Как самому сделать канализацию в частном доме. Канализация в частном доме своими руками: схема отведения продуктов жизнедеятельности. Средняя цена автономных канализаций Топас

Как правильно сделать канализацию в частном доме, чтобы она послужила много лет? К этому вопросу желательно подключить профессионалов, но при наличии некоторых навыков можно все сделать самостоятельно. Также, несмотря на то, что основные требования к канализационной системе индивидуальны, к ее проектированию нужно привлекать специалистов. Только соблюдение всех технологических и технических норм обеспечит частный дом качественным водоотводом.

Из чего состоит канализационная система?

Как сделать канализацию в частном доме, учитывая все требования нормативных документов в сфере строительства? Для одноэтажного или двухэтажного здания необходимо изготовить систему, которая будет состоять из следующих составных компонентов:

• Готовый или самодельный септик (выгребная яма). Предназначен для хранения и фильтрации стоков. Обустраивается вне дома и имеет достаточно сложную схему.
• Трубы для прокладки наружной канализации. Любой домашний септик должен быть соединен со зданием, что осуществляется при помощи данных элементов. Такие трубы хорошо переносят перепады температур, отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, что позволяет им не разрушаться под давлением воды и грунта.
• Трубы и фитинги для проводки внутренней канализации. Состоит из элементов, имеющих диаметр от 40 до 110 мм. Фитинги также необходимы для обустройства канализации в доме, поскольку с их помощью оформляют отводы, ревизии и повороты.
• Теплоизоляция для труб. Устройство канализации в частном доме своими руками невозможно без современных утеплителей. С их помощью изолируют трубы, что предотвращает их промерзание. Установку трубной теплоизоляции следует проводить не только снаружи здания, но и внутри в неотапливаемых помещениях (подвал, цокольная часть здания).

Разновидности септиков

При устройстве канализации для загородного дома, что выбрать в качестве септика? Существует множество вариантов устройства данного элемента системы.

Выгребная яма без дна

Устройство канализации в загородном доме при помощи выгребной ямы имеет свои преимущества:

• небольшая стоимость. Выгребная яма представляет собой своеобразный колодец, который не имеет дна. Его стены могут выполняться из монолитного или сборного железобетона, кирпича;
• простой принцип работы. После попадания стоков в выгребную яму чистая вода просачивается в почву, а твердые отходы оседают на ее дне;
• отсутствие трудностей во время монтажа конструкции. Нет необходимости проводить объемные земляные работы.

К недостаткам данной конструктивной схемы относят, что она подходит только для тех домов, где среднесуточный объем стоков не превышает 1 куб. м. В противном случае окружающая почва и грунтовые воды загрязняются бытовыми отходами.

Герметический бак

Канализация загородного дома своими руками может формироваться из герметических бачков большого объема, которые изготовлены из пластика, металла или других материалов. Их можно купить готовыми или сделать самостоятельно. В этом случае проект канализации в частном доме подразумевает использование сборных . Дно такого септика будет сформировано из монолитного бетона, а крышка изготовляется из металла.

Недостатком данной конструкции считается то, что со временем емкость заполнится. После накопления определенного количества отходов необходимо вызывать специальную машину, которая выкачивает их. Преимуществом герметического бака считается то, что его можно использовать при наличии высокого уровня грунтовых вод.

Однокамерный септик

Установка канализации в частном доме очень часто происходит с использованием однокамерного септика. Он представляет собой выгребную яму, дно которой заполнено щебнем на 30 см и песок на такую же толщину. Преимуществом такой конструкции считается то, что вода, проникая через так называемое «фильтрационное поле» очищается приблизительно на 50%.

Двухкамерный септик

Как правильно провести канализацию, чтобы предупредить загрязнение участка бытовыми отходами? В данном случае рекомендуется использовать систему переливных колодцев-отстойников.

В состав такой системы канализации в частном доме входит две емкости. Одна из них – герметическая, другая – без дна, но присыпанная слоем щебня и песка.

Отходы от дома поступают в первую емкость. Через некоторое время они там отстаиваются. Все твердые частицы опускаются на дно септика, а жир поднимается наверх. Отходы, которые находятся посередине, являются относительно чистыми. Именно они попадают в колодец без дна. Это происходит через трубу, которая соединяет две емкости и размещается под небольшим уклоном на уровне 2/3 от высоты септиков.

Со временем в первом колодце собирается слишком много отходов, которые нужно выкачивать. Это нужно делать с периодичностью один раз в 5-6 месяцев.

