Как положить паркетную доску на деревянный пол – пошаговая инструкция. Как укладывать паркетную доску правильно? Укладка паркетной доски своими руками: технология Что постелить паркет

Паркетная доска в последние годы стала весьма популярным покрытием, так как является одним из самых эстетичных материалов для оформления полов. Она подходит для настила практически в любом из помещений дома или квартиры, за исключением ванной комнаты (из-за повышенной влажности). Тем не менее , при приобретении качественного напольного покрытия, его правильном монтаже и соблюдении рекомендаций по эксплуатации, даже во влажном помещении паркетная доска может прослужить достаточно долго.

В любом случае – мало приобрести качественное покрытие – его долговечность зависит от правильной укладки. Вызывать мастера? - это может оказаться недешево, сопоставимо со стоимостью материала. Может, стоит попробовать выполнить такую работу самому? Почему бы и нет, если приложить свои умения и старание. Итак, укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями.

Что представляет собой паркетная доска?

Строение паркетной доски

Прежде всего, давайте еще раз вспомним, что же кроется под термином «паркетная доска».

Этот вид покрытия, как альтернатива , был запатентован еще в 1941 году. При его разработке была достигнута более высокая устойчивость к внешним воздействиям, при значительном удешевлении стоимости материала. Первоначально паркетная доска состояла из двух слоев . Впоследствии , с появлением инновационных технологий, она неоднократно модернизировалась, однако, неизменным оставался материал ее изготовления - натуральная древесина. Благодаря этому, это напольное покрытие остается очень востребованным на протяжении многих десятилетий. В особенности паркетная доска стала популярна в последнее время, когда в дизайнерской моде возрождается эко-стиль .

Сегодня в продажу, как правило, поступают трехслойные паркетные доски, которые впервые появилась на рынке в 1946 году и оказались намного практичнее первоначального варианта. Выпускать это покрытие начала компания «Tarkett» , которая и до наших дней поставляет свою продукцию по всему миру, оставаясь при этом лидером в данной сфере производства.

Прочность и долговечность этого напольного покрытия объясняется структурным строением доски. Каждый из прослоек «пирога» имеет разную толщину. Ну а положение волокон древесины в каждом из последующих слоев имеют направление, перпендикулярное к предыдущему. В нижнем и верхнем слое волокна идут вдоль доски, а в среднем, соответственно, поперек . Именно такое расположение придает материалу прочность и исключает риск деформации.

Верхний слой паркетной доски изготавливается из высококачественной древесины твердых пород. Слой является не только декоративным – он отличается отменной износостойкостью , имеет толщину не меньше четырех миллиметров. Так как от качества этого материала зависит внешний вид паркетной доски, древесина для верхнего слоя тщательно подбирается. Ламели, из которых составляется доска, не должны иметь никаких дефектов. Их подбирают по фактурному рисунку, а также по цветовому оттенку. Ламели подгоняются друг к другу, склеиваются между собой, а затем фиксируются к основе также с помощью клея. Некоторые модели паркетной доски имеют цельное покрытие, изготавливаемое из высококачественного натурального шпона. Их еще называют однополосными досками.
Для изготовления среднего слоя обычно применяются хвойные породы древесины. Заготовки имеют полувертикальные или вертикальные годовые кольца, которые способны равномерно распределять нагрузку и придавать повышенную устойчивость материалу. Этот слой состоит из одинаковых по ширине (20÷30 мм) идеально обработанных плашек, которые укладываются поперек . Толщина среднего слоя составляет 7÷8 мм. На нем , как правило, располагаются замковые соединения - фигурные пазы и шипы.
Нижний слой состоит из одной или двух целых досок и является стабилизирующим. Он создаёт надежную и устойчивую опору для верхней конструкции и предотвращает ее прогиб. Толщина этого слоя составляет не более 4 мм.

Поверхность внешнего слоя готовой паркетной доски тщательно шлифуется, а затем покрывается защитно-декоративными составами, которые наносятся в несколько слоев - это шпаклевка , затем грунтовка, подкладочный и декоративный лак, который после нанесения затвердевает под воздействием ультрафиолета. Благодаря внешнему слою, готовое покрытие приобретает устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям. В дополнительном лакировании после укладки такое напольное покрытие не нуждается.

Цены на паркетную доску

паркетная доска

Достоинства и недостатки паркетной доски

Как и у любого другого покрытия пола, у паркетной доски есть свои достоинства и недостатки. Их лучше всего рассматривать, сравнивая ее с другими популярными напольными покрытиями .

Главным преимуществом паркетной доски, по сравнению с линолеумом и ламинатом, является ее экологическая чистота, так как производится она только из натурального дерева.
Паркетная доска, при качественном монтаже, неотличима от натурального паркета, а на линолеум и ламинат наносится пленка с изображением фактурного древесного рисунка. В лучшем случае , ламинат может быть покрыт натуральным шпоном, наклеенным на МДФ .
В паркетной доске цельное дерево используется только для верхнего слоя, а штучный паркет изготавливается полностью из натурального дерева, но и стоит в разы дороже первой. Однако, паркетная доска более устойчива к деформационным процессам, чем паркет, так как имеет описанную выше конструкцию – чередование слоев с разным направлением волокон. Паркет - это довольно капризный материал, требующий периодического ухода, а если все оставить «на самотек », древесина может набухнуть от повышенной влажности или начать рассыхаться, когда влаги недостаточно. В результате плашки паркета начинают деформироваться - выгибаться и коробиться.
По сравнению с тем же паркетом, паркетную доску гораздо быстрее и удобнее укладывать, так как она имеет большие размеры. Кроме этого, укладка доски не требует специальных навыков. Достаточно иметь готовое ровное основание под покрытия и инструкцию по его монтажу.

Паркет же уложить не так-то просто и поэтому его настилом занимаются профессиональные мастера, работа которых стоит совсем недешево.

В случае, когда при укладке паркетной доски были допущены какие-либо ошибки, их вполне можно скорректировать, если материал не монтировался на клей. С паркетом произвести исправления будет гораздо сложнее.
В отличие от паркета, паркетная доска поступает в продажу с нанесенным защитным покрытием и достаточно долго может эксплуатироваться без дополнительной обработки. Паркет же, после его настила, требует циклевки , а затем покрытия специальным маслом или
Паркетная доска может имитировать паркет, плашки которого уложены рядами со сдвигом относительно друг друга, а также в виде дощатых половиц.
Паркетная доска прекрасно имитирует и дощатый пол. Причем последний редко изготавливается из ценной древесины, так как стоит она слишком дорого. А вот паркетная доска, покрытая слоем дорогой древесины, будет стоить значительно дешевле.
Срок службы паркетной доски составляет 20÷30 лет, в зависимости от качества и своевременности ухода за ней, а также от аккуратности и интенсивности ее эксплуатации. В отличие от нее , паркет и массивная доска имеют более длительный срок службы, но требуют более тщательного ухода - циклевки покраски или покрытия лаком или маслом. Однако, необходимо уточнить, что паркетная доска также может быть отшлифована для ее обновления. А некоторые ее модели, имеющие достаточно толстый верхний слой в 6 мм, могут подвергаться шлифовке 10 и даже более раз.

Цены на линолеум

линолеум

Если подводить итог, то можно прийти к выводу, что конструкция паркетной доски менее прихотлива в уходе, чем паркет, а также позитивно отличается своей экологичностью от ламината и линолеума. Цену на паркетную доску никак нельзя назвать низкой, однако, ее монтаж можно произвести самостоятельно, в то время, как справиться с укладкой натурального паркета своими силами справиться – вряд ли получится.

Подготовка основания к настилу паркетной доски

Покрытие из паркетной доски может быть уложено на различные основания - бетонное перекрытие, дощатый или фанерный пол, а даже на старый, но прочный пол, облицованный керамической плиткой. Главное, чтобы основа была ровной, без выступов и больших углублений, поэтому поверхность нужно тщательно подготовить.

В подготовительные мероприятия перед настилом паркетной доски входят несколько моментов, без которых, невозможно получить качественное покрытие пола.

