы, жестких требований не предъявляется. Как правило, она устанавливается в зависимости от размеров лопаты или будущего ограждения.

Схематическое отображение устройства опалубки

Ввиду значительных затрат по такому облагораживанию приусадебного пространства и необходимости естественной утрамбовки выровненных пластов земли опалубку устанавливают в 90 % случаев. При возведении таковой обычно используют подручные материалы, например доски. Их крепление осуществляется по периметру будущего основания.

Перпендикулярно собранной конструкции для увеличения ее прочности с внешней стороны размещают бруски.

Варианты дополнительного армирования фундамента забора

Перед заливкой фундамента не следует также пренебрегать и приданием основанию дополнительной жесткости. Для этого необходимо рассмотреть размещение армирующих сеток. Их укладка осуществляется послойно с разницей в 40–50 см.

В качестве основы каркаса достаточно выбрать арматуру диаметром 10–12 мм. Прутья укладывают таким образом, чтобы после сварки образовалась сетка с клетками 20х20 или 30х30 см.

Опалубка фундамента забора с кирпичными столбами

Перед заливкой бетона в углублениях под столбы следует установить металлические трубы. Это придаст в будущем опорам прочность и позволит с легкостью контролировать четкость линий при укладке.

Заборы из кирпича и профнастила предусматривают заливку бетонной смеси в полость опалубочной системы на десятисантиметровый слой щебеночно-песчаной подложки. При помощи штыкования следует равномерно распределить состав по периметру опалубки. Нелишним будет добавить кирпичную крошку или ненужные металлические предметы.

Процесс созревания фундамента после бетонирования

Это позволит не только усилить возводимый фундамент, но и существенно сэкономить на количестве бетона.

После достижения необходимой высоты следует предоставить время для созревания. Заливать фундамент в несколько подходов надлежит без долгих перерывов.

Кладка столбов забора из кирпича

Схема формирования столбов из кирпича

Если принято решение о строительстве забора из кирпича и профнастила своими руками, в дальнейшем необходимо следить во время кладки за отсутствием воздушных карманов в возведенных кирпичных столбах.

Также важно и предварительно позаботиться о размещении на фундаменте гидроизоляции. Таковая предотвратит впоследствии разрушение нижних кирпичей колонн.

Выравнивание швов и горизонталей

Каждый элемент необходимо укладывать по уровню и следить за одинаковыми размерами швов.

Устройство каркаса и крепление листов

Габариты каркасного элемента забора из профнастила со столбами из кирпича выбирают на основе высоты ограждения. При классических значениях не выше 2,5 м достаточно остановиться на двух балках. Для сборки остова используют профилированную трубу 25х40 мм.

Собрав из составных элементов с помощью сварки прямоугольник, необходимо установить и закрепить конструкцию между столбами. Во избежание ржавчины металлические поверхности следует обработать защитным составом.

Порядок размещения поперечных балок

На прикрепленный каркас с интервалом в две волны надлежит с помощью кровельных саморезов закрепить профнастил для забора. В ходе фиксации необходимо контролировать четкость горизонталей и вертикалей. Установку листов осуществляем на расстоянии 5–10 см от столбов и основы.

Забор из кирпича выглядит роскошно и респектабельно, он надежно защитит территорию приусадебного или загородного участка от проникновения посторонних. Такие ограждения в наши дни относятся элитному сегменту и сразу указывают на высокий социальный статус владельца огражденной территории.

Но весьма значительные затраты, которых потребует сооружение забора из кирпича, не всегда оправданы. Такие ограждения выглядят массивно и несколько монотонно и мрачно. Они не всегда вписываются в архитектурный ансамбль застройки сравнительно небольшого загородного или дачного участка. Гораздо привлекательней выглядят комбинированные заборы со столбами из кирпича и секциями из профнастила. Такой вариант не только значительно дешевле кирпичного забора, но и выглядит легче и изящней.

В комбинированных заборах кирпичные столбы имеют двойное назначение. Помимо внешней привлекательности, они существенно усиливают конструкцию ограждения. Заборы с кирпичными столбами более прочны и надежны, чем легкие ограждения из металлического профилированного листа с опорами из металлических труб.

