Сделать деревянный пол в парилке бани. Полы в сауне своими руками. Настил деревянного покрытия

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

Конструкция сооружается очень быстро.
Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
Недолговечность.

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут - сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

Финишное покрытие.
Дерево или бетон (финальный ряд).
Небольшое воздушное пространство.
Вагонка (маленький слой).
Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
Обрешетка.
Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
Черновой пол.
Деревянные балки под обрешетку.
Гидроизоляция (укладывается на землю).

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Порядок укладки классического деревянного пола.

Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.
По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.
Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Видео - Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео - Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео - Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.
Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео - Ошибки строительства полов в бане

По завершении сборки каркаса банного строения можно заняться внутренними отделочными работами , среди которых особое место занимают процедуры по обустройству полов. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как сделать пол в бане своими руками из дерева и бетона, дадим пошаговое руководство, а также фото и видео инструкции.

Прежде всего, следует отметить, что для изготовления банных полов могут применяться как древесина или бетон, так и обычная керамическая плитка (в отдельных случаях полы можно делать прямо на глине).

Главное, на чем следует сконцентрировать внимание при проведении работ – это обеспечение нормального оттока использованных вод . Отметим также, что при отделке полов в «жарких» помещениях ни в коем случае не допускается применять синтетические материалы (линолеум, например), которые при сильном нагреве могут выделять токсичные и вредные для здоровья вещества.

Особое внимание при производстве подобных работ должно уделяться также утеплению полового покрытия, что самым непосредственным образом сказывается на комфортности принимаемых процедур. В тех случаях, когда вы решили изготовить пол из бетона – обязательно побеспокойтесь о том, чтобы сверху он был закрыт деревянным настилом или специальными пробковыми плитами, обеспечивающими комфортные условия помывки.

Деревянный

Из всего вышесказанного следует, что перед тем, как сделать пол в бане обязательно нужно будет определиться с материалом, используемым для его изготовления.

Деревянные полы рекомендуется делать из хвойных пород древесины (пихты, сосны, лиственницы или ели); причем в этом случае вы можете воспользоваться двумя вариантами. Первый из них предполагает обустройство сплошного, не пропускающего воду покрытия, а во втором случае половые доски настилаются с небольшим зазором, обеспечивающим свободный сток отходов мытья.

Сплошные или «не протекающие» полы изготавливаются путем встройки лаг непосредственно в глину или установки их на бетон (желательно – с небольшим углублением) с последующей плотной застилкой шпунтованными досками. Но пред этим на бетонной поверхности делается классическая стяжка, имеющая небольшой уклон в сторону стока. При этом в определенной точке, с краю или посередине помещения, устанавливается сборник стоков, подсоединяемый к канализационной системе вашего дома.

Подготовка так называемого протекающего пола производится, как правило, по следующей схеме:

Сначала хорошо выровненный и утрамбованный грунт засыпается слоем щебёнки с песком, который впоследствии заливается жидким бетоном.
По своей форме заливаемая поверхность должна напоминать воронку с пологими скатами и с центром в месте сбора стоков (с установленной в слив защитной решеткой).
Затем на столбиках из кирпича монтируются деревянные лаги, служащие основанием для размещения настила.
И в завершение работ на эти лаги с зазором 5–6 мм настилаются обрезные половые доски.

При обустройстве такого пола побеспокойтесь о гидроизоляции поддерживающих лаги столбиков путем подкладки под них отрезков толи или рубероида, сложенных в несколько слоев. При отсутствии кирпича в качестве опоры можно будет использовать обломки старых бетонных плит. Следует также обратить внимание на то, что к подготовке полов в парилке и моечной можно будет приступить лишь после того, как вы закончите монтаж системы отвода воды и подготовите фундамент под печь-каменку.

Нельзя упускать из виду необходимость антисептической обработки древесных элементов конструкции, а также не забывать о вентиляции пространств под полом, обеспечивающей их сохранность. В частности, удаление влажных испарений может быть организовано за счет использования печного поддувала.

Бетонный пол в моечной и парной

Многие специалисты считают обустройство бетонного пола в бане экономически правильным и выгодным решением. В пользу этого метода обустройства пола говорит продолжительный срок эксплуатации бетона. Качественная стяжка может служить больше 30 лет. Среди преимуществ такого пола стоит отметить:

Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности.
Не гниет.
На бетоне не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки.

Чтобы ухаживать за бетонным полом не нужно покупать дорогие средства бытовой химии. Кроме того, у вас есть возможность декорировать пол, например, плиткой.

В бане используется очень много воды. Это предполагает необходимость в обустройстве стока. Перед бетонированием пола следует спроектировать и реализовать систему водоотведения. Для этого вам нужно определить точку, которая будет позволять наиболее просто оборудовать канализационную систему. На этой точке следует расположить промежуточный резервуар, который может быть выполнен в форме небольшой ямы, имеющей размер - 40×40×30 см. Самый простой метод обработки приямка – бетонирование, слоем не меньше 5 см.

Затем из этого резервуара следует сделать водоотвод в канализационный люк/септик. Для этих целей можно использовать фановую трубу, имеющею диаметр 200 мм.

Грунт следует выровнять, а затем провести его трамбовку. Затем засыпьте пол гравием крупной фракции толщиной 15 см. Гравий можно заменить боем из кирпича. Следующий слой щебень толщиной 10 см.

После того как щебень был утрамбован следует залить слой бетона толщиной 5 см. Он должен быть выполнен под уклоном в сторону предварительного резервуара для сточных вод.

Чтобы значительно уменьшить теплопотери в бане бетонный пол следует утеплить. Делается это после отвердения первого слоя бетона. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его нужно засыпать слоем в 5–8 см.

Это не единственный утеплитель, который подходит для обустройства бетонного пола. Нередко для этих целей используется строительный войлок или минеральная вата. Но, стоит учесть тот факт, что при укладке в качестве утеплителя минваты, вам придется провести дополнительно и ее гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя может быть использован рубероид.

Между полом и стеной следует сделать заливку битумом.

Еще один вариант утепления пола – заливка цементным раствором с перлитом (горная порода вулканического происхождения). Его в этом направлении начали использовать сравнительно недавно. Достоинства этого компонента – высокое водопоглощение и теплоизоляционные характеристики.

Перлит – это очень легкий материал, поэтому работу с ним необходимо проводить в закрытом помещении.

Замес делается в бетономешалке. При этом важно строго следовать инструкции, которая указана на упаковке к продукту.

