Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене. Как сделать проем в несущей кирпичной стене Пробивка проёма в несущей стене

Принимают решение о перепланировке. Такой способ позволит рационально использовать территорию своей квартиры. Однако нередко перепланировка затрагивает и несущие стены. Как быть в такой ситуации? Можно ли сносить несущую стену? Или, можно ли делать проем в несущей стене? Мы рассмотрим особенности несущих стен, а также случаи, когда в них можно сделать проем.

Допускается ли снос несущей стены?

Устойчивость дома достигается благодаря наличию несущих стен, которые изготавливаются из сверхпрочного материала. Если одну из стен на убрать, то прочность всей конструкции окажется под угрозой. Из-за сноса стены будут нарушены инженерные расчеты. Вывод: удалять несущую стену полностью нельзя, это чревато большим неприятностям. Совсем другое дело - изготовление проема в несущей стене. При некоторых обстоятельствах это допускается. Но для этого потребуется предварительно согласовать вопрос перепланировки с соответствующими органами, тщательно произвести расчеты.

Особенности несущих стен

Все дело в том, что несущая стена подвергается большим нагрузкам. Поэтому оттого насколько она будет крепкой, зависит и срок эксплуатации всего дома.

Далеко не во всех случаях можно получить разрешение на изготовление проема в несущей стене! Это связано с тем, что конструкция домов во всех случаях может быть разной. Особенно проблематично получить такое разрешение, если вы проживаете на первом или втором этаже. В этих местах стены испытывают особую нагрузку.

Некоторые занимают неправильную позицию в этом вопросе. Они делают проем в стене, а потом по факту обращаются в органы о том, что они, мол, не знали или забыли обратиться. Но таким людям следует знать о следующем. Согласно последним постановлениям, самовольное изготовление проема в несущей стене может повлечь за собой большие штрафы, а в худшем случае лишение прав на проживание в этой квартире. Но это максимум на что можно нарваться. Как минимум в таком случае заставят восстановить стену. Даже если вам удалось скрыть факт перепланировки, рано или поздно об этом узнают.

Если вы живете в кирпичном доме, то получить разрешение на изготовление проема в несущей стене проще.

Итак, чтобы получить заветное разрешение, вам потребуется собрать следующую документацию:

Поэтажный план квартиры.
Эскиз перепланировки.
Сертификат собственности на квартиру.
Заполнение заявления в строго установленной форме.

Если вы все-таки получили разрешение, можно приступать к работе.

Методы изготовления проема и необходимые инструменты

Что касается изготовления проема, многие подумают об отбойном молотке. Но такое представление ошибочное. Хотя такой метод проверен временем, не во всех случаях он эффективен. Более того, использование отбойного молотка для изготовления проема в несущей стене имеет ряд недостатков:

Появляется большое количество микротрещин.
Нарушается целостность стены, особенно, если она из кирпича.
Изготовленный проем необходимо дополнительно обрабатывать, что повлечет дополнительные расходы.
В процессе работы возникает много шума и пыли (втайне уж никак не сделаешь).
Многие стены имеют металлическую арматуру, что затруднит работу.

Сегодня существует ряд современных технологий, которые позволяют быстро и с минимальными трудозатратами сделать проем в несущей стене.

Использование канатного оборудования. В этом случае используются специальные втулки и канат, на которые устанавливаются искусственные алмазы. Этот метод эффективен по той причине, что при его использовании не образуется пыль, вибрация, шум.
Алмазное сверление. Здесь используются специальные сверла с алмазным напылением. Ими можно высверлить ровные отверстия по всему контуру проема. Соответственно, этот метод позволит сэкономить ваши расходы на последующую обработку стен. Использование алмазного сверления позволяет сохранять целостность стены как кирпичной, так и железобетонной.
Пилы с алмазным напылением. Самый оптимальный способ, если вы хотите найти лучший вариант изготовления проема в несущей стене. Есть два метода резки: стационарный и ручной. Выбор будет зависеть от размера проема и требуемого качества.

