Озонирование воздуха в бане или сауне, способствует не только устранению любых неприятных запахов, а еще и уничтожению возбудителей грибковых и вирусных заболеваний и разрушению токсинов. Благодаря повышенной влажности помещения и высоким температурным режимам помещения бань или саун, представляют собой идеальную среду для размножения болезнетворных бактерий, вирусов и различных грибковых микроорганизмов. Исходя из этого, содержание бани и сауны в надлежащем гигиеническом состоянии, довольно сложная задача!
Эффективность использования озона:
Безопасное многолетнее функционирование как бани, так и сауны в значительной степени зависит, от своевременного, правильного ухода за ними. Согласно инструкциям, в обязанности персонала бани, входят простые правила по уходу за помещениями. А для дезинфекции бани, применяется профессиональное оборудование для озонации помещений, и работы с ним, должны проводиться, только квалифицированным, опытным специалистом!
Озонация – экологически чистая технология очистки воздуха и поверхностей, она основана на использовании озона, - мощного окислителя. Данная технология, помогает нам легко и быстро, проводить дезинфекцию в банях и саунах, не нанося вреда здоровью человека! Убрать любой неприятный запах (в том числе запах сырости, плесени, пота), эффективно удалить саму плесень, а также, уничтожить насекомых и грызунов - вредителей.
Бытовой озонатор, не решит Ваших проблем! Уничтожить насекомых и грызунов, удалить плесень и запахи, можно только промышленным оборудованием для озонирования!
Мы применяем мощные промышленные озонаторы, во время работы которых, запрещается находиться в помещении! После озонации и проветривания, воздух в сауне, станет абсолютно чистым, и полезным для людей, животных и домашних растений. Озон не оставляет следов на стенах, оборудовании и мебели!
Озон, не только удаляет неприятный запах, но и полностью стерилизует ваше помещение! Озон проникает во все, даже самые труднодоступные места, заполняя собой всё помещение целиком. Плюс ко всему, озон губительно воздействует на споры грибков (плесени), вирусы, бактерии, насекомых и даже на грызунов!
Преимущества технологии озонации:
- После обработки озоном, в помещении не требуется делать уборку, и ничего не нужно мыть. Все поверхности и предметы в помещении, будут полностью продезинфицированы (простерилизованы)!
- После озонирования, в помещении не останется никаких неприятных запахов и вредных химических соединений! Только чистый воздух!
- Озонирование - одно решение для пяти проблем: устранение неприятных запахов, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и уничтожение спор плесени, всего лишь за одну обработку озоном!
Перед озонацией бани (сауны), нужно:
- Провести влажную уборку в помещении.
- Вынести живые цветы и растения из помещения.
- Покинуть помещение на время обработки (+ 30-60 мин).
Хотите сделать дезинфекцию бани или сауны? Удалить запахи, плесень, вытравить грызунов и насекомых в бане? Звоните! Мы быстро и качественно, проведем озонирование Ваших помещений!
Русская баня является, в первую очередь, традицией, местом, где вы отдыхаете душой и телом, ощущаете горячий воздух и приятный аромат дубового веника, ну или запах сточных вод, если канализация в бане сделана тяп-ляп. Как все правильно организовать, чтобы процесс приносил только приятные впечатления – читаем далее!
Дренажная канализация как самый простой вариант
Суть ее достаточно проста. В бане делается лейкообразный пол, который собирает воду, потом она отправляется по пластиковой трубе (как правило, их ставится несколько) в дренажный колодец, в котором впитывается в землю. Данный способ идеально подойдет для помещения, в котором моются относительно редко, скажем, 5 человек в неделю. Тогда система легко справится с количеством воды на протяжении многих лет. Если же будет слишком большая нагрузка, нужно делать качественное шамбо (его мы опишем в следующем разделе). Рассмотрим подробнее, как сделать дренажную систему.
>Шаг 1: Вырыть колодец.