На утеплитель или гидроизоляцию (это зависит от установленного вами утеплительного материала) следует залить второй бетонный слой. В этом случае необходимо перед заливкой бетона уложить армирующую сетку (это может быть проволока либо армированная сетка). Чтобы бетон в результате получился прочным, его нужно утрамбовать, выровнять правилом, а сверху залить стягивающий бетон.

Для заливки стяжки используется песчано-цементный раствор или самовыравнивающая смесь. Если для декорирования пола будет использоваться плитка, то лучше купить цементную смесь, предназначенную для этих целей.

Стяжку нужно заливать за один заход, поэтому действовать нужно быстро. Начинайте заливку с дальнего угла, разравнивая раствор кельмой. Стягивать его нужно правилом круговыми движениями, которые были бы направлены к выходу из помещения. После стяжка должна отвердеть, занимает этот процесс несколько дней.

С добавлением пластификаторов процесс затвердения бетона ускоряется. Они, среди прочего, усиливают прочность бетона, надежно соединяют между собой составляющие компоненты раствора и предотвращают возможность появления трещин.

Стяжка полностью отвердевает за 3 недели. На первой неделе ее необходимо время от времени поливать водой.

Качество поверхности определяется после полного высыхания бетона. Если стяжка имеет однотонный серый оттенок, то это говорит о ее однородности. Кроме того, на прочном и качественном бетоне не будет видно заметных следов от удара молотком.

В качестве отделки пола из бетона в бане чаще всего применяется керамическая плитка. Эффектно будет выглядеть и кафель. Существенный недостаток кафеля – при намокании он становится скользким, что повышает риск получения травмы. Поэтому с практической стороны лучше уложить на бетонный пол метлахскую плитку.

Не стоит использовать в помещениях бани (даже в тех, в которых не такие высокие показатели температуры, как в парной) линолеум и прочие синтетические покрытия. Дело в том, что в процессе нагревания из них выделяются вещества, которые могут привести к интоксикации, то есть сильному отравлению организма.

Вспомогательные помещения

В помещениях с невысоким уровнем влажности и относительно низкой температурой допускается использовать запрещенные для парилок ламинат и линолеум . В предбаннике такое покрытие застилается поверх специального настила, обеспечивающих возможность просушки полов. При использовании такого основания половое покрытие получается двойным, состоящим из чернового и чистового настила.

При проведении работ с полом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

оптимальной высотой расположения полового основание над поверхностью земли считается уровень, превышающий эту отметку как минимум на 30 см;
для изготовления натурального древесного пола выбираются обрезные или шпунтованные доски толщиной порядка 25–35 мм;
укладка лаг на столбики из кирпича в таких конструкциях обязательна.

Порядок обустройства половых покрытий в бане, выполненной в старорусском стиле, по сути, ничем не отличается от описанных выше процедур (с учетом того, что полы в парной могут быть даже земляными). Перед их подготовкой необходимо будет проделать следующие операции:

По периметру основания на расстоянии порядка 50 см от фундамента сначала выбирается грунт (на глубину примерно 45–50 см).
Полученная площадка засыпается до требуемого уровня смесью мелкого гравия с песком, а затем тщательно утрамбовывается.
Доски застилаются непосредственно на подготовленное основание, что вполне соответствует полам, изготавливаемым по старинным методам.

Видео

В этом видео прозвучат ответы на самые часто задаваемые вопросы про пол в бане:

Фото

Схемы

Эти схемы помогут вам в обустройстве пола в бане:

Баня относится к «мокрым» помещениям и все её конструктивные элементы следует возводить с учётом этой особенности. В первую очередь это касается пола в парилке и моечном отделении, ведь именно на него ложатся обязанности по водоотведению. Наш разговор пойдёт о разновидностях полов для бань и о технологии их устройства своими руками.

Виды полов для бани

Прежде всего, банные полы отличаются материалом. Как и в жилых помещениях, они могут быть:

Устройство бетонного пола - процесс дорогой, длительный и трудоёмкий, но зато этот вариант является и более долговечным: срок службы составляет порядка 50-ти лет. С полом из досок - всё наоборот: обходится дёшево, и возиться придётся меньше, но зато хватит его всего лет на 7–8. По истечении этого срока древесину нужно будет заменить.

Среди указанных видов аутсайдеров нет, и тот и другой достаточно востребованы, поэтому мы подробно рассмотрим оба варианта.

Дощатый пол

Полы этого типа делятся ещё на две разновидности:

В первом случае пол представляет собой подобие решётки, через которую вода стекает прямо на расположенный под ним грунт. Это самый простой и дешёвый вариант. Понятно, что со щелями в полу баня может эксплуатироваться только летом, то есть данная конструкция более всего подходит дачникам.

Непротекающий дощатый пол является сплошным. Ему придают уклон в сторону одной из стен, вдоль которой устанавливают пластиковый жёлоб для сбора воды. Жёлоб, в свою очередь, имеет уклон в сторону сливного отверстия. Поскольку намокание подпольного пространства при правильном монтаже исключается, здесь можно разместить утеплитель, благодаря чему данная разновидность пола может считаться приемлемой для бань, эксплуатируемых круглогодично.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости - ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения - 110х60 мм;
при 3 м: 150х80 мм;
при 4 м: 180х100 мм;
при 5 м: 200х150 мм;
при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор - так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина - она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними - 5–7 мм.

Протекающий дощатый пол для сауны или бани своими руками: пошаговое руководство

Технология включает следующие этапы: подготовка основания, укладка лаг и монтаж настила.

Подготовка грунтового основания

Способ подготовки зависит от того, к какому виду относится грунт под баней и как решено утилизировать стоки. Возможны два варианта:

грунт обладает хорошими дренирующими свойствами (песчаный или каменистый);
грунт пропускает воду плохо (глинистый, суглинковый, супесный).

В первом случае достаточно устроить под полом фильтр из щебня или гравия, засыпанного слоем в 25 см. Выемку грунта следует производить на такую глубину, чтобы от верха фильтра до низа лаг имелось расстояние хотя бы в 10 см.

Если же грунт воду не впитывает, делают следующее:

На грунте под полом устраивают щебёночную подушку с 10-градусным уклоном в сторону приямка, а поверх неё - одно из двух:

водонепроницаемый поддон из рубероида, листы которого свариваются или склеиваются битумной мастикой;
глиняный замок толщиной 80–100 мм.