Ломать не строить!

Для начала необходимо осуществить ряд подготовительных процессов. Предварительно изготавливается перемычка, которая возьмет на себя всю основную нагрузку от выше расположенного массива стены. Этот элемент очень важен: от его прочности напрямую будет зависеть безопасность всего строения и ваша, соответственно. В этом случае необходимо учитывать следующее:

толщину стены,
соотношение размера стены и проема,
техническое состояние стены,
материал, из которого сделаны стены,
расстояние до смежных стен и потолка,
расположение плит перекрытия,
количество этажей над вашей квартирой.

В том случае, когда проем будет изготовлен в стене большого размера, плиты перекрытия предварительно следует подпереть. Например, подпорки можно изготовить из труб или бревен.

Что касается материала для перемычки, то идеальным вариантом будет сталь. Она самый надежный и крепкий материал для этой цели. Как правило, можно приобрести швеллер, который соединяется болтами с двух сторон или двутавр. Если вы остановили свой выбор на установке швеллера, то для его соединения подойдут болты М20. Расстояние между ними должно быть полметра. Длина перемычки должна быть достаточной, чтобы она не прогнулась под большими нагрузками.

Теперь приступаем к изготовлению проема. Для начала удаляется штукатурка со стены . Для этого предварительно можно нарисовать очертания проема мелом. Затем штробится проем для монтажа перемычки. Эти штробы делают с двух сторон. Дальше необходимо просверлить отверстия для крепления перемычек болтами. Эти ниши должны быть хорошо зачищены, чтобы в них без труда можно было установить швеллер. Следует устранить пыль, смочив стену водой.

После изготовления штроб приготовьте цементный раствор из цемента марки М500. Раствор должен быть плотным и густым. Его следует уложить в изготовленную штробу, а после, установить швеллер и стянуть его болтами. Теперь вся конструкция должна хорошенько застыть.

В процессе работы могут образовываться пустоты. Как их устранить? Для этого можно взять небольшие куски блока/кирпича, которые устанавливаются на тот же раствор.

Болтовые соединения должны в обязательном порядке иметь шайбы!

После этого можно приступать непосредственно к пробивке проема. При этом можно использовать любой из вышеперечисленных методов. Следует заметить, что пробивание проема необходимо выполнять постепенно. Продумайте, как вы будете устранять образовавшийся мусор и какого размера должны быть отходы.

После изготовления проема, следует осуществить отделку откосов. В некоторых случаях можно изготовить усиление конструкции, особенно, если проем имеет большую толщину. Для этого по углам монтируется металлический уголок, который можно приварить к перемычке. Эти уголки также свариваются между собой металлическими пластинами. Остается просто оштукатурить откосы и приступить к финишной отделке.

Существует и другой метод изготовления перемычки из железобетонной балки. По своей прочности она ничем не уступает вышеописанной технологии. Чтобы ее установить предварительно следует сделать сквозной проем на всю длину железобетонной балки. Она, в свою очередь, укладывается на цементный раствор . Пробивать проем можно только тогда, когда цемент с балкой схватился. Последующий процесс аналогичен вышеописанному.

Если вы хотите использовать нестандартные решения по дизайну интерьера помещения при перепланировке можно изготовить арочный проем в несущей стене. Но в этом случае потребуется изготовить особую конструкцию. Для изготовления такого проема потребуется предварительно подготовить профиль или другой материал, который в точности будет повторять очертания проема. Крепление осуществляется по тому же принципу. Единственное отличие заключается в том, что конструкцию в качестве балки следует скрепить болтами не только между собой, но и со стеной.

Прежде чем пробивать проем в несущей стене, взвесьте все за и против. Помните о том, что предварительно необходимо получить соответствующее разрешение.