Первым шагом производится тщательная ревизия основания. При обнаружении трещин, углублений или выступов, их нужно ликвидировать. Трещины расширяются и заделываются бетонным или иным композитным ремонтным раствором (специальной шпатлевкой). Отдельные углубления также выравниваются бетоном, а достаточно большие выступы сбиваются. Небольшие изъяны можно сгладить, настелив на полы специальную подложку.
Кроме этого, поверхность основания проверяется на ровность с помощью строительного уровня. Допустимо, чтобы неровности составляли 2÷2,5 мм на один погонный метр, но не более того.
Если качество основания не укладывается в допустимые погрешности, то придется обустроить выравнивание. В зависимости от типа пола можно для этого использовать стяжку (например, ), или же вывести пол в горизонтальную плоскость с выставлением лагов и последующим креплением на них фанеры или досок.

Если обнаружены только незначительные изъяны пола, которые все-таки нужно нивелировать - это также можно сделать, закрепив к бетонному основанию фанерные листы, уложив их по принципу «кирпичной кладки», то есть в разбежку . Листы могут быть прикручены или приклеены к бетону.

Цены на ламинат

Перед укладкой на бетон непосредственно паркетной доски или фанеры под нее , основание необходимо хорошо загрунтовать, чтобы укрепить поверхность и исключить появление пыли.
Если доска будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, то под нее настилается подложка.

В качестве этого слоя используется вспененный полиэтилен, тонкие листы экструдированного полистирола, пробковый материал в плитах и рулонах.

Пробковая листовая или плитная подложка чаще всего приклеивается к основанию, так как он не только сглаживает небольшие неровности, но и выступает в качестве утеплителя.

Как рулонные, так и плитные материалы укладываются встык.

Не рекомендуется использовать в качестве подложки старый ковер или ковролин, а также линолеум, так как этот материал может деформироваться и потянуть за собой доски паркета. Кроме того, старое напольное покрытие за время его эксплуатации впитывает в себя различные запахи, которые не сможет скрыть новая паркетная доска.

Подготовить нужно не только материалы, но и инструменты для выполнения работ. В перечень необходимого для проведения монтажа входят:

— электрический лобзик, циркулярная пила или ножовка с мелким шагом зубьев;

— резиновый молоток - для подбивки рядов;

— шуруповерт ;

— правило и строительный уровень ;

— угольник и рулетка;

— обычный и зубчатый шпатели;

— специальная скоба для подтягивания досок. Ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стальной полосы толщиной 4÷5 мм.

— подбивной брусок. Также может быть «магазинным» или самодельным;

— распорные клинья.

Подготовив все необходимое, необходимо еще раз провести добросовестную уборку. В частности, поверхность пола перед настилом любого материала нужно тщательно . Любой небольшой камешек, который случайно останется по д покрытием, может здорово навредить общему качеству получающегося пола.

Особенности укладки паркетной доски

Перед тем как перейти к пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия из паркетной доски, немного стоит рассказать о некоторых нюансах его укладки, о которых тоже необходимо иметь информацию.

Первое, что необходимо помнить - это то, что купленная и привезенная в дом паркетная доска должна вылежаться в том помещении, где она впоследствии будет уложена. Особенно это важно учитывать, если приобретение сделано в холодное время года, и разница температур в помещении и на улице достаточно велика. В помещении, где будет производиться настил покрытия, температура воздуха должна составлять не менее 18 градусов, а влажность 30÷60%. Для «отлеживания » доску лучше освободить от заводской полимерной упаковки.

Перед тем как перейти к подготовке полов и монтажу покрытия, нужно заранее составить приблизительную схему расположения доски, учитывая ее длину и ширину. Благодаря такому чертежу будет проще ориентироваться при проведении кладки. Появляется возможность сразу определиться с самым удачным размером разрезанных досок, которые обычно укладываются по обоим краям ряда или только с одной его стороны.
Отрезки досок, докладываемых в ряду должны иметь длину не менее 500 мм.
Составляя схему, также нужно учесть ширину досок последнего ряда, так как их, как правило, приходится подрезать. Если они будут иметь ширину менее чем 60 мм, то покрытие стоит немного сдвинуть, то есть подрезать доски не только последнего, но и первого ряда.
Паркетные доски укладывают «в разбежку ». Это означает, что доски второго ряда смещаются на ½ или ⅓ часть длины относительно первого ряда.
Учитывая особенности и форму помещения, выбирается расположение, то есть направление кладки досок, которое и определяет рисунок.

— Самый простой вариант, который чаще всего выбирается для укладки - это монтаж доски вдоль или поперек комнаты. При этом стоит учесть то, что если доска уложена поперек помещения, она визуально сделает его шире, а продольный монтаж его удлинит. Такая «оптическая игра» поможет решить проблему слишком длинной или узкой комнаты.

Цены на подложку под паркет

подложка под паркет

— Второй вариант монтажа - это диагональная кладка. Она более сложная в исполнении и предполагает достаточно много отходов, а это значит, расходы на покупку доски будут увеличены, так как потребуется большее ее количество. Такой способ монтажа отлично подходит для настила в квадратных помещениях и визуально расширяет пространство комнаты. Производя диагональную кладку, торцевые края крайних к стене досок срезаются четко , под углом в 45 или 30 градусов. Монтаж покрытия начинается с середины комнаты. Для этого по диагонали помещения - от угла до угла, прочерчивается линия или натягивается шнур, по которому и укладывается первый ряд покрытия. Затем, кладка продолжается сначала в одну, а затем в другую сторону от центрального ряда.

Технология монтажа паркетной доски

Разбираясь в технологических способах настила этого покрытия, нужно рассмотреть все аспекты.

Итак, паркетная доска может быть уложена тремя способами - «плавающей» кладкой, на клей или на лаги. Чтобы решить, какой из них подойдет для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют, разобраться с их достоинствами и недостатками.

«Плавающая» кладка паркетной доски

Такая укладка паркетной доски выполняется без фиксации покрытия к основанию. Ну а его монолитность достигается только посредством замковых соединений, расположенных по краям досок.

Подобный монтаж включает нескольких этапов, которые подробно будут рассмотрены в представленной ниже таблице-инструкции. Сейчас же можно лишь остановиться на положительных и отрицательных моментах этого способа.

К «плюсам» данной технологии можно отнести:

Простоту и быстроту выполнения кладки.
Возможность откорректировать допущенные при монтаже ошибки.
Возможность замены отдельных досок покрытия, в случае их повреждения.
Простоту демонтажа доски и возможность вторичного использования. Например, покрытие надоело или же потеряло актуальность или эстетичность, поэтому его решено заменить. Доску можно легко снять и перевести на дачу, где снова уложить в одну из комнат.
Устойчивость плавающего покрытия к колебаниям температур, так как конструкция имеет возможности для расширения материала.
Экономия на покупке клея.
Плавающее покрытие можно эксплуатировать сразу же после завершения монтажных работ.

«Минусами» этого способа укладки можно считать:

«Плавающее» покрытие не подходит для монтажа в помещениях с площадью более 50 «квадратов».
Оно не рекомендовано для укладки в помещениях, где на полы будет оказываться высокая нагрузка.
Покрытие чувствительно даже к небольшим неровностям, поэтому под него необходимо Однако, этот материал обойдется дешевле специального клея.

Клеевой способ монтажа паркетной доски

Название этого способа монтажа говорить само за себя. То есть при таком подходе паркетная доска укладывается на специальный клей, нанесенный на основание.

Причем , приобретая клей, необходимо убедиться в том, что он подходит для конкретного типа паркетной доски.

Монтаж по этой методике проводится поэтапно. При этом особое значение приобретает четкое следование всем технологическим рекомендациям, опробованным мастерами и доказавшим свою важность.

Клеевой способ монтажа применяется в том случае, если доску планируется уложить на бетонное покрытие, которое перед началом работ нужно хорошо загрунтовать. Если же квартира находится на первом этаже дома, где велика вероятность проникновения сырости на перекрытия и стены, то полы лучше всего пропитать гидроизоляционным составом глубокого проникновения, который защитит поверхности от влаги и появления плесени. Грунтовку необходимо наносить не только на полы, но и на нижнюю часть стен, полосой в 100÷120 мм. Если нанесение раствора будет производиться в несколько слоев , то каждый из них должен быть хорошо просушен.
Следующим шагом, вдоль одной из стен укладывается паркетная доска, между ней и стеной, на расстоянии примерно в 400÷500 мм друг от друга устанавливаются специальные пластиковые или деревянные вставки, которые обеспечат компенсационный зазор. Они позволят материалу напольного покрытия расширяться при повышении температуры в помещении, благодаря чему настил останется ровным.