Для устройства замка нужно глину замочить водой и сделать из неё густой раствор. При укладке его нужно тщательно разравнивать, а затем, когда покрытие слегка подсохнет, выгладить, немного смочив водой.

Важно! Перед засыпкой щебня не забудьте установить опорные столбики для лаг, если они нужны, и фундамент для печи.

Укладка лаг

Лаги следует укладывать так, чтобы длинная сторона поперечного сечения располагалась вертикально. При устройстве протекающего пола они укладываются параллельно самой короткой стене помещения. Лаги не должны касаться непосредственно фундамента или опорных столбиков. Необходимо укладывать их на прокладки из 2-х или 3-х слоёв рубероида, обмазанного растворённым в солярке или расплавленным битумом.

Совет. Тому, кто готов потратиться чуть больше, можно порекомендовать воспользоваться современным гидроизоляционным средством - евробитумом, как более эффективным.

Монтаж настила

Как уже говорилось, доски чистового напольного покрытия укладываются с зазором в 5–7 мм. Целесообразно не прибивать настил к лагам, а сделать его в виде нескольких съёмных щитов, прибив по нескольку досок к двум поперечинам. Последние располагаются так, чтобы при укладке щита они оказались между лагами. Съёмный пол можно будет выносить на улицу для просушки, что значительно продлит срок его службы.

Важно! Доски не должны подступать к стенам вплотную - по периметру настила должен оставаться зазор в 20 мм.

Обратите внимание! Важно предусмотреть в фундаменте бани, если он является сплошным, отверстия (продухи), через которые будет вентилироваться подпольное пространство.

Непротекающее дощатое покрытие

Настил непротекающего пола изготавливается из шпунтованной доски, то есть такой, у которой по краям имеются паз и соответствующий ему гребень для замкового соединения. Благодаря замку, покрытие получается водонепроницаемым.

Пошаговая инструкция имеет следующий вид:

Как и в случае с непротекающим полом, поверх утрамбованного грунта устраивается подсыпка толщиной 25 см, но поскольку непротекающий пол является утеплённым, вместо щебня лучше использовать керамзит. Грунт нужно вынимать на такую глубину, чтобы от верха засыпки до низа деревянных конструкций оставалось расстояние хотя бы в 150 мм. Хотя проникание воды в подпольное пространство исключается, в данном случае оно также должно хорошо проветриваться, для чего в фундаменте должны быть устроены продухи. Это предотвратит гниение древесины снизу.
Укладываем на фундамент и опорные столбики лаги. При устройстве непротекающего пола они должны быть направлены поперёк стока воды. При таком исполнении влага будет стекать по доскам вдоль древесных волокон, то есть с минимальным сопротивлением.
Выставив лаги, снизу к ним прибивают так называемый черновой пол - подшивку из самого дешёвого, бросового материала, например, срезанного горбыля. На этот конструктивный элемент в дальнейшем будет укладываться теплоизолятор. Предварительно его также следует обработать антисептиком.
Далее лаги с черновым полом нужно застелить пароизолирующей плёнкой. Она вдавливается в просветы между балками, вследствие чего облегает и их, и подшивку. Края плёнки должны заходить на стены примерно на 100 мм.
Между лагами укладывается утеплитель. В данном случае лучше применять в этом качестве минеральную вату, так как она не представляет интереса для грызунов. Если же будет уложен пенопласт и мышам удастся до него добраться, что в условиях загородного участка весьма вероятно, то они выгрызут в этом материале целые норы.
Сверху утеплитель застилается плёнкой с гидропароизоляционными свойствами. Она также должна быть выпущена на стену.
Поверх лаг набиваем сплошной настил из шпунтованной доски. Не забывайте, что по всему периметру следует оставлять зазор в 20 мм. Каждая доска прибивается к лагам двумя гвоздями, причём вбивать их следует под углом 45 градусов - тогда доски будут прижиматься одна к другой максимально плотно. Сначала доски рекомендуется просто «прихватить», окончательную же подгонку и фиксацию лучше выполнять после того, как будут закончены отделочные работы и баня будет просушена.

Обратите внимание! Перед укладкой лаги нужно особым образом подготовить, ведь именно с их помощью формируется уклон в сторону жёлоба. По ходу движения воды с брусьев стёсывают древесину, всё больше уменьшая их высоту, а кроме того, увеличивают вырубку с одной стороны на 2–3 мм, чтобы лаги лежали с некоторым наклоном. Уклон должен составлять 10 градусов. Кроме того, древесину нужно пропитать антисептиком. Для обработки досок банного пола следует применять только экологически чистый антисептик, например, «Неомид 200».

После монтажа чистового напольного покрытия нужно подрезать торчащую из-под него плёнку и пришить её к стенам.

Обратите внимание! Обшивка стен должна ложиться поверх плинтуса, чтобы стекающая по ним влага под него не проникала.

Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации.

Учтите, что обычный гидрозатвор для банного слива не подходит - во время длительных простоев он будет пересыхать. Следует применять так называемый сухой затвор, главным элементом которого является полый лёгкий шарик или заслонка из плавучего материала. Поступающая в слив вода заставит шарик или заслонку всплыть, открыв сливное отверстие. Когда же поток иссякнет, запорный элемент опустится под своим весом и закроет отверстие, препятствуя таким образом проникновению запахов из канализации.

Устройство бетонного основания

Тому, кто предпочёл пол из бетона, нужно сделать следующее:

Грунтовое основание тщательно утрамбовать.
Сверху засыпать и утрамбовать слой керамзита толщиной в 150 мм.
Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, предварительно уложив на керамзит сетку из тонкой арматуры.
Обработать углы между стенами и полом гидроизоляционной мастикой или настелить в этом месте полосу рубероида, так чтобы 500 мм её ширины приходилось на стену, а 200 мм - на пол. Такую защиту рекомендуется применять после каждого слоя - она не даст влаге проникнуть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них плесени и грибка.
Установить на место и подсоединить к канализации нижнюю часть сливного трапа.

Трап состоит из двух частей, каждая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем нужно временно отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем сейчас устанавливать, - закрыть скотчем или полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не попал раствор.

Дальнейшие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) нужно просто установить у стены и подключить к канализации, хорошо смазав место соединения герметиком.

Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, поэтому вероятность протечки нужно свести к минимуму. Тем более что резиновое уплотнительное кольцо со временем рассохнется (естественное старение резины) и не сможет обеспечивать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оснащён сухим клапаном, а не обычным гидрозатвором.