На расстоянии 4-5 метров от бани нужно вырыть яму на глубину 2-3 бетонных колец +30 сантиметров вокруг них по диаметру. Желательно расчитать место, чтобы на подошве был чернозем, песок, но не глина. В противном случае яму нужно сделать глубже еще на 1 метр для уверенности. Нужно учитывать еще Уровень промерзания грунта, если эта линия проходит на глубине 1 метр, то углубляться нужно как минимум на 2.2 метра. Обязательно делаем дренаж. Засыпаем на дно крупный щебень (50 см), крупнозернистый песок (30 см), обсыпаем вокруг колец 30 см песок. Затем перфоратором пробиваем отверстия диаметром по 3-4 сантиметра, 10-15 штук на 1 бетонное кольцо.
>Шаг 2: Сделать лейкообразную стяжку под баней.
Основная задача такой конструкции – собрать полностью всю воду, которая будет попадать туда, транспортировать ее ко входу в канализацию. Утепление не требуется, так как даже в морозы горячая вода быстро удалит возможные обледенения, а от застоя сделаем хороший уклон. Просто заливаем стяжку под баней, в том месте, где подходит у нас канализационный выход, делаем низ лейки, угол до 10% желательно.
>Шаг 3: Прокладываем трубу.
Вот здесь уже нужно обратить внимание на глубину промерзания, так как в холодную зиму могут быть разные варианты. Прокладываем ее из уплотненного пластика на глубину, как минимум, 50 сантиметров под землей. Один край выходит в фундамент бани, другой – в 80-90 сантиметрах от верха дренажного колодца. Уклон 10-15% будет идеальным, поэтому баню лучше ставить на возвышении.. Сверху на трубу кладем утеплитель, желательно минеральную вату, крошеный пенопласт, слой 10 см. Засыпаем сверху землей.
>Шаг 4: Водяной затвор или сифон.
Это наиболее важная часть системы именно для вас. Если ее не будет, дышать придется не приятным паром, а благовониями из канализации. На самом деле секрет счастья в бане очень прост, достаточно установить металлическую заслонку на выходе из фундамента или поставить сифон, по форме как в унитазе, чтобы воздух не проходил через воду. Но сифон нужно ставить в случае, если не предвидится минусовой температуры в том узле, иначе он треснет или просто не будет пропускать воду зимой. Заслонка в трапе намного эффективнее. Прикручиваете к внешней стороне кусок полиуретана (можно пенопласт, но он быстрее изнашивается), вода в трапе поднимает заслонку, вода убегает, заслонка падает и закрывает отверстие. Воздух в любом случае не проходит через воду и закрытое отверстие.
>Шаг 5: Скрываем следы действий.
Утепляем колено, которое отходит от бани. Зарываем канаву, лучше всего уложить бетонные плиты наверх, если вы думаете ездить по этой территории автомобилем или устанавливать тяжелые конструкции. Верх дренажного колодца закрываем плитой, делаем отверстие для люка, ставим его и утепляем сверху. Дно у бани закрываем досками, делаем нормальные условия для парения.
Важно: используйте только крупнозернистые сыпучие материалы, так как чем крупнее будет фракция, тем дольше система проработает без чистки. Если использовать очень мелкий песок, шлак или просто землю, вода в дренажном колодце будет очень долго проходить и при большой нагрузке на баню возникнут проблемы с устранением жидкости.
Если почва песчаная или из ракушника, колодец можно заменить дренажной подушкой, которую разместить непосредственно под самым сооружением. Для этого нужно вырыть яму под фундаментом, засыпать туда щебень, утеплить фундамент по кругу и сделать отводы воздуха. Это самый простой способ, но он не решает проблему, так как влага будет повышенная, со временем пропадает пропускная способность почвы.
Установка шамбо и системы канализации 21 века
Перед тем, как сделать канализацию в бане, нужно определить нагрузку на нее. Если вы хотите купаться часто, приводить туда друзей, гостей или вовсе сдавать в аренду, нужно позаботиться, чтобы система канализации была безотказной и служила долгие годы. Рассмотрим подробнее, как сделать такую конструкцию своими руками, что для этого нужно.