Далее, подогнав длину последней доски в ряду (как это делается - будет показано в ниже представленной таблице), на поверхность пола наносится шпателем клей на площадь, шириной на 80÷100 мм больше, чем внешняя линия ряда. После нанесения клей распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
Теперь пришло время укладки на слой клея паркетной доски. Ее нужно сразу точно стыковать между собой с помощью замковых соединений - этот процесс производится одинаково при кладке доски любым из трех способов.

Когда весь ряд доски будет уложен, в некоторых случаях покрытие может быть дополнительно зафиксировано к полу с помощью саморезов, через заранее просверленные отверстия в пазах. Отверстия просверливаются с шагом в 300÷350 мм.
Затем на бетонное основание снова наносится клеевая масса и распределяется по его поверхности.
Во втором ряду доска укладывается со сдвигом наполовину (или на 1/3) относительно уже наклеенной доски. Сначала доски стыкуются по длине, а затем соединяются с элементами первого ряда, после чего фиксируется саморезами к основе.

При неплотном прилегании двух рядов друг к другу, то есть если между ними осталась щель, к краю внешнего ряда приставляется гладкий брусок, по которому аккуратно, чтобы не сломать замковое соединение на паркетной доске, постукивают резиновым молотком. Талое простукивание ведут до тех пор, пока щель не станет практически незаметной.
Подобный образом приклеивается все покрытие пола.
Не следует допускать попадания клей на лицевую сторону паркетной доски. Если же такое случилось, то капли сразу удаляются – для этого под рукой всегда должна быть чистая ветошь.
Когда поверхность пола комнаты будет полностью застелена паркетом, покрытие нужно оставить для просыхания на 2÷3 дня, не давая на него никакой нагрузки. Необходимо продумать меры для исключения даже случайного прохода в комнату. Срок просыхания клея, как правило, производитель указывает на упаковке.
После того как клей под покрытием полностью высохнет, швы между досками нужно обработать акриловым прозрачным герметиком, который снизит риск попадания влаги извне под доски.
Когда герметик полностью отвердеет, можно удалить вставки вдоль стен, приступать к установке плинтусов, а также межкомнатного порожка.

Нужно сказать, что клеевой способ крепежа выбирается в том случае, если поверхность пола имеет небольшие неровности, которые можно подкорректировать с помощью слоя клея. Поэтому , производя монтаж паркетной доски по подобной технологии, прижимать ее к поверхности пола нужно аккуратно.

К положительным сторонам клеевого монтажа покрытия можно отнести:

Возможность использование этого материала на любых по размеру площадях.
Более высокую устойчивость к повышенным нагрузкам.
Способ подходит для монтажа паркетной доски сверху стяжки, обустроенной над теплым водяным полом.

К недостаткам укладки на клей относят:

Затраты на приобретение клея.
Возможность эксплуатации помещения только полного высыхания клея.
Более сложный монтаж покрытия.
Невозможность исправления допущенных ошибок в кладке.
Сложность замены поврежденных досок.

Монтаж паркетной доски на лаги

Укладка паркетной доски на может быть произведена двумя способами - это фиксация ее непосредственно на лаги или же на настеленную на них фанеру.

Если выбран первый вариант монтажа, то нужно учитывать, что толщина паркетной доски должна составлять не менее 22 мм. Только в этом случае она гарантированно не будет прогибаться под внешней нагрузкой. Кроме этого, лаги должны иметь достаточно большую ширину (порядка 80÷90 мм) и укладываться на основу с небольшим шагом – обычно это 400 мм. Паркетная доска, которая закрепляется непосредственно на лаги, укладывается перпендикулярно им. Стыки доски в одном ряду производятся в середине ширины лаги.

Второй вариант предполагает фиксацию лаг к основе с шагом в 500÷600 мм, так как на них перед укладкой доски, настилаются фанерные листы толщиной не менее 20 мм.

Как один, так и другой вариант монтажа удобен в том случае, если полы необходимо утеплить или же выровнять с помощью выставления лагов в горизонтальную плоскость по уровню.

Лаги, подбираемые под настил паркетной доски, должны быть хорошо и правильно просушены. Не должно быть никакой деформации бруса или доски, иначе готовый пол может со временем начать скрипеть.

Цены на паркетный клей

паркетный клей

В зависимости от того, насколько планируется поднять чистый пол над основанием, лаги могут быть закреплены непосредственно к основе, или же подняты над ней и выровнены с помощью специальных стоек или шпилек.

Если полы по лагам обустраиваются в частном доме или в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажки, то бетонную основу обязательно нужно гидроизолировать . Это можно сделать с помощью специальных обмазочных растворов, пропиток, плотной полиэтиленовой пленки или же рубероида.

Сверху гидроизоляции закрепляются лаги, между которыми укладывается утеплительный материал, который затягивается пыленепроницаемой пленкой . Особенно важно это учесть, если в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

Затем, по лагам с помощью саморезов фиксируются листы фанеры, между которыми должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 2,5÷3 мм. Крепежные саморезы, вкручиваются в лаги через фанерное покрытие с шагом в 150÷180 мм. Край каждого фанерного листа должен приходиться на середину лаги.