Видео

Подробная инструкция по изготовлению проема в несущей стене:

Причины «переформатировать» жилище у каждого свои – прибавление в семействе, обустройство отдельного, дополнительного помещения под кабинет, установка арки или что-то еще. Как правило, перепланировка особых сложностей у хозяев не вызывает; есть годами наработанные методики. Другое дело – проем в несущей стене. Она является нагруженным элементом конструкции здания, и в данном случае лишь желания собственника явно недостаточно.

Общая информация

Прорубать стену или нет, владелец частного строения решает самостоятельно. Данный вопрос ему не требуется согласовывать с надзорными органами. Но и ответственность за негативные последствия целиком ляжет на его плечи. Если же перепланировка делается в квартире, то на это необходимо получить разрешение. Проем в несущей стене, обустроенный неграмотно, в нарушение всех норм и правил, может привести к появлению трещин по всей высоте здания, смещению перекрытий и тому подобное. И вряд ли дело ограничится административными мерами взыскания.

Любое согласование в инстанциях – долгая процедура; иногда вопрос решается месяцами. Это время можно потратить рационально, если кое-что оценить, проверить и проанализировать. Возможно, проблема отпадет автоматически, так как довольно часто проем там, где хочется, обустраивать нельзя в принципе или технически крайне сложно. А значит, нецелесообразно.

Что принять во внимание:

Степень изношенности строения.
Материал стены и ее толщина.
Этажность дома и уровень, на котором находится жилище. Максимальная нагрузка оказывается на стены нижних этажей. По этой причине для таких квартир если и допускается прорубание проема, то его габариты ограничиваются.
Понадобится ли делать усиление стены в этом месте, по какой методике, чем – данный вопрос необходимо уточнить заранее.
Схема помещения и отстояние проема от внешней стены. И по этому пункту имеется ограничение. Если интервал менее 1 м, то работы вести нельзя, иначе межкомнатную перегородку может «повести». Такое в основном характерно для кирпичного дома.
Геометрия проема. Проще говоря, что именно хочется сделать. В основном реализуется 2 варианта: простой проход (прямоугольный) или арочный. Если проем требуется лишь сместить, не меняя его геометрии, то все гораздо проще; частичное расширение с одной стороны и заделка с другой.

Вывод – прежде чем бегать по инстанциям, согласовывать различные бумаги, оплачивать аудит и тому подобное, стоит посоветоваться с профессионалом. Возможно, именно в этом помещении проем делать нельзя.

Порядок работы

Юридическая сторона вопроса – отдельная тема. С практической точки зрения интереснее другое – как прорубается проход в стене в зависимости от ее материала.

Этап подготовки

Перепланировка жилища начинается именно с этого.

Составление схемы. Желательно поинтересоваться, делались ли проемы в квартирах этажом ниже/выше. Оптимально, если они будут расположены одинаково. Кстати, это несколько упростит получение разрешения. В процессе проектирования учитываются и параметры двери, а потому соответствующую модель стоит присмотреть заранее. Иначе придется дополнительно расширять/сужать проем, а это лишняя работа.
Зачистка основы. Прежде чем приступать к прорубанию стены, нужно оценить ее состояние. Если видны признаки гнили, то придется делать обработку, пропитку спец/средствами. Кроме того, станет ясно, что понадобится в ходе работы. Сделать проем в несущей стене, имея под рукой лишь набор бытового инструмента, однозначно не получится.

Использовать эл/инструмент ударного типа (отбойный молоток, перфоратор с такой функцией) не стоит. Его работа инициирует появление трещин в стене, и куда они могут «пойти», неизвестно. А это – снижение прочности конструкции. Для прорубания прохода в жилом строении единственный приемлемый вариант – резка материала «болгаркой» (с алмазным диском).

Разметка поверхности. Это необходимо для того, чтобы получить правильную геометрию проема, без скосов и искривлений его торцевых частей. Особенно актуально для толстых стен; именно в этом случае значительные погрешности неизбежны, так как врезаться в материал придется поочередно с обеих сторон.

