Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.
Если, будущее строение будет отдельной зоной, можно будет применить возведение отдельной основы, что делают такую постройку более простой в работе и надёжной конструкцией. Определиться следует с типом основы и сделать правильный выбор, чтобы в дальнейшем не создавались дополнительные проблемы.
Выбор типа фундамента для пристройки
Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:
- Столбчатое.
- Свайное.
Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.
Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал. Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.
При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.
Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.
Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.
Способы сопряжения фундаментов
Насчитываются два способа сопряжение оснований:
- Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
- Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.
Армированное соединение
- Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
- Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
- Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
- Далее, , куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.
Устройство деформационного шва
От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.
Например, для деревянных сооружений шаг составляет 70 м, для кирпичных – 15-30 м. Если части здания имеют различное назначение, то на их границах присутствуют компенсирующие разрывы. Ведь именно в этих местах получается наибольшее напряжение.
Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – . В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.
Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.
Технология соединения построек
- Подготовка.
- Разметка.
- Земляные работы.
- Подушка.
- Опалубка.
- Гидроизоляция.
Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см. Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.
Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.
Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки
Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:
- Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
- Разметка делается согласно расчётам и плану.
- Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
- На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
- Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
- Конструируется опалубка надземной части.
- Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
- Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.
Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.
Возможные ошибки и их последствия
- Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
- Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
- Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.
Как их избежать
- Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
- При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
- При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.
Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.
Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.
Оптимальным подходом до строительства будет, если базу залить осенью, а строительство начать по весне. За этот период произойдёт усадка грунта.
К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, . Делайте правильное армирование.
Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.
Расширение жилплощади – крайне важный шаг, который осуществляется после возведения деревянного или кирпичного дома. Но не многие знают, как сделать фундамент для пристройки к дому.
Существуют способы жесткой связки фундаментов либо разделение оснований и стен строительным швом. В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция, как правильно сделать фундамент для пристройки разных видов.
Ленточный фундамент – надежное основание для пристроя
Существуют разнообразные конструкции, отличающиеся процедурой возведения и прочностью.
У каждой имеются свои параметры и характеристики, влияющие на сложность постройки.
Основными видами являются:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- плиточный.
Для ленточного фундамента необходимо вырыть траншею Если планируется возведение веранды, хорошим решением станет ленточный фундамент. Он является распространенным видом и подойдет как для легковесных, так и массивных пристроек.
Отличия будут в глубине заложения основания и наличия или отсутствия армирования. Для такого основания обязательным условием является закладка в траншее.
На следующей схеме можно увидеть варианты размещения основного здания и пристройки на основе ленточного фундамента.
Столбчатое основание рекомендуется возводить для небольшой веранды Постройка на столбчатом фундаменте возводится путем закладывания в грунт металлических столбов или бетона с армированием. Однако такой способ не рекомендуется использовать, если планируется пристройка массивного помещения.
Столбчатый фундамент подойдет для небольшой веранды из дерева или пластика. Конструкция основания может быть выполнена в виде отдельных столбов.
Свайный фундамент представляет собой конструкцию из большого количества свай, соединенных при помощи цементной смеси. Такой способ подойдет для пристройки тяжеловесных строений, таких как цоколь.
Зачастую фундамент пристраиваемого помещения такой же, как и основного здания.
Пристраивание нового фундамента к уже существующему
Для соединения двух построек используют арматуру Существует 2 основных метода возведения фундамента:
Второй способ сложнее реализовать, но при этом он отличается более высокой надежностью. Понадобится правильно произвести расчет глубины основания, чтобы предотвратить возможную усадку здания.
Использовать способ соединения необходимо только, если грунт является слабопучинистым. В таком случае можно будет легко спрогнозировать процесс усадки основания.
Залив основания для пристройки
Специалисты рекомендуют обустраивать конструкцию пристройки такого же вида, что и под основным зданием.
Чтобы получить габариты будущей основы, необходимо подкопать уже готовую основу, затем рассчитать глубину ее заложения и ширину.
Также предварительно проводится анализ почвы, это поможет определить ее структуру и вероятность усадки.
Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:
- цемент с маркой М200 или М300;
- арматура с диаметром в 10 мм;
- речной песок;
- гравий;
- деревянные доски;
- проволока и гвозди.
