Сборка кухни ника. Установка кухни своими руками: советы и рекомендации. Установка фурнитуры и крепежа

Установить мебель на кухне может каждый. Для того чтобы в этом убедиться, вам понадобится совсем немного: инструмент, несколько часов свободного времени и хорошая инструкция. Попробуйте использовать наши советы и соберите кухонный гарнитур своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Инструмент для сборки

1. Дрель.
2. Отвёртка.
3. Рулетка.
4. Столярный угольник.
5. Молоток.
6. Свёрла по дереву диаметром 3, 4, 5, 7 и 10 мм, плоское сверло по дереву 30 мм.
7. Ключ для закручивания евровинтов.
8. Уровень.

Сборка

Рассмотрим два самых распространённых вида крепёжной фурнитуры, применяемой для сборки кухонной корпусной мебели.

Накладные металлические уголки

Уголки крепятся винтами к резьбе уже установленных в панель корпуса круглых гаек (футорок).

1 — винты; 2 — футорки; 3 — уголок; 4 — монтажные отверстия

Как правило, отверстия для установки крепежа в деталях делает производитель мебели , если по какой-то причине этих отверстий нет, то их можно сделать самостоятельно.

Совмещаем две выбранные для монтажа панели, одна из них (первая) всегда будет расположена по отношению ко второй встык, другая (вторая) по отношению к первой внахлёст.

На первой панели отступаем 70 мм от бока, монтажные отверстия в крепёжном уголке расположены на высоте 18 мм от его основания, поэтому от верха откладываем именно 18 мм и ставим метку для отверстия под гайку.

Обычная толщина панелей для сборки 16 мм, прибавим к ней 18 мм на уголок, 16 + 18 = 34 мм. Исходя из этого вычисления, делаем разметку на второй панели, сбоку отступаем те же 70 мм, а от верха 34 мм.

Для упрощения разметки на других аналогичных деталях из обрезков дерева можно сделать два шаблона с просверленными по разметке отверстиями. В дальнейшем, прикладывая шаблон к нужному краю детали и выполняя сверловку уже по нему, можно увеличить точность и сэкономить время.

Отверстия под круглые гайки (футорки) должны быть глубиной не более 12 мм и на 0,5 мм меньше диаметра самой гайки. Потайной шлиц в гайках может иметь форму либо шестигранного шлица, либо прореза под плоскую отвёртку.

Для того чтобы ровно закрутить гайку, её вставляют в отверстие и сильным нажатием медленно закручивают в панель шестигранным ключом или отвёрткой за потайной шлиц, уголки крепятся винтами в резьбу уже установленных гаек.

Евровинты (конфирматы)

Крепление деталей корпусов евровинтами, по сравнению с металлическими уголками, надёжнее и проще.

Если крепёжные отверстия не предусмотрены производителем, то вы сможете их просверлить по представленной ниже схеме.

Для закручивания евровинтов в панелях сверлятся монтажные отверстия, с боков деталей сквозные диаметром 7 мм, а в торцах деталей на глубину 40 мм и диаметром 5 мм.

Сборка корпусов шкафов

К нижней горизонтальной панели монтируются две боковые, далее к боковым панелям прикручиваются рёбра жёсткости (царги). Монтажные узлы деталей фиксируются уголками или евровинтами и затягиваются с помощью ключа или отвёртки.

Перед установкой любой фурнитуры обратите внимание на отверстия в панелях под шурупы, если этого не сделал производитель, то дополнительная сверловка делается самостоятельно. Сверло должно быть на 1,5-2 мм тоньше диаметра шурупа.

Нижние опоры (ножки) располагаются с отступами по 4 см от краёв панели и прикручиваются к ней шурупами.

Крепление задних стенок

Задняя стенка крепится шурупами или гвоздями, перед тем как её установить, обязательно убедитесь в том, что диагонали корпуса одинаковы.

Навесные секции монтируются так же, как и нижние шкафы, меняется только расположение деталей при сборке.

Для установки полок используются полкодержатели, большинство из них с одного края имеют цилиндрический стержень для монтажа в панель, с другого плоскую, гранёную или круглую форму для установки полок.

Если для полок из ламинированного ДСП подойдут полкодержатели из любого твёрдого материала и любой формы, то для стекла в местах соприкасания с полкой они должны иметь плоскую форму и мягкую опору из резины или пластика.

Все виды полкодержателей с монтажным стержнем цилиндрической формы устанавливаются по одному принципу.

В двух противоположных боковых панелях шкафа, на одинаковой высоте, с отступом по 70 мм от краёв ставятся метки, по ним на глубину и диаметр монтажного стержня сверлятся отверстия. В эти отверстия вставляются или забиваются молотком полкодержатели.

Установка дверок и выдвижных ящиков

Петли устанавливаются в выбранные на дверках специальные отверстия (гнёзда) и через монтажные отверстия крепятся к полотну шурупами. Гнёзда при их отсутствии высверливаются плоским сверлом диаметром 30 мм, на глубину 10 мм, от края дверки отступается 5 мм, а от верха и низа по 70 мм.