Кирпичный забор с профнастилом выглядит элегантно и презентабельно, дополняя и украшая архитектурный ансамбль застройки приусадебного участка, особенно в тех случаях, когда фасад загородного или дачного дома выполнен из такого же кирпича.

Но это отнюдь не является обязательным условием. Кирпич прекрасно сочетается практически со всеми современными материалами, используемыми для отделки фасадов. Забор из профнастила с кирпичными столбами может быть настолько же многолик, насколько велик выбор видов современного облицовочного кирпича.

Успешно выполняя эстетическую функцию, кирпичные столбы являются ребрами жесткости ограждения, обеспечивая его устойчивость при воздействии любых опрокидывающих усилий.

Немаловажной декоративной деталью такого забора является и профилированный лист, из которого выполнены секции ограждения. Помимо того, что современный профилированный лист может быть практически любого цвета и оттенка, можно использовать и профнастил для забора под кирпич, изготовленный с использованием современных технологий фотоофсетной печати.

Благодаря перечисленным выше достоинствам, забор из кирпича и профлиста на сегодняшний день один из самых распространенных вариантов, используемых для ограждения загородных и дачных участков. И это несмотря на то, что используемые материалы, например, облицовочный кирпич, довольно дороги, а сам процесс возведения кирпичных столбов достаточно длительный и требует высокой квалификации.

Однако полученный результат оправдает все затраченные усилия и средства. Аккуратные кирпичные столбы украсят любую конструкцию, подчеркнув вкус хозяев участка, а по прочности и долговечности комбинированный забор легко поспорит с ограждением из кирпича.

Устройство кирпичных столбов комбинированного забора

Высота кирпичных столбов из кирпича и профнастила может быть самой различной. Выбирают ее в зависимости от планируемой высоты секций ограждения, при этом столб должен быть на 100-150 мм выше верха профилированного листа.

Очень важной характеристикой столба забора является его сечение. Чаще всего столб в сечении делают размером, равным 380х380мм, то есть в полтора кирпича. Это сечение обеспечивает достаточную прочность и устойчивость столба при наименьшем расходе материалов.

Внутри кирпичной кладки столба лучше заложить стальную арматуру. Это увеличит стойкость столбов к изгибающим нагрузкам. С арматурными стержнями желательно с помощью электросварки связать и закладные детали, к которым впоследствии будут прикреплены продольные направляющие для установки профилированного листа секций ограждения.

Забор из профлиста - кирпичные столбы (нажмите, чтобы посмотреть полностью

Кирпичную кладку столбов, на которых будут установлены ворота и калитка, армируют стальной или профильной трубой. Это необходимо для того, чтобы они могли выдержать достаточно большой вес металлических створок ворот и калитки.

Сверху кирпичные столбы ограждения накрывают специальными металлическими или бетонными колпаками, которые защищают кирпичную кладку от разрушения, возможного при замерзании попавшей внутрь влаги.

Кроме того, эти элементы делают конструкцию столбов более завершенной.

Очень важно правильно выбрать шаг столбов ограждения, то есть расстояние между ними. Если сделать его слишком маленьким, существенно увеличится стоимость забора и ухудшится его внешний вид, чересчур большое расстояние увеличит нагрузку, действующую на столбы ограждения. Обычно шаг ограждения выбирают в пределах от 2,5 до 3,5 м.

Заборам из кирпича и профнастила выпало стать самым популярным типом ограждения загородных участков. Профилированные листы - сравнительно недорогой, прочный и легкий материал. Ассортимент подобной продукции чрезвычайно широк. Производители выпускают листы, просто покрытые слоем цинка, и профиль с дополнительной полимерной защитой металла. Профнастил отличается разнообразием расцветки, высотой волны, толщиной металла. Существует материал, имитирующий бревенчатое ограждение, каменное или кирпичное. Для строительства забора можно приобрести и евроштакетник - металлические полосы, сделанные по той же технологии, что и профнастил.