Аналогичным образом нужно поступить с точечным трапом, если он устанавливается в углу.

Если же вы хотите установить точечный трап посреди помещения, нужно рассчитать его местоположение и высоту установки.

Местоположение

Этот пункт имеет актуальность, если бетонный пол предполагается оклеить керамической плиткой. С точки зрения эстетики важно, чтобы трап гармонично сочетался с таким покрытием. Для этого нужно так рассчитать его местоположение, чтобы он:

при небольших размерах плитки: устанавливался вместо одной из плиток;
при крупной плитке: устанавливался на стыке двух или четырёх плиток симметрично по отношению к ним.

Высота установки

Определив местоположение, трап нужно поднять на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела правильный уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

Чтобы выставить трубу и трап на нужную высоту, под них нужно подкладывать деревянные подкладки или утеплитель.

Полезно знать: выпускаются сливные трапы с регулируемой высотой.

Дальнейшие действия

Следующий этап - укладка теплоизолятора. В данном случае в качестве утеплителя следует применять материал, способный выдерживать нагрузки. Дешевле всего использовать керамзит, но нужно учесть, что теплопроводность у него не самая низкая. Более эффективный вариант - экструдированный пенополистирол, который и стоит несколько дороже.

Гранулированный пенополистирол, который в обиходе мы называем пенопластом, применять нельзя, так как он под воздействием нагрузки сомнётся. Экструдированный же выдерживает нагрузки до 50 т/кв. м. Узнать его можно по структуре: она является однородной, тогда как гранулированный пенополистирол состоит из множества склеенных гранул разного размера.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы от его верха до низа фланца трапа оставалось расстояние примерно в 35–40 мм. Если используется пенополистирол, то в его листах нужно вырезать пазы под трап и канализационную трубу.

Устанавливаем по периметру помещения сразу над утеплителем демпферную ленту. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве. Устанавливать такую ленту следует как в парной, так и в моечном отделении, где пол будет нагреваться льющейся на него горячей водой.
Укладываем поверх теплоизолятора цементно-песчаную стяжку. Она укладывается под самый фланец трапа, то есть её толщина составляет те самые 35–40 мм. Для надёжности этот слой можно армировать проволокой. Раствор разглаживают правилом, после чего оставляют для созревания.
Укладываем гидроизоляцию: надёжный гидроизолирующий материал, например, рубероид или мембрана «Изопласт», настилается поверх всей стяжки с выпуском на стены, при этом в нём по месту установки трапа вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру сливного устройства. Таким образом, фланец трапа оказывается накрытым гидроизоляцией.
Для большей надёжности поверх трапа можно уложить ещё один или два фрагмента гидроизолирующего материала размером примерно 1х1 м, точно так же вырезав в них отверстия. Также в гидроизоляции необходимо выполнить небольшие отверстия над крепёжными отверстиями фланца.
Прикручиваем верхнюю часть трапа на место: сначала на фланец укладывается уплотнительное кольцо, поставляемое в комплекте с трапом, затем устанавливается и плотно прикручивается винтами верхняя часть. Следующим этапом снова будет заливаться стяжка, поэтому трап опять нужно закрыть плёнкой от раствора.
Заливаем ещё один слой стяжки, формируя уклон в сторону трапа.

Требуемый уклон для пола составляет 1 см на 1 м длины, то есть 1:100. Форма поверхности будет зависеть от типа и места установки трапа:

Если он представляет собой длинный лоток и установлен вдоль стены, полу придают вид единой наклонной плоскости.
Если трап является точечным и стоит в углу, пол разделяют по диагонали на две части и придают каждой из них нужный уклон.
При установке точечного трапа в центре помещения пол разделяют диагоналями на 4 равнобедренных треугольника, имеющих уклон в сторону слива.

Уклон стяжки формируют при помощи пластиковых маяков - длинных реек, у которых одна из граней расположена под нужным углом. Часто такие маяки даже входят в комплект трапа.

Толщина стяжки подбирается так, чтобы возле трапа она оказалась ниже его решётки на толщину финишного покрытия.

В завершение укладываем финишное покрытие. Бетонный пол довольно холодный на ощупь, поэтому в бане на нём обычно раскладывают деревянные решётки. Но даже в этом случае стоит не ограничиваться обработкой стяжки гидрозащитной пропиткой глубокого проникновения, а уложить на неё водостойкое покрытие, гладкое, но не скользкое. Благодаря ему пол будет гораздо легче поддерживать в чистоте.

В качестве финишной отделки можно применить жидкое стекло или жидкую резину, но чаще всего пол оклеивают водостойкой керамической плиткой с противоскользящим эффектом. Затирка также должна быть водостойкой, причём и в неё, и в плиточный клей весьма желательно добавить противогрибковую присадку.

Работу по укладке плитки следует начинать от трапа и если его местоположение было рассчитано правильно, плитку у стен либо вообще не придётся резать, либо она будет подрезана у каждой стены одинаково.

Швы делаются шириной не более 3 мм, затирку следует выполнять через сутки после укладки плитки.

Видео: установка деревянных лаг и утепление пола бани

От мастеров часто можно слышать: «Вода всегда найдёт себе дорогу». Это значит, что к сооружению пола в бане, даже самого простого, протекающего, нужно подходить очень обдуманно. Пользуясь нашими советами, вы сумеете возвести надёжную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Как только человек становится хозяином дачного домика, у него возникает вполне предсказуемое желание иметь еще и баньку. Это строение очень легко сконструировать своими руками, причем не придется тратить больших финансовых ресурсов. При постройке бани пристальное внимание стоит уделить конструкции пола – грамотно смонтированное покрытие и обеспечит отток воды, и не сгниет, и не перестанет функционировать раньше времени. Кроме того, приятный внешний вид всегда будет радовать глаз.

Чтобы достойно справиться с поставленной задачей, необходимо ознакомиться с разновидностями напольного покрытия и спецификой их применения.

Особенности

Очень важно уделить внимание проектированию и реализации конструкции пола в бане. Если удастся все сделать качественно, получится обеспечить высокий комфорт всем, кто находится в помещении, а также долговечность его службы и многофункциональность.

Особенность пола в бане заключается в том, что он выполняет несколько равнозначных функций. Во-первых, покрытие обеспечивает безопасность передвижения человека, находящегося на стыке «двух стихий». Во-вторых, в зоне парилки оно отвечает за удаление лишней воды. В-третьих, это важная часть цельной конструкции банного домика. Стоит добавить, что пол также способствует удержанию тепла в помещении.

