Ночь - особое время: своя жизнь, свои обитатели, свои правила. И если днем картинку делает тень, то ночью все решает свет. Мобильные телефоны ночью, как правило, используются по прямому назначению - звонить. Но с хорошей камерой и следованию некоторым советам можно достичь неплохих результатов даже ночью с мобильным телефоном. Ближе к вечеру интенсивность света становится все меньше, цвета становятся блеклыми. Функция HDR, так хорошо вытягивающая тени и цвета днем, к вечеру становится ненужной: в отсутствии солнца картинка сглаживается и получается плоской.
Впрочем, уже через час после заката она снова обретает ценность. Совет: пользоваться HDR в контрастных изображениях, ночью - до появления звезд, иначе выступает “зерно”.
Используйте все возможные отражающие поверхности для интересных кадров. Но лучше всего в период после захода солнца и полного “почернения” неба.
Чтобы разнообразить картинку, можно сделать два кадра - со спокойной водой и рябью. Просто поводите рукой по поверхности воды – отражение художественно размоется.
Полированные металлические поверхности перестают быть скучными вечером. Огни проезжающих автомобилей, светофоры, городское освещение – все это иногда красиво отражается на таких банальных вещах, как, например, строительный забор.
В Р8 есть функция съемки ночного неба. Выдержка может быть любой, поэтому вы сможете снять как “застывшие” звезды, так и “со следом”. Только имейте в виду: для лучшего результата нужно выехать за пределы города, и тогда небо будет сине-черным, а не серым. Чтобы сделать кадр глубже, поместите в него неподвижный темный объект - дом, дерево, мост. Свет в окне придаст снимку теплоту.
Для ночной съемки в городе лучше быть готовым. Заранее выбрать место и прийти на него уже с имеющимся представлением о будущем кадре. Для этого придется потратить несколько вечеров в походах по возможным точкам съемки. Но иногда картинка появляется “здесь и сейчас”, поэтому важно иметь с собой маленький карманный штатив с поворотной головкой, чтобы не искать твердые поверхности, на которые можно опереться – их просто может не быть.
Чтобы быть полностью готовым, захватите зеркальце - тогда вам не придется ложиться на землю, чтобы контролировать картинку на экране телефона при съемке с низкой точки (например, когда с уровня земли снимаете небо). Плюс, с его помощью можно создавать картинки как в калейдоскопе: достаточно поднести его к объективу и посмотреть, что получается.
И не забудьте фонарик: он пригодится вам для подсветки переднего фона и вообще будет полезен ночью. В Р8 есть функция принудительного использования вспышки (работает как фонарик и как вспышка). Экспериментируя с ней, можно добиться разного освещения переднего плана.
При съемке в движении удобнее использовать кнопку громкости для спуска затвора: это удобнее и картинка получается четче, так как телефон меньше шевелится.
Но и шевеление рук можно перевести в достоинство. В некоторых сюжетах, где фигурирует скорость, “дрожащий свет” может отлично передавать ощущение движения.
Воспользуйтесь советами Кирилла и участвуйте в – победитель получит смартфон !
Для ночной съемки в городе лучше быть готовым. Заранее выбрать место и прийти на него уже с имеющимся представлением о будущем кадре. Для этого придется потратить несколько вечеров в походах по возможным точкам съемки. Но иногда картинка появляется «здесь и сейчас», поэтому важно иметь с собой маленький карманный штатив с поворотной головкой, чтобы не искать твердые поверхности, на которые можно опереться — их просто может не быть.
Чтобы быть полностью готовым, захватите зеркальце — тогда вам не придется ложиться на землю, чтобы контролировать картинку на экране телефона при съемке с низкой точки (например, когда с уровня земли снимаете небо). Плюс, с его помощью можно создавать картинки как в калейдоскопе: достаточно поднести его к объективу и посмотреть, что получается.
Световое загрязнение
Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба
. Поэтому каждая фотосъемка ночью — это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.
Лучшие локации для съёмки ночного неба — это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про . Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.
Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!
Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии — это место съемки .
Штатив
Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)
Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.
Широкоугольный объектив
Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд
.
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки (star trails) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.
Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба — широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).
Зачем нужна светосила?
Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.
Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.
Объектив — это номер три в съемке звезд.
Светочувствительность камеры — ISO
Простое правило — чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.
Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.
Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы — ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.
Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.
Выдержка
Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.
Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы — 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.
