Подготовка фундамента под дом. Как залить ленточный фундамент под дом? Подготовка к заливке фундамента своими руками

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• лента;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Основания дома можно сравнить с дном корабля. Что будет, если дно прохудится? Верно, корабль утонет. Как правильно под дом или пристройку, чтобы ковчег вашего благополучия надёжно стоял на влажных пучинистых грунтах? Хозяину, решившему делать всё своими руками, работы будет предостаточно.

Но фундамент можно заливать не только в начале строительства. Иногда старый дом ещё в хорошем состоянии, а вот подвал аварийный. В таком случае конструкцию временно ставят на сваи, а одноэтажный дом перемещают тяжёлой техникой.

Так можно не только отремонтировать фундамент, но и поднять дом выше, сделав более просторный подвал.

Что нужно для заливки

Ленточный фундамент возводится методом заливания деревянной формы (опалубки) по ходу вырытой траншеи, которая соответствует плану дома. Поскольку свежий бетон ‒ тяжёлый и текучий материал, дополнительно его укрепляют каркасом из металлических прутьев ‒ арматурой. Иногда для дополнительной прочности опалубка делается несъемной.

Надёжность фундамента определяется:

• наклоном, подвижностью грунтов на участке;
• количеством влаги (подземные грунтовые воды и осадки);
• глубиной;
• качеством стройматериалов;
• соблюдением технологии.

Материалы

1. Проект здания с выверенными размерами (даже если нужно сделать хозяйственную пристройку).
2. Колышки и шпагат для разметки.
3. Рабочие инструменты: лопаты, кирки, мастерки, пила, молоток, гвозди и др.
4. Бетонная смесь марки не ниже М350‒М400.
5. Щебень.
6. Песок (лучше всего брать крупный речной).
7. Вода.
8. Если в планах делать раствор своими руками, нужна бетономешалка.
9. Древесина для опалубки (доска 25 мм).
10. Арматура; проволока для связывания и других крепёжных работ.

Чтобы удалить старый фундамент, потребуется отбойный молоток. С конца ноября по март используют материалы, поддерживающие тепло.

Погодные условия

Идеальные условия для работы ‒ сухая, тёплая погода. При таком климате сделать удачный бетон своими руками проще всего, потому что смесь должна содержать определённое количество воды для усадки фундамента. Влага равномерно испаряется и материал затвердевает правильно.

Когда влажность очень высокая, лишняя вода накапливается в бетоне и образует поры. При минусовой температуре бетон промерзает. Такой фундамент получается недостаточно крепким. Если специально понизить количество воды в смеси, бетон не усядется, и в нём будут воздушные полости, что тоже ослабляет фундамент.

Свежий бетон, который замёрз в первые сутки, теряет половину своей прочности. Поэтому заливка в холодное время требует особых навыков и понимания процессов, которые происходят при схватывании.

1. Нельзя лить бетон на промёрзшую землю, лёд или снег.
2. Смесь должна обладать малой допустимой подвижностью. Нужно разводить её минимальным количеством воды, чтобы ускорить схватывание.
3. При заливке и на протяжении 3‒7 дней необходимо поддерживать постоянную температуру бетона не ниже 10 °С. Его накрывают изоляционными материалами или греют другим доступным способом.
4. После снятия изоляции ещё на протяжении 4‒5 дней температура бетона должна быть около 5 °С.
5. Фундамент отстаивается 4 недели. При неблагоприятных погодных условиях ему может потребоваться больше времени для схватывания.
6. Если снять деревянный каркас слишком рано, до полного испарения влаги, часть постройки может обрушиться.

Новый дом

Ленточный фундамент закладывается в основу дома из любого материала:

• кирпича;
• пеноблоков;
• газоблоков;
• дерева.

Перед началом работ нужно узнать рельеф участка, стабильность грунтов, количество осадков. Песчаная почва будет хорошо пропускать воду, а суглинок способствует накоплению влаги, которая будет давить на стены нарушая их целостность. От этих факторов зависит толщина фундамента и необходимость делать его глубже.

Размеры

1. Участок под постройку размечается шпагатом и кольями согласно генеральному плану.
2. К ширине стен нужно добавить толщину древесины для опалубки по обеим сторонам. Это и будет ширина траншеи.
3. Разметку рекомендуется проверить, чтобы размеры совпадали не только по периметру, но и по диагонали.

Котлован

1. Траншею под малозаглубленный ленточный фундамент достаточно легко сделать своими руками.
2. При большой площади постройки основную часть земли можно выбрать экскаватором.
3. Завершающие работы по обустройству траншей делают при помощи лопаты.
4. Пол и стены котлована должны быть ровными и утрамбованными чётко в соответствии с размерами дома.

