При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:
Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.
Особенности работы с брусом
Крепление анкерами бруса нижней обвязки
- брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда после монтажа сразу обшивают каркас из бруса ОСБ;
- весь материал обработайте специальным антисептиком;
- заранее подготовьте необходимые крепежные элементы;
- перед закупкой бруса обязательно точно просчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированной) нужно будет добавлять в каркас мелкие детали, что не является хорошим началом при построении каркасной основы.
Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).
Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).
Крепление бруса к ростверку
Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.
Типы соединения бруса
Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).
Принцип угловой фиксации бруса
При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:
- соединение анкером;
- крепеж гвоздями 150мм;
- крепление при помощи деревянного нагеля.
Типы выборок на углах
Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.
При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.
Крепление бруса уголками
Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями - угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.
Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.
Варианты крепления
Крепление пластинами и уголками
Способы установки стоек из бруса
Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток - стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.
Укосины, закрепляющие стойки
Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.
Крепление балки перекрытия
Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.
Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:
Технология сборки сруба из бруса для дома или бани
Организация рабочего места для сборки стен
Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.
Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.
Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.
Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.
К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.
Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.
Трехярусные леса на фронтоне дома. 1
— стойки крайние; 2
— г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3
— настил; 4
— стойки центральные; 5
— раскосы крестообразные (показаны условно); 6
— бобышки
Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.
На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.
Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.
Разметка брусьев для сборки стен
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.
До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.
Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:
Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А
и С
— продольные стены; D
и B
— поперечные стены; Е
— внутренняя стена из бруса — перегородка; 1
— стыки брусьев.
У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.
Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.
Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.
Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).
Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?
Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.
Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.
Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.
Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4
— паз для коренного шипа; 5
— паз для шипа внутренней стены; 6
— шаблон; 7
— брус добора.
На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.
Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.
Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.
Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.
Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.
Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.
Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.
А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны.
Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.
Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.
Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.
Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Как собрать ровные стены из бруса разной ширины
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.
Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.
Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.
Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.
Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?
b
— минимальная ширина бруса; дельта b
— разность между узким и широким брусом.
Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.
Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).
Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».
Как и чем соединять венцы сруба
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.
Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.
см.
, поз. 1.
Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.
По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.
Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.
Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.
При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.
Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.
Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.
Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.
Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.
Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.
Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.
Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.
Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.
Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.
В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.
Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.
Как сделать ровную стену из кривого бруса
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.
Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.
Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.
Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.
Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями
Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель
Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.
Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.
Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.
Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.
Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.
Как контролировать правильность сборки сруба
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:
- Вертикальность углов.
- Высоту углов и стен.
- Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
- Прямолинейность стен.
- Качество укладки межвенцового утеплителя.
Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.
Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1
— нижняя обвязка; 2
— венцы; 3
— контрольные линии; 4
— цоколь.
На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.
При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.
Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.
Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.
Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.
Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.
Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Оконные и дверные проемы в срубе
Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.
Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.
а
— схема расположения проемов в стене, где: 1
— стена; 2
— проем двери; 3
— простенок; 4
— проем окна. в
— схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г
— вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д
— вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.
На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.
Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.
Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.
В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .
В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.
Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ
В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.
Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Как правильно установить окна в стене из бруса
Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.
Правильная установка окна в стене из бруса. 1
— стена; 2
— рейка; 3
— наличник; 4
— окно; 5
— коробка окна; 6
— брус стены над окном; 7
— межвенцовый утеплитель; 8
— усадочный зазор над окном и колодой; 9
— оконные рамы; 10
— брус стены (простенка); 11
— колода; 12
— гвоздь.
Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.
В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.
Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.
Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.
После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.
Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.
На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.
Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.
Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.
- Конструкция «в ласточкин хвост».
Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.
На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.
Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.
- Соединение «в коренной шип».
Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.
На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.
- Особенности узла «в лапу».
Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.
При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.
При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.- Особенности узла «в стык».
Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.
Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.
- Особенности узла «в полдерева».
Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.
Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.
Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.
Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.
Металлические виды крепежа бруса:
- Опоры.
Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.
В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:
- крепление для открытого бруса;
- крепление для закрытого бруса.
Также различают опору, которую применяют не так часто, - это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.
Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.
Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.- Муфты с шайбами и уголки.
Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.
Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.
Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.
- Нагеля.
Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.
Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.
Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.
Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.
Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:
- «глухари»;
- «скрытый»;
Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.
- Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.
Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.
По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.
Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:
- Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
- Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
- Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
- Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
- Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.
Возводите дом или просто нужно закрепить между собой несколько брусков? Не представляете как это сделать? Прочитав эту статью Вы узнаете массу способов крепления бруса между собой (в чашу, в лапу, встык, шпонками, в корень шип, в замок), а также об их особенностях, преимуществах и недостатках.
Интерес к экотехнологиям строительства привел к тому, что все чаще на просторах нашей страны мы может увидеть классические деревянные домики из сруба. Эта постройка согревает в лютые морозы, и сооружается при этом без единого гвоздя.
При строительстве домов из бруса основополагающий фактор, влияющий на финальное качество постройки, - соединение двух звеньев. Необходимость скреплять брус специальным образом возникает :
- при угловых и т-образных стыках;
- при наращивании длины отдельного звена.
Для каждого отдельного случая требуется подбирать свой тип соединения, учитывая особенности строения.
Важно! Брус не может идеально прилегать друг другу. Любое соединение нарушает герметичность, поэтому слой утеплителя и обработка стыков антисептиком - обязательные мероприятия.
Виды соединений
Соединение бруса мало разнится от соединения бревенчатых, однако, имеет множество своих тонкостей, существенно влияющих на процесс работы. Угловое сращивание может выполняться с остатком и без него, т-образное и наращивание длины бывает замковое и простое. Стыковки выполняют вертикально или горизонтально.
Все выше перечисленные варианты по узлам делятся на следующие:
- встык;
- в лапу;
- в чашу;
- в коренной шип.
Данные варианты используются даже при строительстве домов из бруса.
Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.
Данный подход признан одним из самых легких и быстрых способов работы с брусом. При этом конструкция включает в себя два элемента, которые прикладывают друг к другу и соединяют железными пластинами. Закрепляют их при помощи строительных скоб или длинных гвоздей.
Важно! Успех крепежа встык напрямую зависит от мастерства и опытности строителя. Если вы работаете впервые с брусом или сомневаетесь в своих силах, обратите внимание на другие способы крепления. Погрешности такого крепления грозят вам потерей герметичности, и как следствие теплопотерей в помещении.
Подготовку такого крепления проводят довольно долго и скрупулезно, от вас потребуется терпение и запас времени. При этом главным условием является отсутствие на брусе существенных недостатков вроде трещин и червоточины. Крепление осуществляется при помощи паза. Его необходимо пропилить на ¼ с двух сторон бруса. Если вы используете четырехстороннюю систему, то пропилы проделываются со всех сторон материала. Такая конструкция гарантирует один из самых прочных и надежных стыковок.
Коренной шип
На брусе выпиливается шип с одной стороны и паз - с другой. Во время монтажа в паз закладывается утеплитель (войлок или жгут), и только потом накладывается следующий элемент поверх предыдущего. Выпиливать элементы для коренного шипа необходимо предельно точно и аккуратно, так как это соединение должно прилегать максимально плотно и герметично. В противном случае возникает большая потеря тепла.
Еще один популярный способ - крепеж при помощи шпонок. Эти элементы представляют собой клинья, вколачиваемые в специально проделанное для них отверстие для соединения. Так, чем качественнее и аккуратнее проделанная предварительная работа с клинышками, тем надежнее и крепче будет держаться брус. Шпонки подразделяются на:
- косые;
- поперечные;
- продольные.
Сращивание
Еще одним вариантом крепления является сращивание. Этот вид представлен:
- простым;
- замковым;
- т-образным;
- удлиненным (по длине).
Стыковочные узлы при работе с брусом разделяются на:
- простые;
- замковые (в замок).
Для замковых соединений характерны следующие способы:
- простой накладной (встык и «в пол дерева»);
- накладной с шипом («ласточкин хвост»);
- накладной с углом;
- замок с прирубкой;
- натяжной;
- «сковородник».
Замковые узлы призваны снижать усадку строения и делать конструкцию более прочной. Их применяют даже при обустройстве дома из клееного бруса.