Септик своими руками

Как проще всего сделать септик?

Как можно сделать канализацию в частном доме своими руками, чтобы она работала максимально эффективно? В первую очередь нужно позаботиться о септике. Для обустройства местной канализации в частном доме следует придерживаться такой инструкции:

1. Рытье котлована. Выкопанная яма должна иметь размер, который немного превышает габариты резервуаров. Необходимо рассчитывать на то, что на дно септика нужно насыпать слой щебня и песка, а по бокам – обустроить глиняный замок. Если канализация для загородного дома предвидена для небольшого количества людей (1-3), тогда котлован можно выкопать вручную. В противном случае рекомендуется воспользоваться услугами экскаватора.
2. Обустройство основания. При устройстве канализации в частном доме дно выкопанной ямы необходимо выровнять, после чего засыпать песком и утрамбовать его. На участок, где будет произведена установка первой емкости (отстойника), нужно уложить гидроизоляцию. Для этой цели следует использовать глину или бетонный диск.
3. Монтаж емкостей. Канализация в частном доме своими руками должна состоять из двух отдельных резервуаров, которые формируются из бетонных колец. Чтобы сделанная система работала эффективно, все стыки в обязательном порядке герметизируют. Такая схема канализации в частном доме исключит попадание стоков в почву и грунтовые воды.
4. Обустройство дна емкостей. Данная схема канализации предусматривает, что дно первого резервуара должно быть герметичным. Для этого его бетонируют, а верх обрабатывают битумной мастикой и укладывают слой рубероида. Также чтобы построить эффективную канализационную систему, дно второго колодца засыпают щебнем или галькой.
5. Оформление перелива. Чтобы система канализации загородного дома работала правильно, установленные резервуары необходимо соединить между собой переливной трубой. Ее устанавливают на расстоянии 1,5 м от дна. На трубу также монтируют Т-образный фитинг. Он позволяет осуществить забор самой жидкости, которая отделена от органики.
6. Установка перекрытия. Для устройства локальной канализации для частного дома, наверх каждого резервуара монтируют плиты из железобетона.
7. Монтаж люков и вентиляции. Чтобы на участке не было неприятного запаха, в перекрытие резервуаров устанавливают вентиляционную трубу. Также каждый колодец закрывается люками, которые при необходимости должны открываться.

Прокладка труб на улице

Должна осуществляться по следующей схеме:

1. Рытье траншеи. От септика до дома делают небольшую канавку. Ее глубина должна быть больше, чем глубина промерзания грунта (водопровод прокладывается также). При устройстве траншеи необходимо обеспечить уклон от дома до накопительных резервуаров для хорошего оттока жидкости (около 2 см 1 м).
2. Укладка трубы. Как провести канализацию в частном доме, какой трубопровод подобрать? Рекомендуется выбирать тот, что имеет диаметр не меньше 110 мм.
3. Теплоизоляция. Если трубы укладываются неглубоко, тогда предупредить их промерзания можно путем утепления.
4. Завершительный этап. Один конец трубы заводят в через бетонную стенку, тщательно герметизируя стыки. Также чтобы осуществить монтаж канализации в частном доме своими руками, нужно не забыть на этапе его строительства оставить небольшое отверстие в фундаменте или цоколе. Через него вводят трубу, предварительно вставив металлическую шайбу.

Правила устройства внутренней сети

Устройство внутренней сети считается важным этапом в монтаже канализации для частного дома, как правильно все сделать? Разводка канализации в частном доме своими руками происходит с установкой следующих конструктивных элементов:

• стояк. Это центральная труба диаметром 110 мм, которая устанавливается в вертикальном положении. Она соединяет все существующие контуры в домике воедино. Для небольшого строения обычно хватает одного стояка;
• . Устанавливается на верхней части стояка. Такая труба необходима для отвода в окружающую среду накопившихся газов;
• магистральные ветки. Трубы диаметром 50 мм используются для соединения сантехнических приборов со стояком. Данная система не имеет принудительной циркуляции, поэтому для отвода стоков необходимо предусмотреть (3 см на 1 м);
• подводящие трубы. Применяются для соединения выпусков приборов с магистралями;
• ревизии. Представляют собой тройник, где один отвод закрыт люком. Ревизии необходимы для произведения ремонтных и профилактических работ разного рода. Их обычно устанавливают на всех поворотах, разветвлениях, на основании и конце стояка.