Опалубка

1. Деревянный каркас устанавливают по бокам траншеи по выровненным грунтовым стенам.
2. Именно в эту форму будет заливаться густой, нестабильный раствор, поэтому опалубку рекомендуется закрепить.
3. По ширине траншеи доски скрепляют между собой строительной проволокой через просверленные отверстия. Такие связки нужно делать через каждый метр.
4. Сверху прибивают поперечные деревянные планки, чтобы опалубка стояла вертикально и не расходилась под весом раствора.

Арматура

1. Арматура вяжется проволокой по размерам траншеи.
2. Отрезки арматуры по длине и на пересечениях также связывают между собой.

Заливка

Можно прибрести готовый бетон или сделать раствор своими руками, замешав сухой цемент с водой, щебнем и песком. Бетон должен быть жидкий и текучий, чтобы хорошо распределяться, оседать и выталкивать пузырьки воздуха.

1. В основание траншеи насыпают тонкий слой песка.
2. По мере заполнения опалубки смесь нужно распределять лопатой.
3. Весь массив за один раз, иначе между слоями не будет достаточного скрепления.
4. Раствор сверху нужно заровнять и дать ему отстояться.
5. В первые 4‒5 дней происходит гидратация цемента, то есть затвердевание под воздействием воды. Поэтому свежезалитый фундамент накрывают плёнкой для максимального сохранения влаги. Можно несколько раз смочить поверхность для лучшего результата.
6. Опалубку снимают через 3‒4 недели, в зависимости от погоды. Летом при низкой влажности затвердение происходит быстрее.

Раствор заливается через специальный желоб или при помощи насоса.
Смесь нужно равномерно распределять лопатой.

Деревянный каркас убирают, предварительно расчистив земляной вал по бокам траншеи. Теперь фундамент готов и можно делать гидроизоляцию.

Пристройка

Пристройку возводят для хозяйственных нужд или для расширения жилого пространства. Зачастую это пеноблочный или деревянный прямоугольник, который имеет общую стену с домом. Если помещение планируют использовать как жилую комнату, старый фундамент соединяют с новым при помощи арматуры. Хозяйственную пристройку размещают на монолитной армированной плите. Все работы можно выполнить своими руками.

1. Для пристройки делают разметку при помощи шпагата и деревянных кольев.
2. Выкапывают неглубокий котлован высотой 0,3‒0,5 м.
3. По периметру делается деревянная опалубка.
4. На утрамбованный грунт насыпают слой песка и заливают черновое перекрытие.
5. Сверху стелется гидроизоляция из рубероида.
6. Поверху кладётся арматурная сетка и заливается бетон.
7. По мере заполнения опалубки бетон распределяют лопатой или граблями.

Если пристройку делают одноэтажной и лёгкой, можно использовать бетон марки М250. Жилую пристройку нужно делать как ещё одну комнату к вашему дому. То есть, заливается армированный фундамент по технологии, описанной в предыдущем разделе.

Замена фундамента

Иногда старый фундамент становится настолько аварийным, что его ремонт ‒ лишь полумера. Возможен другой вариант ‒ замена фундамента. В большинстве случаев всё не так страшно, как звучит, ‒ требуется заменить лишь 1‒2 стены. Однако это сложный процесс, и сделать его своими руками под силу не каждому. Рекомендуется нанять бригаду рабочих с оборудованием и опытом.

1. Обычно секцию дома укрепляют подпорками, чтобы можно было временно удалить одну из стен фундамента.
2. Иногда для этого требуется чуть специализированной техникой, но все коммуникации и провода остаются на месте.
3. Старый участок фундамента разрушается, и на его месте возводят новую, крепкую стену, присоединив её арматурой.

Другой вариант подойдёт в случае, если дом лёгкий и одноэтажный. Можно полностью отсоединить его и переставить на время ремонтных работ. Например, бывает так, что старый дом в порядке, а фундамент из кирпича или даже камня требует полной переделки. Его заменяют бетонным фундаментом, укреплённым арматурой.

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус - более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех - при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента - решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ - появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента - после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

• схватывание;
• затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс - застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон - не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

• блочная;
• послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента - остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление - основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки - самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка - фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

• сборная;
• цельная.

• сварная;
• антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

• песок;
• цемент;
• воду;
• наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента - сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Технология заливки монолитных оснований из бетона востребована в частном строительстве, главным преимуществом является возможность получения надежной конструкции даже при выполнении работ самостоятельно. Требования к раствору, армокаркасу и другим используемым материалам высокие, на закладку этой части здания уходит до 30 % бюджета. Единственным способом экономии является заливка фундамента своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается ленточный тип.