Дверки с петлями устанавливаются на боковые и промежуточные панели корпуса. В открытом положении дверка прижимается к боковой стойке корпуса (ребром к ребру), петли прижимаются к боку корпуса и крепятся в него шурупами, возможна дополнительная сверловка под шурупы в боковой панели корпуса.

Между столешницей и верхом дверки должен оставаться зазор 2-3 мм.

Выдвижные ящики собираются по простой схеме: боковые, передняя и задняя детали монтируются евровинтами или уголками, лицевая панель крепится к ящику при помощи шурупов, а нижняя панель из ДВП (дно) прибивается гвоздиками или прикручивается шурупами.

Ящики устанавливаются на роликовые направляющие, этот механизм поставляется попарно. В свою очередь, правая и левая пара состоят из широкой и узкой частей, широкая крепится на корпус шкафа, а узкая — на ящик.

Для простоты крепления направляющих производитель мебели наносит на детали соответствующую разметку, если таковых меток нет, воспользуйтесь схемой монтажа на рисунке ниже.

В последнюю очередь к готовым корпусам монтируются столешницы, если они поставляются как отдельные детали, то крепятся каждая к определённому шкафу. Если гарнитур укомплектован столешницей в форме одной сплошной панели, то она устанавливается на уже соединённые между собой секции.

Передняя часть крышки стола должна выступать из корпуса на 45-50 мм, задняя — на 70-75 мм, по бокам столешница должна быть вровень с корпусами.

В рёбрах жёсткости (царгах) на расстоянии 7-10 см от боковых стоек шкафа сверлятся по два сквозных отверстия диаметром 4 мм.

На корпус устанавливается столешница, и в ней изнутри шкафа сквозь уже готовые отверстия в рёбрах жёсткости делается ход для шурупов сверлом 3 мм на глубину 40-45 мм.

Общая толщина скрепляемых деталей (ребро жёсткости и столешница) примерно 56 мм, значит, крепёжный шуруп должен быть как минимум на 5 мм короче, для того, чтобы он не проткнул обе детали насквозь и не повредил верхнее покрытие столешницы.

Установка мебели

Начинать установку можно как с нижних, так и с верхних секций, главное, чтобы в итоге вся конструкция стояла ровно и не было перекоса корпусов.

Установка нижних шкафов

Ножки для нижних секций регулируемые, перед установкой их необходимо вывернуть по максимуму, это нужно для того, чтобы в процессе последующей подгонки корпусов под единый уровень расстояние от пола до низа шкафа не оказалось меньше высоты передней планки цоколя.

На переднюю планку шурупами крепятся зажимы, а планка с зажимами одевается на уже прикрученные к корпусам ножки.

Как говорилось ранее, ножки прикреплены к корпусу с отступами по 40 мм от края. Для того чтобы установленные на планку зажимы совпали с расположением ножек, крепим их с отступами ровно по 40 мм.

Вкручивая или выкручивая ножки, все нижние шкафы выставляются строго по уровню, как вертикально, так и горизонтально.

После установки все нижние корпусы нужно скрепить межсекционными стяжками.

Навешивание верхних шкафов

К примеру, высота самих верхних шкафов равна 75 см, прибавим к этому ещё 60 см, поскольку именно такое расстояние должно быть между верхними и нижними секциями, и получим 135 см.

Отмеряем от столешницы нижнего шкафа 135 см и при помощи уровня и карандаша проводим на стене черту. Эта черта будет верхним габаритом для навесных секций, так же ставим метки для боковых габаритов крайних секций.

Один из способов крепления шкафов к стенам — с помощью простых навесных петель типа «ушко».

Крайнюю навесную секцию располагаем так, чтобы отверстия подвесных петель совпадали с чертой верхнего габарита и сквозь отверстия в ушках петель ставим метки.

По этим меткам в стене сверлим отверстия, устанавливаем в них дюбели и навешиваем первый шкаф.

Следующие секции выравниваются по верхнему габариту, и аналогично предыдущим устанавливаются на дюбели.

В случае навешивания секций на перегородки из рыхлого или пустотного материала, на место разметки нужно установить монтажную планку, которая не только обеспечит надёжность крепления, но и ускорит последующий монтаж шкафов.

Для такого типа монтажа применяются регулируемые петли, которые крепятся шурупами к боковым панелям с внутренней стороны шкафов, так, чтобы зацеп для монтажной планки находился снаружи. Все навесные секции поочерёдно одеваются зацепами петель на монтажную планку, выравниваются по боковым габаритам.

Доводка петель

Когда все секции гарнитура установлены, навешены и закреплены, можно подкорректировать петли. Положение навесных шкафов можно отрегулировать с помощью двух винтов на петлях.