Если придерживаться данной схемы по устройству канализационной системы, она будет работать эффективно и без сбоев.

Частный дом, не оборудованный системой канализации, не очень удобен для проживания, особенно в холодное время. Мыться приходится в тазике, а в туалет бегать по дождю и морозу. А что же делать человеку, который купил усадьбу, не оборудованную такими благами цивилизации? А ему придется решить всего лишь пару вопросов:

• Провести канализацию внутри дома.
• Провести наружную сточную систему.

В статье подробнее рассмотрим основные способы прокладки канализации в частном владении. Будут приведены и описаны разновидности сточных систем и некоторые рекомендации по их сооружению.

Общая информация

Если жилье находится в населенном пункте, который снабжен центральной системой канализации, то достаточно будет оформить пакет разрешительных документов на подключение, создать план врезки, а также схему, по которой будут размещены трубы и санитарно-технические устройства, и произвести весь объем необходимых работ. А вот если центральной линии нет, тогда ситуация значительно усложняется, и перечень вопросов, которые придется решить, удлиняется намного. Во-первых, нужно решить, какого вида будет автономная канализация для частного дома:

• септик;
• накопительная яма;
• фильтрационный колодец.

Во-вторых, каков будет объем емкости, в которую собираются стоки. Он будет зависеть и от количества людей, пользующихся канализацией, и от ее вида. В-третьих, определить тип. Какой будет внутренняя или же безнапорной? В-четвертых, где будет размещено локальное сооружение, собирающее либо очищающее сточные воды. А теперь по порядку рассмотрим решение данных вопросов.

Как проводят в частных домах канализацию внутри строений?

Этот вопрос решается легче остальных. Новые технологии позволяют размещать вне зависимости от расстояния до канализационных труб. А в случае невозможности слива стоков самотеком можно применить устройство, обеспечивающее принудительный сток (специальную установку). У этого варианта много положительных сторон:

Какого лучше использовать?

Чтобы сделать канализацию в частном доме, оптимальным вариантом можно назвать трубы из пластика серого цвета. Если планируется их спрятать в массив стены, соединять их лучше при помощи сварки или пресс-фитинга. У таких труб несколько важных положительных качеств:

1. Они не подвергаются коррозии.
2. На их внутренних стенках не скапливается налет.
3. Срок эксплуатации таких изделий исчисляется десятками лет.
4. Для них не требуется дополнительного обслуживания.

Правила укладки

Постройка наружной системы слива

Информацию о том, как проводят в частных домах канализацию, подробно излагают нормативные документы СанПин и СНиП. Следует учесть в обязательном порядке следующие моменты:

1. Очистные сооружения располагаются как минимум в 10 метрах от фундаментов и в 8 метрах от соседнего участка.
2. До питьевого водозабора расстояние не меньше 20 м.
3. Система дренажа устанавливается ниже водозабора.

Выгребные ямы

Если количество жильцов не превышает 1-2 человек, то провести канализацию в частном доме выгоднее с выходом в Она представляет собой герметичное сооружение или емкость, предназначенную для сбора сточных вод. Это простейшая конструкция для подобных нужд. Стены выкладываются из дерева, кирпича или камня. Они промазываются жирной глиной, а пол бетонируется, верхнее перекрытие лучше всего делать также бетонным с люком для очистки.

Септик

Это установка, которая предназначена не только для сбора, но и для очистки стоков. Как правило, применяется биологическая анаэробная система. Ее можно сделать самому. Но можно приобрести, к примеру, такую, как автономная канализация частного дома "Топас". В случае с готовыми заводскими системами, если возникнет необходимость увеличить пропускную способность слива, понадобится всего лишь установить еще одну емкость. Самодельный септик представляет собой достаточно сложную конструкцию, которая очищает сточные воды посредством специальной дренажной системы. Во-первых, выкапывается колодец объемом в три суточных объема притока. Схема канализации в частном доме в таком случае должна предусматривать расположение этого колодца на расстоянии от 5 до 20 метров от дома. Его стены следует обложить блоками, камнем или кирпичами и изолировать, а пол залить бетоном.

Чаще всего септик имеет круглую форму и стены толщиной от четверти метра. Дренажная сеть должна быть расположена на расстоянии минимум 30 метров от дома и ниже уровня забора воды. Канализационная труба должна входить в колодец не менее чем в 1,5 метрах от поверхности почвы в зависимости от уровня, на который промерзает грунт. Но при этом уровень входа трубы в колодец должен быть на несколько сантиметров выше уровня выхода дренажа. Сточные воды выводятся из септика через тройники. Верхние их концы оставляют открытыми, над ними устанавливаются трубы-прочистки, имеющие такое же сечение. К нижним краям тройников присоединяются трубы, оканчивающиеся на полметра ниже уровня сточных вод в септике.