Луна на небе!
Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое — избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.
Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(
Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.
Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд
- После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим — M.
- Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
- Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
- Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
- После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
- Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
- Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
- Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
- Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
- Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт — используйте фонарик с красным фильтром.
- Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
- Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
- Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.
А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:
- Обязательно снимайте в RAW. Потом можно сделать фотографию ярче и убрать шум!
- Не забудьте взять парочку запасных аккумуляторов, так как расходуются они достаточно быстро.
- Не забывайте про композицию и элементы ландшафта в кадре. Делайте подстветку с помощью красного фонаря.
- Чтобы избежать смаза и дрожания камеры при нажатии на спусковую кнопку, я рекомендую использовать тросик, а если его нет, то просто переведите камеру в режим съёмки с таймером. Так можно спокойно нажать на кнопку и убрать руки от неё подальше=).
- Не забудьте тепло одеться, налить чай в термос и взять пару бутеров=) Ночь будет долгой.
- Чтобы заранее знать какие звёзды и созвездия вы хотите запечатлеть, где они будут находиться, а также во сколько уйдёт с небосвода Луна — пользуйтесь приложениями для телефонов и планшетов. Я рекомендую Photopills и Star Walk.
- Обязательно возьмите с собой яркий фонарик, чтобы не сломать ноги.
- Не забудьте взять телефон, чтобы прочитать эти советы ещё раз во время съёмки!
- Если хотите получить треки звезд в ночном небе, то выставите длинную выдержку, например, 2-5-15-30 минут. Но для этого понадобится пульт управления или тросик, благо он стоит сущие копейки, до 10 баксов на ебее. Про съёмку треков я ещё расскажу.
- Не откладывайте на завтра! Идите снимать сегодня!
Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)
Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.
Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.
В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды — star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!
Современному фотографу несложно найти информацию практически о любых видах фотосъемки: репортажной, портретной, жанровой и многих других. Не только иностранные, но и русскоязычные источники полны статей по этим тематикам. И, казалось бы, что все давно рассказано и показано, и невозможно вообразить сферу, до этого неизученную. Но, обобщив часто встречающиеся материалы, легко заметить схожую черту – все они касаются фотосъемок в любое время суток, но только не в ночное, об этом не написано ни строчки. Вопреки убеждениям, что в ночное время ничего не видно и искусство фотосъемки теряет всякую суть, данная статья нацелена в корне изменить эти субъективные представления и показать, что ночная съемка также является интересной, насыщенной яркими красками, полной простора для творчества и фантазии.
Отсутствие естественного освещения – главная проблема, с которой придется столкнуться фотографу при работе в ночных условиях. В темное время суток фотограф должен уловить мельчайший проблеск, каждый фотон света, собрать в общую картину мельчайшие крупицы. Довольно трудоемкий процесс, но в этом и состоит его занимательность. После работы с ночной съемкой, дневная уж точно покажется проще и, возможно, не такой интересной.
Первый шаг – правильное оборудование
Как и в любом деле, за которое берется мастер, для качественной фотосъемки в первую очередь необходимо правильно подобрать инструмент для работы.
Фотокамера
При выборе модели камеры можно довериться ведущим мировым производителям, например, Nikon D3x/s, Nikon D700, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III и т.п. Такие аппараты могут дать малошумное изображение в сочетании с высокой светочувствительностью (ISO) и долгими выдержками.
Colter Bay, Wyoming, US
Фотообъектив
Лучшая разрешающая способность характерна для линз мировых лидеров фоторынка. Лучшая фокусировка отличает камеры с более светосильной оптикой, соответственно, легче будет добиться нужной компоновки, поскольку яркость красок изображения в видоискателе напрямую зависит от данной характеристики аппарата.
Заметим также, что фото звездного неба со всеми его составляющими качественно лучше выходят с использованием аппаратов, в которых используется широкоугольный объектив. Еще лучше выразить себя фотохудожнику, работающему с астрофотографией, помогут сверхширокоугольные линзы, угол обзора которых достигает 180 градусов.
Для аппаратов Canon лучше использовать объективы Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM или Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye. Следует также учитывать, что какая бы оптика не использовалась, главное заключается в мастерстве фотохудожника, его видении и чувстве прекрасного, вдохновении и желании получить отличный результат.
Штатив
Вполне обычный элемент, который не требует особенных качественных характеристик, основное его свойство – устойчивость, которая связана также и с гашением малейших вибраций.