Монтаж паркетной доски по «плавающей» технологии - пошаговая инструкция

В связи с тем, что самым популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий» ее вариант, он и будет рассмотрен в представленной ниже таблице - от начала проведения работ и до его финала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, первым шагом на выровненную и загрунтованную основу настилается гидроизоляционный материал. В рассматриваемом случае для этой цели выбрана полиэтиленовая пленка. На иллюстрации хорошо показано, что гидроизоляция уложена не только на горизонтальную поверхность пола, но и на стены - ее поднимают примерно на 100 мм. Закреплять гидроизоляцию на стенах необязательно, однако, если выбран материал небольшой толщины, который будет падать на пол и мешать работе, то его можно временно зафиксировать на стене малярным скотчем. Но, все-таки лучше будет выбрать плотную пленку - это сократит время на проведение работ, которое потребуется на ее приклеивание.
	Следующим шагом, на гидроизоляционный материал настилается подложка. В данном случае выбран плотный вспененный полиэтилен, но он вполне может быть заменен пробковым рулонным или плитным материалом. Сначала настилается только один лист подложки рулонного типа вдоль стены, от которой начнется монтаж паркетной доски, так как если застелить комнату полностью, она будет мешать работе, сдвигаясь то в одну, то в другую сторону. Обычно, напольное покрытие начинают укладывать с левого угла помещения, как бы ни был запланирован его монтаж - вдоль или поперек комнаты.
	После этого берется заранее составленная схема укладки материала и подготовленные распорные клинья, которые должны быть временно установлены между стеной и доской паркета. Толщина распорных клиньев должна составлять 10÷15 мм.
	Следующим шагом укладывается первая доска паркета. Временно ее прижимают к стенам, чтобы определить ровность ее положения.
	Теперь пришло время создания компенсационного зазора между стеной и материалом напольного покрытия. Он создается с помощью распорных клиньев, устанавливаемых со всех сторон доски, граничащих со стенами. Доска плотно прижимается к этим клиньям. Шаг между клиньями по длинной стороне доски должен быть около 500 мм.
	Далее, идет укладка второй доски первого ряда. Она скрепляется с первой посредством стыковочного замка.
	Стыковочные замки у разных производителей могут несколько различаться, но обычно при соединении они как бы защелкиваться между собой.
	Важно, чтобы вторая и последующие доски устанавливались ровно по ширине предыдущей доски. Если одна из них окажется сдвинута во внешнюю сторону, следующий ряд невозможно будет состыковать с предыдущим. На этой иллюстрации хорошо видно, как должно выглядеть соединение двух досок по длине ряда.
	Выложив первый ряд почти полностью, кроме последней доски, которую, как правило, приходится резать, с помощью рулетки или металлической линейки измеряют расстояние от стены до торца уложенной доски. При этом учитываю то, что необходимо оставить компенсационный зазор в 10÷15 мм, о котором говорилось выше. Поэтому, чтобы при измерении случайно не допустить ошибки, лучше всего приложить к стене распорный клин и проводить замер расстояния уже от него.
	Следующим шагом, к концу первого ряда прикладывается целая доска, затем она переворачивается лицевой стороной вниз и на изнаночной ее стороне откладывается длина нужного отрезка. Далее, по отметке по строительному уголку чертится перпендикулярная краям линия, по которой с помощью циркулярной пилы или электрического лобзика делается рез.
	Подготовленный отрезок стыкуется с остальными досками первого ряда, при этом вдоль стены также устанавливаются распорные клинья.
	Вторая часть доски, от которой был отрезан кусок для завершения первого ряда, очень часто начинает второй ряд (если позволяет длина этого отрезка). Он соединяется с первым рядом замком, расположенным по длинной стороне доски.
	Далее, укладывается вторая доска второго ряда. Сложность ее укладки состоит в том, что ее нужно скрепить с помощью замков с предыдущей и рядом расположенной доской. Некоторые соединения рассчитаны на стыковку досок сначала по длине ряда, а затем скрепление второго ряда с первым. Другие, как показано на иллюстрации, сначала стыкуются к доске первого ряда, а затем соединяются с предыдущей доской. Таким же образом настилается все покрытие пола. Однако, наверное, в любой комнате отыщутся места, которые усложняют работу.
	Чтобы доска аккуратно легла около входной двери, а порожек находился в ее проеме, в нижней части дверной коробки делается запил до стены, так как показано на фото. Однако доска пока не укладывается на место, так как ее можно повредить дальнейшими действиями.
	Следующим шагом нужно обозначить месторасположение порожка, который прижмет края досок в дверном проеме. Для этого необходимо вдоль по ширине проема уложить подпорожек, на который затем будет закреплен порог. Вдоль него, со стороны укладываемого паркета, нужно провести острым ножом для того, чтобы срезать полосу материала подложки, который будет мешать плотному прилеганию подпорожка к основанию.
	Далее, через отверстия для крепления, предусмотренные в подпорожке, делаются отметки с помощью маркера или карандаша. Затем подпорожек снимается, а по разметке просверливаются отверстия.
	В отверстия вставляются пластмассовые дюбель-пробки. Затем на место устанавливается подпорожек, который закрепляется саморезами, вкручиваемыми через отверстия в дюбель-пробки, находящиеся в основании.
	Далее, можно подготавливать место для монтажа доски, которая будет заходить в вырезанный в дверной коробке паз. Так как доску, из-за установки ее в зазор, невозможно будет приподнять и скрепить замком, как это происходило при монтаже остальных досок, с уже уложенной доски с помощью стамески снимается часть замка. Этот процесс придется произвести не только по длине доски, но и по ее ширине.
	Затем на срезанные участки досок полосой наносится столярный или другой клей, предназначенный для скрепления деревянных деталей.
	Теперь доска подсовывается в зазор под дверной коробкой и продвигается до уже уложенного покрытия. Края доски плотно прижимаются к срезанным замковым линиям с нанесенным на них клеем.
	При необходимости, вклеиваемую доску можно подбить через предусмотренный для этого брус, с помощью молотка, так как в соединении доски с основным покрытием не должно оставаться зазора. Аналогичные операции необходимо будет произвести и с другой стороны дверного проема.
	Следующим этапом настилаются остальные доски, выходящие одним краем в дверной проем. Они укладываются краем на зафиксированный саморезами подпорожек. После этого края досок прижимаются сверху порогом, который прикручивается вместе с досками к подпорожку. Таким образом, края досок будут зафиксированы к основе, а также зажаты между двумя металлическими полосами порога.
	Если планируется продолжить укладку паркетной доски и в соседней комнате, то вместо металлического порожка можно установить пластиковый стыковочный профиль. Для этого на основание закрепляется его нижняя часть, а после укладки досок зазор между ними накрывается профилем, который стыкуется с нижним. При этом необходимо помнить, что между нижним элементом профиля и досками должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 4÷5 мм.
	Еще одной достаточно сложной областью для настила паркетной доски является трубы отопления, уходящие в межэтажное перекрытие. Конечно, можно закончить доску, дойдя до труб, а также положить за ними, вдоль стены отрезок напольного материала, но выглядеть такая укладка будет крайне неаккуратно. Кроме того, в оставшемся зазоре, а также между трубами, будет собираться пыль. Решить данную проблему достаточно просто, уложив доску перед трубами и отметив их месторасположение по ее ширине.
	Затем доска перемещается и укладывается рядом с трубами, и с помощью строительного угольника на ней намечается линия расположения стояков, которая пересечет ранее обозначенные линии.
	Таким образом, будут найдены точки, в которых нужно будет просверлить отверстия.
	Для высверливания отверстий потребуется сверло-коронка нужного диаметра. Для данного варианта труб, показанного на картинке, была использована коронка диаметром в 30 мм.
	Следующим шагом делается рез по линии, проходящей поперек доски. Рез должен пройти через середину круглых отверстий. Теперь можно собирать, получившуюся конструкцию в единое покрытие. Для этого отрезанная часть доски заводится за трубы и устанавливается так, чтобы полуокружности расположились около задней части труб.
	Затем, на торец доски наносится водостойкий столярный клей, после чего, к передней части труб придвигается остальная часть доски и стыкуется с отрезком, то есть прижимается к торцу, на который нанесен клей. После этого, зазоры, оставшиеся между трубами и доской, закрываются специальными декоративными обрамлениями, на внешний вид напоминающие бублики. В данных маскирующих деталях предусмотрены разъемы, позволяющие разделять их надвое и устанавливать с разных сторон трубы, а затем собираться в единую конструкцию. Эти элементы не только закроют зазоры от попадания в них пыли, но и придадут проходу труб через напольное покрытие аккуратный внешний вид.
	У многих мастеров, впервые производящих монтаж паркетной доски, возникают проблемы при укладке ее последнего ряда. Сложность в том, что нужно ухитриться состыковать доску или ее обрезанную часть с остальным покрытием.
	В случае неплотного прижатия досок последнего к предыдущему ряду, его нужно подтянуть с помощью специального приспособления, называемого скобой. Ее вставляют в зазор между доской и стеной, а затем постукивают по ее второму, загнутому вверх краю. Подбивание производится до тех пор, пока доска плотно не прижмется к остальному покрытию и не защёлкнется на замок.
	Подтянув последний ряд настила, можно удалять распорные клинья и переходить к установке и закреплению к стене кронштейнов для плинтусов.
	Эти детали могут иметь различную форму, и выбираются они в зависимости от того, каким плинтусом планируется оформить напольное покрытие. Кронштейны закрепляются к стене с шагом в 400÷500 мм.
	Плинтус может иметь ровную или фигурную форму. Как правило, с его внутренней стороны предусмотрен кабель-канал для проведения коммуникаций. Поэтому, прежде чем установить в кронштейны плинтус, в него производится укладка кабелей.
	Теперь осталось установить на место плинтус. Он может просто защелкиваться на кронштейнах или же прикручиваться к ним. Если выбирается последний вариант, то из средней части элемента временно удаляется полоса-заглушка, которая откроет канал, через который плинтуса и будут зафиксированы к кронштейнам. Затем, на место возвращается полоса, которая замаскирует шляпки крепежных винтов. Важно – плинтус может иметь и иную конструкцию, крепиться другим способом. Но его фиксация никогда не должна осуществляться к напольному покрытия – исключительно к стене!
	Последним этапом с помощью острого ножа аккуратно срезается выступающий выше плинтуса гидроизоляционный материал. Нож должен быть очень острым, чтобы пленка срезалась легко, так как при нажиме на стену, можно повредить ее отделку.
	Результатом проделанной работы станет аккуратное, теплое и весьма практичное напольное покрытие, которое прослужит, при должном уходе, долгие годы.

Теперь, после внимательного изучения представленного выше материала, можно переходить к практическому выполнению приведенных в нем рекомендаций. Как можно видеть из пошаговой инструкции, «плавающую» укладку паркетной доски вполне можно произвести самостоятельно, выровняв и подготовив должным образом основу под ее монтаж.

И в завершение, традиционно - небольшой видеосюжет, в котором демонстрируется процесс укладки паркетной доски на фанерное основание.

Видео: Клеевой способ укладки паркетной доски на фанерное основание

Среди современных покрытий, которые предназначены для пола паркетная доска стоит на высоком месте. При облагораживании таким отделочным материалом помещение приобретает красивый вид, а это говорит о хорошем вкусе хозяина. Раньше паркет был дорогостоящим материалом и его монтаж также требовал опыта и навыков. Но, с развитием новых технологий все процессы стали легче. Такую работу на данный момент можно выполнить самостоятельно. Достаточно уметь владеть инструментом и хорошо изучить инструкцию по монтажу.