Кирпичные столбы не только делают ограждение устойчивее, но и являются элементом общего дизайна участка, добавляя забору представительности и разбивая скучное однообразие его глухой поверхности.

Конечно же, комбинированному забору из кирпича и профнастила необходимо гармонировать с расположенными за ним строениями.

Тем, кто не хочет по каким-либо причинам устанавливать кирпичные столбы (все-таки для достаточно легкого сооружения капитальность опор будет избыточной), можно имитировать их, прикрепив к ограждению сборные ПИКС-панели. «Кирпичные заборы» из профнастила могут обойтись без внушительного фундамента и сложенных из кирпича столбов.

Впрочем, строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, как и возведение ограды с их полимерной имитацией, не покажется непосильной задачей даже для непрофессионала.

Этапы возведения ограды следующие:

• разметка;
• рытье котлованов для столбового или ленточно-столбового фундамента;
• установка опор;
• строительство опалубки;
• заливка фундамента;
• строительство кирпичных столбов;
• установка каркаса;
• его обшивка профилированным листом.

Кроме кирпичей и профлистов, необходимо приобрести:

• цемент марки М500;
• песок и щебень (или песчано-гравийную смесь);
• рулонный битумный материал для гидроизоляции;
• доски или фанеру для опалубки;
• профильные трубы 60х60 мм или сечением 57, 60 либо 76 мм;
• профильные трубы 20х40 мм;
• арматуру сечением 8 мм;
• кладочную сетку;
• саморезы для крепления обшивки;
• колпаки для защиты кирпичных столбов от осадков и отливы;
• стальные пластины для закладных и торцевых заглушек;
• антикоррозийный состав, грунтовку и краску.

Возведение фундамента

Фундамент должен выдерживать нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот и при сильном ветре

Строительство забора из кирпича и профнастила начинается с разметки. На этом этапе определяют периметр ограждения. Прямые участки ограды отмечают с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Колышки вбивают в местах установки опор, в том числе и столбов для ворот и калитки. Делая разметку, нужно учитывать, что слишком частые столбы делают конструкцию визуально перегруженной.

1. Их нужно располагать не ближе 2,5 м друг от друга.
2. Это же правило нужно соблюдать и при возведении забора с ПИКС-панелями.
3. Устанавливать опоры далее 3,5 м друг от друга тоже не стоит.

В этом случае ограждение потеряет устойчивость.

Установка столбов

Столбы — эстетический акцент вашего забора

Строительство столбового фундамента предполагает только выкапывание ям для опорных стоек. Возведениеленточно-столбового основания предусматривает еще и рытье между ними траншей. Делая забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно учитывать, что во многом долговечность его эксплуатации обеспечат глубоко вкопанные столбы.

1. Их погружают в грунт не менее чем на 1/3 длины.
2. В любом случае глубина ям под них не должна быть менее 120 см.
3. Таким опорам не будет страшна ни подвижка грунта, ни его промерзание, ни ветровые нагрузки.

Котлован для стальной стойки не обязательно делать широким.

1. Его диаметр может превышать сечение трубы на 5–10 см.
2. Для кирпичного столба придется делать больший по площади фундамент.
3. Дно ям засыпают 20-сантиметровым слоем песка. Его поливают водой и утрамбовывают.

Из рубероида или подобного ему материала нужно скрутить своеобразные стаканы и погрузить их в котлованы.

Столбы заглушают снизу стальными пластинами, обрабатывают антикоррозийной жидкостью и грунтовкой. Их нижнюю 1/3 лучше покрыть битумной мастикой. Трубе с такой гидроизоляцией ржавление долго не будет угрожать.

Опоры ставят в ямы с помощью уровня или отвеса и фиксируют в них крупными камнями или приваренными к трубам распорками из арматуры.

Котлованы заливают бетоном марки 300. Он не боится воды и морозоустойчив. Раствор готовят так:

• смешивают 1 ведро цемента с 2,2 ведра песка;
• добавляют к ним около 1 ведра воды;
• после перемешивания этих компонентов всыпают 3,2 ведра щебня.

Если уровень влажности песка и щебня низкий, бетону потребуется большее количество воды. В любом случае раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при заливке полностью заполнить яму, однако избыток воды в нем приведет к расслаиванию состава.