Не помешает и наличие уровня на штативе, чтобы выровнять горизонт, ведь ночью сделать это не так просто. Если к штативу уровень не прилагается, то лучше купить его отдельно. Например, тот, который ставится в башмак фотовспышки.
Фотовспышка
Можно использовать вспышку или даже несколько, чтобы осветить передний план. Но это совсем необязательно, зависит от желания фотографа. Вполне хватит и естественного ночного освещения, которое делает фото настоящим, живым и немного загадочным, как в сказке.
Pentax K10D| Pentax SMC DA 18-55/F3.5-F5.6 AL, 18mm |f/3.5|550 сек.|ISO 400|Tripod
Питание
Ночные работы отличаются своей длительностью. Поэтому качественное оборудование может оказаться совершенно бесполезным, если ему нечем будет питаться. Запас аккумуляторов должен быть всегда, чтобы «мелочь» не испортила весь процесс. Батарейная ручка поможет практически в два раза продлить время работы оборудования. Те аккумуляторы, которые ждут своей очереди, лучше хранить в сухом и теплом месте.
Программируемый спусковой тросик (ПСТ)
В обсуждаемом виде фотосъемки этот нестандартный аксессуар имеет весьма важное значение:
· дает возможность фотографировать без непосредственного контакта с аппаратом, что значительно снизит вибрацию;
· съемка в режиме «bulb»;
· выдержку можно запрограммировать, выставив нужное время экспонирования от секунд до десятков часов;
· возможна также серийная съемка с заданным интервалом – весьма важная функция данного устройства. Также это позволяет сделать из серии снимков видео, на котором будет отчетливо видно движение облаков, смена дня и ночи или движение звездного неба;
· выставление таймера спуска затвора от секунд до сотни часов позволит спокойно отдыхать фотохудожнику, пока фотоаппарат ожидает нужного момента.
Три последние функции ПСТ из вышеперечисленных не могут быть заменены никаким другим устройством.
На заметку
· Выходя на ночную фотоохоту, запаситесь фонариком. Он поможет с пути не сбиться, в случае чего подсветить оборудование и помочь аппарату сфокусироваться на переднем плане.
· Компас в сочетании с картой звездного неба помогут сориентироваться и найти нужные объекты.
· Не помешают развлекающие устройства, такие как телефон, радио, планшет и прочее. Появления некоторых объектов на звездном небе часто приходится ждать часами, но это не должно портить настрой фотографа и, уж тем более, погрузить его в сон.
· Теплые напитки и еда – неотъемлемый компонент, который поможет и силы сохранить долгими ночами, и согреть.
· Ночью всегда холоднее, чем днем. Поэтому будет совсем некстати собрать оборудование и уйти домой в разгар событий только из-за того, что холод пробрал до костей. Необходимо запастись теплой одеждой.
· Следует постоянно осматривать с помощью фонарика аппарат на предмет загрязнения и протирать.
· От мороза и дождя спасет теплый водостойкий чехол для камеры.
· Заранее необходимо уточнить точное время появления на небе тех или иных объектов.
Grovont, Wyoming, US
Условия для фотосъемки
Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:
· Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем прозрачнее. То есть по мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше.
· Близость экватора положительно влияет на прозрачность.
· Время после выпадения осадков: дождь «прибивает» пыль к земле, поэтому хорошо фотографировать сразу после его окончания.
· Наличие искусственного освещения. Фонари или, например, свет из окон снижают прозрачность.
· Даже малозаметные облака нелучшим образом влияют на результат.
· Не стоит забывать и о таком важном источнике света, как Луна. Избегать ее не нужно, ведь это тоже интересный объект для съемки, но если важны детали звездного неба, то лучше работать при молодой Луне или во время ее отсутствия.
Фокусировка
Ночью чаще используют открытые диафрагмы, чтобы «захватить» как можно больше света. Целесообразнее выбирать такие композиции, в которых все планы достаточно удалены от фотообъектива и на шкале фокуса равны бесконечности.
Можно воспользоваться и автофокусом, но для этого необходим источник света вдалеке, которым вполне может выступать Луна или даже горные вершины, покрытые белым снегом, отражающим свет. Что касается фокусировки на ближайшем плане, то подойдет и фонарик. Режим LiveView позволяет увеличивать необходимые участки изображения при фокусировке в десятки раз.