После нанесения контура по его периметру, выдерживая точное направление режущего инструмента (перпендикулярно основе), высверливаются сквозные отверстия (на каком расстоянии, решается на месте). Ориентируясь на них, с обратной стороны стены вычерчивается аналогичный контур.

Обустройство проема

Монтаж опор. Целесообразность этого определяется местной спецификой. Но бревна (шпалы, брус), установленные вертикально в районе рабочей зоны, разгружают стену, и нагрузка на нее снижается.
Защита напольного покрытия. Пыль не так страшна, как тяжелые фрагменты. Делая дверной проем в панельном доме, нужно быть готовым к тому, что станут отваливаться крупные куски бетона с торчащей арматурой. А потому пленка п/э пол не спасет. Его желательно устлать резиновыми полосами, толстой тканью и тому подобное. Сгодятся плиты/листы ДСП, фанеры, доски.
Выемка материала. На первом этапе следует обозначить контур врезкой диска, с обеих сторон проема. После этого разбить его на сегменты и вырезать их по очереди. Если речь идет о кладке, то еще проще – она демонтируется рядами.

Обработка проема. В любом случае стена в этом месте должна укрепляться. Следовательно, необходимо проходу придать правильную геометрию. Если в строении из кирпича работы немного, то применительно к панельному дому ее объем увеличивается. Придется срезать все торчащие куски арматурного прутка, произвести бетонирование поврежденных участков. В результате должен получиться прямоугольник расчетной ширины и высоты.
Усиление прохода. Методика выбирается в зависимости от материала стены.
Кирпич. В этом случае достаточно швеллера. В верхней части проема обустраиваются небольшие ниши, с обеих сторон, куда и закладывается металлическая заготовка. Для обеспечения надежности упора его края должны заходить в кладку не менее чем на 25 см. Несколько сложнее с толстой стеной. Для ее усиления понадобится 2 швеллера, устанавливаемых с обеих сторон проема. Они стягиваются сквозными шпильками, на концы которых накручиваются болты. Образующиеся в стене полости заполняются раствором.

ЖБИ. Для бетона одной лишь горизонтальной перемычки явно недостаточно. Чтобы действительно усилить несущую стену, в проем устанавливается П-образный каркас. Изготовить его можно заранее (по размерам дверного блока) или сварить в процессе работы из полосового (толстого) железа, двутавра, швеллера. Фиксируется такая конструкция анкерами; одной лишь «посадкой» на раствор надежности не добиться.

Если проем достаточно габаритный, то его дополнительное усиление можно выполнить в виде опор для перекрытия, стилизованных под колонны. Проще всего использовать стальные трубы большого сечения. Вариантов их декорирования достаточно, и услуги специалиста не понадобятся.

Еще на этапе подготовки к разметке стены необходимо уточнить, как именно организована на данном участке внутридомовая эл/проводка. Тем более, если занимался ею не хозяин, а кто-то другой. Самая простая методика – с помощью сотового телефона в режиме «FM». Перемещая его вдоль поверхности стены, по уровню шумов несложно определить схему прокладки проводов.

Для повышения прочности конструктивных элементов (труб, швеллеров) желательно произвести инъектирование. То есть ввести в полости раствор хорошей текучести. После отвердевания он не только улучшит прочность образцов, но и повысит надежность их скрепления с материалом основы.

В принципе, проделать проем в стене несложно. Технология достаточно простая и по силу домашнему мастеру. Но только при условии грамотных расчетов и правильного выбора инструмента и материалов. Поэтому именно на этап подготовки и следует обратить особое внимание. Все остальное – дело времени.