>Шаг 1: Изготовление приямка.
Он должен быть сделан на совесть и точно так, как описано ниже, иначе неприятный воздух, сырость будет постоянно подниматься к доскам бани. Для начала создаем лейкообразную бетонную стяжку, точно так, как в первом случае. Делаем выводную трубу на высоте 6 сантиметров от дна приямка – это наш будущий забор воды. Она должна быть диаметром 15-20 сантиметров, чем больше, тем лучше. Сооружаем металлическую заслонку, которая будет закрывать выход, делаем ее точно так же, как описано в разделе выше. Собственно, приямок ничем особенно не отличается, только вот труба должна быть немного больше (обратите внимание на выход на 6 см), уклон можно сделать до 6-7 градусов, и глубину приямка уменьшить.
>Шаг 2: Масштабные земельные работы.
Вот на этом этапе придется нанимать экскаватор или изрядно попотеть. Вам нужно 2 резервуара по 3-4 куба каждый, то есть примерно 2 ямы, расположенные в 70-100 сантиметрах одна от другой, в каждой из них будет по 3 бетонных кольца. Сверху на яме будет бетонная плита и люк, который должен быть заподлицо с землей на участке. То есть, нужно 2 ямы глубиной примерно 360 сантиметров и диаметром в 150 сантиметров (делаем с запасом).
>Шаг 3: Установка «инфраструктуры» резервуаров.
Забросить по 3 бетонных кольца, соединить их асбестовым мостом (металл нельзя – большая коррозия) на уровне 80 см от пола и 80 см от верха, сделать вентиляционную шахту из второй емкости диаметром 15 сантиметров, установить на нее грибок. Далее нужно подвести канализационную трубу к первой емкости, пробить бетон, ввести ее, залить раствором на выходе, чтобы не было люфта.
Для того чтобы система канализации никогда не давала о себе знать, а также чтобы существенно снизить трудозатраты на устранение возможных неисправностей, необходимо знать несколько основных заповедей сантехника:
- Обязательно должно быть 2 канализационные проводы, которые идут от бани в первый резервуар. Первая постоянно заглушенная, вторая рабочая. Это делается для того, чтобы в момент, когда первая забивается (а это все равно когда-то произойдет), вы спокойно открыли вторую, начали ей пользоваться. В это время первая труба высохнет, весь налет отпадет от стенок и высыплется в яму. Это произойдет через пару месяцев или год, но вам спешить некуда – у вас работает вторая. Если установить только одну, то придется вызывать сантехника, морочить голову, тратить время, портить себе отдых.
- Нужно обязательно выдерживать угол уклона не менее 10% от фундамента до входа в первый отстойник. Лучше сделать еще больше, перепад до 5 сантиметров на 1 метр канализации.
- Никогда не делайте второй резервуар возле мест, где неприятный воздух может мешать отдыху. Лучше удалите его в сторону огорода или вовсе выносите за участок. Даже после биологической очистки воздух будет неприятным, отдавать сточной водой.
Если придерживаться этой инструкции, то ваша баня будет не только хорошо работать, но и всегда приятно пахнуть.
Смотровой колодец – что это такое
Суть этого сооружения крайне сомнительная, если вы сделаете 2 канализационные трубы, как описано в разделе выше, но скупой платит дважды, как известно. Лучше все-таки сделать смотровой колодец, тем более, что стоимость его всего несколько сотен рублей, а польза может бытьсущественная.
Он представляет собой 1 бетонное кольцо, которое находится на ½ пути до первого резервуара. Как правило, это стык двух труб ВПХ (ну или прочный пластик). Кольцо зарывается в землю, сверху плита и люк, еще выше – утеплитель или земля. Труба должна проходить через бетонное кольцо в 25 сантиметрах от пола, стык должен быть посредине.