Заливка ленточно-столбового фундамента

Ленточно-столбовой фундамент — лучшее решение для заболоченного и рыхлого грунта

В ленточно-столбовом фундаменте полностью ямы под опоры не заливают. Их бетонирование заканчивают после выкапывания траншей, прокладывания между стойками арматуры, установки опалубки и устройства гидроизоляции. Нужно подчеркнуть, что забор из профнастила с кирпичными столбами выглядит эстетичнее, если у него есть цоколь. По окончании строительства ограждения его можно будет декорировать различными способами. Тем не менее слишком высокий цоколь ограде ни к чему.

1. Оптимальная высота надземной части бетонного основания - от 15 до 30 см.
2. Перед заливкой цоколя между столбами нужно проложить 4 пояса армирующих прутьев, связав их со стойками сваркой.
3. Друг с другом пояса арматуры через 1–1,2 м соединяют перемычками.
4. Прокладывая прутья, необходимо учитывать, что после заливки они должны быть погружены в бетон не менее чем на 5 см.

Ленточной части основания не придется испытывать большие нагрузки, поэтому для нее вырывают траншею глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают 10-сантиметровым слоем песка или песчано-гравийной смеси, затем подсыпку трамбуют.

1. Бетонную ленту не нужно делать слишком широкой.
2. В поперечнике ей достаточно 15–20 см.
3. С учетом этого нужно возводить опалубку.
4. Если траншея слишком широка, опалубку устанавливают на ее дно.

Подземную часть основания нужно гидроизолировать рулонным битумным материалом.

Желательно выровнять верхнюю кромку опалубки по горизонтали. Это упростит заливку фундамента. Мастерком или теркой можно будет добиться идеальной гладкости и горизонтальности верхней грани фундамента, если при выравнивании раствора опираться инструментом на бортики опалубки.

Желательно сразу после заливки верхнего слоя пожелезнить бетонную поверхность. Таким образом защищают фундамент от осадков. Железнение производят чистым цементом: им посыпают мокрый бетон, затем растирают мастерком. Опалубку снимают через неделю после заливки бетона.

При определении горизонтали удобно пользоваться шнуром, водяным или лазерным уровнем. Применить их стоит и при выравнивании верхних торцов столбов. При необходимости трубы обрезают шлифмашинкой. При работе не стоит опирать лестницу на стойки, так как время полного застывания бетона составляет около месяца.

Установка каркаса и строительство столбов

Основной этап работы – возвести и укрепить каркас, поэтому ему и стоит уделить больше внимания

Пока фундамент сохнет, строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками можно продолжать, приваривая к его стойкам горизонтальные перемычки.

1. Нижнюю крепят в 10–15 см от фундамента, верхнюю - в 15–20 см от будущей верхней кромки обшивки.
2. Расстояние между горизонтальными профильными трубами не должно превышать 1 м.

При необходимости между стойками можно приварить 3 ряда перемычек: забор станет только прочнее. Верхние торцы стоек заглушают. После монтажа столбы и перекладины нужно очистить от ржавчины и покрыть грунтовкой.

Этот каркас уже можно облицовывать профнастилом и ПИКС-панелями. Впрочем, ничто не мешает обложить его стойки кирпичом.

Часто столбы выкладывают до установки каркасов. Под первым рядом кладки должна находиться гидроизоляция из рубероида.

1. Минимальная ширина каждой из вертикальных граней столба должна составлять 1,5 кирпича.
2. Пространство между внутренней стенкой столбика и трубой заполняют бетоном.
3. Через каждые 4 ряда кладку укрепляют армирующей решеткой. Ее приваривают к стальному стержню.

К сердечнику столба нужно прикрепить болтами или приварить закладные пластины. На них будет фиксироваться каркас забора. В кирпичах, чтобы выпустить закладные, шлифмашинкой вырезают пазы. Пластины на столбе располагают с шагом, соответствующим требуемому расстоянию между горизонтальными перемычками.