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
Установка опор для разгрузки несущих стен.
Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Вид	Дополнительные условия, толщина	Ед.измерения	Цена, рубли
Устройство проема в кирпичной стене	До 25 см	м2	1500
	До 50 см		2500
	Более 50 см		От 3000
Возведение арок в кирпичных перегородках	При толщине до 15 см		1500
Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом	Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50	шт.	15000
	до 25 см/100×100 мм		23000
	До 60 см/100×100 мм		37000
Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора	Стена в 12,5 см	м2	1700
	25 см		1700
	38-40 см		2000
	50 см		3000
	75 см		5000
Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением	Стена в 12,5 см	п.м	800
	25 см		1500
	38-40 см		3000
	50 см		4000
	75 см		6000
Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема	—		150
Усиление уголком	При размерах уголка 63×63		1600
	100×100		2600
	160×1600		7000
Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером	12 швеллер		2600
	16 швеллер		4200
	24 швеллер		7000

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Прорубить новое окно в доме или оформить арочный проем в квартире на новом месте не так уж просто, так как речь идет о нарушении конструкции здания, последствия которого могут оказаться фатальными. Но не стоит воспринимать это утверждение как невозможность создания арки и проема в несущих стенах, поскольку современные технологии позволяют по возможности минимизировать подобные риски. Для этого нужно только соблюдать данные технологии и ничего больше. В этой статье вместе с сайтом сайт мы расскажем о том, как правильно вырезать проем в несущей стене, и для удобства весь процесс разобьем на этапы.

Как пробить проем в несущей стене своими руками фото

Проем в несущей стене: предварительное укрепление будущего отверстия

Работы по изменению конструкции несущих стен должны выполняться только с разрешения соответствующих органов. Все работы должны вестись согласно предварительно разработанному проекту!

Игнорировать эти нюансы нельзя, так как каждый дом имеет свои особенности, и общий у подобных работ только принцип. Для каждого строения производятся свои расчеты, которые призваны в большей степени сохранить дом как цельную конструкцию.

Думаю, что вы поняли всю серьезность таких операций, и теперь можно переходить к изучению самой технологии укрепления проема в несущих стенах. Для начала придется выполнить пыльные работы, поэтому следует обзавестись большой , мощным , очками и респиратором. С помощью этих инструментов придется вырезать штробы по всему периметру будущего проема. Штробы режут не сквозные – их назначение заключается в том, чтобы утопить в стене материалы, используемые для укрепления проема. Как правило, это швеллер – его размер рассчитывается исходя из особенностей дома (в учет берется этажность здания, особенности , вес крыши, габариты будущего проема и все прочее, что может повлиять на изменение конструкции дома).

Как сделать проем в несущей стене своими руками фото

В общем, глубина и ширина этих штроб должна в полной мере соответствовать используемому для усиления проемов в несущих стенах швеллеру. Что касается их длины, то она в полной мере зависит от габаритов необходимого проема. Штробы пробиваются с двух сторон несущей стены, и делается это так, чтобы они совпадали по местоположению друг с другом. Чтобы не ошибиться в этом моменте, в углах будущего проема нужно просверлить перфоратором сквозные отверстия и согласно им выполнить разметку с другой стороны стены. Здесь сложного ничего нет, главное справиться с разметкой.

Как сделать проем в несущей стене: усиление швеллером

Сначала суть работ изложу вкратце, чтобы был понятен общий принцип. В вырезанные с двух сторон закладываются швеллеры, которые стягиваются между собой длинными шпильками. Боковые и верхние швеллеры соединяются между собой посредством .

Теперь поговорим более подробно и поэтапно об этом процессе.

Режем швеллер по необходимому размеру. Сразу готовим пары – два левых, два правых, два верхних и два нижних (при необходимости).
Скручиваем пары струбцинами и сверлим в них сквозные отверстия, проходящие сразу сквозь оба швеллера. Шаг этих отверстий является расчетным, но в среднем он составляет 300-400мм. Таким образом подготавливаем все пары швеллеров.
Бурим отверстия под шпильки в стене. Устанавливаем швеллер в штробу и прямо через отверстия в нем бурим отверстия.
Сначала устанавливаем первую пару – левую или правую, как вам удобно. Верхнюю пару швеллеров лучше оставить на потом, и проводить эти работы лучше вдвоем. Когда швеллеры будут установлены, продеваем в отверстия шпильки, с каждой ее стороны надеваем шайбу, гравер и навинчиваем гайку. Туго, со всей силы затягиваем гайки ключами – лучше использовать рычаг (кусок трубы, надетый на ключ).
Описанным выше способом устанавливаем вторую пару вертикальных швеллеров, а следом за ними и горизонтальные.
Соединяем швеллеры в рамку с помощью сварки во всех доступных местах – обвариваем швеллер с одной и с другой стороны стены.