Фильтрационные колодцы

Такие сооружения предусматривают проведение очистки сточных вод механическим способом. как правило, используются на песчаных грунтах. Вокруг них засыпается песко-гравий и глина. Схема канализации в частном доме с использованием фильтрационных колодцев предусматривает укладку глубоко в грунт, ниже водоносных слоев дренажной трубы. При этом сточные воды, проходя сквозь грунтовой естественный фильтр - гравий, песок и глину, очищаются и идут в землю. Естественно, что, перед тем как проводят в частных домах канализацию, основанную на работе фильтрационного колодца, следует выбрать подходящее место для размещения данного сооружения. В первую очередь роем необходимого размера котлован. К примеру, для семьи, состоящей из 4 человек, понадобится объем в 10 м 3 (размер примерно 3х1,8х2 метра). Дно котлована засыпается песком и гравием, там и нужно установить или построить сооружение. Во время строительства делаем отверстия для входа канализационной трубы, вывода вентиляции, перелива и отведения очищенных стоков. Когда это сооружение будет готово, к нему следует начать тянуть трубопровод.

Укладка наружной сточной магистрали

Проводим канализацию в частном доме до фильтрационного колодца двумя способами: либо роем траншею, либо бестраншейным методом при помощи пневмоустановки. Трубы для наружной сети лучше применять пластиковые. Их укладку в траншеи следует производить на подушку из песка и гравия, при бестраншейном методе этого, естественно, делать не надо. Что касается постройки канализационных колодцев, то их следует делать каждые 15 метров, а первый от дома - на расстоянии в 12 метров. На каждом повороте магистрали также следует строить колодец. Глубина, на которой нужно укладывать канализационный трубопровод, - не менее 80 см. Если она меньше, необходимо утеплить его, дабы не допустить замерзания в холодное время года.

В данной статье мы подробно рассмотрели, как проводят в частных домах канализацию, и можем утверждать, что это дело не такое уж и сложное и вполне по силам ответственному и трудолюбивому человеку, готовому все сделать самостоятельно, при наличии качественных материалов и необходимого инструментария.

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

• нужно использовать трубы нужного диаметра;
• необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
• допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

• характер участка (его рельеф, особенности грунта);
• точка выхода канализационной трубы из дома.

Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, . Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.

Совет! Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .

Видео — Монтаж наружной канализации и утепление

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

• унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Видео — Правильный монтаж канализационных труб

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

• Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
• Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
• Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
• Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
• Установить фановую трубу.
• Уложить наружную канализацию.
• Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации — отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду — в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Канализация частного дома с накопительным резервуаром (септиком, выгребной ямой), и периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта. Обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Локальные очистные сооружения канализации для частного дома

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении, но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки — удаление из стоков органических веществ.

Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики — очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются на рельеф.

Первый вариант , анаэробный септик с дренажом стоков в грунт, как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком — более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик — это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании. Достоинства — малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке.

Выбор дренажной системы очистных сооружений канализации

Выбор дренажной системы для передачи стоков в грунт определяется фильтрующими свойствами грунта. Кроме того, учитывают размеры и стоимость систем.

Для устройства поля поглощения из дренажных труб требуется больше места на участке, чем для других способов фильтрации. Дренажные тоннели занимают меньше места, но стоимость их сооружения выше.

Дренажные колодцы имеют сравнительно небольшую площадь фильтрации стоков в грунт. Их устройство оправдано на грунтах с очень хорошей фильтрующей способностью. Особенно, если такой слой грунта залегает на глубине.

Фильтрующий дренажный колодец с аэрацией

Как превратить фильтрующий дренажный колодец в очистную биостанцию канализации, в активный биосептик — смотрите видео:

Мембранный компрессор HIBLOW HP-60, 60 л/мин , 51 Вт , 220 В . Рабочее давление: 14,7 кПа. , что соответствует давлению воды на глубине 1,5 м. ; Уровень шума: 35 дБ ; Вес: 7 кг . (1 кПа = 9,524 mBar )

Дисковый аэратор с платформой MATALA MDB 11 .