Чаще всего пол в баньке изготавливается из дерева и бетона. Иногда применяется и кирпич, отличающийся высокой стоимостью и сложной процедурой монтажа.

Устройство пола

Для оформления парной используется один из двух базовых видов пола: протекающий и непротекающий. Протекающий всегда представляется деревянной конструкцией из половиц, которая крепится на несущей лаговой системе. Что касается лагов, они монтируются на определенной высоте на опорных столбах, нижнем венце или бетонной стяжке. Чтобы вода беспрепятственно спускалась, между половичками оставляется крохотный промежуток.

Непротекающий пол мастерят из дерева или бетона. Он представляет собой монолитное покрытие с маленьким уклоном, в нижней точке которого прорезается дыра, соединенная с системой канализации. Через нее использованная вода отправляется в сливную ямку.

Обе разновидности демонстрируют определенные достоинства и изъяны. Протекающий пол довольно скоро собирается, но так же быстро он выходит из строя. Стоит добавить, если его не утеплить, то в парилке окажется проблематично низкая температура.

Непротекающий слой демонстрирует сложное устройство, что позволяет обеспечить качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию. В случае поломки придется целиком убирать финальный слой, в то время как для протекающего хватит снятия только части половичек.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.

Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

К сожалению, такие конструкции не отличаются долговечностью, ведь древесина в любом случае будет терять свои изначальные характеристики, подвергаясь обработке водой и температурным изменениям. Из этого следует, что стоит быть готовым к перестилке пола через определенный срок.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Если же баня станет стоять на винтовых сваях, то хорошим вариантом окажется висячий непротекающий дощатый пол. Дополнительный слой утеплителя поможет пользоваться баней в любое время года.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Подготовительные работы

Решив создать пол в бане своими руками, необходимо начать с качественных подготовительных работ. Хозяин должен разобраться с типом грунта, который присутствует на его территории. Если песок, то это самый лучший вариант, ведь чтобы обустроить пространства для выходящих стоков, предстоит только засыпать гравий толщиной в 25 см. Если же наличествует грунт, который плохо фильтрует, например, глина, то придется делать лоток для перемещения жидких отходов за пределы бани.

В случае масштабных банных построек также стоит заранее продумать и опорные столбы. Под каждый столбик с сечением 25 см подготавливается небольшой фундамент или трамбуется песок. Хорошей опорой станет асбестовая труба с требуемым диаметром, зарываемая в землю. Вокруг трамбуется грунт, а затем в готовую опалубку заливается цементный раствор. Перед монтажом лаг столбики выравниваются.

До монтажа пола также предстоит удалить с грунта лишний сор, корни, крупные камни и тому подобное. Если внутренняя часть несущих блоков явно сырая, то придется отложить работу до их частичного высыхания.

Монтаж

Пол из бетона является обычной стяжкой, сделанной из раствора песка, цемента и специальных наполнителей, таких как щебень, гравий или крошка природного мрамора. Готовые смеси продаются во всех строительных магазинах в сухом виде и полностью готовы к эксплуатации. Смесь разбавляется обычной водой, согласно пошаговому руководству, перемешивается перфоратором с подходящей насадкой и используется по назначению.

Если стяжка окажется финальным покрытием или на нее будут закреплены легкие доски, никаких дополнительных ингредиентов в смесь добавлять не надо. Если же бетон предстоит покрыть кафельной плиткой, то в изначальный состав рекомендуется ввести гипс и ангидрит. Это можно сделать самостоятельно или приобрести подходящий вариант в магазине.

Бетонный пол монтируется на лаги или же прямо на землю. Если следовать поэтапным инструкциям, то в первую очередь предстоит создать систему для удаления воды. Она представляет собой конструкцию из небольшой ямки, вырытой в земле, и двух труб. Ямка имеет размеры 40 х 40 х 30 сантиметров, и ее стены и дно предстоит покрыть бетоном. С одной стороны ямки вводится труба сечением 20 см, которая будет уходить в сточную канаву или в автономный септик. Вторая труба соединит яму с самой баней.

Рекомендуется снабдить ее клапаном, чтобы помешать противным запахам проникать в парилку. Кроме того, рекомендуется в цоколе бани сделать «отдушины» из асбестовых труб. Они помогут устранять неприятные «обонятельные эффекты».

На втором этапе необходимо подготовить площадку, на которой разместится стяжка. Для создания «котлована» снимается верхний пласт почвы, затем в полученное углубление высыпается песок, бой кирпича, гравий и щебень. Слой из первых трех компонентов должен достигать толщины в 25 см, а щебенки – в 10. Все хорошенько утрамбовывается и заливается смесью из песка и цемента, до 6 сантиметров толщины.

Важно, чтобы бетонный слой оказался с уклоном в сторону подготовленной ямки с трубами.

После высыхания раствора прокладывается теплоизоляция и гидроизоляция. В качестве утеплителя применяются минеральная вата и пенопласт или же пароизоляция и войлочный утеплитель. В роли гидроизолятора может выступать рубероид или обыкновенная полиэтиленовая пленка. Последний материал укладывается под теплоизоляцию и сверху нее. На следующем этапе монтируется металлическая решетка для качественного армирования.

Наконец, с дальнего угла к выходу из парильного отделения заливается основная стяжка. Сразу же нужно разровнять кельмой раствор и при необходимости исправить огрехи, для чего потребуется помощь еще одного человека. Пол будет высыхать 2–3 дня, а затем сверху можно уже монтировать доски или плитку. Отделка также укладывается под наклоном в 2 см в направлении слива. Если же бетон выбран для финального пола, то его нужно обработать: выровнять и отшлифовать . Сливные дыры для комфорта и эстетической привлекательности следует закрыть деревянными решеточками.

Пол из бетона довольно холодный, поэтому также рекомендуется подготовить специальные деревянные решетки, по которым будут ходить люди. Эти решетки просушиваются после каждого посещения бани. Такие же конструкции применяются и при наличии керамической плитки. Они позволяют ограничить скольжение по полу и чрезмерного нагревания кафеля.

Пол в бане из дерева создается двумя разными способами. Первый позволяет сделать протекающее покрытие, а второй – непротекающее. В первом случае, подходящем для новичков, монтируется настил из дощечек с промежутками приблизительно 3 мм для вывода жидкостей. Через них вода перемещается сразу в ямку для дренажа. Главенствующим козырем называют тот факт, что такой пол возможно снять и просушить, из чего следует, что он не станет гнить и сможет эксплуатироваться на протяжении большего времени.