После укладки каждого ряда ее правильность проверяют уровнем по вертикали и горизонтали. Важно, чтобы угловые части каждого следующего ряда не смещались относительно предыдущего. Иначе столб будет выглядеть скрученным.

Чтобы сделать красивые швы, перед нанесением раствора по периметру каждого ряда кладут металлические бруски 1х1 см.

После укладки следующего их вынимают, переносят выше и т. д.

Строитель может выбрать свой, наиболее подходящий ему, способ кладки кирпича. Главное, чтобы построенные столбы получились прочными и аккуратно сложенными. По окончании возведения кирпичные опоры накрывают защитными колпаками из листового материала, гармонирующего по цвету с профнастиломзабора, или бетона.

Строительство кирпичного цоколя

1. Кирпичом в 3–4 ряда можно выложить и цокольную часть ограды.
2. В этом случае фундамент не должен возвышаться над грунтом более чем на 10 см. Кладку делают в полкирпича.
3. Ее первый ряд кладут на гидроизоляцию.
4. Кирпичный цоколь выкладывают одновременно со строительством столбов. Кладку для придания ей прочности армируют.

Арматуру связывают с трубами стоек. После возведения цокольную часть лучше накрыть металлическим отливом.

Перед обшивкой профилированными листами горизонтальные перемычки следует покрасить в 2 слоя. Участки с оголенным металлом перед окрашиванием нужно очистить от ржавчины и загрунтовать.

Обшивка каркаса профилированными листами

Для забола лучшим решением является профнастил с полимерным или цинковым покрытием

• Если цоколь получился идеально горизонтальным, монтаж профилированных листов (особенно первого) значительно упрощается. Поскольку между профнастилом и фундаментом должен оставаться зазор, на цоколь можно на время положить ровную планку. На нее при установке будут опирать листы обшивки.
• Не рекомендуется устанавливать профнастил на приваренный между столбами уголок. В пазах между ним и листами будет собираться грязь и задерживаться вода, что сократит срок эксплуатации ограждения. При желании уголком, как укрывной планкой, можно накрыть верхнюю кромку забора. Он может быть ориентиром для монтажа профилированных листов.
• Можно обшивать каркас вдвоем с помощником. В этом случае обходятся без дополнительных приспособлений (кроме строительного уровня). После фиксации первого столба можно отметить горизонталь верхней кромки ограждения, натянув между опорами шнур.
• Саморезы ввинчивают в профильную трубу аккумуляторным или сетевым шуруповертом в вогнутые волны профнастила (можно через одну). Чтобы крепеж при закручивании не попал мимо профильной трубы, более того, находился строго на одной линии, места его ввинчивания нужно отмечать с помощью уровня и мела.
• Саморезы оснащены прорезинеными шайбами. Они предотвращают попадание воды в просверленные отверстия и корродирование металла. Тем не менее саморезы не нужно ввинчивать до упора. В то же время крепеж следует вкручивать строго перпендикулярно поверхности обшивки. Иначе не добиться герметизации отверстия.

Монтаж евроштакетника

Забор из евроштакетника отличается высокой продуваемостью, прочностью и хорошим сроком службы

Каркас ограждения обшивается евроштакетником почти так же, как и профнастилом. Правда, его планки значительно уже профилированных листов. Евроштакетником перекладины можно обшить как с одной стороны, так и с обеих.

Главная сложность в его монтаже - обеспечить одинаковое расстояние между планками. Впрочем, эта задача легко решается. Ближайший к одному из столбов штакетник крепится к перекладинам. При его монтаже необходимо пользоваться уровнем. Вторая планка устанавливается на противоположном конце пролета. Ее крепят после тщательной разметки. Между планками измеряют расстояние и делают отметки для крепления остальных штакетин. Можно воспользоваться деревянным бруском, прикладывая его к установленной планке перед монтажом следующей.

Торцы штакетин могут располагаться на одной горизонтали, однако кромка ограждения может быть и волнообразной. В этом случае шнурами следует наметить несколько горизонталей.