Вот теперь приспособление для равномерного распределения нагрузки, можно сказать, готово, впоследствии его лишь немного придется доделать. Но это уже потом, а пока продолжим устройство проема в несущей стене – внутреннюю часть рамки из швеллера можно освобождать.

Укрепление проемов в несущих стенах фото

Как пробить проем в несущей стене: технология зависит от материала

Здесь много говорить не буду, так как стена стене рознь. Самой легкой в процессе демонтажа является кирпичная стена – удалил один ряд, и все остальные ряды пойдут без проблем. Наиболее сложным в демонтаже является бетон со всей его арматурой – здесь придется изрядно попотеть. Нужно будет поочередно пускать в ход и болгарку, и перфоратор.

Вообще технология демонтажа части бетонной стены в полной мере зависит от ее толщины, но в целом самым оптимальным подходом к этому делу считается нарезка бетона кубиками. Погружаем в стену диск болгарки на всю глубину и делаем сначала вертикальные прорези с шагом 50-80мм, а потом и горизонтальные. Получившиеся кубики легко выбиваются перфоратором. Следующий слой стены снимается точно так же. При стандартной толщине несущей бетонной стены такие насечки делаются с двух сторон – внутренний остаток удаляется за один прорез. Это что касается внутренних несущих стен в панельных домах, но если говорить о наружных несущих стенах, то здесь придется не один раз делать нарезку с каждой стороны. В общем, этот процесс утомительный, пыльный и не очень приятный – на мой взгляд, его лучше переложить на плечи профессиональных демонтажников.

Усиление проемов в несущих стенах фото

Завершающий этап: окончательное усиление проема

После того как резка проема в несущих стенах будет окончена, останется уже совсем немного. По сути, нужно только завершить начатое усиление металлоконструкции. На этом этапе работ нужно сделать следующее.

В заключение хочу лишний раз заострить ваше внимание на том, что проем в несущей стене, особенно если речь идет о многоквартирных домах, должен вырезаться только по утвержденному в специальных государственных инстанциях проекту. Самовольное изменение конструкции дома может привести к необратимым последствиям – в конце концов, от правильности проведения подобных работ зависят жизни многих людей!

Во время ремонта или реконструкции дома иногда приходится выполнять перепланировку помещений. Часто препятствием к этому становится несущая стена, которую нельзя снести. Но решить проблему может устройство в такой стене проема для окна или двери. Как сделать это правильно, чтобы не ослабить конструкцию здания?

Прежде чем начать делать проем, нужно установить перемычку, которая примет на себя нагрузку – от части стены над будущим проемом, от перекрытия, опирающегося на стену, от стены верхнего этажа или от конструкции крыши.

Перемычка – это серьезно и непросто

От того, как будет выполнена перемычка, будет зависеть безопасность не только конструкции стены, но и всего дома. При проектировании перемычки следует принять во внимание ряд факторов, а именно:

величину проема по отношению к площади стены;
расстояние от проема до смежных стен;
расстояние от верхней границы проема до перекрытия;
ширину проема;
вид материала, из которого выполнена стена;
толщину и техническое состояние стены,
количество этажей над проемом
тип и расположение плит перекрытия.

Вы должны также решить, нужно ли на время выполнения перемычки подпереть плиту перекрытия, чтобы таким образом разгрузить стену. Это может быть необходимо в случае очень большого проема. За конструктором также остается выбор материала, из которого будет выполнена перемычка.