Участок земли выравнивается и посыпается гравием. Следом формируется обычно глиняная поверхность с приямком. Если выбор отдается цементной стяжке, то необходимо ее обеспечить гидроизоляцией. Деревянные лаги, которые предварительно следует обработать, монтируются на опоры через промежуток в 50 см – таким образом воздух сможет беспрепятственно обдувать конструкцию со всех сторон. Затем укладывается настил, оставляя промежутки в 2–3 мм между стенами, полом и досками. Уклон для стока воды обустраивается под деревянным настилом, для чего используется гравий. Спускающаяся вода станет направляться в фильтрующий колодец.

Такая конструкция сможет прослужить до 6 лет, если периодически просушивать покрытие. Ее рекомендуется собирать из лиственницы или хвойных пород, но ни в коем случае не из дубов, которые очень скользкие после намокания. Доски должны быть толщиной в 4–5 см. Обычно протекающие полы используются на дачах, куда хозяева приезжают периодически в летний сезон.

Второй вид деревянных полов – непротекающие со сливом, которые выбирают хозяева круглогодично топящихся банек. Пол размещается на бетонной стяжке со скатом, который формируется для того, чтобы вода беспроблемно стекала и направлялась в приспособленный для этого отстойник. Данные покрытия способны прослужить до 12 лет, благодаря наличию чернового и теплоизоляционного слоев.

В первую очередь делается ямка с трубами по алгоритму, приведенному для бетонных полов. Затем подготавливается площадка, и по желанию заливается стяжка из бетона. Напольное основание накрывается рубероидом для гидроизоляции и пенопластом с керамзитом для утепления.

Лаги монтируются на солидные тумбочки, которые выпиливаются из железобетона и оформляются кирпичными или бетонными подставками, через промежуток в 50 сантиметров. Затем происходит монтаж промежуточного основания. Высота, на которой планируются лаги, определяется в зависимости от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги размещаются в параллели с узкой стороной парилки подальше от стен бани – рекомендуется продумать промежуток в 3–4 см. На бревнах также следует сделать врубки для достижения наклонной поверхности.

Водосборник размерами 40 х 40 см и глубиной 30 см размещается между опорами и уплотняется бетонным раствором или глиной. На высоте в 2 см от дна под наклоном монтируется труба, чтобы жидкость спокойно попадала в выгребную яму.

«Нижний» пол из низкосортных дощечек, зафиксированный снизу балок, накрывается еще одним слоем утеплителя и рубероида, а также пароизоляцией, которой предстоит защитить все предыдущие уровни от жидкостей. После этого с наклоном в 10 градусов монтируется чистовой слой из шпунтованных досок. Монтажный паз должен разместиться внутри конструкции. Уклон возникает за счет того, что увеличивается вырубка в лаге с той стороны, которая направляется к точке сбора стоков.

Важно, чтобы доски примыкали вплотную, а к лагам покрытие крепилось саморезами и гвоздями под 45 градусов. Доски выбираются толщиной в 3–5 см. Фундамент под печку-каменку монтируется после установки лаг, но перед укладкой настила.

По завершении всех этих работ помещение просушивается, доски окончательно прибиваются, а сам пол дополняется плинтусами. Плинтус следует смонтировать так, чтобы стекающей влаге не получилось оказаться под рейками. Это значит, что не должно быть никаких зазоров, а обшивка должна улечься на сам плинтус.

Теплый пол

Теплый пол в баньке позволяет не только достигнуть оптимального микроклимата в помещении, но и качественно его просушивать. Таким образом, идет продление длительности эксплуатации отделки и нижних перекрытий. Система теплого пола на самом деле дорога, но зато создает дополнительный комфорт ее владельцам.

Чтобы сконструировать в бане систему с подогревом, можно воспользоваться двумя способами: водяными трубами или электрическим кабелем. Первый вариант довольно сложен в плане монтажа. Водяные трубы тяжелые, особенно под напором воды. Это значит, что придется производить усиленное армирование стяжки пола. Он представляет собой замкнутую трубопроводную систему, по которой, благодаря работе насоса, перемещается жидкий теплоноситель. Обычно это вода, но также разрешается антифриз, этиленгликоль и иные разновидности. С целью обустройства такой системы потребуется котел, насос, пластиковые или медные трубы, а также арматура.

Конструкция сложная, поэтому будет проблематично выявить причину протечки, особенно, при наличии бетонной стяжки. А в случае серьезных повреждений, придется менять всю систему. К недостаткам водяного пола в парилке также относятся:

сложность монтажа – много изгибов, трудно поддерживать необходимые промежутки между трубами;
применение водяного насоса – обильная трата энергетических ресурсов;
непростое регулирование температурного режима.

Существуют два способа укладки водяного пола: бетонный и настильный. Первый схож с укладкой электронных кабелей, но отличается большей толщиной. Шаг укладки труб достигает 40 см. Резких изгибов и изломов, мешающих циркуляции теплоносителя, не должно наблюдаться. Второй осуществляется на специальную основу из дерева или пенополистирола. Кроме этого, теплый пол бывает смонтирован и на деревянную поверхность.

Для устройства пола с водяным обогревом чаще всего применяются трубки из металлопластика, полиэтилена или стали. Их укладка осуществляется двумя методами: «змейкой» или «улиткой». Первый метод доступен только профессионалам, так как считается весьма трудоемким. Основной недостаток его в том, что поверхность пола испытывает на себе разные температурные режимы. У входа они обычно самые высокие, а чем дальше – тем холоднее. Дело в том, что подача воды происходит с одной стороны, а уходит – в другую. Второй метод укладки позволяет одинаково распределять тепло по всему полу.

Для конструирования электрической системы применяются фабричные «кабельные полы», пленочные инфракрасные модели или стержневые инфракрасные маты. Очень часто возникают опасения по поводу безопасности использования электрического пола с подогревом в парилке или моечной. Хозяева волнуются, что из-за поломки возникнет угроза поражения током. Однако такой вариант невозможен, ведь возможность появления жидкости в системе стремится к нулю. Конструкция прогревается под действием высоких температур и сухого воздуха, и даже при поломке влага внутрь элементарно не успеет попасть.

Электрические кабели довольно просты и во всех смыслах легки в укладке. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;

кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Как сделать правильный пол в бане? Какой тип конструкции более приемлем? Что лучше – бетонный или деревянный пол? Об этом и многом другом расскажет эта статья, в которой вы найдете весьма полезные советы.