При возникновении каких-либо неполадок, например, при засорении канала, можно будет распаять их, прочистить, снова спаять буквально за 1 час работы. Это намного проще, чем пытаться что-то сделать с одной трубой длинной в 4-6 метров. Собственно, актуальность смотрового кольца очень редко возникает, ведь при хорошо сделанной системе канализации она сама по себе отлично очищается, не требуется дополнительных действий.
Откуда берется неприятный запах в парилке в бане или сауне? Ответ на этот вопрос одновременно ясен и неожиданный. Пахнет это печь вместе с камнем. Может пахнуть, а может нет. Почему? Выводы экспертов.Добавлю немного отсебятины и вставлю 5 копеек по поводу этой темы, потому что ни раз слышал от людей, которые со мной ходили в баню (в том числе и в общественную), что они чувствуют неприятный запах угарного газа. Начал с этого вопроса, чтоб больше к нему не возвращаться.
Угарный газ – не пахнет, поэтому можно чувствовать все что угодно, но только не запах угарного газа.
Как правило это связано с плохой тягой в трубу из печи, или что хуже – наличием дыр в конструкции трубы или печи.
Хотя и это сомнительно. Даже при наличии дырок непосредственно в печи за счет силы тяги в дымоходе воздух из парной втягивается в эти дырочки, а не выталкивается из них. Потому что в зоне горения существует пониженное давление, которое всасывает воздух не только через поддувало, но и через эти дырочки.
Сложнее дело обстоит с неприятным запахом в парилке бани, который появляется во время парных процедур или на этапе приготовления бани. Выглядит это так: перед тем как растопить печь – запаха нет, а сразу после растопки запах появляется. Какие причины?
Почему появляется Неприятный запах в парилке в бане?
Происходит это по следующим причинам:
- плохой камень, который внутри содержит включения минералов и солей с компонентом «сера» . Она является причиной и долго будет портить вам настроение – до тех пор, пока вы просто не замените камень в каменке. Особенно грешат этим – рыхлые породы самостоятельно собранного камня.
- применение красок и лаков и отделочных материалов не предназначенных для высокой температуры (их запах отличается от других и его природа сразу понятна)
- нагретый воздух сильнее проявляет слабые запахи (заходите в парилку чистыми…)
- вторая причина – самая каверзная и не всегда явно проявляющаяся. Выглядят симптомы плохого запаха так:
Вы приобретаете, к примеру, сертифицированный камень талькохлорит и обкладываете ним свою печь сетку снаружи прикрывая все бока у стальной печи. Каждую неделю вы паритесь, поливаете камень растворами масел и настоями трав и потом начинаете замечать. что неприятный запах в бане усиливается. В чем дело? – вы предъявляете претензии продавцу камня. А он то как раз тут не причем. Очень важен режим, в котором вы используете камень.
Талькохлорит – хорош для того чтоб его использовать в печах периодического действия. Т.е. там где камень облизывается огнем напрямую, а не греется через бока стальной топки. Характерная черта талькохлорита при высоких температурах – образовывать на поверхности крепкую устойчивую к агрессивной среде корочку. Именно благодаря ней он не крошится и выдерживает много циклов огневого воздействия.
При расположении камня вне топки, температура прогрева камня вряд ли будет превышать 300 градусов и защитная корочка не образуется. Камень хорошо поглощает влагу при слабом испарении. А вода содержит мельчайшие частички трав и корней, ягод – другой органики, которые насыщаю растворы и настои. Слабо прогретый камень и частички его пыли – абсорбируют эту органику. Вот она и провоцирует неприятный запах при следующем нагревании камней. Попадая на раскаленный металл дна топки при высокой температуре частички биомассы начинают сгорать-тлеть и выделять запах.
Чтоб этого не происходило, необходимо иметь очень высокую температуру камня чтоб эти частички при испарении не успели впитаться или осесть, либо использовать исключительно масла, котрые дают полностью прозрачные растворы для банных процедур.
Как видите – наличие сертифицированного и «правильного « камня не всегда спасает от неприятного запаха в парилке и бане.