Винт на нижней части петли регулирует вертикальное положение шкафа (вверх-вниз), винт на задней части петли регулирует положение секции от стены (вперёд-назад).

После корректировки положения шкафов их корпуса нужно скрепить межсекционными стяжками.

Ввинчиванием или выворачиванием соответствующих шурупов можно добиться корректной работы петель на дверках и убрать перекосы.

Передний винт регулирует глубину посадки дверки (вперёд-назад), задний корректирует положение дверки относительно корпуса (вправо-влево), ослабив верхний и нижний крепёжные винты можно регулировать положение (вверх-вниз).

Навесной кухонный шкаф способен выдержать 15-30 килограммов. Для того чтобы ваша мебель служила долго, не перегружайте её тяжёлыми предметами и не допускайте перекосов.

Для прочтения требуется ~4 минуты

Обычно при покупке мебели производитель или же посредник предоставляет услуги по установке и сборке его гарнитура. Это всегда стоит денег, которые не бывают лишними. Сборка кухни – не очень сложное дело, если хорошо разобраться во всех тонкостях.

В этой статье будет рассказано о том, как собрать кухню самому, используя разные элементы интерьера. Решение о самостоятельной работе окажется верным в том случае, если вы не хотите тратить много денег и полностью уверены в собственных силах.

Инструменты

Чтобы не возникало проблем с недостатком каких-то инструментов и материалов, тщательно подготовьте все необходимое заранее. Далее будет приведен полный список инструментов, которые могут пригодиться. Качественный монтаж возможен при наличии следующих предметов:

• Шуруповерт. Для монтажа маленького кухонного гарнитура потребуется шуруповерт универсальный. Этот инструмент не только облегчит процесс установки, но и ускорит его.
• Перфоратор. Может пригодится при установке навесных шкафов для высверливания глубоких дыр в бетонной стене.
• Лобзик или пила. Для того чтобы распилить какие-то деревянные компоненты кухни или вырезать отверстие для кухонной мойки пригодятся лобзик или пила.
• Рулетка. Нужна для замеров помещения.
• Строительный уровень. Осуществляет контроль за правильным порядком сборки кухонных шкафчиков.
• Мелкие инструменты, которые найдутся у любого мужчины: молоток, отвертки, плоскогубцы, ножовка.
• Электролобзик и дрель.
• Угольник.
• Шестигранник (обычно прилагается к покупаемой мебели).
• Кромочная лента под цвет фасада.
• Наждачная бумага.

Если размеры мебели точно подходят вашей кухне, некоторые инструменты из списка не понадобятся.

Save

Сборка шкафчиков кухонного гарнитура

Расскажем о сборе шкафов для кухни в виде последовательности действий.

1. К боковым стенкам крепим крестоподобные крепления для дверец. Они вкручиваются двумя саморезами в заранее приготовленные отверстия.
2. Рельсы для выдвижных шкафчиков вставляются также в заранее подготовленные отверстия. В дальнейшем, при сборке, делать это будет крайне неудобно.
3. Дальше во все сквозные дырки вставляем шканты из дерева (ещё их называют чопиками или дюбелями). Они укрепляют конструкцию, создавая прочный каркас.
4. Смотрим, стоит ли шкаф ровно, и после этого вкручиваем при помощи шестигранника шуруп для мебели. Он стягивает 2 детали вместе. Сверху надеваем заглушку, которая будет сочетаться с цветом мебели.
5. Прикручиваем ножки (при их наличии) и устанавливаем нужную высоту.
6. К боковой стенке прибиваем лист ДВП с помощью небольших гвоздей, идущих в комплекте.
7. На навесных шкафах фиксируем фурнитуру для закрепления на стене с помощью регулируемых навесов. Они крепятся изнутри к боковым стенам вплотную к верхним углам.

Сборка навесных шкафов

Сначала устанавливаем петли. Отмечаем место крепления на боковой стороне и дверце. Складываем эти два элемента на ровной поверхности (стол, пол), совмещая отметки. Прикладываем идущие в комплекте петли, прикручиваем. Подкладываем что-нибудь под дверку, чтобы она была на одном уровне. Прикручиваем петлю, потом разбираем её, откручивая шуруп и откладывая дверки в сторону. Дальше будем работать с боковинами.

Верх и дно крепим к боковым панелям на конфирматы (идут в комплекте с шестигранником). При наличии соответствующей биты ставим её на шуруповерт. В обратном случае работаем обычным ключом.
Складываем верхнюю часть и боковую, устанавливаем крепеж, потом дно, а затем вторую панель.

Переворачиваем наружной стороной вниз лист ДВП (он является задней стенкой). Пробиваем ДВП небольшими гвоздиками строительным степлером.

Держатели полок бывают из разного материала, но фиксируются по тому же принципу – в стенных отверстиях. Иногда применяются чопики (забиваемые молотком, с последующим установлением упора на полку). Но большинство упоров из металла просто устанавливаются в отверстие.

