Нужно ли утеплять торец плиты перекрытия. Устранение промерзания бетонной плиты перекрытие. Обвязка плит арматурой

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
11. Часто подтапливаемые подвалы.
12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
14. Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

• отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
• просушить все влажные и сырые участки;
• удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

Схема утепления стены.

• кирпичи;
• уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
• песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
• дрель с миксером;
• мастерок и емкость для раствора;
• доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

• металлические профили или деревянные рейки;
• саморезы по металлу или дереву;
• герметик и монтажная пена;
• пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
• листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
• сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

• болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
• дрель с насадкой-миксером;
• отвертки или шуруповерт;
• рулетка, уровень и карандаш;
• шпатели и терки для шлифования;
• емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

• дрель или перфоратор;
• анкеры или дюбели;
• молоток;
• розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

Рядом с Леруа Мерлен в Химках строят домик:

Он меня заинтересовал тем, что в отличие от других «монолитов», тут торец монолитной плиты перекрытия не выступает на улицу, тем самым убит очень серьёзный мостик холода.

Простая задача на самом деле не так уж легка в исполнении. Дело в том, что все подобные «монолиты» обкладывают кирпичом. Внешняя облицовка толщиной в половинку кирпича и не может нести какую-то существенную нагрузку, в том числе и облицовку вышестоящих этажей.

Рассмотрим домик чуть ближе:

Из монолитных перекрытий выступают некие опоры(цифра 1 на фото), на которые видимо внешняя кладка и опирается. Но как? На этот вопрос однозначно я не нашёл ответа.

Подтверждение тому, что кладка в этом месте начинается — щель(цифра 2 на фото), которая образовалась между новым рядом(который опёрся на выступ бетонный) и последним рядом предыдущего этажа, который чуть-чуть не дотянул. Надеюсь, раствором то они замажут щелку.

Видимо надо напроситься на экскурсию Кстати, в детстве обожал лазить по стройкам, вот к чему это всё привело

Клетка снаружи дома — временное место работы каменщика. Как только участок стены закладывается, клетка краном переставляется на другое место, закрепляется и каменщик продолжает стеночку.

Вот ещё кадр покрупнее того же дома:

Вот на этих помостах, на высоте 7-ого этажа тоже работает каменщик. Жесть конечно, нервы надо иметь как арматура 12-го диаметра.

В углу мы видим жёлтый уровень — германская Stabila?

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, т.к. альтернатива — монолитное бетонное перекрытие — значительно более трудоёмкая вещь, сложная для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой с лихвой хватает в частном доме.

Описание

На плиты перекрытий в России есть два ГОСТа:

• ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.»
• ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.»

Эти ГОСТы похожи по содержанию, причём оба ГОСТа являются действующими. Согласно ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:

• 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
• 1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
• 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
• 2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
• 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
• 3ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
• 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
• ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

В этом списке нет плит перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей ЖБИ. Вообще, насколько я понял, изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982), хотя многие выпускают и маркируют плиты по ГОСТ.

Производители выпускают плиты разного размера, практически всегда можно найти себе необходимый размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Т.е. арматура в плитах натягивается (термически или механически), а после застывания бетона отпускается обратно. Усилия обжатия передаются бетону, плита становится прочнее.

Торцы плит, которые участвуют в опирании, производители могут усиливать: заполнять круглые пустоты бетоном или сужать в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполнены производителем и дом получается тяжёлым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самому.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда арматурные петли находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырём углам.

Плиты перекрытий согласно пункту 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначаются в виде: тип плиты - длина и ширина в дециметрах - расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может указываться класс стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайсах обычно пишут тип плиты лишь ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 килограмм-сил/м 2).

У плит перекрытий есть нижняя (потолочная) и верхняя (половая) стороны.

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 хранить плиты можно в штабеле высотой не более 2,5 м. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Опирание плит

Плиты перекрытий имеют зону опирания. Согласно пункту 6.16 «Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

У плит также имеются серии рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях тоже указывается минимальная глубина опирания (она может варьироваться). В общем, минимальную глубину опирания плиты нужно обязательно уточнить у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках даются совершенно разные значения, где-то пишется, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что, чем глубже плиту запихнуть в стену, тем надёжнее будет. Однако ограничение максимальной глубины точно есть, потому что, если плита слишком глубоко входит в стену, то у неё по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно меньше становятся допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы плиты. Поэтому величину максимального опирания лучше тоже у производителя узнать.