Обратите внимание на сыпучесть вашего камня. При термическом воздействии с камня выделяется и разлетается каменная пыль – это первый признак того что вскоре может появиться неприятный запах. Но если вы не ленитесь и раз в пол года перекладываете камень, эту пыль можно удалять с дна топки каменки.
Защита от неприятно запаха в бане
В некотором роде я тоже использую такой превентивный способ защиты камня от осадков остатков растений — плотный холщовый мешок,в котором я настаиваю травы. Вода имеет цвет, но в ней не плавают остатки ромашки, мяты и других трав, который крошатся и иногда превращаются в пыль.
Так я препятствую, чтоб не появлялся неприятный запах в парилке в бане или сауне. Надеюсь. Эти простые советы помогут получать только самые приятные ощущения от парных и банных процедур. Ароматизацию парилки я стараюсь проводить – раскладыванием веников и веток трав непосредственно на полках. С легким паром, друзья!
Другие причины плохого запаха из банной печи
- остатки заводской необожженной краски
- заводская смазка внутри труб
- не до конца снятая и горящая защитная пленка от царапин с печей с нержавеющим конвектором
- использование для уплотнения примыканий дымоходов минеральной и каменной ваты вместо асбестовых и других шнуров
- некачественная засыпка дымоходов-сэндвичей
- тлеющие листья веника упавшие между камнями каменки
- наличие плесени под оббивкой парилки и плохом просушивании
Секретные лайфхаки для банщиков: в печах с парообразователями на боках стенок топок в виде пластин укладывайте камни так, чтоб пыль с них не попадала в желоба. извлечь ее оттуда — очень трудно и надо разбирать конвектор.
Видео о первом обжигании печи перед эксплуатацией
Грамотно спланированный проект бани, повышает не только эксплуатационный срок постройки, но и защищает её от появления плесени и болезнетворных грибков, а также увеличивает теплоотдачу отопительной установки. Главным требованием бани является тщательный слив сточный вод.
Правильно спроектированное сооружение с применением бетона и досок, позволяет избавиться от запаха и сократит размножение патогенных микроорганизмов.
Как сделать слив в бане своими руками? Ответ на данный вопрос вы найдете в нашем материале.
Как устроена система внутренней канализации?
Правильный отток сточной воды в бане может производиться несколькими способами:
- протекающим;
- не протекающим.
В первом случае, она собирается в специальном отделе, где отработанная жидкость стекает в канализационные трубы. Во втором варианте, в процессе строительства здания делают определенный угол наклона с дополнительными желобами для отвода грязной воды.
Подробная схема, помогает избежать распространённых ошибок при самостоятельном строительстве. Она включает в себя:
Подготовка траншеи для укладки труб. Глубина канавок не должна превышать 0,5 м. В процессе укладки необходимо соблюдать правильный угол наклона. Для этого каждую последующую трубу фиксируют на 3 см выше предыдущей.
Дно траншеи посыпают песком. Высота такой подложки должна составлять 16 см после плотной трамбовки. В процессе укладки важно соблюдать угол наклона.
Далее все трубы соединяют между собой и укладывают на дно ямок. Если в бане будет присутствовать санузел, то необходимо установить дополнительный канализационный стояк. Для этого его фиксируют у поверхности стены специальным фиксатором.
Для правильной циркуляции воздушных масс в туалете необходимо установить дополнительную вентиляцию. Это сократит задержку неприятных запахов внутри помещения.
После этого переходят к укладыванию напольного покрытия. В процессе установки канализации, необходимо присоединить дополнительные металлические решетки. Они будут препятствовать попаданию крупного мусора в сливное отверстие.
Устранить неприятный запах, помогут специальные гидрозатворы. Они представляют собой резиновые накладки, которые фиксируются в районе сливного отверстия.
Основные параметры выбора канализационной системы для бани
Как сделать слив в бане? Перед тем как приступить к сооружению наружного системы канализации, рекомендуется учитывать несколько основных факторов:
- интенсивность использования банного помещения;
- габариты постройки;
- разновидность почвенного состава на участке где будет располагаться помещение;
- уровень промерзания почвенного покрова в зимний период времени;
- подключение к центральной канализации.