1. Штакетины крепят саморезами, вкручивая на каждом уровне по 2 крепежа.
2. Узкие планки фиксируют на каждой перекладине одним саморезом.
3. Чтобы весь крепеж был ввинчен ровно, между крайними саморезами каждого ряда натягивают нити.

При 2-стороннем способе установки штакетника внутренние планки крепят после монтажа внешних. Расстояние между штакетинами может равняться их ширине. После установки евроштакетник можно защитить от осадков укрывной планкой.

Правда, этот вариант пригоден только для штакетника без фигурных торцов.

Имитация кирпичных столбов

Тем, кто не хочет комбинировать кирпичные столбы с профнастилом, можно декорировать забор ПИКС-панелями. Их крепят к ограждению практически в любом месте, стараясь, однако, не загромождать конструкцию

Легкие полимерные панели монтируют после обшивки каркаса профилированными листами. Они не утяжеляют конструкцию, поэтому забору не нужно массивное основание. Как уже говорилось, можно обойтись строительством столбового фундамента.

Сколько ПИКС-элементов нужно приобрести, зависит только от протяженности и высоты ограды.

Их покупают вместе с направляющими профилями, защитными крышками и саморезами.

Перед установкой имитаторов кирпичной кладки к профнастилу крепят вертикальные направляющие. Каждому «столбу» нужны 2 профиля. После привинчивания в направляющие вставляют и фиксируют панели. После нанизывания друг на друга элементы «столба» накрывают колпаком.

С комбинацией «кирпич – профнастил». И это вполне логично.

Такое решение для коттеджей превосходно гармонирует с любым ландшафтным дизайном и архитектурным стилем. Создание подобного забора принесёт и экономические выгоды. А результат получится долговечным, если всё сделать грамотно.

С чего начинают

Закупаются листы профнастила. Они созданы из стали. Их покрывает защитный слой от коррозии: цветной полимер или оцинковка.

Плюсы данного материала:

1. Высокая надёжность.
2. Хорошая крепость и эластичность.
3. В случае повреждения листа, его легко можно заменить аналогом.
4. 25-30 лет службы.
5. Мощная стойкость к ультрафиолету, термальным скачкам, природным и механическим влияниям.
6. Хороший цветовой диапазон.

Забор с кирпичными столбами. Изюминка — профнастил декорирован «под кирпич».

Процесс монтажа

Заборы с указанной комбинацией монтируются весьма быстро, поскольку это материал относительно невысокой массы. Здесь нет необходимости в спецтехнике. являются мощными усилениями ограды. Да и злодеям будет крайне сложно перелезть через такой забор и миновать его острые грани.

Закрепить профнастил на комбинированный забор можно по одной из этих методик:

1. Листы закрывают всю конструкцию
2. Листы располагаются между столбами.

Чаще всего применяется вторая методика.

Вот как сделать все поэтапно:

1. Выбор профнастила.
2. Расчёты периметра.
3. Работы над фундаментом.
4. Создание столбиков.
5. Монтаж профнастила.

Выбор железа по правилам

Выбирать необходимо, учитывая такие критерии:

1. Покрытие: поливинилхлорид или окрашивание . Первый вариант создаёт толстый и очень прочный внешний слой. Вид фактуры: гладкая и негладкая . Такие листы мощно защищены от коррозии и прочих негативных факторов, но через 2-3 год выцветают. Второй вариант обусловлен применяемыми средствами для окрашивания. Современные лаки и краски могут создать хорошую защиту и интересные цветовые реализации.
2. Защитный слой должен быть с обеих сторон листа.
3. Подборка цвета идёт под колировку фасадов дома.
4. Толщина листа – минимум 5 мм.
5. Профиль в высоту достигает параметров: С10 – С8.

Некоторые цветовые примеры материала:

Расчёты периметра

Обозначается строительная зона. На позициях будущих углов ограды ставятся колышки. По ним натягивается нить (лучше взять крепкий капроновый вид). Берёте рулетку и измеряете расстояния колышков друг от друга. Составляется проект задуманной конструкции. Учитывается толщина будущих столбов. Самым экономичным вариантом считается такой: толщина боковой стороны – 1 кирпич, лицевой – 1,5 кирпича. Для усиления столба задействуются профильные трубы. Их параметры: 4 х 4 х 0,2 см. Каждая вторая линии кладки армируется. Для этой цели берётся специальная оцинкованная стальная сетка. Её параметры: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Вот её пример:

Если понадобится монтировать ворота, то нужно задействовать столбы с закладными составляющими. Они должны быть усилены стальной трубой 8 х 0,28 см.