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Первым делом собираем каркас из 3 панелей, то есть работаем точно также как с обычными шкафчиками. Вставляем шканты в отверстия и соединяем доски. Стягиваем их мебельными шурупами между собой.

Чтобы сделать дно ящика, вставляем в пазы лист ДВП (ни в коем случае не используйте листы из МДФ!).

Теперь фиксируем фасад стяжками. Шурупы вкручиваются в панель фасада, противолежащие кончики кладутся в отверстия боковин. Втулки-эксцентрики являются средством фиксации. Их нужно вложить в специальное место, оставленное производителем и повернуть. Таким образом, они закрепляются.

Ко дну сзади в обязательном порядке прикручиваем направляющие с роликами. Потом вставляем ящики и проверяем, хорошо ли работает механизм.

Особенности сборки углового шкафа

Здесь можно отметить всего одну особенность. Дело в том, что недорогие кухонные гарнитуры имеют дно из двух частей (это позволяет уменьшить себестоимость). Если планируется установить в шкаф мойку, то задняя стенка в таком случае почти отсутствует. За прочность конструкции отвечают стяжки-цанги. Во всех остальных моментах, сборка кухонной мебели угловой совпадает со сборкой обычных шкафчиков с двумя дверцами.

На этом инструкция по сборке кухонного гарнитура окончена. Теперь рассмотрим технологию установки на место.

Как повесить шкафы на кухне

Ещё перед сборкой кухонной мебели следует купить для крепления навесных шкафов специальные навесы и мебельные стяжки межсекционные. Как правильно собрать кухонный гарнитур мы уже выяснили. Теперь осталось установить его на место. Навесные шкафчики крепятся на стену с помощью навесов. Они представляют собой металлические пластины с отверстиями. Оцинкованная сталь дороже обычной.

Простые навесы

Высота мебели зависит от уровня потолков и размеров шкафчика. Стандартная высота между столешницей и навесным шкафом – от 50 до 60см. Если рост владельца кухни невысок или дверца открывается наверх, то выбирается высота ~45 см, но не меньше.

Последовательность крепления:

1. Отступите расстояние от столешницы и отметьте его на стене. Поднимитесь вверх на высоту шкафа и сделайте отметку линии крепления.
2. Сделайте отверстия и закрепите шину. Повесьте на шину регулируемые подвесы. Самое долговечное прикрепление – с помощью анкеров.
3. Подвесьте мебель на шину за крючки. Чтобы шкаф четко прилегал к стенке, подкрутите 2 подвесных болта.
4. Установка начинается с угла. Если стена имеет угол больше 90 градусов, установите фальш-панель, чтобы устранить неровность.
5. Если требуется, скрепите конструкцию стяжками.

Большой минус такого крепления – невозможность регулирования. Если повесили, то не будет возможности пододвинуть к стене или отодвинуть от неё. Ещё один минус – под каждый навес требуется отдельный крючок.

Регулируемые

Это более сложная и дорогая конструкция. Корпус выполняется из пластика, навес из металла. Присутствуют регулирующая система. Это позволяет двигать мебели в 4 стороны: вверх, вниз, влево, вправо. Навесы крепятся к внутренней боковой стороне шкафа. В задней стенке делается небольшое отверстие. Вкупе с навесами идёт рейка или планка монтажные. Их крепят на стене, зацепляются за верхний выступ крючков. Такая конструкция очень удобная. Грузоподъемность одного навеса составляет от 25 до 50кг.

Как установить кухонный гарнитур

Схема сборки кухни может выбираться индивидуально. Нет разницы в каком порядке будут устанавливаться шкафчики. Зато важно то, откуда будет происходить установка. Правильнее всего начинать с угла. От того, насколько ровно и правильно вы повесите первый элемент, будет зависеть стройность всей единой конструкции и скорость работы.

Как уже говорилось, высота монтажа зависит от роста пользователей гарнитура. При навешивании рисуется горизонтальная линия пузырьковым или водяным уровнем. Если не хотите чертить, можно выстроить на нужной высоте плоскость с помощью нивелира или построителя плоскостей. По ним устанавливается верхний край монтируемой планки или выравнивание стандартных навесов.

Задание кажется простым, но в то же время сложным – поставить все шкафчики так, чтобы вертикальные линии были перпендикулярны полу, а горизонтальные параллельны стенам. Если вы сделали всё именно так, то проблем во время эксплуатации возникнуть не должно.

Кухня состоит из отдельных шкафчиков, но висеть она должна в скрепленном виде, так как это один гарнитур. Есть 2 способа сделать это. Вешать изначально скрепленные элементы или скреплять уже повешенные. Первый вариант не очень удобен, потому что вешать даже 2 скрепленных шкафа тяжело в одиночку.