Самым важным фактором в этом процессе является выбор качественного покрытия – древесины. Лучше за дешевым материалом не гнаться, а остановить свой выбор на хорошо и правильно просушенном покрытии с хорошей геометрией. Еще немаловажный фактор – качество клеевого состава. Хорошо было бы отдать предпочтение уже проверенному варианту, чтобы не испортить окончательный результат.

Подготовка к монтажу

Чтобы правильно подготовить поверхность для сборки ламината, важно определиться какой вид основы будет выбран. Технология монтажа во всех случаях одинаковая, только основание может значительно отличаться.

Если укладывается покрытие на бетонные плиты, тогда под ним необходимо выполнить выравнивание бетонной или цементно-песчаной стяжкой.

Не рекомендуется монтировать ламинат на свежую стяжку, выдержать необходимо не менее месяца, а лучше всего ждать полного высыхания поверхности. Степень высыхания можно проверить. Для этого следует из ламината отрезать большой квадрат и при помощи скотча герметично закрепить его на плоскости. Также можно взять обычную банку и на пол поставить горлышком вниз. После того, как продет не менее 40 часов квадрат необходимо отсоединить и проверить, не собрался ли конденсат. Если отсутствует, значит можно приступать к сборке паркетной доски, а если есть, тогда следует еще дать время для просыхания. Можно постараться каким-либо методом уменьшить влажность в помещении. Требования, которые выдвигаются к стяжке:

Лучше если остаточная влажность достигает не более 5 %;
Перепады на поверхности не должны превышать 2 мм;
При повышенной влажности ждать пока не будет норма;

На этом этапе необходимо иметь лазерный уровень и влагомер, для того чтобы определить остаточную влажность или воспользоваться вышеприведенным советом.

Подготавливая основания для ламината, независимо от того какой будет материал использоваться, надо постелить гидроизоляционную прослойку.

Для этого понадобится рубероид, обычный, но плотный полиэтилен или специально изготовленная для этого гидроизоляционная пленка. Приготовленные полосы этого материала следует уложить на основу из бетона внахлест сантиметров 15 или 20. Между собой стыки можно соединить мастикой или скотчем. Если помещение расположено так, что уровень влажности часто повышен, специалисты советуют сделать два слоя изоляции: прослойку гидроизоляционную, а также битумную мастику. Некоторые случаи предполагают также монтаж слой звукоизоляции и теплоизоляции. Если будет использоваться для покрытия фанера, изоляцию следует обустроить из вспененного полиуретана или полиэтилена. Если будут применяться лаги между ними надо использовать специальный утеплитель, изготовленный из минеральной ваты.

Фанера укладывается к бетону шурупами, а также дюбелями. Но, перед этим предварительно надо просверлить для них соответствующего размера отверстия. Прикреплять фанеру необходимо со средины листа.

Перед тем, как постелить ламинат, необходимо закрепить фанерный лист приблизительно в 32 местах. Толщина его должна быть не менее 2 сантиметров. Во время фиксации важно следить, чтобы швы не были вразбежку.

При наличии на поверхности балок, перед тем стелить паркетную доску, следует выполнить черновой пол. Если балки находятся далеко друг от друга необходимо обустроить лаги. Расстояние должно быть между лагами приблизительно 50-60 сантиметров.

Брус, который будет использоваться на лаги, надо обработать предварительно антисептиком. Но, если они изготовлены брусья из лиственницы можно от этого процесса отказаться. Этот материал очень качественный и не подвергается гниению. Класть его нужно на специальную пробочную прокладку, чтобы обеспечить звукоизоляцию и рубероид, для выполнения гидроизоляции. Раскладывать этот материал необходимо по всему периметру, без зазоров.

Чтобы постелить качественно паркет поверхность должна быть идеально ровной.

Если смотреть снизу-вверх, то можно увидеть такой «паркетный пирог» состоящий из слоев:

Перекрытие, выполненное из бетонной смеси;
Слой гидроизоляции;
Самовыравнивающее вещество;
Грунтовка;
Клеящее вещество;
Фанера влагостойкая;
Паркетный клей;
Паркетная доска.

В качестве гидроизоляции можно использовать не только полиэтиленовую пленку, но и фольгированную полипропиленовую армопленку.

Приобретенный товар в упаковках следует заранее открыть, чтобы материал смог адаптироваться к комнатной температуре. Этот процесс лучше сделать за несколько недель до начала монтажа, но, в крайнем случае, за 48 часов. Монтаж доски не допустим, если бетонная стяжка имеет перепад больше чем 2 см. но вдруг это обнаружилось положение можно исправить, использовав самовыравнивающую смесь.

Монтаж паркета на деревянный пол

Экономия всегда должна быть оправданной. Важно проверить перед сборкой ламината насколько существующее деревянное покрытие пригодно, чтобы быть как основа для последующего материала. Он должен быть прочный и выдерживать определенные нагрузки. Но, как это выяснить? Какие условия выдвигаются к черновому деревянному покрытию?

Проверить, уклон деревянных половиц, а два погонных метра он должен быть не больше, чем 2 мм.
При ходьбе доски не должны издавать скрип;
Не присутствуют значительные перепады;
При передвижении доски не двигаются и хорошо зафиксированы;
Убедиться, что все доски старого покрытия шпунтованы.

Если есть хоть малейшие сомнения можно совета спросить у профессионала, а также не рисковать, а демонтировать деревянный старый пол самому. Но, если все хорошо и покрытие пригодно, тогда можно приступать к подготовке основания для монтажа паркета.

Предварительные работы с основанием

Все доски, которые немного двигаются необходимо прочно закрепить. Затем произвести очистку от пыли и загрязнений, а также шлифовку. После того как деревянный пол будет подготовлен, следует обработать его антисептиком. Деревянные старые доски надо покрыть клеем и разложить наверх фанеру влагостойкую, толщина которой составляет 12 мм. Важно также оставить температурные швы около 2 мм между листами. Затем закрепить листы шурупами с расстоянием между ними в 20-25 сантиметров. Фиксацию проводить так, чтобы шляпка самореза уходила в лист примерно на 3 миллиметра. Чтобы удалить дефекты и неровности на фанере необходимо поверхность отшлифовать специальной машинкой.

Существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать при монтаже ламината на деревянную поверхность.

Все черновые работы в помещении должны быть окончены;
При монтаже важно соблюдать установленный температурный режим, а также процент влажности;
Температура в комнате не должна быть больше 24 градусов;
Влажность в помещении не больше 60%.
Влажность основания, на который будет монтироваться паркет не более 6%.

Процесс укладки

Мастера дают советы по укладке ламината: доски необходимо собирать не в том направлении, в котором был деревянный пол, его следует укладывать поперечно или по диагонали. Паркет фиксируется при помощи клеевого вещества. Его надо нанести на основание и приложить доску так, чтобы получился максимальным контакт сегментов. Доски также можно стянуть, если в этом есть необходимость, деревянными клиньями. Между стенами и паркетом оставить компенсаторный зазор.

Доски, которые располагаются в первом ряду, должны ориентироваться к стене пазом. Саморезы размещать так, чтобы после монтажа их можно было скрыть пол плинтусом. Паркетную доску, имеющую ширину более 15 сантиметров, надо по лицевой стороне дополнительно зафиксировать. Этот шаг можно выполнить как элемент декора и загнать саморез глубиной на 1 сантиметр и прикрыть отверстие деревянной цветной пробкой.

Как правильно укладывать паркетную доску на лаги?

Этот процесс не содержит влажных и грязных этапов, не надо буде выполнять цементные растворы. Этот метод является практичным, так как между лагами есть возможность проложить различную проводку, кабели или трубы, а также можно уложить утепляющий слой.

Не надо выделять время для просушки стяжки, что значительно сокращает время монтажа напольного покрытия менее, как на месяц.

Лиги – это отрезки сухого бруса, который предварительно покрыт антисептиком. Он отлично будет служить защитой от вредных воздействий и возникновения грибка и плесени, который могут сократить срок эксплуатации поверхности.

Лаги необходимо положить так, чтобы они были перпендикулярно паркетной доске и закрепляют их между собой. Важно выровнять их по уровню. Если есть некоторые неровности исправить их можно методом простукивания. А затем прикрепить к ним специальные клинья.