Бетон необходимо залить в течении одного дня Как правильно залить фундамент под пристройку? Для этого необходимо придерживаться следующего порядка действий:
- Выполняется разметка площади. Для этого по периметру пристройки закладываются колья, и между ними натягивается бечевка.
- Согласно заранее выявленным габаритам, вырывается траншея.
- На дне делается дренаж – подушка из песка и гравия.
- С помощью досок устанавливается опалубка.
- Производится монтаж арматуры, которая соединяется между собой проволокой.
- Заливается цементная смесь. Стены строят только через несколько недель, сначала осуществляется гидроизоляция конструкции. За это время цемент успеет полностью высохнуть.
Основание для пристройки к дому из пеноблоков
Как сделать фундамент под пристройку к дому из ФБС? Такая конструкция часто возводится для пристройки к деревянному дому.
Материал блоков достаточно легкий, поэтому сильное давление на почву оказываться не будет.
Блоки ФБС также устанавливаются в траншею и скрепляются между собой раствором Руководство к возведению пеноблочного фундамента под пристройку к дому своими руками выглядит следующим образом:
- Вырывается траншея.
- Подготавливается слой из песка из гравия.
- Осуществляется настил гидроизоляции. Для такого процесса можно использовать рубероид или пленку.
- Осуществляется укладка пеноблоков на цементный раствор.
- Сверху и по бокам крайне важно сделать гидроизоляцию, а также утеплить основание. Это связано с тем, что материал является довольно гигроскопичным и имеет низкую устойчивость к смене температуры.
Пристройка к дому на винтовых сваях
Если грунт, на котором планируется возведение, слабый, а пристройка будет оказывать большую нагрузку, понадобится использовать сваи. Инструкция для такой работы достаточно простая:
- Винтовые сваи закладываются в грунт до необходимого уровня. Они должны слегка выступать над поверхностью, так что потребуется предварительный расчет.
- Сверху при помощи резьбового соединения прикрепляются площадки.
- Для увеличения надежности фундамента понадобится объединить опоры. Для этого можно применить материалы из бруса или каркасной балки.
- Важным нюансом такой пристройки к деревянному или кирпичному дому является необходимость контролировать перепад высоты при монтаже свай. Также придется учитывать разницу потенциалов движения объекта при смещении грунта или пучении. Подробнее о том, как сделать основание пристройки, смотрите в этом ивдео:
Фундамент для пристройки на плитах
Такой способ пристройки применяется, если толщина кирпичного домика превышает отметку в 40 см и при слабопучинистом грунте.
Он позволяет легко справиться с привязыванием нового фундамента к старому, благодаря возможности использования арматуры.
Порядок действий выглядит следующим образом:
- Определяются размеры плиты.
- Для подушки из песка и гравия вырывается яма.
- Чтобы осуществить соединение фундаментов, понадобится применить жесткий метод крепления. В старой плите проделываются отверстия, при этом их диаметр не должен быть больше стальных прутьев. Количество арматуры берется исходя из того, какого вида будет пристроенная веранда.
- Прутья монтируются в проделанные отверстия, при этом они должны сильно выступать.
- Устанавливается опалубка из деревянных досок.
- Заливается смесь. Подробне ео том, как быстро сделать фундамент пристроя, смотрите в этом видео:
Если планируется плавающий фундамент, его обустраивают отдельно от основания старого здания.
Как видно из статьи, пристройка к дому имеет фундамент. Он может быть разного вида, и сооружен из различных материалов. Произвести работы, связанные с ним, можно и самостоятельно, главное, тщательно соблюдать технологию процесса.
Построить дополнительное строение к дому не менее ответственный шаг, чем возведение отдельного жилья. Здесь присутствует определённый риск смещения конструкций. Чтобы этого избежать, следует со всей серьёзностью отнестись к проектированию новой стройки и правильного обустройства фундамента.
Возможно, надо обратиться к специалистам. Если вы уверены в своих силах, и решили сделать это самостоятельно, то консультация вам не повредит при выборе оптимального основания. В этой статье мы попытаемся разобраться с нюансами во время возведения базы.