Проще – из стали

Чаще всего при ремонте прибегают к устройству стальных перемычек, поскольку их можно выполнить относительно легко и быстро. Как правило, они состоят из двух швеллеров, но могут быть из двутавров и уголков.

Эти профили стягиваются межу собой болтами (расстояние между болтами не более 50 см).

Длину швеллеров подбирают так, чтобы после пробивания проема они опирались на стену с каждой стороны на глубину 15-30 см.
Рекомендованный диаметр болтов – 20 мм. Крайние болты должны находиться в опорной зоне, то есть над тем участком стены, на который будет опираться перемычка.

Болты легко можно будет затянуть, если их длину подобрать таким образом, чтобы после установки швеллера они выступали за пределы его стенки приблизительно на 5 см.
Внимание! Если толщина стены менее 24 см, перемычку нужно выполнять в два этапа. Сначала производится монтаж с одной стороны стены (чтобы не ослаблять стену), а лишь потом с другой.

Пошаговая инструкция по пробивке проема в несущей стене своими руками

Работы начинают с того, что вырезают стальные швеллеры необходимой длины и высверливают в них отверстия под болты
Размечают на стене контур будущей перемычки. Просверливая стену, обозначают место для перемычки с другой стороны стены
Потом в этих местах сбивают штукатурку
По обе стороны стены выбивают ниши для монтажа стальных швеллеров. Это можно сделать вручную или электрическим отбойным молотком
В определенных местах высверливают отверстия для болтов
Углубления для стальных швеллеров следует тщательно очистить от остатков кирпича проволочной щеткой, а потом смыть пыль водой
На смоченную поверхность наносят густой цементный раствор (марки минимум М50) и вдавливают в нее стальной швеллер
Пустоты стального швеллера заполняют плитками из ячеистого бетона или кирпичом
Болты пропускают через отверстия. На их концы накладывают шайбы и завинчивают гайки
Когда раствор схватится и затвердеет, отбойным молотком пробивают в стене проем
На подготовленную таким образом перемычку и откосы проема накладывают стальную сетку…
Сверху наносят цементный раствор
Оштукатуривают остальную поверхность

ПЕРЕМЫЧКУ ВО ВНЕШНЕЙ СТЕНЕ НУЖНО УТЕПЛИТЬ

Если выполняется проем в наружной несущей стене, следует помнить о соответствующем утеплении перемычки. Только в таком случае она не станет мостиком холода, через который из дома будет уходить тепло. Если стена двухслойная или в будущем планируется утепление дома, то утеплить ее несложно. Достаточно после выполнения перемычки с внешней стороны стены наложить плиту из пенополистирола. Несколько сложнее, если стена однослойная. Тогда следует перемычку сделать более узкой, чтобы с внешней стороны осталось по меньшей мере 5 см на слой утеплителя.
Внимание! Если стальной швеллер стыкуется с пенополистиролом, это может ускорить его коррозию. В этом случае необходимо применять швеллер из оцинкованной стали или же покрыть обычный швеллер антикоррозионной краской.

Рисунок – Утепленная перемычка в наружной стене

Можно сделать и иначе
Выполняя проем в стене, можно также решиться на устройство сборной железобетонной перемычки, состоящей из двух балок L-образного сечения. Их болтами стягивать не нужно. После расчистки ниши в местах опирания перемычки с двух сторон накладывают густой слой прочного цементного раствора (марки Ml00), потом устанавливают железобетонную балку. Когда раствор схватится, пустоты между балкой и стеной заполняют цементным раствором (марки минимум М50).
После схватывания и затвердевания раствора выбивают проем, оборачивают его сеткой и оштукатуривают.
Внимание! Марка определяет, насколько прочен раствор: чем большее число, тем он крепче.

Рисунок – Железобетонная перемычка из двух балок L-образного сечения

Об установке двери в проем своими руками можно