Композиция
Звезды, чаще всего, являются дополнением к таким объектам как горы, реки, леса и т.п., связующим звеном, прекрасным штрихом к общей картине, но никак не основным объектом съемки.
Любимым объектом фотохудожников ночного жанра является Млечный путь. Сам по себе он не особо интересен, а вот в сочетании с домиком на опушке, деревом или силуэтом человека показывает мощь Вселенной и бескрайний простор.
Utah, US.
Правила использования лунного освещения такие же, как и дневного света, просто свет более тонкий и глубокий. Исключением является ситуация, когда Луна находится в своем зените, тогда свет резкий и неприятный, создается ощущение искусственного света от лампы.
Часто в кадр могут попасть так называемые «неопознанные летающие объекты». По всему миру им приписывают фантастический характер, хотя на самом деле они имеют земную природу и представляют собой спутники, самолеты и т.д. Если повезет, можно запечатлеть красивейший хвост пролетающей кометы или трек падающего и сгорающего в атмосфере метеора. Для такого «везения» лучше всего узнать заранее, в какое время года и при каких условиях наблюдаются данные природные явления, с какой периодичностью и в какой части света.
При желании можно воспользоваться атласом звездного неба и сделать те или иные созвездия центром композиции, даже не вовлекая посторонние объекты. Снимки также получатся интересными.
Наметили примерную композицию, затем необходимо посмотреть, как это будет выглядеть через видоискатель фотоаппарата. Перед этим лучше «настроить» глаза – дать им привыкнуть к полнейшей темноте, иначе ничего не увидите через аппарат.
В жанре ночной фотосъемки звезд можно выделить два основных подхода:
1. Фотографирование небесных тел (звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д.) как таковых в их статичном варианте, то есть на фотографии будут изображены звезды так, как их видит глаз человека в обычной жизни.
2. Фотосъемка звездных треков – процесс фотографирования на весьма длинных выдержках, в результате чего получается фото движения (траекторий) звезд по склону неба вокруг обоих полюсов Земли.
Для работы с первым вариантом можно познакомиться с таким устройством, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Она используется для астрофотографии. Одна из осей такой монтировки устанавливается на одной параллели с мировой осью, направленной на Северный полюс Земли.
В первую очередь познакомимся с несложным правилом, называемым правило «600». Суть его в следующем: при делении 600 на фокусное расстояние объектива получается максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть обычными точками, ни малейших движений не будет заметно.
United States, Colorado
Nikon D300|f/1.8|8 сек.| ISO 1600 |Tripod
Учитывая описанное правило, выставляется по максимуму открытая диафрагма (но так, чтобы качество изображения при этом не страдало), затем подбирается значение светочувствительности.
Остановимся на съемке треков. Как говорилось ранее, для данного вида съемки необходима длинная выдержка (от, как минимум, десяти минут и до нескольких часов). Соответственно, чем дольше выдержка, тем длиннее траектории будут на фото, так как объект успеет пройти большее расстояние. Точное значение времени выдержки и соответствие этого времени длине треков правилам не подчиняется. Тут лучше основываться на собственном опыте, наблюдениях и пробах.
Nikon D7000| NIKKOR 10-24, 10 mm|f/3.5|19800 сек.| ISO/Film 2000|Tripod
Фото: Lincoln Harrison
Выделяют несколько методов такой съемки:
1. «один кадр»
2. серия снимков, которые затем компонуются на компьютере
Выбор метода очень индивидуален. Чтобы точнее определиться, выделим плюсы и минусы этих двух вариантов.
В первом случае («один кадр») недостатками являются:
· наличие цифрового шума, даже на новейших аппаратах (чем дольше выдержка, тем он больше);
· высокий риск возникновения вибрации;
· опасность пересветить или недоэкспонировать фото, так как сложно правильно рассчитать подходящую экспопару света и тени;
· появление с течением времени большого числа помех на линзе (пыль, запотевание и прочее).
Плюсы серийной съемки:
· для кадров с малой выдержкой легче рассчитывать экспопары;
· недоэкспонирование невозможно, как и переосвещение;
· при компоновке кадров просто не берутся испорченные или некачественные;
· длина треков регулируется числом включенных в компоновку («склеивание») кадров;
· возможно получить и статичные снимки, взяв один кадр из серии;
· это отличный вариант для монтажа видеоматериалов, отражающих движение небесных тел.