Главным нюансом технологии является непрерывность процесса, конструкция заливается единым монолитом. Это и потребность в максимально однородном растворе приводит к необходимости задействования специального оборудования. Ручной замес не допускается, приготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 самому практически невозможно. Самое популярное устройство – бетономешалка с емкостью чаши как минимум в 60 л, в среднем на замес одной порции уходит от 5 минут (при условии правильно подготовленных компонентов).

При работе с готовыми товарными смесями используются два вида машин: миксер или бетононасос. Первый задействуется при заливке фундамента большого объема, обязательным условием является организация подъезда к опалубке и подготовка желобов для подачи. Чем больше точек подвода, тем проще распределить раствор внутри. Услуги бетононасоса требуются при отсутствии соответствующего подъезда, эта спецтехника считается самой удобной благодаря длинному шлангу (до 50 м). К минусам относят возрастание затрат, его разовая аренда обходится в 15000-20000 рублей.

Следующим идет оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, глубинные вибраторы. Их основное назначение – выгон излишков воздуха из раствора и его уплотнение. Аренда обходится недорого (500-750 рублей в день), применение считается оправданным (характеристики бетона соответствуют своему классу прочности, повышается надежность и долговечность конструкции). При отсутствии такой возможности выгон воздуха проводят вручную – лопатой или специальной палкой.

Также потребуются: крючок или строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при применении щитов из влагостойкой фанеры или пластмассы), распоры, пластиковые трубы для закладки отверстий под будущие коммуникации, тачка для подвоза раствора, мастерок для выравнивания верхнего слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества стройматериалов и арматуры проводят заранее. При планировании сроков учитывается, что большинство трудозатрат приходится на земляные работы, для копания глубоких траншей и вывоза грунта также может привлекаться спецтехника.

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартное руководство включает следующие этапы:

1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе помимо закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и отметить внутри уровень будущей конструкции. Для исключения засыпкой землей щиты выполняются выше нулевой отметки как минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия – смазываются маслом. Все элементы надежно фиксируются, еще раз проверяются углы.

5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.

7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.

8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.

Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.

При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.

При необходимости закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, или без ленты под внутренними стенами) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен → расчистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление армокаркаса с помощью анкеровки или привязки к старым прутьям → монтаж опалубки → бетонирование. Замену проводят отдельными сегментами шириной до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При закладке под старый деревянный дом стены слегка поднимают домкратами, начиная с самого просевшего угла.

При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

• Копку траншей заранее, при оставлении их на длительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне скапливается влага.
• Увлажнение песка для подушки еще до засыпа в котлован, в противном случае дно размоется.
• Возведение фундамента для пристройки к дому без жесткого соединения или прокладки деформационного шва.
• Превышение В/Ц соотношения, использование несвежего вяжущего, отсутствие бетономешалки.
• Сварку арматуры в каркасе (швы подвержены коррозии и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.

Фундамент является основанием, на который будет приходиться вес всего дома. От основания будет зависеть срок службы постройки, которая на нем располагается.

Процесс строительства фундамента поэтапно.

Как правильно залить фундамент под дом: этапы работы

Первым делом нужно будет сделать разметку фундамента под дом. Для этого необходимо использовать металлическую арматуру. Рулеткой нужно измерить длину и ширину фундамента. На углах вбивается арматура.

После этого на арматуру нужно будет натянуть полипропиленовый шпагат и сделать отступ от углов арматуры. Ширина отступа равняется ширине стены фундамента.

На следующем этапе вырывается траншея, в которую нужно залить фундамент под дом своими руками. Если строится дом из двух этажей, то глубину траншеи нужно делать 75-80 см. Траншею можно выровнять с помощью водяного уровня. Через каждые 2,5 м в земле нужно делать отверстия глубиной в 2 м и диаметром в 30 см.

Траншея засыпается смесью песка и гравия, после чего утрамбовывается. Далее траншею понадобится залить водой.

На следующем этапе устанавливается опалубка из деревянных досок шириной 25 см.

Далее создается скелет из арматуры. Если строится небольшая конструкция, то можно использовать арматуру с сечением 10 мм. Если нужно построить большой дом, то рекомендуется использовать прутья с сечением 20 мм. Арматура не должна соприкасаться со стенами опалубки. Для этого нужно сделать отступ от стенки в 5 см. Скелет закрепляется на арматуру с помощью вязальной проволоки, при этом арматура должна быть вбита в землю. В отверстия, которые были проделаны через каждые 2,5 м, нужно вставить прутья. По бокам стен кладутся трубы диаметром в 10 см для вентиляции.