Модель / Артикул: MDB11; Объем воздуха, л/мин : 40~120; Габариты: LxWxH (mm ) 290x258x130; Вес (kg ) (lbs ): 1.5 / 3.3

Аэрационный элемент предназначен для распределения воздуха, подаваемого компрессором, в объеме воды. С точки зрения интенсивности степени растворения кислорода, наиболее эффективной является мелкопузырчатая аэрация. Воздух поступает сквозь перфорированный материал, при этом образуется большое количество крошечных пузырьков, которые поднимаются к поверхности воды, насыщая ее кислородом.

Кольцо противодавления препятствует попаданию воды внутрь аэратора. Перфорированные в форме щелок отверстия открываются с поступлением воздуха и закрываются с его прекращением, что предупреждает систему от разрывов, загрязнений и заполнения воздуховода водой.

Все модели имеют соединитель 3/4″ с внешней резьбой (папа). В платформе предусмотрена полость, которая заполняется песком или гравием.

Где разместить на участке септик и дренаж стоков в грунт

Устройство дренажа стоков из септика в природный грунт возможно на участке, где:

• Уровень грунтовых вод низкий — минимум 1,5м . от поверхности участка. Участок не должен периодически затапливаться.
• Фильтрующая способность грунта не должна быть слишком маленькой. Для устройства грунтового дренажа пригодны практически все грунты, кроме глины.
• Размеры участка должны позволять разместить дренажные трубы или фильтрующий колодец на расстоянии не менее: от колодца и скважины, в том числе на соседнем участке — 30 м. выше по течению грунтовых вод или 15 м . против течения или 19 м . перпендикулярно течению грунтовых вод; от дома — 5 м .; от границы участка — 2 м .; от деревьев и больших кустов — 3 м .
• Септик, фильтрующий колодец или инфильтратор следует размещать не ближе 5 м от фундамента дома, чтобы исключить риск увлажнения грунта в основании фундамента.
• Септик устраивают в месте, удобном для подъезда к нему ассенизационной машины.

Устройство септика в частном загородном доме

Стоки из дома направляются в емкость — септик, и накапливаются там. Септик — это обязательный элемент локальных очистных сооружений автономной канализации частного дома.

Очистка сточных вод в локальных очистных сооружениях с грунтовым дренажом проходит в несколько этапов.

Как септик очищает сточные воды

В септике происходит первый предварительный этап очистки стоков.

В септике из поступившей канализационной воды отстаиваются и оседают на дно частицы тяжелее воды.

Жировые загрязнения и другие вещества легче воды постепенно накапливаются на поверхности стоков и создают плавающую корку, которая препятствует поступлению кислорода.

Наличие в септике на поверхности жидкости жировой корки создает необходимые условия для процесса анаэробного (без доступа кислорода) сбраживания органических загрязнений в стоках.

В септике загрязнения в стоках разлагаются анаэробными бактериями с выделением минеральных частиц тяжелее воды, взвешенных и растворенных веществ, а также газов.

Освободившиеся от большей части загрязнений, осветленные канализационные стоки уходят из септика в грунтовые очистные сооружения для дальнейшей очистки.

На дне септика постепенно накапливается осадок в виде ила — результат разложения загрязнений.

Газы из септика удаляются через систему вентиляции канализации.

Необходимо стремиться увеличивать степень очистки стоков в септике. Чем меньше загрязнений в стоках на выходе из септика, тем медленнее идет процесс заиливания грунтового дренажа, тем больше срок его службы.

Размеры, объем и число камер септика

Для очистки стоков до необходимого уровня необходимо продержать их в септике не меньше трех суток.

Количество стоков в частном доме рекомендуется принимать 150-200 литров в сутки на одного человека. Если в доме проживает семья из 4-х человек, то за трое суток общий расчетный объем стоков составит минимум 1,8 м 3 , для семьи из шести человек — 2,7м 3 .

Выбирают септик размером, позволяющим вмещать в себя расчетный объем стоков , не меньше. Глубина слоя жидкости в септике не должна быть меньше 1,2м . Полезный объем камеры септика рекомендуется увеличивать по сравнению с расчетным на 10 — 30% для того, чтобы оставить в нем больше места для накопления донных отложений — можно реже чистить септик. Кроме того, увеличивается продолжительность нахождения стоков в септике, что повышает степень очистки стоков.

Септик может состоять из нескольких камер — емкостей, соединенных последовательно трубами.