Сцепляются между собой элементы гарнитура при помощи межсекционных стяжек. На одну стенку требуется не менее 2-х стяжек. Их располагают чуть выше или ниже петель. Стены двух шкафчиков скрепляются струбцинами, по диаметру стяжки проделывают сквозное отверстие, в которое протягивается крепеж и стягивается шуруповертом.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы завершить установку кухонного гарнитура, необходимо разместить последний элемент – столешницу.

В не зависимости от выбранного материала (ДВП, МДФ, искусственный камень) этапы установки одни и те же.

1. На основе выполненных замеров выпилить лист. Все лишнее вырезается с помощью электролобзика или ножовки вручную.
2. Далее смазываем все торцы герметиком на основе силикона, накладываем сверху алюминиевую планку и выравниваем. Закрепляем планку небольшими саморезами.
3. Закрытую кромку поверхности декорируем кромочной лентой. Сначала её нужно разогреть, затем приложить и отрезать лишнее. После приклеивания края полируются.
4. По строительному уровню регулируем ножки тумб. Если они не поддаются регулировке, подложите под них пластиковые прокладки.
5. Заполняем герметиком задний верхний край сверху. Задний торец щедро смазываем силиконом. В тумбе под мойкой крепим пластиковые или металлические уголки.
6. Аккуратно выкладываем столешницу на шкафчики и придавливаем её к стене, или же оставляем небольшой отступ (около 5мм).
7. Проведет непосредственно крепление столешницы к кухонному гарнитуру. Для этого вкручиваем саморезы диаметром 30 и 16мм (последние – под мойкой).
8. Теперь мы можем разместить плинтус по бокам и в углу между фартуком и столешницей. Если производится угловое крепление, то соединительный шов маскируется алюминиевым профилем. Заказные кухни обычно имеют общую для нижних шкафов рабочую поверхность. Заводские имеют отдельный верх, поэтому понадобится соединение столешниц. В плоскости делают все нужные пропилы, в пазы вставляют и стягивают элементы соединения.
9. Выпиливаем отверстие под мойку, если этого требует планировка.

Нюансы сборки кухонного гарнитура

Чтобы получить ещё более широкий ответ на вопрос о том, как собрать кухню самостоятельно из купленного материала, разберемся в небольших тонкостях этого процесса.

• Монтаж всегда начинается с угла комнаты.
• Собирайте все шкафы поочередно, чтобы не было путаницы в деталях.
• Расстояние от стены до столешницы оставляет примерно пол сантиметра.
• Вешайте ящики без дверей, это упростит работу.
• Все направляющие выдвижных ящиков крепятся до сборки конструкции к внутренним боковым граням.
• Если не можете разобраться в установке, посмотрите фото и видео по этой теме. В крайнем случае можно обратиться к специалистам Москвы или вашего населенного пункта.

Сборка кухни своими руками — приготовьте схему сборки и фурнитуру. Предстоят и сантехнические работы, и герметизация всех стыков. Запаситесь необходимыми инструментами, материалами и знаниями.

Причины отказа от бесплатной сборки кухни

Мы отказались от бесплатной сборки кухни по нескольким причинам:

• Во-первых, наши планы немного не совпадали со сроками сборщиков.
• Во-вторых , «бесплатная» сборка предполагала только сборку корпуса: каждый распил столешницы, вырез отверстия под трубу, лампу, розетку, навеска полки и многое другое измерялось в штуках и погонных метрах и оплачивалось по прайсу.
• В-третьих, к длинному прайсу дополнительных платных работ прилагался список работ, которые сборщики не производят. Последней каплей стала фраза в договоре: сборщики осуществляют подготовку мебели к монтажу коммуникаций. На практике это звучит так: собранные столы будут хаотично стоять посреди кухни. То есть монтировать коммуникации и готовить еду для семьи в процессе монтажа будет затруднительно.

Итак, мы решили собрать мебель на кухне своими руками, тем более что корпусную мебель собирать несложно, и опыт в этом был.

Сложности сборки углового кухонного стола

Собирать начали с углового стола под мойку – его конструкция сложнее, и занимает он самое ответственное место – место монтажа коммуникаций. Именно здесь возникают все сложности сборки мебели:

• стол угловой, его сложнее собирать, чем прямой;
• установка мойки;
• подведение воды, канализации;
• стыковка двух столешниц.

В нашем случае возникла дополнительная сложность. По правой стене от угла до вентиляционного шкафа 118 см. Ширина углового стола 88 см в обе стороны. Справа нужен был прямой стол шириной 30см, который идеально подошел под столешницу. Маленький стол был собран первым и отставлен в сторону.

Так как основание углового стола не проходило по высоте под трубу канализации, пришлось разбить стену (перегородка в полкирпича) и убрать трубу.

Сборка корпуса углового кухонного стола

После заделки нашего «пролома» приступаем к сборке стола. Вооружаемся инструкцией (стоит отдать должное фабрике – в каждой коробке понятная инструкция по сборке).