Элементы, которые будут нужны для заливки фундамента:

1. Прутья арматуры.
2. Вода.
3. Песок.
4. Гравий.
5. Бетон.
6. Водяной уровень.
7. Строительный уровень.
8. Деревянные доски.

Вернуться к оглавлению

Итак, как залить фундамент под дом своими руками?

В процессе заливки монолитного основания можно укладывать смесь бетона двумя существующими способами:

1. Укладывать смесь бетона за один подход, при этом не делая перерывов в бетонировании до того момента, пока не начнет схватываться предыдущий слой.
2. Укладывать смесь частями, делая перерывы после схватывания слоя раствора, который был уложен ранее. В этом случае получится рабочий шов. Перед тем как продолжить бетонирование, понадобится шов очистить от пленки цемента, которая образуется. Бетон для этого должен быть прочным.

Предпочтительнее всего выполнять заливку основания, не делая перерывов. Таким образом можно получить хорошее качество монолитного основания.

В некоторых случаях, предусмотренных СНиП, невозможно выполнить заливку основания без перерыва. Понадобится применять рабочие швы.

В процессе проектирования основания рабочие швы должны быть предусмотрены проектом.

Вернуться к оглавлению

Как укладывается смесь бетона?

Бетонирование фундамента производится горизонтальными слоями, без технологических перерывов.

1. Смесь бетона должна укладываться в опалубку горизонтальными слоями, при этом не допускается выполнять технологические перерывы. Направление укладки раствора должно быть одинаковым во всех слоях.
2. Если имеется большая площадь поперечного сечения изготавливаемой конструкции, можно заливать и уплотнять строительный раствор наклонными слоями, делая горизонтальный участок, который имеет длину 1,5-2 м, в каждом из слоев. Угол наклона к горизонтальной части поверхности укладываемого слоя раствора бетона перед его уплотнением должен быть меньше 30°.
3. После того как будут выполнены заливка и распределение смеси бетона, по всей площади уложенного слоя уплотнение нужно будет начинать с опережающего участка.
4. Перед тем как уплотнять каждый из укладываемых слоев, смесь бетона понадобится равномерно распределить по площади поперечного сечения конструкции, которая бетонируется. Высота некоторых выступов над уровнем основания смеси перед уплотнением должна быть не более 10 см. Не допускается применять вибраторы для того, чтобы перераспределить или разровнять укладываемый слой раствора бетона, который подается в опалубку. Смесь бетона допускается уплотнять исключительно после того, как будет окончено разравнивание поверхности, которая бетонируется.
5. Следующий слой смеси бетона надо укладывать перед началом схватывания раствора в предыдущем укладываемом слое. Если перерыв в бетонировании будет превышать время начала схватывания раствора в укладываемом слое, то надо сделать строительный шов. Бетон должен выдерживаться до того, пока он не приобретет прочность. Допустимая прочность указывается в СНиП 3.03.01-87. Все будет зависеть от способа очистки от пленки цемента.
6. Если отсутствует соответствующее указание в проекте, толщина бетонного слоя, который укладывается после строительного шва, должна быть минимум 25 см.

Вернуться к оглавлению

Как очистить рабочие швы?

1. Перед тем как выполнять бетонирование, все наклонные и горизонтальные поверхности рабочих швов из бетона понадобится очистить от мусора, масла, грязи, льда, пленки цемента и так далее. Перед укладкой смеси бетона очищенные основания надо промыть водой и просушить потоком воздуха.
2. В процессе укладки раствора на строительный шов, который имеет пленку цемента, появится не монолитная, а многослойная конструкция, которая состоит из бетона в верхней и нижней части, а также цементной стяжки. Если будет пороговое напряжение, то конструкция разрушится по образовавшейся границе раздела. Именно поэтому важно очищать строительные швы.
3. Существуют следующие способы очистки пленки цемента: механическая обработка с помощью щетки из металла, механическое фрезерование, гидропескоструйный способ очистки, промывка водой и сушка потоком воздуха. Способ нужно выбирать исходя из прочности бетонной поверхности. Первый метод используется в случае, если прочность бетона 1,5 МПа или больше. Второй и третий метод можно использовать, если прочность бетона составляет 5 МПа. Последний способ подходит для бетона, имеющего прочность минимум 0,3 МПа.
4. Проще всего использовать способ удаления пленки цемента водяной или воздушной струей. Преимущество такого метода заключается в том, что его можно использовать, когда бетон будет иметь прочность в 0,3 МПа. Такую прочность бетон может получить через 4-10 часов.