Аналогично нельзя опирать плиты не в зонах опирания. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает, опираясь на среднюю несущую стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов вроде газобетона или пенобетона , то потребуется построить армопояс , чтобы убрать нагрузку с края стены и распределить её на всю площадь стеновых блоков. Для теплой керамики тоже желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича , который не имеет подобных проблем с опиранием. С помощью армопояса можно также добиться того, что плиты будут вместе образовывать ровную плоскость, поэтому не потребуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Укладка плит

Плиты кладутся на стену/армопояс на цементно-песчаный раствор толщиной 1-2 см, не больше. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 6.4.4:

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Т.е. плиты выравниваются так, чтобы создать ровный потолок, а неровный пол потом может будет выровнен стяжкой.

Плиты при монтаже кладутся только на те стороны, которые предусмотрены для опирания. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому нельзя «защемлять» стеной третью сторону, не предназначенную для опирания. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладку плит перекрытий нужно производить до постройки межкомнатных перегородок, плиты не должны изначально на них опираться. Т.е. сначала нужно дать плите «провиснуть», а уже потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки) .

Зазор между плитами (расстояние между боковыми сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия потом заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете нужного количества плит, их размера и расстояния, которое нужно перекрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязывать между собой с помощью, например, сварки. Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах это не обязательно.

В местах, где трудно подобрать плиту перекрытия либо не получается её правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Заливать его нужно после монтажа заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жёсткости установки монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница. Пространство, образуемое между плитами перекрытий, не всегда имеет трапециевидную форму либо форму с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получается прямоугольным и не удерживается на скошенных краях соседних плит, то он может просто-напросто вывалиться.

Утепление

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, нужно обязательно утеплять, т.к. железобетон имеет большую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода . В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол . Нарисовал пример:

В несущую наружную стену толщиной 50 см входит плита с опиранием 12 см, которая с торца утеплена ЭППС (оранжевый цвет) толщиной 5 см.

Когда подвальное помещение или погреб в вашем доме отапливается, утепление перекрытия теряет смысл. Но при низких температурах подполья этот вопрос приобретает свою актуальность.

Необходимо учитывать, что тепло уходит в нашем случае сверху вниз, а это означает, что также будут двигаться и водяные пары, которые будут диффузировать из помещения. Выполняя теплозащиту такого перекрытия, необходимо обеспечить температуру на поверхности пола максимально приближенной к ее значению в самом помещении. Также эта разница не должна превышать 2 Со. Отсюда легко понять, что нашим перекрытиям для этого случая необходимо их оборудование теплоизоляцией.

Чтобы надежно защитить применяемый утеплитель от влаги, теплоизоляцию располагают с холодной стороны перекрытия (со стороны подвала), а пароизоляционную прослойку оборудуют над ней. Для обеспечения полу более высоких теплозащитных свойств, его укладку производят не на сплошное основание, а оставляют подпольное пространство. Лучше, когда теплота усваивается вашим полом незначительно (до 12 Вт/ м2хСо). Это наиболее присуще дереву. Бетон, мрамор и цемент усваивают теплоту с большой интенсивностью. Поэтому над холодным подпольем лучше стелить доски или их древесные заменители. Можно использовать линолеум либо другие полимеры.

Перекрытия в деревянном варианте

До начала утепления перекрытия необходимо обеспечить сухость подполья. Наиболее надежно это достигается использованием приточной и отточной . При обустройстве над грунтом, землю хорошо трамбуют и засыпают 15-20 см песка, сверху оставляют воздушную прослойку и лишь после укладывают лаги. Если под полом находится подвал или цокольный этаж, лучше всего воспользоваться накатом из плотно подогнанных досок либо укладкой водостойкой ориентировано-стружечной плиты (OSB) поверх лаг.

Полученную поверхность покрывают пергамином или водонепроницаемой пленкой, поверх которой размещают материал утеплителя (лучше базальт либо штапельное стекловолокно). Его прикрывают плитами OSB-3 или необрезными досками. Когда «черновой» готов, можно укладывать завершающее покрытие. Важно не забыть о вентиляционном зазоре (не менее 1 см) между и полом, который прикрывают с помощью плинтуса. Так как плинтус становится основным утеплителем угла стена-пол, повысить обеспечиваемую им теплозащиту можно увеличив его размеры или проложив под ним мягкую утеплительную прослойку.

Утепление панелей перекрытий из железобетона

Когда при обустройстве перекрытия были выбраны сборные железобетонные плиты, ему всегда необходимо утепление, вне зависимости чердак или подвал оно отделяет. Сначала, используя смесь песка и цемента, зачеканивают (заполняют) все швы соединений и обнаруженные изъяны конструкции. Когда выравнивание поверхности закончено, ее промазывают гидроизолирующим составом, а когда он просохнет, застилают пароизоляционной пленкой и утеплителем, толщину которого подбирают после проведения теплотехнического расчета. Полосы пленки укладывают друг на друга, проклеивая стыки специальными лентами.