Начинаем собирать с нижних планок – будущей подставки стола (когда выбирали кухню, отказались от гарнитуров на ножках, мне кажется, что уборка была бы сложнее). Планки точно подходят по размеру, вся фурнитура (винты, соединения, гвозди, петли, ручки) вложена в упаковку, все необходимые отверстия уже просверлены на фабрике.

Затем устанавливаем «дно» углового стола. Две панели соединяются стяжками и деревянными заглушками.

Затем панель крепится к планкам-основаниям, снизу прибиваются опорные ножки:

Дальше самый легкий этап – сборка боковых стенок и стенки жесткости. Выполняется быстро и без особых проблем. С помощью шестигранника мебельные винты легко соединяют панели. Самое главное – разобраться с инструкцией.

Распил столешницы. Установка мойки на кухне

Угловой стол можно устанавливать на место. Самое простое в его сборке закончилось – приступаем к подгонке столешниц. Нам доставили стандартные столешницы шириной 60 см, что явно не подходит под угловой стол.

В нашем случае потребовалось распилить столешницу по нужным нам размерам и соединить две части металлической стыковочной планкой.

Особенности процесса: столешницу пилят электрически лобзиком. Добиться ровного среза очень сложно: лобзик ходит в руке. Лучше вести его вдоль направляющей планки.

Все срезы и места стыков обязательно обрабатываются силиконовым герметиком и защищаются планкой или пластиковой кромкой.

Перед тем, как закрепить столешницу, вырезается отверстие под мойку. Под накладную мойку отверстие будет меньше, под врезную – больше. У нас в комплекте шла врезная мойка из нержавейки, поэтому вырез получился очень большой.

Сложности возникли при разметке: мойка должна лечь по середине столешницы, внизу у нее крепежи. Нужно было разметить с большой точностью так, чтобы срез прошел между краем мойки и крепежами.

До закрепления мойки все срезы столешницы обрабатываются герметиком. Устанавливается смеситель, закрепляется подводка. По краю мойки прокладывается уплотнитель.

Мойка закрепляется, можно сразу же подключать воду.

Дверцы

Проблема возникает при выравнивании дверцы:

Установка пристенного плинтуса кухни

Пристенный плинтус состоит из двух частей. Вытаскиваем из верхней части декоративную облицовку.

Снимаем верхнюю часть. И отрезаем нужной длины нижнюю.

Стыкуем, подгоняем угол.

На торец нижней части ставим торцевую заглушку.

Крепим нижнюю часть плинтуса к столешнице.

Подгоняем по размерам верхнюю часть плинтуса, вставляем назад декоративную облицовку и устанавливаем верхнюю часть плинтуса на место.

Устанавливаем заглушку внутреннего угла.

Сборка кухни своими руками заняла не один день. Конечно, профессиональные сборщики сделают это быстрее и, возможно, лучше. Но все-таки, стоит учесть и неудобства, о которых мы говорили вначале. Если нет возможности объединить работу сборщиков мебели и сантехников, легче собрать мебель на кухне самостоятельно.

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

		Размеры ШГВ		Кол-во, шт	Материал	Примечание
	Шкаф над холодильником
						2 отв. под петли
	Шкаф-сушка над мойкой					2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF . Стекло лакомат.
	Шкаф над стиралкой
						2 отв. под петли
	Шкафчик настенный					2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. Стекло лакомат.
	Кухонный потолок
	Шкаф под мойку
						по 2 отв. под петли
	Шкаф для духовки
						Фасад ящика
						Дно ящика
	Шкафы напольные - 3 шт					Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400
						Дно ящиков
						Задняя стенка
						Задняя стенка
	Столешница					*делается вырез для подоконника
Примечание: 1 - подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые
Ручки фасадные
Ножки алюминиевые хром
Петли дверные GTV	с доводчиком
	без доводчика
Петли для навешивания шкафов
Профиль для навешивания
Авентас HF
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200				С доводчиками
Лоток-вкладыш
Направляющая телескопическая
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH
	Полигран
ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

В нашей стране сбором мебели у себя в квартире люди занимаются самостоятельно. Насколько это верное решение – определяться должен каждый хозяин сам для себя. В нашей статье мы опишем, как собрать своими руками кухонный гарнитур.

Чтобы получить качественный результат, любая работа требует подготовки. Сборка кухни не исключение.

Шаг 1

Проверьте наличие и работоспособность всех необходимых инструментов. Зарядите аккумулятор шуруповерта, приготовьте электролобзик. Электротехнику можно заменить механическими инструментами, но это только увеличит время и сложность монтажа кухни.

Также вам может понадобиться:

Шаг 2

Просмотрите поставленный комплект мебели на дефекты и наличие всех элементов. Если обнаружили некомплект или пересортицу, можете обратиться к поставщику или же докупить самостоятельно то, чего не хватает.

Шаг 3

Прочитайте инструкцию по сбору того комплекта кухонной мебели, который вы приобрели. У кухонь, произведенных разными производителями, могут быть свои особенности по монтажу, которые стоит учесть.