Такой тип применим ко всем видам пиломатериалов при формировании внутренних стен дома. Т-образный метод используют при сцеплении вертикальных и горизонтальных деревянных элементов. Чтобы выполнить сращивание такого типа, прибегают к следующим способам стыковки:
- прямой, симметричный и коренной шип;
- замок с пазом;
- полу-, «сковороднем».
Важно! Работать с т-образным сращиванием не так сложно, и справится с такой задачей можно самостоятельно. Подготовьте заранее набор инструментов: электролобзик, деревянные нагеля, бруски. Данный вид соединения особенно популярен при работе с клееным и профилированным брусом.
Этим способом пользуются чаще всего, если стена дома имеет нестандартную длину. К примеру, ширина дома составит 3,5 метра с длиной в 11 метров. При этом стандарт длины бруса - 6 метров. Сращивание по длине поможет вам нарастить недостающие метры. Здесь применяют такие узлы, как:
- «в пол дерева»;
- шип коренной или продольный с нагелями;
- косой замок.
Чтобы упрочнить конструкцию и придать жесткости, ее дополнительно прошивают нагелями или другими крепежными элементами.
Прошивкой занимаются в процессе монтажа. В торце каждого звена формируют паз (у шпонки - два паза). Главное - плотное соединение и наличие утеплителя.
Важно! Способ «в пол дерева» не стоит применять для несущих стен. Косой замок, коренной шип или «ласточкино гнездо» станут лучшими вариантами.
Чтобы соединить углы сруба, применяют два вида стыков:
- «с остатком» - выходят за пределы сруба;
- «без остатка» - соответственно не выходят.
Крепление «с остатком»
Более дорогой вариант, так как требует большего расхода материала. Однако к его преимуществам относят не только привлекательный внешний вид, но и теплоемкость и усиленную защиту угла. Лучший проверенный способ - крепеж «в курдюк». В первом бруске делается паз с выступом, который находится поперек выпила. Во втором - паз, который соответствует выпилу первого.
Крепление «без остатка»
Данные вид крепления выполняется следующими способами:
1. «В чашу» - в брусе выпиливают чаши вручную или при помощи спецстанка чашкореза. Некоторые специалисты предпочитают пользоваться мобильным чашкорезом, обрабатывая брус непосредственно на площадке. После прорезки элементы укладывают один на другой чашами. Обязательно между ними помещают утеплитель из войлока или джутовый.
2. «В охлоп» - это соединение похоже на вышеописанное, единственное различие - чаши выпиливают не снизу, а сверху.
3. «В охряп» - самое сложное и хитрое соединение угла. Для этого в бруске проделывают выемки с обеих сторон. Такое крепление похоже на «в лапу», однако, здесь торец бруса убирают, что позволяет обустроить угол без выступа. Соединение элементов осуществляется нагелями. Главный минус этого соединения - низкая ветроустойчивость. Для устранения этой погрешности прямой выпил часто заменяют трапециевидным.
Видео: Как подготовить места соединений бруса?
Заключение
Помните, что любой тип соединения - спорный вопрос, ведь его необходимо подбирать под каждый отдельный случай. Например, согласно ГОСТу профилированный брус можно соединять в длину лишь по некоторым параметрам - т-образно и по углам. Также не каждый сумеет самостоятельно сделать тот или иной способ соединения, так как некоторые из них довольно сложные в реализации. Лучший выход в таком случае - довериться профессионалам, которые способны работать по дереву с высокой точностью.
Стоит ли окончательно выбрасывать старый деревянный пол?
Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.
Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.
Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.
Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.
Угловое соединение с остатком
Очень важные плюсы этого вида рубки:
- Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
- Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.
Основные виды рубки с остатком
Способ рубки односторонним замковым пазом
Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.
Рубка двусторонним замковым пазом
Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.
Рубка четырехсторонним замковым пазом
Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.
Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.
Основные виды рубки без остатка
Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.
Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.
Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.
Рубка встык без остатка
Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.
Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.
Рубка встык на шпонках
Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.
Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.
Рубка в полдерева
Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.
Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.
Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.
Соединение в теплый угол (в коренной шип)
Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:
Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.
Крепление брусьев нагелями
- Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
- Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
- Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.
Соединения брусьев по длине
Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.
Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.
Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.
Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.