При применении утеплителя с полимерной структурой (к примеру экструзионного пенополистирола) необходимость паро- и отпадает. Когда необходимые утеплительные плиты подобрать не удается, можно использовать два слоя материала. В этом случае не стоит забывать о разбежке в месторасположении стыков слоев. Утеплитель закрывается цементно-песчаной стяжкой, в которую вводится металлическая либо полимерная армирующая сетка. выравнивается нивелирующей массой и покрывается гидроизоляционным раствором (для чердачных перекрытий последнее необязательно). Далее укладывают выбранное напольное покрытие: от и до или паркета.

Выполняя теплоизоляцию любого перекрытия, главным фактором качества проводимых работ становится аккуратность и соблюдение необходимого регламента. У железобетонных перекрытий весь утепляющий материал выбирается также с учетом дальнейших эксплуатационных нагрузок. Для нагружаемых полов необходимо применение высокопрочного малодеформируемого утеплителя - жесткой минераловатной плиты с базальтовым волокном или плотного экструзионного пенополистирола. Ненагружаемые полы можно утеплять обычной стекловатой, пенопластом, пенополиуретаном и всяческими специальными засыпками.

Утепление деревянных перекрытий между этажами

В большинстве случаев таким перекрытиям утепление не требуется, так как температурные показатели разделяемых ими помещений близки между собой. Необходимость утепления межэтажных конструкций возникает лишь при устройстве или для улучшения . Для этого на балки крепят лаги с дальнейшим обустройством чернового и чистового пола. Оставшееся между балок пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Снизу на утеплитель простилают пароизоляционную пленку и оборудуют дощатый настил, к которому подшивают чистовой .

Утепление перекрытия из дерева для чердака

Когда в доме холодный чердак, именно туда уходит 6-я часть энергии затрачиваемой на обогрев помещений. Сохранить тепло и предотвратить плесень на потолке поможет обустройство хорошей теплоизоляции. В случаях, когда отсутствует, утепление перекрытия выполняют с подкровельной стороны. Выбирают базальтовые плиты или стекловолокно, а также фольгированную теплоизоляцию. Размещают ее фольгой к теплому помещению.

Укладку утеплителя производят на дощатом накате между лагами, сверху для защиты кладут гидроизоляцию и половые доски либо OSB-плиты. На потолок утепляемого помещения крепят паронепроницаемый материал, который подшивают досками или гипсокартонным материалом.

Правильный монтаж перекрытий кирпичного дома

Установку несущих балок в кирпичном (блочном) доме осуществляют в специальные, заранее подготовленные, углубления в стенах. Фиксируют конструкцию при помощи металлических анкеров. В наружных стенах балки устанавливают наглухо. Глубина их заделки не менее 180 мм, из которых 30 мм - ширина воздушного зазора балка-стена. Во избежание гниения, перед укладкой концы балок необходимо пропитать антисептиком и обернуть толем с мастикой, после чего заделать раствором. На внутренних стенах балки укладывают, применяя гидроизоляцию.

Оборудование полов и перекрытий для каркасных домов

Тут необходимо утепление пола над вентилируемым подвальным или другим холодным помещением. Для этого наиболее подходящими будут объемные минераловатные плиты и маты. На нижнюю сторону лаг устанавливают несколько деревянных брусков, промежутки между которыми заполняют утеплителем, фиксируемым пластиковой сеткой или пружинной проволокой. Во избежание повреждения грызунами, снизу матов выполняют сплошную обшивку пропитанным от них материалом.

Чтоб предотвратить плесень, гниль и неприятный запах, помещение и утеплитель нуждаются в проветривании. Поэтому между стеной и утепляющими матами оставляют небольшой зазор. В местах вентиляционных отверстий перекрытие оборудуют жесткой теплоизоляцией. Теплую сторону матов покрывают пароизоляционной пленкой, которую стыкуют с пароизоляционным материалом стены.

Полы из монолитных железобетонных плит перекрытия давно известны и хорошо себя зарекомендовали в строительстве частных и многоэтажных домов. По сегодняшний день они востребованы и популярны в особенности при строительстве коттеджей большой площадью. Железобетонные пустотны плиты перекрытия имеют массу преимуществ, устройство этих плит таково, что они помимо того, что равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности, еще и дополнительно прибавляют зданию жесткость и устойчивость.

Общие сведения и преимущества железобетонных плит

Плиты выполнены из бетона, в котором при заливке вмонтирована железная арматура. Плиты по длине имеют продольные пустоты круглой формы, которые в сочетании с арматурой дает конструкции огромное преимущество. Железобетонная плита способна выдерживать изгибы, не ломаться при высоких нагрузках, она очень долговечны при правильной эксплуатации при строительстве. Монолитные плиты заводского производства отвечают всем требованиям которые предъявляются для перекрытий, они прочны и устойчивы при высоких температурах. Очень важен тот факт, что железобетонная плита является хорошим шумоизолятором и плюс к этому сохраняет тепло.