Вместо обычных лагов можно применить регулируемые. Они такие же, как и деревянные бруски, только имеют сквозные резьбовые отверстия, в которые следует вкручивать болты-стойки из пластика, которые прочно скрепляются с перекрытием. Высота этих стоек регулируется специальным ключом. В этот момент лаги могут подниматься или опускаться, выставляя поверхность по уровню.

Поверх лагов надо уложить слои фанеры. Сначала первый, который крепиться саморезами, а затем второй – на клей, а затем также на саморезы, шляпки которых не стоит заглублять больше чем на 4 мм. Фанера общей сложностью толщиной должна быть не менее 20 миллиметров. Большие листы можно пилить на ровные куски, чтобы снять внутреннее напряжение. Самый верхний слой необходимо прошлифовать и только потом на него следует стелить паркетную доску.

Есть возможность монтировать паркетную доску на старое паркетное покрытие. Выполнить этот процесс следует только в том случае, если он еще достаточно крепкий, не скрипит. В этом случае необходимо провести тщательное шлифование, чтобы добиться идеально ровной поверхности паркета. Поводить ее следует барабанной шлифовальной машинкой, чтобы удалить дефекты и неровности. Затем поверхность надо прошпаклевать. Использовать для этого можно мелкую паркетную пыль, которая получилась в процессе шлифовки и специальной жидкости.

После процесса шлифовки паркет необходимо о трех до семи раз скрывать лаком, используя валик.

Первый слой является грунтовочным, который пропитывает поры доски. Перед нанесением последнего слоя уже нанесенный предварительно лак необходимо прошлифовать, чтобы удалить древесный ворс. Он поднимается вверх от воздействия на древесину предыдущих слоев лака.

Самым последним этапом в этом процессе является монтаж паркетного плинтуса, который может прекрасно замаскировать все неровности стены, а также завуалировать провода или кабель.

Чтобы узнать, как стелить паркетную доску качественно, рекомендуется посмотреть это видео:

Многие хозяева в качестве напольного покрытия выбирают паркетную доску. И это вполне объяснимо. Такое покрытие великолепно смотрится в интерьере. Если соблюдена технология укладки паркетной доски, то пол прослужит долгие годы. Несомненным преимуществом покрытия является и простота в уходе. Многие считают, что укладывать паркетную доску самостоятельно сложно. Далее в статье разберемся, так ли это.

Инструменты

Разумеется, укладка паркетной доски осуществляется при помощи специальных приспособлений. Надо сказать, что большинство инструментов есть у каждого хозяина. Разрезание панелей лучше всего осуществлять электролобзиком. Если же этого инструмента нет, то вполне можно воспользоваться и ножовкой с мелкими зубьями (по металлу). Паркетная доска подбивается при помощи молотка. Его вес должен быть около 1 кг. В роли подбивочного бруска выступает специально заготовленный кусок пластмассы. Он входит в стандартный комплект для укладки ламината либо паркета. Пластмассовый брусок не такой жесткий, в сравнении с деревянным. Благодаря этому можно избежать сколов на краях панелей. В процессе укладки понадобятся также пластмассовые ограничительные клинья. Они необходимы для фиксации зазора между покрытием и стенами. Эти клинья можно вполне изготовить самостоятельно из дерева. Еще одним приспособлением, входящим в набор для укладки паркета, является скоба из металла. С ее помощь осуществляется фиксация последней панели. Если металлической скобы нет, ее допускается заменить струбциной. Также в работе понадобится рулетка, уровень и угольник.

Укладка паркетной доски: основные способы

В зависимости от габаритов панелей применяется тот или иной вариант настила покрытия. Среди наиболее популярных можно выделить следующие:

На лаги.
При помощи гвоздей. Панели прибиваются к черновому полу из дерева.
Клеевой метод.
Плавающий способ. В данном случае соединение панелей осуществляется при помощи специального замка.

Последний вариант сегодня считается наиболее популярным, так как укладывать паркетную доску в этом случае удобно как в малометражном помещении, так и в комнате большой площади. Настил клеевым методом сегодня применяется все реже. Это обусловлено большей трудоемкостью всего процесса. В данном случае настил панелей требует от мастера усидчивости. Фиксация гвоздями к черновому полу из дерева применяется, как правило, для массивного паркета. Но надо сказать, что такой вид панелей постепенно из магазинов исчезает. При укладке паркета на лаги необходимо устраивать расстояние между ними не более 30-40 см. Это не очень выгодно экономически. Именно поэтому в 90% случаях сегодня используется плавающий метод настила. Этот вариант считается идеальным для тех, кто собирается производить работу самостоятельно. В любом случае, независимо от выбранного метода, перед тем как укладывать паркетную доску, необходимо подготовить основание. Оно должно быть чистым, ровным и сухим.

Подготовительный этап

Перед тем как укладывать паркетную доску, ее выдерживают двое-трое суток в помещении, где будут осуществляться работы. Под панели необходимо настелить подложку. Она может быть пробковой или синтетической. Благодаря подложке паркетная доска будет защищена от избытка влаги. Полосы материала необходимо на стыках склеить скотчем. Чем плотнее части прилегают друг к другу и чем тщательнее они закрыты, тем герметичнее основание. Укладка паркетной доски своими руками может осуществляться как параллельным, так и диагональным методом. Выбранный вариант не повлияет на эксплуатационные характеристики покрытия. Однако следует помнить, что диагональная укладка существенно увеличивает расход паркетной доски. Он может составить от 2 до 7%. Как правило, диагональный метод используется в тех помещениях, где нужно сгладить эффект от неудачной расстановки предметов мебели.

Первый ряд

Рассмотрим подробнее, как правильно укладывать паркетную доску. Первый этап предполагает настил 1 и 2-го рядов. Они должны располагаться параллельно падающему из окна свету. Поэтому перед тем как укладывать паркетную доску, следует у стены установить клинья, обеспечивающие зазор. Зазор между покрытием и стеной составляет не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для предохранения панелей от механического повреждения при смене температурного и влажностного режимов в помещении. Первые две панели плотно прижимаются к распорным клиньям.

Оптимальное расстояние между швами

Многие новички не знают, как правильно укладывать паркетную доску. Опытные специалисты рекомендуют при укладке второго ряда ближайшую панель к стене отпилить на длину не меньше 80 см. Считается идеальным вариант, при котором поперечный шов в первом ряду будет располагаться напротив середины доски второго. Однако в любом случае должен сохраняться минимальный разбег. Поперечные швы параллельных рядов должны располагаться на расстоянии не меньше полуметра друг от друга. В противном случае соединения будут непрочными.

Второй ряд

Плавающий способ многие мастера находят весьма удобным. При каких-либо погрешностях в процессе укладки вполне можно все исправить. Панель из второго ряда нужно вставить в паз первого. Для этого доска наклоняется под углом приблизительно в 20 град. Панель защелкивают, но не фиксируют. Аналогично осуществляется вставка второй доски. Она также защелкивается и подбивается к первой. После того как панели плотно состыковались, осуществляется их фиксация в пазу первого ряда. Для полного устранения шва доски побиваются при помощи бруса. По этой методике осуществляется настил покрытия по всему полу.

Последний ряд

У многих, особенно начинающих, мастеров могут возникнуть некоторые сложности на завершающем этапе настила. Следуя приведенным рекомендациям, можно существенно облегчить работу. В первую очередь следует измерить расстояние от стены до предпоследнего ряда. Ширина панели, которая будет завершать настил, должна быть меньше полученной величины на 1 см. Так обеспечивается необходимый компенсационный зазор. В пазу предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку. После этого вставляются завершающие доски. Для плотной вставки применяется монтажная лапа либо струбцина.

Завершение работы

Заключительным этапом является установка плинтусов. Из компенсационного зазора необходимо предварительно удалить клинья. Крепление плинтусов осуществляется исключительно к поверхности стены. При этом необходимо проследить за тем, чтобы он неплотно прижимался к паркету. Ширины плинтуса должно хватить на то, чтобы скрыть компенсационный зазор.

Диагональный метод

Укладка паркета этим способом осуществляется аналогично описанному выше. Разница лишь в том, что панели располагаются не прямо, а под углом 45 градусов по отношению к оси комнаты. Лучше всего определять направление настила, стоя спиной к дверям. Этот вариант не подойдет для прямоугольного узкого помещения, поскольку выглядеть будет очень пестро.