Земельные работы

Перед воздвижением забора нужно выкопать траншеи. При этом образуется большой объём выкопанного грунта, порядка 3 кубометров. Его лучше разместить по специальным мешкам (40-50 кг) и вывезти.

Для земельных работ здесь необходимы две лопаты: совковая и штыковая, а также лом.

Выкопать траншею, работая вдвоём, можно за 4-6 часов с учётом пауз.

Опалубку можно создавать сразу после рытья траншеи. Пример качественной опалубки:

Для фундамента опалубку можно сделать только для цокольной составляющей, то есть на 10-20 см под поверхностным уровнем земли. Стенки опалубки создаются из строительной полуобрезной доски.

Сборка идёт с помощью таких инструментов: электродрель, шурупы по дереву.

Совет! Важно учесть высокое действие бетона на опалубку.

Поэтому для скрепления досок понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки. Они внедряются только до заливки основы. Позже будет крайне сложно что-то исправить.

1. Щиты собирайте, находясь в траншее.
2. Дело начинается с верней доски. Она устроена вдоль нити, натянутой между колами.
3. Для укрепления фундамента задействуйте арматурные прутья толщиной 1 см.
4. Каждые полтора метра в траншее сосредотачивайте вертикальные прутья.
5. Армировать фундамент по горизонтали нужно теми же прутами. Их выкладка идёт с обеих сторон на дистанции 10 см, поднимаясь по траншее.
6. По обе стороны их необходимо выложить на 5 см от поверхности бетона.
7. Усиливающий каркас собирается на поверхности. И в готовом виде помещается в опалубку.

Для скрепления прутьев нужна отожжённая проволока. Её диаметр – 1мм. После внедрения каркаса в опалубку туда можно монтировать усиливающие элементы: уголок или трубу. Их выравнивайте уровнем и крепите досками.

Пример:

Работы над фундаментом

Его подходящий вид – ленточный железобетонный. Ширина основы соответствует ширине столбов. Если в уровнях фундамента обнаружены расхождения, то необходимо ленту основы разграничить на отдельные участки. Уровень каждого – минимум 10 см.

Глубина фундамента под задуманные столбы равняется глубине промерзания грунта в данной географической зоне. В указанном примере это значение – 1 м. На участках под профнастилом глубину основания можно сократить до 50 см.

Чтобы создать противостояние пучениям грунта, форму фундамента необходимо расширить к низу ямы. Так вы продлите срок службы вашего забора.

Деятельность с бетонным составом

Для создания качественного состава нужна бетономешалка. Она ставится около опалубки.

Алгоритм замешивания бетона здесь таков:

1. Бетономешалка ставится под углом 35-45 градусов, засыпается щебнем (6 частей). Щебень является отличным заполнителем и исключает прилипание цемента к песку и стенкам.
2. В состав внедряются: добавка для вовлечения воздуха (о,1%), вода (0,7 доли) и песок (3 доли). Песок засыпается только после того, как щебень смешается с водой. Длительность смешивания — 30 секунд.
3. Меняется угол бетономешалки до 60-70 градусов. Так сухой песок и цемент не прилипнут к стенкам.
4. Внедряются цемент (марка ПЦ-400) и остальной песок.
5. Угол бетономешалки возвращается к начальным значениям. Следует добавление оставшейся воды.
6. Идёт тщательное перемешивание до отсутствия комков.
7. Разгрузка бетономешалки.

Приведённые пропорции рассчитываются от 1 доли цемента. Вместо добавки можно внедрить жидкое мыло. Его пропорция: 10 мл на 12 л. цемента. Так вы придадите фундаменту сильную устойчивость к морозам.

После заливки сразу накрывайте бетон полиэтиленом. Бетонная поверхность не должна быстра высохнуть.