Как правильно сделать фундамент пристройки к дому?
Владельцы квартир или частного дома приходят к решению увеличить пространство жилой площади. Для этого возводят пристройку, назначение которой может быть различное: спальня, кухня, ванная или отдельная зона.
И независимо от её назначения, строение должно вписываться в ландшафт и не портило общей картины с уже существующим домом. Оно должно, построено качественно и надёжно. И первое с чем сталкиваются в этом решении – возведение фундамента.
Но его следует сделать правильно, чтобы в дальнейшем не было проблем. В первую очередь стоит определиться с фундаментом основной постройки. Если дом возводился своими руками, этот вопрос отпадает. Но что же делать, если нет сведений? Для этого нужно сделать подкоп возле основного строения и определиться с видом и глубиной фундамента.
Костяк можно сделать отдельно от здания или жёстким соединением с домом. Выбор любого вида диктуется тяжестью конструкции и показателем грунта. Цельный вид с пристройкой выбирается при равномерном грунте и без сильной усадки. В остальных случаях, делается отдельная основа, которая будет соединяться с главным строением деформационным швом.
Как определить характеристики основания дома при отсутствии строительной документации?
Построенное здание своими руками даст ответ на вид костяка. Но бывает, что здание вам неизвестно, и документация просто не велась или не сохранилась.
Тогда следует проделать некоторые действия самостоятельно, а именно:
- Выкопать яму на глубину заложенной основы там, где планируется дополнительное строение с размерами 100 х 100 см;
- Определиться с её типом , шириной, возможным наличием песчаной подушки, достигнув подошвы костяка;
- Определиться с параметрами опорной части основы дома;
- Взять образцы грунта , чтобы провести лабораторный анализ и определиться с физико-механическими характеристиками, расчётным сопротивлением подошвы костяка и степенью её пучинистости.
При ленточном фундаменте ширину его определяют металлическим прутом. На конце его угол загнут на 90°. Вбивается стержень на глубину костяка, затем поворачивают крюк в вертикальное положение и до упора подтягивается, делается метка на пруте. Чтобы его вытащить снова, развернуть следует горизонтально и вытащить. Определяется уровень заглубления.
При столбчатом варианте определяются размеры столбов и глубину их закладки. Только тогда можно приступить к выбору костяка.
Определение надёжности
Очень важной характеристикой строения является надежность, как для здания, так и для его прилегающей части.
Когда грунт непучинистый и заглубление не зависит от величины слоя промерзания, надёжность костяка обеспечивается в этом случае, расчётом параметров опорной части, когда берётся во внимание сопротивление грунта на уровне его заложения и нагрузку конструкции. Выполнение таковых условий приведут к нормальной усадке костяка.
К непучинистым грунтам относятся:
- крупнообломочная почва;
- песок крупного и среднего помола;
- гравелистая земля.
Строительство в таких условиях даёт малую осадку основы. Как только работы закончатся, осадки также прекращается.
Пучинистые грунты:
- пылевые супеси;
- пески;
- глины;
- суглинки.
Этой почве свойственно при промерзании увеличиваться, при оттаивании, сокращаться. И это вызывает повреждение основания. Чтобы конструкция считалась надёжной, надо чтобы деформация пучения земли равнялась нулю на расчётной глубине во время промерзания почвы.
Рассчитывая размер опорной части, следует брать во внимание параметры: сопротивление почвы под подошвой основы и нагрузку здания. Использование заглубленного костяка в таких почвах вызывает только деформацию осадок.
А надёжность при малозаглубленном костяке будет обеспечена при выполнении трёх пунктов:
- При промерзании почвы , деформация пучения ниже подошвы основания, не превышает допущенных норм.
- Сопротивление песчаной подушки и нагрузки конструкций будут использованы при расчёте параметров опор.
- Промерзание почвы до глубины заложенного фундамента не приведёт к деформации пучения под воздействием касательных сил.
По мнению специалистов, правильным выбором основы, является идентичность с главной застройкой. Ведь взаимодействие различных типов фундамента с грунтом, весьма различное, отсюда и усадка будет разной.
Существуют два варианта стыковки двух оснований:
- Жёсткое соединение;
- Строительство отдельного основания.