Отделка

Раньше традиционно после укладки паркета проводилась его циклевка. Это позволяло добиться идеально ровной поверхности. Для современного паркетного покрытия данной процедуры не требуется. Но при эксплуатации в некоторых случаях возникает необходимость освежить поверхность. Для этого проводится циклевание на глубину не более 0,5 мм и дополнительное покрытие несколькими слоями лака. Трехслойная паркетная доска приводится в порядок с использованием шлифмашинки ленточного типа. Для этой работы не подойдут мощные барабанные агрегаты. Это связано с тем, что они создают достаточно сильную вибрацию, что, в свою очередь, негативно влияет на внутреннюю структуру покрытия. Шлифовку начинают шкуркой, зернистость которой 40. Завершают процесс абразивом 150. Завершенность работ можно проверить, проведя рукой по полу. Если шероховатости отсутствуют, то шлифовка закончена.

При выборе многослойного напольного покрытия из древесины часто покупатели обращают внимание на его эксплуатационный срок. При этом все без исключения производители указывают на то, что отделочный материал действительно прослужит этот период только в том случае, если соблюдены правила укладки паркетной доски.

Разработчики таких известных заводов как Черс, Барлинек, Таркет и других стараются усовершенствовать свой продукт, работая во многом не только над внешним видом, но и с системой укладки. Чтобы существенно ускорить и облегчить процесс монтажа, разрабатываются новые замковые комплекты. Сегодня можно выделить следующие виды:

Классическое шпунтованное соединение «шип-паз» или Lock.
Сцепка Click – соединение планок под углом 10-30 ° с последующим нажатием для скрепления ламелей между собой.
Система 5G – объемная фиксация. Ее названия и базовые характеристики могут варьироваться, но в целом принцип один – в торцевой замок встраивается дополнительная вставка или «язычок» из плотного ПВХ, алюминия. Этот компонент придает сцепке жесткость и прочность, предотвращает сезонное расхождение планок, увеличивает срок службы покрытия.

От типа замковой системы зависит то, как правильно укладывать паркетную доску. В каждой упаковке качественного напольного материала всегда есть подробная инструкция по монтажу, отвечающая на все вопросы начинающего или опытного мастера.

Остановимся на способах сборки многослойного деревянного покрытия. Включает:

«Плавающий» (независимый). Пол собирается исключительно на собственные замки, без скрепления с основанием. Это оптимальный вариант, если предполагается укладка паркетной доски своими руками.
Клеевой. Используются однокомпонентные эластичные составы на полимерной основе (полиуретановой, MS и других). Адгезив наносится на любой вид стяжки, включая цементный и сухой сборный из ДСП, ОСП, фанеры и т.п.
На крепеж. Применяется для жесткой фиксации каждой планки к основанию. В этом случае необходимы специальные «паркетные» (финишные) метизы, пневмошпильки (в комплекте с пневмопистолетом) или классические дюбель-гвозди.

Схема укладки паркетной доски стандартна — со смещением на 1/3. То есть каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на треть длины планки. Это позволит сформировать прочную, надежную и долговечную круговую «обвязку» всех ламелей.

Как укладывать паркетную доску: начинаем с основ

Качество монтажа покрытия из паркета напрямую зависит от того, насколько тщательно подготовлено основание. Критерии:

Полы, сформированные по грунту;
Лаги, если под базовой основой имеются слишком сырые или теплые помещения (бойлерная, котельная, прачечная, подвал и др.);
Системы водяного, мягкого электрического или инфракрасного подогрева;
Балки из ячеистого бетона.

Особенности укладки паркетной доски этим списком не ограничиваются. Обязательно надо учитывать то, что:

Совет! Помните, что полы из бука или клёна подвержены активной деформации, поэтому их нельзя класть на систему «теплые полы».

Вам потребуются следующие материалы и инструменты для укладки паркетной доски:

Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция

Опишем процесс монтажа поэтапно.

Подготовка основания

В первую очередь полностью удаляются все старые покрытия без исключения. Если по результатам замеров требуется выравнивание пола, то для минеральных баз можно использовать:

Самовыравнивающиеся наливные полы на цементно-гипсовой или гипсовой основе;
Сухую сборную стяжку из листовых материалов (фанера, ДСП и другие).

Готовая база проверяется на ровность контрольной рейкой длиной более 2 м, гигрометром на влажность. Если дефекты основания небольшие, то их заполняют быстросохнущими ремонтными составами или цементно-песчаной смесью.

Стяжку перед работой нужно загрунтовать:

Адгезионными составами, если предполагается приклеивание паркетной доски;
Укрепляющими композициями, если покрытие укладывается «плавающим» способом.

Для деревянного основания схема работы несколько отличается. Неровности (перепады, «горбы») следует стесать или устранить паркетношлифовальной машиной. Ямки, сколы необходимо выровнять эластичными шпатлевками, а при наличии скрипов – «притянуть» черновой пол к основанию саморезами или гвоздями. При множественных дефектах лучше сформировать новую сборную стяжку из листов ДСП или фанеры толщиной от 16 мм. Сверху производится обработка фунгицидной грунтовкой.

Подготовка к работе

После окончания «мокрых» работ на подготовленную поверхность под паркетную доску укладывается гидроизолирующий и подложечный материал. То есть по полу аккуратно, без заломов, расстилается пленка с нахлестом 15-25 см, закрепляется клейкой лентой. Потом уже настилается листовая или рулонная подложка встык. При клеевом способе монтажа этот шаг пропускается.

Поскольку паркетная доска должна «акклиматизироваться», упакованный материал необходимо выдержать в помещении от 24 до 36 часов. Специалисты рекомендуют перед началом монтажных работ разогреть систему подогрева пола в течение 2 недель, затем за 3-4 часа до укладки отключить. Это позволит сформировать правильный климат в помещений, избежать термического повреждения финишной отделки.

Совет! Дерево – натуральный продукт, поэтому возможны отклонения в оттенке и текстуре. Этого не надо пугаться, лучше обернуть себе на пользу – вскрыть заранее несколько упаковок, разложить ламели по основанию и сформировать красивый на ваш взгляд рисунок.

Следующий шаг – проведение тщательных замеров пола и планирование работ. Чтобы положить паркетную доску максимально равномерно, на листе бумаги нарисуйте схему укладки в масштабе. Ширина последнего ряда не должна быть менее 5 см. В этом случае необходимо пропорционально смещение первого.

Монтаж напольного покрытия

Укладка «плавающим» способом начинается от самой длиной стены слева направо. По периметру расставляются расширительные клинья. Некоторые специалисты рекомендуют делать это после сборки первых трех рядов: скобой готовое покрытие сдвигается и в образовавшиеся зазоры вставляются распорки.

Непосредственно сборка начинается с того, что у планок первого ряда срезается выступающая часть замка, затем первую устанавливают в углу и начинают монтаж по торцевому краю. Крайняя плита при необходимости подрезается. Следующий ряд формируется с остатка ламели предыдущего. Для паркетной доски классического Click-замка сначала соединяются торцевые сцепки, потом производится стыковка по длиной с обязательным подбиванием ударным блоком.

Отметим, что гораздо удобнее работать с соединениями формата Lock и 5G. Их можно стыковать по мере необходимости и продольно, и поперек, что демонстрируется на видеоролике ниже.

Для некоторых видов объемного замка не требуется дополнительно подгонять пластиковую вставку. Достаточно правильно защелкнуть плиты.

Последний ряд досок нужно тщательно подогнать по размеру (обрезать), затем собрать по торцевым замкам и вставить в зазор между стеной и крайним рядом. Уложенный паркет надо дожать металлической скобой или отжимкой.

Если край планки упирается в трубу или другое подобное препятствие, то карандашом отмечается линия отреза, отпиливается кусок, просверливается отверстие с компенсационным запасом не менее 10-16 мм. Ламель ставится на место, на срез наносится адгезионный состав и отрезанный элемент приклеивается.

После окончания сборки клинья нужно убрать, включить систему подогрева пола, плавно повышая температуру, смонтировать декоративный плинтус и пороги в дверях. Формирование зазоров в проемах между помещениями – не прихоть, а требование производителей.