Классические старинные бани отапливались печью-каменкой. Ни утепления, ни, тем более, подогрева полов в них даже не подразумевалось. Полы были глиняными. В лучшем случае на них делали деревянный настил. Вентиляция в помещении отсутствовала, и баня топилась «по-черному», исторгая продукты горения через дверной проем или небольшое окошко, расположенное под самой стрехой.

Современное строительство располагает массой приемов и принципов возведения разно форматных сооружений с применением различных форм и способов утепления оснований с использованием ультра технологических материалов, полученных в результате неуемного роста научно-технического прогресса с использованием нанотехнологий.

А вот основной принцип возведения бань с полным комплектом внутренних помещений, остался прежним. Разве, что, отдавая дань текущему моменту, помимо парной, моечной и предбанника добавились новые зоны релаксации, бассейна, бильярдной и некоторых других помещений. Но современные проекты банных построек полностью зависят от причуд и пожеланий заказчика, как говориться: «На любой карман».

Строительство объекта

Процесс возведения собственной парильни многоступенчатый, включающий в себя несколько значимых этапов. Обустройство полов – это отдельный этап, включающий не только монтаж перекрытий, но и устройство вентиляции, канализации, гидро-, паро- и теплоизоляции.

Очень многое зависит от качества строительных и отделочных материалов, а также от избранной технологии проведения строительных работ. Существует много тонкостей по укладке полов и их составляющих в помещении бани. Написан не один том рекомендаций от ведущих строителей о правильном устройстве банных перекрытий в зависимости от их разновидностей.

Укладка пола

Вопросом первостепенной важности для создания проекта помещения, является выбор материала для устройства полов. Для современной частной бани на сегодняшний день самыми приемлемыми вариантами считаются две разновидности возводимых конструкций – устройство деревянного и сооружение бетонного оснований. Каждое из них обладает собственными положительными сторонами, а также некоторыми нюансами технических сложностей при создании.

Классикой жанра является создание уютных и экологически чистых деревянных полов. К основному преимуществу относят скорость их возведения и укладки. Помимо этого, считается, что натуральное дерево привносит в помещение уют, особый колорит и наполняет помещение живительной силой.

Разновидности конструкций. Общие сведения

Деревянные полы по своим конструктивным особенностям делятся на два типа:

Протекающие

Они позволяют воде беспрепятственно проникать через перекрытие, стекая в специально обустроенное подполье. Для их устройства используют половицы, уложенные на одном уровне таким образом, чтобы между ними были образованы зазоры, или щели, шириной не менее 5 мм для того, чтобы разбухшее от воды дерево не допустило образования заторов. Стекающая в подполье вода впитывается грунтом или искусственно отводится из-под фундамента.

Самым большим минусом, является невозможность проведения мероприятий по утеплению пола, поскольку конструкция съемная и выносится для просушки после каждого приема процедур. протекающего типа, как правило, устраиваются в банях сезонной эксплуатации.

Не протекающие

Название говорит само за себя. Вода не просачивается между щелями настила, а собирается и отводится из помещения. Для этого полы делают с незначительным наклоном в сторону отверстия для слива воды, которое оснащено отводной трубой, ведущей в сторону приямка и канализационной сети.

Конструкция данного типа требует дополнительного монтажа чернового перекрытия с организацией подушки утепления, состоящей из нескольких слоев. Этот способ устройства полов требует несколько больших затрат, и физических, и финансовых. Но при правильном устройстве, соблюдении всех норм и правил технической оснастки, в результате получают практичный, теплый и качественный настил, который подлежит эксплуатации в любое время года.

Стойки

Деревянный настил вполне доступен для самостоятельного монтажа. Для этого необходимы лаги или брусья, размером 150х150 мм. Они служат опорным перекрытием, на который прикрепляется настил. Для придания лагам прочности, их укладывают на кирпичные или железобетонные столбики-опоры. В размерах столбики должны быть не менее 150 мм толщиной, для того, чтобы ширина площадки под уложенными лагами была несколько больше.

По высоте они должны соответствовать верхней линии фундамента, если применен ленточный вариант. При устройстве столбчатого, или фундамента на винтовых сваях, то лаги должны оказаться на одном уровне с закладным венцом таки образом, чтобы верхняя линия опор совпадала с верхним горизонтом балок.

Перед началом любого монтажа все деревянные детали конструкции обрабатываются защитными средствами, в частности антисептиком не менее 2-х раз и укрываются гидроизоляцией. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид, толь, битум или пергамин.

Подполье

Перед устройством подполья при протекающем типе полов, изначально исследуется состав грунта. Если его слагают легкие, быстро впитывающие воду породы, такие, как песчаники или супеси, то для устройства подпола достаточно выкопать яму, глубиной не менее 400 мм и наполнить ее фильтрационным материалом. В качестве фильтра применяется щебень, об который поток воды разбивается и быстро просачивается до дренажного слоя.

При сложении грунта глинистыми породами, практически не пропускающими воду, то в подполье устанавливается своеобразное гидросооружение. Оно состоит из емкости и отводящих в приямок труб. Отток воды из нее происходит либо самотеком, либо при помощи вспомогательных средств, заложенных в конструкцию.

Подполье при не протекающем типе перекрытия полностью обустраивается для отведения сливных вод при помощи гидросооружений. Также большое внимание уделяется устройству вентиляции полов. Для этого оставляют зазоры не менее 150 мм до проложенных лаг или в черновом перекрытии делают соответствующие отверстия, в которые монтируются пластиковые трубы диаметром от 50 до 150 мм.

Лаги и настил

Конструкция протекающего типа сооружается быстро, не отнимая ни сил, ни времени. Первая доска жестко крепится у стены при помощи гвоздей, остальные укладываются относительно нее с шагом не менее 35 мм для образования щелей, через которые будет уходить вода. Эта конструкция не требует определенных методов укладки лаг, поэтому они могут быть проложены от любой стены помещения.

Если, например, мы делаем с конструкцией не протекающего типа, то необходимо создать незначительный уклон в сторону слива вод.

Устройство не протекающей конструкции начинают с осуществления базового перекрытия – чернового настила, на который крепится подушка утепления. Она включает в себя многослойную систему паро-, гидро- и теплоизоляционных слоев на которые укладывается чистовое покрытие из плотно подогнанных обрезных или шпунтованных досок. Отдельное внимание необходимо уделить положению паза шпунтованной доски. Он должен быть направлен во внутреннюю часть бани. Крепление производят при помощи гвоздей или шурупов-глухарей.