Шаг 4

Вынесите из помещения все лишнее, чтобы освободить пространство для сборки, уберите весь мусор. Полы должны быть чистыми.

Обратите внимание! Чтобы в процессе монтажа шкафов не повредить напольное покрытие, можно застелить пол брезентом или другим полотном.

После подготовки и проверки инструментов, элементов мебели и помещения можно приступать к самой сборке.

Нюансы сборки кухонного гарнитура

Чтобы правильно осуществить сборку кухни, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями и правилами монтажа.

1. Монтаж кухонной мебели начинают с угла, если гарнитур угловой. Линейную кухню начинают собирать с того шкафа, который будет упираться в стену.

   

2. Не рекомендуется собирать все шкафы сразу. Лишь после того, как установлен на место один собранный модуль, начинают собирать следующий. Это помогает избежать загромождения пространства.
3. Между столешницей и стеной должно быть расстояние в половину сантиметра.

   

4. Не стоит устанавливать фасады на верхние шкафчики сразу. Без дверей будет легче подвесить модули.
5. Направляющие для выдвижных ящиков крепятся к внутренней поверхности боковых стенок до момента сборки шкафов.

   

Установка кухни

Мнения о том, с верхних или нижних шкафов начать монтаж кухни, разделяются. Некоторые специалисты считают, что уже установленные напольные тумбы могут помешать процессу монтажа подвесных шкафов. По мнению других мебельщиков, начинать надо с нижнего ряда, от которого уже отмеряется высота крепления верхних шкафов.

Вы можете выбрать удобный для вас вариант. Мы же опишем первый случай. Но для начала необходимо рассказать общий принцип сбора шкафов и выдвижных ящиков.

Как правильно собрать элементы гарнитура

Одними из самых удобных устройств кухонного гарнитура являются выдвижные ящики. Если речь идет об узких шкафах, например, о бутылочницах, то закрепление направляющих для ящиков в них производят до того, как сам короб будет собран. Если шкаф достаточно широкий, то монтаж всех креплений для выдвижных ящиков производят после сборки модуля.

На предварительном этапе в обозначенные места также крепят крестовину от петель дверок. После этого приступают непосредственно к сборке короба.

Шаг 1. Берут боковую стенку ящика и ставят ее торцом на ровную поверхность таким образом, чтобы фасадная часть смотрела вверх.

Шаг 2. Стыкуют под прямым углом стенку шкафа с дном и фиксируют соединение конфирматами. В заводских кухнях обычно уже подготовлены отверстия для евровинтов.

Шаг 3. Таким же способом прикрепляют и другую боковую стенку.

Шаг 4. После этого устанавливают по две верхние планки, если производится сборка нижних тумб. У навесных шкафов монтируют крышку.

Обратите внимание! Торцы боковых стенок должны быть вровень с дном, а также крышкой или верхними планками.

Шаг 5. Укладывают на ровную поверхность шкаф фасадной стороной вниз и измеряют его диагонали, разница между длинами которых не должна быть более 1,5 мм.

Шаг 6. Фиксируют заднюю стенку шкафа при помощи скоб или гвоздей, располагая их на расстоянии 7 см друг от друга. Чтобы крепление задней части было более прочным, некоторые специалисты вместо гвоздей и мебельных скоб применяют шурупы.

Обратите внимание! Тумба, над которой будет установлена мойка, не имеет задней стенки, но зачастую снабжается дополнительным ребром жесткости.

Шаг 7. Ко дну напольных шкафов прикрепляют регулируемые ножки. Расстояние от них до ближайших краев должно быть около 50 мм. Ножки могут быть металлическим или пластиковыми.

В первом случае они выполняют не только опорную, но и декоративную функцию. Изделия из пластика по окончании монтажа кухни закрывают цокольной планкой. Подвесные конструкции снабжают петлями для монтажа к стене.

Выдвижной ящик собирается по такому же принципу.

Шаг 1. Четыре планки соединяют друг с другом под прямым углом, чтобы получился короб.

Шаг 2. Измеряют диагонали, длины которых не должны отличаться друг от друга.

Шаг 3. Фиксируются направляющие к боковым стенкам ящика.

Шаг 4. Монтируют фасад ящика при помощи шурупов. Иногда фасадом может служить передняя стенка короба. В этом случае она крепится к боковым перекладинам при помощи эксцентрика. Но такая конструкция редко встречается в современных кухнях.

Замеряем диагональ, обе диагонали должны быть одинаковы

Ящики лучше собирать уже после того, как собраны и установлены верхние шкафы и нижние тумбы.

Как уже отмечалось выше, чтобы нижний ряд тумб не мешал, многие специалисты рекомендуют сначала подвесить верхние шкафы.