При монтаже паркетной доски клеевым способом, порядок работ будет немного отличаться:

На подготовленное основание нанести клеевой состав и распределить равномерно зубчатым шпателем.
У досок первого ряда срезать кромку.
Собрать покрытие в стандартном порядке, подбивая бруском и пригружая его грузом для лучшей схватываемости или фиксируя метизами, которые «вгоняются» в замковый паз под углом в 45°. Таким же образом производится крепление паркета к основанию гвоздями или шпильками пневмопистолета без адгезионного компаунда.

После завершения всех работ многие производители рекомендуют промыть пол специальными средствами для паркета и паркетной доски, чтобы содержащийся в них воск надежно запечатал все стыки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Когда ремонт подходит к завершению, следует задуматься об оформлении пола. Несмотря на огромный выбор напольных покрытий, любители экологически чистых материалов выбирают паркетные доски.

Виды паркетных досок

Обычно строители классифицируют напольное покрытие по количеству полос. Они заметны декоративной поверхности доски. Согласно этому критерию, паркетные доски бывают нескольких типов:

Однополосные. Такая технология изготовления позволяет выполнить доску из цельного деревянного пласта, сохраняя естественную текстуру материала.

Виды паркетных досок в зависимости от количества
полос из ламелей в верхнем слое

Двухполосные. Основание такого вида досок выполняется из цельной или составной пластины. Верхний декоративный слой выполняется из двух плашек.

Трёхполосные. Этого говорящее название. Такой паркетный элемент состоит из трёх полос, каждая из которых разделена на фрагменты.

Четырёхполосные. Элемент паркетного пола состоит из четырех полос.

Укладка паркетной доски: видео

Подготовка пола для укладки паркетной доски

Неважно на какой вид паркетной доски пал выбор, пол для её укладки должен быть подготовлен по ряду обязательных требований. В помещении необходимо завершить все подготовительные работы, устранить источники сквозняка и влаги. Лучше всего производить укладку на бетонный пол. Основа должна быть чистой и без перепадов. Если имеются серьёзные дефекты, ямы или бугры, их необходимо устранить любым удобным способом. Строительным уровнем следует проверить поверхность. Допускается отклонение от горизонтали не более, чем на 2 миллиметра на 2 квадратных метра. База для постилки паркетной доски должна быть сухой, а любы трещины приведут в дефектам уже готового напольного покрытия.

Перед самостоятельной укладкой паркетных досок их необходимо два дня подержать в том помещении, где будут вестись работы. Температурная адаптация позволит увеличить гибкость досок и активизировать их свойства.

1. гидроизоляционная плёнка
2. вспененный полиэтилен или полистирол
3. листы фанеры

Следующим шагом станет подготовка цементного основания: укладка гидроизоляционного и теплоизоляционного материалов:

На очищенное бетонное основание необходимо полосами уложить специальную гидроизоляционную плёнку. Её укладка производится вдоль комнаты. Каждая полоса плёнки должна накладываться одна на другую на 15-20 сантиметров. Гидроизоляцию нужно заводить на стены на высоту около 5 сантиметров.
На гидроизоляционную плёнку укладывается теплоизоляция. В качестве таковой может выступать вспененный полиэтилен или полистирол. Теплоизоляция выкладывает впритык к стене, а между собой элементы склеиваются клейкой лентой.
Далее возможна укладка фанеры или листов ДСП, на которые затем наклеивается паркетная доска. Если выбран твердый метод крепления досок.

Завершение этих двух шагов позволяет начать укладку паркетной доски своими руками.

Технологии укладки паркетной доской

Профессиональные строители, специализирующиеся на укладке напольных покрытий, предлагают выделять следующие основные виды работы по укладки напольных досок:

«Плавающий» метод

Так называемый «плавающий» метод. Для этой технологии подготовка бетонного основания осуществляется вышеописанным способом, то есть гидроизоляция и теплоизоляция.

При таком методе паркетные доски соединяются друг с другом без крепления к основанию. Первый ряд паркетных досок при самостоятельной укладке размещается вдоль более длинной стены, но не той, где есть дверной проём. Укладка производится по направлению к окну, если окно расположено на более короткой стене. Раньше паркетные доски склеивались между собой специальным составом. Он обеспечивал прочность и одновременно эластичность всей будущей поверхности.

Сейчас для экономии времени и удобства паркетные доски снабжают специальными замками. Они представляют собой систему, когда на одной доске имеется паз, а на другой — выступ под неё. Такая система позволяет укладывать паркетные доски своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Каждая доска кладётся верхним замком к стене, при этом оставляется зазор примерно в 1 сантиметр. Стоит помнить, что зазор должен быть меньше ширины плинтуса, иначе он не закроется. Между стеной и доской для удобства можно вставить специальные строительные клинья. Они удаляются после того, как напольное покрытие полностью готово.

Замок соединения паркетных досок типа «CLIC»

Следующий ряд паркетной доски начинается с оставшегося элемента предыдущего ряда. Необходимо плотно соединять доски между собой до щелчка замка. Иногда они туго закрываются. В этом случае их можно подбить. Ни в коем случае нельзя использовать молоток. Для этих целей подойдёт деревянный брусок или прорезиненная киянка.

«Плавающая» технология используется в относительно небольших помещениях площадью не более 50 квадратных метров. Этот способ весьма практичен. В случае дефекта одной или нескольких досок он позволит без проблем разобрать пол и заменить необходимые элементы.

«Неплавающий» или твердый метод

Этот способ предполагает несколько иную подготовку бетонного основания. Однако его также очищают и делают ровным. После этого на бетонное основание укладываются листы фанеры. Её толщина — не менее сантиметра, а также желательно водоотталкивающее покрытие. Листы фанеры предварительно разрезаются на элементы, каждая сторона которого должна быть не более 1 метра. Укладка их ведётся с зазорами не менее 5 миллиметров друг от друга. После того, как помещение полностью покрыто фанерой, основание должно быть хорошенько отшлифовано и обеспылено.

Крепление паркетной доски к основанию гвоздями без шляпки

Твердый метод предполагает проведение всех работ в помещении с температурой около + 20 градусов. Сама техника укладки является такой же, как и при «плавающем» способе, однако каждая паркетная доска самостоятельно приклеивается к фанерному основанию. Дополнительно проклеиваются швы между паркетными досками.

Крепление паркетной доски к основанию строительным пистолетом

В качестве клеевого состава используется специальный материал. Между стеной и досками паркета также необходимо оставить зазор, который впоследствии закрывается плинтусом. Перед тем, как устанавливать плинтус, и после того, как работа в помещении завершена, острым ножом нужно срезать все торчащие изоляционные материалы.

Укладка паркетных досок на деревянное основание

Этот метод во многом схож с укладкой досок на лаги и применяется, когда в помещении уже имеется деревянное основание. Паркетные доски прибиваются к нему, предварительно укладывается гидроизоляционная подложка. Такую работу можно производить, когда основание ровное.

Процесс укладки паркетных досок на деревянный пол

Укладка паркетных досок на лаги

Такой метод можно применять только при использовании толстых паркетных досок. В качестве лагов используются деревянные брусья. С помощью строительного уровня они устанавливаются поперёк комнаты, где заранее нужно проложить гидроизоляционный материал.

Для крепления лаг к полу следует использовать дюбель-гвозди. От стены необходимо отступить не более 5 сантиметров и установить первый брусок. Следующие устанавливаются на расстоянии не более 40 сантиметров. Горизонтальность лагов необходимо проверять уровнем во всех направлениях. Для выравнивания лагов под них подкладывают специальные пластины. Паркетные доски укладываются на лаги традиционным способом и крепятся к ним с помощью гвоздей. Они забиваются под углом в 45 градусов в основание доски. Это место в дальнейшем перекрывается другой доской, вставленной в паз.

Крепление паркетных досок к лагам

Диагональная укладка

Ещё видом укладки паркетной доски является диагональное расположение . При таком способе используется любой метод крепления, описанный выше. Укладка начинается с того, что паркетная доска размечается посередине. Затем от неё откладывается угол в 45 градусов и такой же — на конце доски. Углы должны быть зеркальными. После этого доска разрезается и примеряется к стене шипом с традиционным сантиметровым зазором. Если разметка и спил сделаны верно, то работа продолжается по обычным правилам.

Диагональная укладка паркетной доски

Завершающим этапом должно стать заполнение того угла, откуда была начата работа. Диагональный метод настила увеличивает количество необходимого материала. Поэтому укладка его своими руками требует тщательных расчётов.