Отметим, что функция фотоаппарата «Long Exposure Noise Reduction» увеличивает время выдержки в два раза, это следует учитывать при съемке.
Очевидно, что преимущество остается за вторым видом съемки. Остановимся на его особенностях. Формат лучше выбирать RAW и сохранять копии фото в низком качестве, чтобы затем быстро и без труда просматривать варианты сшивки серии кадров. Что касается выдержек, то опять-таки необходимо пользоваться вышеописанным правилом «600». Следующей ступенью будет выставление экспозиционных параметров, то есть ISO и диафрагмы, затем подключение и настройка спускового тросика. Лучше поставить минимальный интервал между кадрами, например, одну секунду. Выставляем также количество фото в серии. Интересно отметить, что при нулевом значении данного параметра, аппарат будет делать снимки до тех пор, пока не использует весь ресурс аккумулятора.
Ориентировка на полюс
Если фотограф желает на выходе иметь треки вращения, то фотокамера следует направить на Полярную звезду в Северном полушарии или же на Сигму Октанту – в Южном. Знания по астрономии лишними не будут точно.
Полярная звезда поможет и в ориентировании на местности. Она всегда в стороне севера, а по тому, насколько высоко она расположена над горизонтом, можно определить широту местонахождения.
Что касается Южного полушария, то тут единственной звездой-ориентиром выступает Сигма Октанта. Но эта звезда непримечательна, ее сложно отличить от других, поэтому для ориентира она подходит с трудом. Чтобы отыскать Южный Полюс, нужно знать расположение Южного Креста.
Программы в помощь
1. В первую очередь отметим простейшую в использовании программу Startrails Version 1.1. Несмотря на незамысловатость, она незаменима. Программа используется для соединения серий фотографий, в результате чего и получаются треки, как описывалось ранее. Единственным недостатком является невзрачный дизайн. Все, что необходимо сделать пользователю - с помощью функции «Open Images» выбрать нужные для компоновки фото (формат должен быть одинаковым), затем нажать «Startrails», и программа все сделает сама. Если какие-то кадры захочется удалить, то это легко проделать, убрав на панели слева соответствующие галочки.
2. Для расчета места и времени рассвета как Солнца, так и Луны будет просто незаменима программа The Photographer"s Ephemeris (TPE) . Программа совместима с разными платформами и имеет довольно привлекательный дизайн.
3. Программы и приложения для смартфонов. Наиболее полезные из них: Star Walk и SkyView (для iOS), Google Sky Map и Celeste SE (для Android). Программа, установленная на смартфоне, поможет легко рассчитать данные по солнечной и лунной активности, учитывая реальное время и местоположение. С помощью GPS легко может быть решен вопрос навигации, конечно, при условии доступности сети. То, что еще совсем недавно казалось фантастикой и вымыслом, сегодня – необходимые инструменты для создания фоторабот.
NIKON D800E | NIKKOR 14-24 f2.8, 14 mm|f/3.5| 6750 сек.| ISO/Film 1600|Tripod
Фото: Lincoln Harrison
В статье упомянута лишь малая часть программ, которые могут значительно облегчить работу фотографа и улучшить качество снимков. Каждый должен индивидуально подбирать необходимые ему функции, которые будут полезны для достижения желаемого результата при том или ином методе съемки.
Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.
Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.
Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.
Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.
Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на даёт показатель максимально допустимой выдержки.
Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать до 1600—3200 единиц.
При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться , полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.
Снимайте в формате , он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать уже после съёмки.
Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».
Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой получать огромную , а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.
Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать , поставив минимальную мощность импульса.
Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.
Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.
У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.
Объектив для ночных съёмок
Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.
Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.
Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик
Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа
- 10мм — 40с — 30с
- 14мм — 35с — 25с
- 18мм — 25с — 15с
- 24мм — 20с — 12с
- 35мм — 12с — 8с
- 50мм — 8с — 6с
Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.
Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно
Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба
Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!
Диафрагма при съёмке звёзд
В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)
Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.
Фокусировка при фотосъёмке неба
С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!
Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся - очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.
Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.
Где снимать звёзды и млечный путь?
Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:
Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.
Когда лучше фотографировать звёздное небо?
Когда на звёздном небе нет луны!
Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.
Вид с верхней части плато после заката
Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!
В какой области неба искать падающих звёзд?
Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:
Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.
Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:
Как найти созвездие Персея
Как поймать метеор в кадр?
Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.
В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))
Удачных кадров!
Текст и фото Павел Богданов