В первую очередь правильно отмечают место крепления. Для этого от пола откладывают высоту, на которой будет находиться дно шкафов. Если человек, который будет работать на кухне чаще всего, имеет средний рост, то для низа шкафа рекомендуется отмерить 1,3 – 1,4 м. Потом от этой отметки откладывают вверх еще и высоту самих шкафов и отмечают линию, где будут установлены крепежи. Линия должна быть ровной и горизонтальной, что проверяется при помощи монтажного уровня.

Обратите внимание! Расстояние между столешницей и верхней секцией должно быть порядка 0,6 м. Поэтому если вы решили начать монтаж с нижних тумб, то отмерьте это расстояние от них вверх, чтобы выбрать высоту крепления верхних шкафов.

Навесить шкафы можно разными способами:

• традиционный вариант предусматривает использование монтажных петель;
• во втором случае применяют рейку, которую монтируют к стене, и своеобразный крючок, прикрепленный на заднюю стенку шкафа и цепляющийся за рейку.

Обратите внимание! Через верхнюю секцию гарнитура часто проходят вытяжной воздуховод и газовая труба. По этой причине во всех шкафа необходимо лобзиком или ножовкой предварительно выпилить отверстия для этих коммуникаций. Места всех спилов нужно обязательно обработать герметиком.

Первый способ монтажа навесных шкафов включает в себя следующие действия.

• по прочерченной на стене линии отмечают место первого крепления и перфоратором просверливают отверстие;
• в отверстие вставляют крепеж;
• на крепление подвешивают на одной петле шкаф и, продолжая придерживать модуль, выравнивают его при помощи ватерпаса и отмечают место, где нужно просверлить отверстие для второго крепежа этого шкафчика;
• после установки второго крепежа навешивают и окончательно выравнивают шкафчик.

Эту процедуру повторяют для всех шкафов.

Второй способ крепления облегчает установку верхней секции. При этом надо учесть, что в этом случае нет возможности прикрепить шкафы вплотную к стене. Такой монтаж верхних шкафов хоть и дорог, но очень прост:

• сначала вдоль прочерченной на стене линии крепят специальную металлическую планку;
• к верхним углам задней стенки шкафов прикручивают при помощи шурупов специальные подвешивающие устройства по типу крючков;
• зацепляют крючки за рейку;
• выравнивают шкаф.

Когда весь верхний ряд смонтирован и выровнен, шкафы нужно стянуть друг с другом мебельными шурупами.

Установка нижних тумб

После того как закончен монтаж верхних секций, можно приступить в установке напольных шкафов.

Обратите внимание! В нижних тумбах тоже нужно будет сделать отверстия и выемки для канализационных, водопроводных и газовых труб, а также для подсоединения электроприборов к сети.

Шаг 1. Начиная с угла, шкаф устанавливают на место.

Шаг 2. Регулируют ножки тумбы.

Шаг 3. Устанавливают и регулируют по высоте и другие шкафы.

Шаг 4. Стягивают соседние шкафы струбциной, а потом и мебельной стяжкой.

После этого на тумбы устанавливают столешницу. Сначала в ней нужно выпилить лобзиком отверстие для мойки.

1. Для этого укладывают столешницу на тумбы так, как она будет лежать после монтажа.
2. Потом выбирают место установки мойки и отмечают его карандашом.
3. По отмеченному контуру в крышке стола выпиливают отверстие электролобзиком.
4. Обрабатывают срез силиконовым герметиком.

При необходимости в столешнице делают отверстие для варочной панели и для коммуникаций.

После этого можно устанавливать крышку стола на место. Часто это делают при помощи мебельных уголков, которые прикручивают к боковым стенкам шкафов. Столешницу укладывают на шкафы и выравнивают.

Если крышка тумб состоит из двух частей, то их соединяют при помощи металлических планок следующим образом:

• ножовкой планку обрезают по ширине столешницы;
• промазывают герметиком одну поверхность планки;
• крепят ее при помощи шурупов к срезу столешницы;
• смазывают другую поверхность металлической рейки герметиком и сразу стыкуют с другой частью крышки стола.

После этого закрепляют столешницу на тумбах, вкрутив в отверстия мебельных уголков шурупы.

Завершающий этап

Завершение монтажа не требует столько физических усилий, сколько аккуратности в работе. Ведь от этого этапа зависит внешний вид гарнитура.

1. В месте стыка столешницы со стеной остается зазор, который закрывают плинтусом.
2. После этого вешают дверцы. Их регулируют при помощи специальных болтов петель.
3. На этом же этапе устанавливают на места выдвижные ящики, встроенную технику, проводят освещение гарнитура и монтируют фасады и цокольную плану.
4. Ставят на место и подсоединяю мойку.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Теперь кухня готова к эксплуатации.

Также читайте также на нашем сайте статью о фасадах для кухни своими руками.

Видео – Как собрать кухню своими руками

Видео – Как собрать кухню своими руками. Навешивание шкафов

Видео – Как собрать выдвижной ящик

Видео – Врезка мойки в столешницу