Наличие в септике нескольких камер не оказывает существенного влияния на качество очистки стоков. При большом общем объеме септика многокамерные септики бывает проще изготовить, перевезти и установить, а также удобнее удалять осадок — только из первой камеры.

Строительные нормы рекомендуют, но не обязывают, при суточном количестве стоков до 1 м 3 /сутки устраивать однокамерный септик, а при количестве стоков до 10 м 3 /сутки — двухкамерный. В двухкамерном септике рабочий объем второй камеры должен быть равен 25-30% от общего полезного объема септика.

Для семьи из 5-6 человек вполне достаточно однокамерного септика.

Для улучшения очистки стоков выгоднее увеличивать объем септика, а не число камер. В септике большого объема, увеличивается продолжительность нахождения стоков в септике, а это повышает степень очистки стоков на выходе из септика.

Стоки из септика направляются в грунтовые очистные сооружения — фильтрующий колодец, поле поглощения или поле фильтрации. Подача из септика в эти грунтовые фильтры более чистых стоков увеличивает срок их службы.

Где устанавливать септик

Септик предварительной очистки желательно располагать поближе к дому , чтобы поступающие в него стоки меньше остывали. Более высокая температура в септике ускоряет процессы разложения загрязнений. Кроме того, зимой уменьшается риск замерзания воды в подводящей трубе и септике.

Септики на участке рекомендуется располагать на расстоянии 5 — 10 метров от дома. Более близкое расположение создает угрозу для устойчивости грунта под фундаментом, особенно в случае нарушения герметичности и протечек из септика.

При большом расстоянии от дома, для того, чтобы обеспечить требуемый уклон длинных сточных труб, приходится септик и очистные сооружения сильно заглублять, что удорожает строительство.

Не стремитесь заглублять септик более, чем это минимально необходимо для обеспечения необходимого уклона труб канализации от дома до септика. Выгоднее выполнить защиту септика от замерзания, чем заглублять его на глубину промерзания грунта. Септик и другие сооружения канализации, расположенные на большой глубине, дороже строить и эксплуатировать.

Герметичные для воды и газов септики можно размещать рядом с домом, в гараже или даже в подвале дома. Обязательным условием является наличие вентиляции септика через канализационный стояк. Качество изготовления и монтажа резервуара септика должно исключать возможность протечек и подтопления фундаментов.

К горловине септика следует обеспечить подъезд ассенизационной машины — илососа, с помощью которой очищают септик от донных отложений. Если этого не сделать, то очистку септика придется делать вручную.

Из чего сделать септик

Для того, чтобы не очищенные сточные воды не попадали в грунт септик должен быть герметичным для воды.

Однокамерный пластмассовый септик автономной канализации частного дома. Обводная труба — байпас, служит для циркуляции воздуха в системе вентиляции канализации.

В продаже имеются емкости-септики изготовленные из пластмассы. Пластмассовые септики имеют малый вес, их легко перевозить и быстро устанавливать. Пластмассовые септики легко деформируются давлением грунта и повреждаются камнями при обратной засыпке грунта, склонны всплывать на поверхность земли.

Производители предлагают одно- двух- и трехкамерные пластиковые септики различной емкости.

Бетонные септики делают на месте строительства. Для изготовления септика используют готовые бетонные кольца для колодцев или делают монолитную емкость, заливая бетон в опалубку.

Септик можно выложить из полнотелого керамического кирпича на бетонном основании. Стенки кирпичного септика изнутри штукатурят цементно-песчаным раствором с добавками, повышающими водонепроницаемость штукатурки. Толщина штукатурки 20 мм. С наружной стороны кирпичные септики покрывают горячим битумным составом по битумной грунтовке.

Строительство септика своими руками обходится, как правило, дешевле , чем покупка и установка готового.

Септик из бетонных колец

На рисунке показан чертеж из типового проекта конструкции однокамерного септика из стандартных бетонных колец , выпускаемых заводами железобетонных конструкций. Диаметр и число бетонных колец подбирают исходя из необходимого размера (объема стоков) септика (смотри выше).

Например, септик, показанный на чертеже, из двух стандартных бетонных колец диаметром 1,5 метра высота камеры 1,8м. может обслуживать семью из пяти человек. Полезная емкость такого септика 2,6 м 3 (от дна до выпускной трубы).

Септик из двух колец диаметром 2 метра справится с канализационными стоками дома, где проживают 10 человек. Полезная емкость септика 4,8 м 3 .