бетонный пол

Пол из бетона обладает рядом положительных качеств. Он не боится больших перепадов температур, не подвергается разрушению гнилостными бактериями и прост в обслуживании. Срок эксплуатации бетонного пола значительно превышает рабочий промежуток времени деревянных перекрытий.

Основным моментом для устройства бетонного перекрытия является подготовка грунта. Для этого тщательно трамбуют почву и формируют щебневую подушку, толщиной не менее 150 мм, которую пропитывают битумом. В предназначение подушки вменяется распределение нагрузок в момент эксплуатации постройки.

Поскольку любая бетонная конструкция по своим физическим характеристикам является достаточно холодным объектом, так как бетон обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, этот пол необходимо утеплять. Такую операцию можно провести одним из двух методов:

Бетоном в два слоя

Укладка основания проводится в два слоя, между которыми располагается подушка утепления. Для организации двуслойного типа основания самым ключевым моментом является правильное приготовление бетонного раствора.

Нижний слой, высотой 150 мм, состоит из крупных фракций щебня, конгломерата или битого кирпича, размерами не менее 35 мм в диаметре, залитого цементно-песчаной смесью. При больших объемах строительства территория делится по направляющим на метровой ширины полосы, которые впоследствии одновременно заливаются стяжкой. Сама стяжка при таком варианте получается достаточно ровной и красивой.

Для формирования верхнего слоя применяют мелкую и очень мелкую фракцию щебня. Основным моментом при устройстве второго слоя, является его тщательная утрамбовка и уход за набирающим прочность бетоном. Поэтому, на протяжении нескольких дней основание необходимо увлажнять – засыпать поверхность мокрыми опилками.

Формированием одного слоя

На верхней части основания формируется прослойка теплоизоляции, позволяющая обустройство полов деревянным покрытием, или применить системы электрического или водного обогрева настила.

Утепление пола из бетона

Не зависимо от того, какой тип утеплителя будет применен, его укладывают на подготовленный слой гидроизоляции без продухов с тщательно загерметизированными стыками полотен. Чаще всего для этих целей используют рубероид. Можно применить бесшовную гидроизоляцию, например, жидкую резину, которая очень проста в укладке и позволяет изолировать даже труднодоступные места. Но перед нанесением жидких изоляторов всю поверхность рекомендуется загрунтовать.

К процессу утепления приступают по мере готовности нижнего изоляционного слоя. В качестве утеплителей используют различного плана утеплительные материалы:

мелкую фракцию керамзита, или керамзитовый песок в сочетании с керамзитовым гравием;
котельный шлак;
плитную минеральную или базальтовую вату;
из современных материалов полпан или пенополистирол;
пенобетон.

Все они имеют ряд преимуществ, но не лишены некоторых недостатков.

Чтобы достигнуть необходимого порога теплопроводности, насыпь из котельного шлака должна значительно превышать по толщине слой из керамзитового гравия. Невзирая на то, что стоимость намного выше, чем цена на шлак, лучше использовать его в качестве теплоизоляции, поскольку керамзит относится к экологически чистой продукции.

Использование пенополистерола ограничено тем, что в его толще с удовольствием селятся грызуны.

Пенобетон является прекрасным утеплителем, но имеет очень серьезный недостаток – он в больших объемах поглощает воду, поскольку является гигроскопичным материалом.

Порядок работ

Перед тем, как начать монтаж перекрытий, необходимо все элементы деревянных конструкций несколько раз обработать антисептическими препаратами. Помимо этого, если баня устраивается на ленточном фундаменте, необходимо всю его поверхность подвергнуть обработке жидким гудроном и уложить двойной слой рубероида.

После этих манипуляций предстоят следующие этапы работ:

укладка подкладных брусьев;
монтаж и установка лаг;
укладка чернового перекрытия;
работа по укладке подушки утепления;
накат чистового пола.

Чистовой деревянный пол

Укладка чистового производится с особой тщательностью и аккуратностью. В начале работ необходимо установить направляющую двух сантиметровую рейку по короткой стене. Крепится она при помощи саморезов и служит отправной точкой, или базовой рейкой для торцов половиц.

Первая доска укладывается продольной гранью с шипом к стене на расстоянии 20 мм. Саморезы врезаются в местах крепления к лагам вровень с рабочей поверхностью.

Все остальные половицы укладываются относительно первой, качественно укрепленной половой доски. Шип должен достаточно свободно входить в паз. Половые доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы получилась сплошная поверхность. Для этого в местах крепления к лагам, доски пристукивают молотком по специальному бруску, загоняя их до исчезновения зазора, предварительно прижав ее торцом к базовой рейке.

Существует мнение, что при таком способе укладки, половая доска может лопнуть. Это зависит от качества самой доски и наличия в ней сучков. Растрескивание может произойти и при укрепления ее саморезами. Поэтому рекомендуется перед тем, как утопить саморез в древесину, предварительно высверлить для него вход под углом 45 градусов.

Укрепление половой доски производится к каждой лаги при помощи шуруповерта, утапливая шляпку самореза таким образом, чтобы она не создавала помех установке следующей половицы.

Последняя половица, скорее всего, будет нуждаться в обрезке по всей своей длине. Здесь необходимо не забыть и оставить зазор в 20 мм до стены. Для этого нужно будет заготовить дополнительные бруски или деревянные клинья, которые вбиваются между половицей и стеной. Финальный крепеж производится аналогично стартовому креплению.

Видео о правильном устройстве бани

Между внутренней засыпкой фундамента и черновым настилом должно быть соблюдено расстояние, не менее 150 мм для создания вентиляционного пространства в подполье.

Шум при ходьбе гасится при помощи звукоизоляционных прокладок, изготовленных из стекловолокна, величиной 100х100х4 мм. Они, как правило, накладываются на слой гидроизоляции перед установкой лаг.

Дополнительной обработке антисептическими препаратами должны быть подвергнуты все деревянные конструкции, которые были вскрыты в процессе монтажных работ.

Установку половиц следует проводить таким образом, чтобы поток воды стекал поперек доски.

Все конструкции должны быть выполнены из древесины, не менее 15% влажности, иначе говоря, хорошо высушенной, во избежание образования перекручивания, ссыхания, расслойки и других видов деформации деревянных перекрытий.