В жаркую пору тотальная распалубка производится примерно через неделю.

Создание кирпичных столбиков

Для этого обычно применяется облицовочный кирпич, например «Фагот» . Кирпич кладётся на цементно-песчаный состав.

Пропорции состава: 1 доля цемента и 3 — остальные компоненты. Для пластичности можно внедрить жидкое мыло.

За один день оптимально выкладывать 50 см кладки (в высоту).

Параллельно с кладкой необходимо тем же составом заполнить пространство между кирпичом и стальным столбиком. Все ряды укрепляются (армируются) специальной сеткой Её параметры: 5 х 5 х 0,4 см.

Нужная дистанция между столбами – не более 3 метров. На их высоту воздействуют: дизайн участка, облик ограды, нагрузка от ветров, высота профнастила.

Шаблон кладки:

Этот материал крепится в кладке с помощью закладных пластин и уголков. Их позиции: середина, низ и верх столбиков.

Обычная длина листов – 3 м. И чтобы их надёжно скрепить, можно задействовать всего лаги.

После возведения столбов к ним присоединяют защитные крышки (колпаки). Колпаки также придают столбам завершённый облик.

Если вы выбрали бетонные колпаки, то лучше взять версии, окрашенным минеральным красителем. С них не будет смываться краска в сложных погодных условиях, и не произойдёт выцветания верхнего слоя. Бетонные варианты кладутся сверху столбиков на цементно-песчаный состав.

К сведению — стальные аналоги крепятся дюбелями снизу к кирпичу.

Создание стального каркаса

Оно начинается через 2-3 дня с момента заполнения опалубки бетоном. Для сборки нужна профильная труба 2 х 4 х 0,2 см. Их необходимо варить ручным дуговым методом. К каркасу затем монтируется и профнастил.

Шаблон каркаса (верные позиции труб):

Алгоритм сборки:

1. Профильные трубы режутся на нужные отрезки. Позиция этих отрезков вертикальная.
2. На них ставятся обозначения мест будущей приварки трубы. С каждого края забора нужно сохранить резерв 30 см.
3. В обозначенных точках хватаются сваркой уже трубы горизонтальной позиции. Хват – только с одной стороны. Здесь лучше работать с помощником.
4. Проверка правильной позиции труб. Нужен уровень.
5. Финальная сварка труб горизонтальной позиции.

Совет! Для такой сварки лучше подходит техника с параметром 6500 Вт.

Сваренный каркас следует покрыть защитным составом и алкидной эмалью, например ПФ-115.

Монтаж профнастила

Схема:

Перед данной стадией фундамент прикрывается картоном. Так меньше шанс повреждения нижнего края профнастила.

План монтажа:

1. Для размещения саморезов делаются метки. Нужен маркер.
2. К профильной трубе (2 х 4 х 0,2 см) профнастил присоединяется внизу гофры. Следовать нужно через одну волну. Здесь необходимы оцинкованные кровельные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Их параметры: 0,48 х 3 см. Чтобы смонтировать 1 метр профнастила нужно 6 таких саморезов.

Тип соединения – внахлёст. Для ввинчивания саморезов следует применить электродрель на скромных оборотах. Так не перегреется и не сточится режущая плоскость винта.

Ценовые факторы

Подобные заборы требуют примерно пары недель для своего создания. И это без учёта возможных пауз в работе.

Затраты здесь могут дойти до 50 000 руб. Расчёт на 6 столбов и девятиметровый забор. Но это дешевле, чем кирпичный забор с элементами ковки.

Для грамотного подсчёта расходов делится длина забора на длину выбранного материала (профнастила).

Также стоит учитывать траты на создание бетонного состава, арматурные элементы, крепёж, трубы и инструменты.

Итог

Своими силами подобные ограждения строят очень часто. Вопрос не только цены, но и качества. Бывает, что хозяева не доверяют какой-то из процессов малознакомым работникам. В любом случае, когда люди что-либо строят, заливают и монтируют для себя, то результат радует глаз, да и на душе гораздо спокойнее.

Как сделать в «одни руки»?