Эти факторы являются неотъемлемой частью на начальных этапах проектирования бани. Для частого использования помещения, необходимо спроектировать сложную систему отвода канализационных вод.
Для того дополнительно проводят грунтовую фильтрацию. Помимо этого здесь достаточно использовать сточную яму. Отходы постепенно будут впитываться в толщу почвенного покрова.
Если на участке преобладает песчаная почва, то для надежности используют дренажные кольца. Для глиняной почвы, оптимальным решением будет укрепление внутренних стен. По мере наполнения ямы отходами, её необходимо чистить специальным оборудованием.
Преимущества и недостатки приспособлений канализационного слива
На сегодняшний день, существует огромное количество приспособлений для обустройства сливной канализации для бани. Они имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К ним относят:
Дренажный колодец. Он представляет собой глубокую яму, стенки которой заполнены фильтратом. Для этого используют песок, мелкий щебень, гальку.
К достоинствам такого способа можно отнести: низкую себестоимость материалов, легкость в процессе обустройства. К недостаткам относят трудоемкий процесс замены фильтрованных масс на новые.
Сливной колодец. Это большая емкость для сбора канализационных жидкости, в которой постепенно скапливаются отходы из бани. По мере наполнения её очищают при помощи специального оборудования или машины.
Достоинствами такой системы считаются: простота в процессе установки и обустройства сливной ямы, низкая стоимость. К отрицательным качествам можно отнести: частая чистка, неудобное месторасположение сливного колодца. Как правило, установка должна осуществляться в нижней точке участка.
Приямок. Он располагается под напольным покрытием бани. Сливные отходы собираются в этой яме и проходят самостоятельную очистку через фильтрат из материалов мелкой фракции.
К положительным качествам системы относят: низкую стоимость материалов, легкий монтаж. Недостатками подобного сооружения считаются: низкая пропускная способность, её можно использовать на песчаных и супесчаных почвах.
Грунтовая фильтрация. Это система, которая состоит из септика и нескольких труб. По ним проходит очищенная вода. Трубопровод прокладывается под определенным углом, благодаря которому вся жидкость будет самостоятельно стекать и впитываться почвой.
Достоинствами такой системы считают: её можно использовать для всей канализационной сети, с её помощью производится тщательная очистка жидкости от вредных примесей. Фото слива в бане отображает процесс фильтрации канализационных отходов.
Фото слива в бане
Построил баню. В прошлом сезоне уже начали использовать. Парная (6,5 м3) – как в сауне: из кирпича, с хорошим утеплением и отделкой. Купил для бани каменку Термофор «Компакт». Так вот, когда топим печь, появляется неприятный запах. Пока печка греется, он усиливается. Причем он настолько резкий и удушливый, что просто пугает. Сначала грешил на то, что, мол, баня новая: попользуемся – со временем все само исчезнет. Но нет, 10 раз протопил, а все по-прежнему. Что делать?
Попытаемся навскидку понять, что может давать такой эффект, хотя заочно «поставить правильный диагноз» бане трудно. Запах может появиться, если в печной трубе есть смазка.
Не исключено, что это запах краски, которой окрашена печь. Теоретически, она должна была уже полностью высохнуть, но бывает всякое. Так что, исключать краску тоже нельзя.
Может быть, дело в камнях. Проверьте эту версию: уберите камни и протопите печь без них. Если запах пропадет, значит, вам стоит заменить камни и взять более качественные.
Что касается выбора камней, то с ними вообще стоит быть по максимуму осторожными. Неграмотно подобранные, они могут отравить владельца бани. Берите жадеит и базальт. Также подойдет малиновый кварцит. А вот габро-диабаз вообще обойдите десятой дорогой. Выбрать его сложно, а рисковать не стоит. Вероятность того, что камни качественные — 50/50.