Из трех колец диаметром 1 метр можно сделать септик для семьи из 3-х человек. Полезная емкость такого септика 1,6 м 3 .

Плита перекрытия септика может располагаться на глубине 0,4 — 0,9 м. от уровня участка. Лаз в септик делают из бетонного стандартного кольца диаметром 0,7 — 1,0 м. или выкладывают из полнотелого кирпича.

Септик защищают от промерзания , укладывая на плиту перекрытия и стенки утеплитель из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Стенки септика утепляют до глубины примерно 1,0 метр от поверхности земли. Лаз в септик на уровне плиты перекрытия закрывают утепленной крышкой.

На концы приточной и выпускной труб в септике одеваются тройники, поз. 3 на рисунке слева. Тройник на приточной трубе направляет вновь поступившие стоки вниз, предотвращая сильное перемешивание жидкости в септике.

На выпускной трубе тройник необходим для того, чтобы сохранялась корка на поверхности стоков в септике. Корка обеспечивает анаэробный (без доступа кислорода) режим разложения загрязнений.

Верхние каналы тройников на концах труб в септике обеспечивают свободное перемещение воздуха из выпускной трубы, через септик, в приточную трубу и далее в вентиляцию канализационного стояка в доме. В пластмассовых септиках в этих целях снаружи монтируют обводную трубу — байпас, соединяющую входной и выходной патрубки септика.

Труба, поз.1 на рисунке, диаметром 80-100 мм. устанавливается по одной оси с тройником на выпускной трубе и служит для прочистки тройника. Труба сверху постоянно закрыта заглушкой поз.2 .

Тройник на приточной трубе чистят через горловину септика. Для этого, лаз в септик делают над тройником приточной трубы.

Приемная труба от дома до септика обычно имеет маленькую длину (5-10 м. ) и прокладывается на небольшой глубине. Участок трубы от дома до септика рекомендуется укладывать с бОльшим уклоном, чем это принято, не менее 2,5-3% в сторону септика.

Температура стоков на выходе из дома равна примерно +15 о С. При увеличенном уклоне стоки успевают зимой добежать до септика не успев сильно остыть в трубе , даже без дополнительного её утепления.

Аналогичную конструкцию имеет из бетонных колец, предназначенный только для сбора стоков, откачки и вывоза их ассенизационной машиной. Труба для выпуска стоков в локальные очистные сооружения в таком септике отсутствует. А труба для прочистки тройника используется как воздухозаборник системы вентиляции.

Герметизация септика

Чтобы не очищенные воды не попадали в грунт обязательно выполняют герметизацию септика. Для этого, на дно и стены септика изнутри наносят битумную грунтовку, а затем оклеивают гидроизолирующим материалом.

Наружные стенки септика и лаза гидроизолируют обмазкой битумной мастикой, которая защищает бетон от грунтовой влаги.

Многие застройщики задают вопрос: «Зачем делать герметизацию септика , если стоки после септика все равно поступают в грунтовые очистные сооружения?»

Дело в том, что в стоках, поступающих в септик, содержится большое количество болезнетворных микроорганизмов. Просачиваясь из не герметичного септика, они будут заражать грунт на участке . Попадая в грунтовые воды они легко перемещаются на большие расстояния, заражая воду в колодцах и скважинах.

В результате процессов, описанных выше, стоки в герметичном септике освобождаются от болезнетворных микроорганизмов , погибающих в анаэробных условиях септика. Значительная часть других загрязнений оседает на дно и превращается в менее опасные для человека и природной среды субстанции.

В правильно устроенном септике остается примерно 70% загрязнений. Из септика в грунтовые очистные сооружения поступают уже значительно менее опасные стоки. Не пренебрегайте герметизацией септика.

Обслуживание и очистка септика

В новом септике необходимо создать условия для быстрого накопления микрофлоры, которая осуществляет анаэробное сбраживание загрязнений.

Для заселения необходимыми микроорганизмами, в новый септик через две недели после начала использования, рекомендуется загрузить зрелый осадок из действующего септика в количестве, из расчета примерно 20-30 литров на 1 м 3 полезного объема септика. Без внесения извне микрофлоры, нормальный процесс очистки запустится только через несколько месяцев.

В продаже имеются препараты — биоактиваторы, которые содержат необходимые для работы септика микроорганизмы. Будьте внимательны — следует покупать препараты, предназначенные для активации анаэробных септиков. Загрузка в анаэробный септик биоактиватора, предназначенного для активного аэробного септика, принесет вред.