Не менее важен тот факт, что использование плит в строительстве намного ускоряет и упрощает процесс, они могут быть установлены там, где никакой другой метод укладки пола не подходит. К примеру, укладка полов частного дома площадью свыше 100 м² с помощью заливки, займет много времени, кроме того трудозатраты, а также финансовые затраты будут намного выше, чем при укладке пола железобетонными плитами.

Правильный выбор плит и расчет

При укладке пола первого этажа нужно понимать, что на него будет оказываться большая нагрузка, поэтому важно правильно рассчитать вес конструкции и взять в расчет все, вплоть до общего веса дома и мебели или оборудования, которое будет установлено в помещениях. Толщина железобетонных плит стандартна и равна 220 мм, но плиты могут быть рассчитаны на различную весовую нагрузку в зависимости от их марки. Здесь роль играет армирование плиты и то, из какой марки бетона она выполнена.

Железобетонные плиты выпускаются длиной 2.4-6.8 метра, ширина таких плит в зависимости от длины равна 1.2-1.5 метра, вес 0.9-2.5 тонны. Это позволяет при строительстве использовать небольшую технику, краны до 3 тонн подъема груза. Понять какая плита вам нужна не сложно, на поверхности ставится маркировка, например, плита ПК 8-42-12 будет длиной 4.2 метра, шириной 1.2 м, с весовой нагрузкой 800кг/м².

Правила монтажа плит в зависимости от этажа

При укладке плит перекрытия важно учитывать то, где они будут укладываться, т. к. правила монтажа цокольного этажа отличаются от укладки перекрытия между этажами.

В случае с укладкой цокольного этажа, необходимо сперва провести работы по выравниванию фундамента, а именно его верхнего края. Для этого верхнюю кромку фундамента делается не высокая опалубка из досок, здесь необходимо залить небольшой слой бетона, чтобы вывести идеально ровную поверхность по горизонтали. Теперь на такую площадку можно укладывать железобетонную плиту.

Укладка плит производится с учетом их конусности, получается нижняя часть плиты будет ровно стыковаться с прилегающей рядом. Вверху образуется небольшой шов, который необходимо заделать цементным раствором. Таким образом получается практически ровная поверхность пола в минимальный срок. В зависимости от того, какой пол вы будете настилать, возможно придется сделать тонкую стяжку, но для большинства материалов, которые покрывают пол, подходит плита без дополнительной отделки.

В случае, когда железобетонная плита укладывается в качестве перекрытия между этажами, то на стенах из кирпича или блоков необходимо сделать дополнительный железобетонный пояс. Это что-то вроде сейсмического пояса, который выполняется следующим образом. Когда высота стен выложена до нужной высоты, производится укладка еще одного ряда, но при этом нужно укладывать один слой, чтобы оставить внутренний торец по всему периметру, в который будет ложиться плита, а снаружи это место будет закрыта кирпичом. Прежде, чем уложить плиту, как и в первом случае необходимо выполнить опалубку и залить тонкий слой бетона с укладкой армирования. В результате образуется ниша с небольшим зазором для укладки материалов утепления, куда и укладывается плита. Тонкий слой бетона с армированием повышает прочность поверхности и равномерно распределяет по стенам нагрузку от плиты.

Утепление

Плиты перекрытия сами по себе служат хорошим утеплением, т. к. они расположены внутри помещений дома, то нет нужды в их утеплении, однако необходимо произвести утепление торцов. Плита обладает высокой теплопроводностью, что несомненно хорошо, т. к. плита верхнего этажа проводит тепло снизу и таким образом пол становится теплым. Но с торцов плита будет получать холод, поэтому нужно оградить ее слоем утеплителя. В нише, которая образовалась в процессе армирования, в местах примыкания плиты к стене необходимо уложить утеплитель. Затем это пространство, как и остальные щели заливаются бетоном.

Утепление производить обязательно, в противном случае в этих пустотах будет образовываться конденсат, который плита будет впитывать и постепенно разрушаться. Помимо разрушения плиты, в помещении будет появляться влажность, а в местах, где есть арматура, появится ржавчина, которая не закроется никакой шпаклевкой.

Собственно на этом процесс создания полов и межэтажных перекрытий закончен, теперь можно приступать к отделке пола материалами. Как уже говорилось, возможно придется выполнить тонкий выравнивающий слой стяж

При таких видах работ вам может существенно помочь строительная техника, например