Биоактиватор полезно применять для нового септика, а также в случае нарушения режима работы септика, например, после длительного зимнего перерыва в начале дачного сезона. Постоянно применять биоактиваторы для анаэробного септика, как порой советует реклама, не имеет смысла.

Нельзя допускать, чтобы количество жидкости в септике из-за скопившихся донных отложений сильно уменьшалось и становилось менее 80% от расчетного объема. Нижняя поверхность плавающей корки не должна опускаться до нижнего уреза тройника. Уровень осадка контролируют, опуская в септик деревянную рейку.

Чистку начинают с удаления корки черпаком из сетки с отверстиями 3-4 мм.

Для откачки отложений обычно используют ассенизационную машину — илосос. Илосос специальным вакуумным насосом отсасывает со дна септика достаточно густую илистую массу в свою цистерну.

При чистке вручную ил со дна вычерпывают черпаком на длинной ручке. Перед чисткой с помощью специального фекального насоса откачивают воду.

Для того, чтобы процесс очистки стоков после удаления осадка не прерывался, в септике оставляют примерно 15-20% ила от предназначенного для него объема.

В септик не должны попадать в больших количествах грубая бумага, ткань, прокладки, томпоны, упаковочная пленка, отходы овощей — все, что медленно разлагается.

Если процесс разложения загрязнений в септике проходит нормально, то кислотность стоков на выходе из септика должна находиться в пределах Ph = 6,5 — 7,5. Цвет осадка в септике темно-серый. Стоки в момент выхода из правильно работающего септика должны быть грязно-бурого цвета, прозрачными и без запаха сероводорода.

Если стоки из септика хранить в банке несколько дней, то выпадет осадок и появится неприятный запах. Это результат разложения оставшихся в стоках загрязнений уже аэробными бактериями.

Чтобы грунтовый фильтр после септика быстро не заиливался, концентрация взвешенных веществ в сточных водах после септика не должна быть выше 100 мг/л.

Через несколько месяцев после запуска в работу нового септика рекомендуется пару раз отобрать пробы и в лаборатории определить этот показатель и величину кислотности — Ph, для сточных вод из вашего септика. Стоимость анализа небольшая, а уверенности в правильной работе септика прибавляет.

В некоторых источниках информации утверждается, что в странах Европы применяются многокамерные септики увеличенного объема, рассчитанные на хранение стоков в септике в течение 10 дней (а не 3-х дней, как в РФ), В результате более длительного нахождения в септике, степень очистки стоков увеличивается. Концентрация взвешенных веществ в сточных водах на выходе из такого септика менее 25 мг/л. Стоки с такой концентрацией в Европе можно сбрасывать на рельеф, в водоемы.

По санитарным нормам в России для сброса в водоемы пригодны стоки с концентрацией взвешенных веществ не более 2 мг/л. Поэтому, в РФ применяют септики 3-х дневного объема с дополнительными очистными сооружениями.

Где купить септик

Смертельно опасный септик

При разложении загрязнений в стоках образуются токсичные газы — углекислый газ, метан, сероводород. Газы из септика удаляются через систему естественной вентиляции канализационного стояка в доме.

Даже после опорожнения, в септике могут оставаться смертельные для человека концентрации опасных газов. Газы тяжелее воздуха, некоторое их количество содержится в осадке на дне септика. Естественная вентиляция часто не может снизить концентрацию этих газов до безопасного уровня.

Категорически запрещается человеку проникать в септик без выполнения мер безопасности. Непосредственно перед спуском в септик необходимо в течение не менее 30 минут принудительно вентилировать септик, подавая в него по шлангу воздух от компрессора или другого нагнетателя воздуха. Конец шланга должен находиться вблизи дна, а количество воздуха, подаваемого в септик в течении указанного времени, должно минимум в десять раз превышать объем септика. Подачу воздуха не следует прекращать и во время работы в септике.

Во время работ открытый люк септика обязательно ограждайте. Люк — крышка септика не должна легко открываться без применения инструмента — так безопаснее для детей .

На следующем этапе очистки стоки из септика поступают в дренажную систему — поле поглощения, фильтрующий колодец или поле фильтрации.

Из следующей статьи Вы узнаете:

1. Как сделать поле поглощения или поле фильтрации своими руками.
2. Правильный фильтрующий колодец.
3. Как выполнить защиту канализации от промерзания .
4. Вентиляция канализации

Еще статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме

Куда направлять стоки канализации в частном доме?