Каждый из вариантов заслуживает отдельного внимания. Тяжёлые постройки и качественные показатели грунта, здесь, имеют решающее значение. Например, если со временем дом получил малую усадку, имеет равномерный грунт, можно применить жёсткое соединение. В других случаях нужно применять второй вариант.
Дом может стоять на бетонной плите, тогда для будущей застройки надо использовать плиту и применить жёсткое соединение. Но актуальным его можно назвать в случае размера основания 0,4 метра и наличии выступа плиты от цокольной части не менее 0,3 метра.
Как сделать фундамент под пристройку к дому на жёстком армировании?
Рассмотрим технологию устройства основы: 
- Определяется глубина и размеры старого основания;
- Готовится траншея глубиной заложенной базы;
- Под диаметр арматуры в старом костяке сверлятся дыры. Затем, в них вбиваются пруты, на глубину 35 диаметров самого штыря и на поверхности остаётся такой же размер. При недостаточной ширине старого основания, пруты просто вбиваются. Только, тогда надо будет сделать продольный разрез на торце прута и вставить расклинивший вкладыш, что делает крепление более надёжным.
- Если используется схема замкнутого контура , пруты должны находиться в шахматном порядке и иметь два уровня. Арматура с одного конца имеет анкерное расклинивание, с другого, приваренную шайбу. Нужно будет 20 штырей на 1 кв. м основы. Нарезка производится болгаркой или наждачным станком.
- При использовании схемы незамкнутого контура , количество штырей диктуется шириной будущей базы и рассчитывается отдельно.
- Когда прутья забиты , производится опалубка, куда помещаются все прутья и заливаются бетонным раствором. Когда заливка полностью затвердеет, можно приступать к следующему этапу строительства.
Отдельный фундамент под пристройку к дому
Самым распространенным вариантом, является отдельная основа для дополнительного построения. Здесь формируется отдельная база, которая располагается близко к основному зданию, построенная по принципу замкнутой схемы (используя ленточный вариант). Происходит формирование полноценного ростверка. 
Для гидроизоляции между плитами пристройки и здания используется пакля или листы рубероида. Деформационный шов защитит при усадке сооружение, от каких-либо повреждений.
Соединяя элементы путём деформационного шва, следует брать во внимание свойства грунта, а также нагрузку от дополнительного сооружения.
Расчёт производится аналогично малозаглубленному или ленточному основанию. Так как новое строение даст со временем усадку, стоит делать немного выше старого. Через некоторое время он выровняется с основным зданием.
Главные моменты, которые нужно учитывать:
- Расстояние между двумя строениями должно быть 5 см. Это можно сделать при помощи гидроизоляционной доски, приложив её к готовой постройке.
- Для одноэтажного дополнительного строения , деформационный шов может составлять 2 см в толщину.
- Можно шов заполнить теплоизоляционным материалом , например, пеноплекс или пенопласт. Маскируется он декоративной накладкой снаружи.
Неравномерная усадка может привести к трещинам на основном строении и дополнительной постройки. Причиной такого казуса кроется в несвязности двух построек.
Чтобы избежать ошибки, рассмотрим это на примере возведения ленточной базы с железобетонным ростверком:
- Делаем разметку под будущую застройку и копаем траншею под малозаглубленную ленточную основу до 60 см. Закладывается она немного меньше старой базы, так как берётся в расчёт усадка.
- Укладываем между двумя основами гидроизоляционные листы или рубероид в несколько слоёв. Это является главной особенностью этого метода.
- Готовим песчаную подушку и монтируем опалубку.
- Армирование выполняем с помощью металлических штырей с диаметров 1,2 см.
- Заполняем опалубку бетонным раствором.
Таким способом получилась отдельная база. Для предотвращения деформации и уменьшения усадки, укладываем трубы дренажной системы по всему периметру дополнительного жилья. Отведение грунтовых вод производится через специальный колодец.
Правильный расчёт параметров конструкции является надёжным залогом будущей постройки, поэтому стоит обращать внимание на:
- всю массу стен и кровли;
- нагрузки от утеплителя и отделочных материалов.
- размер новой конструкции;
Как сделать столбчатый фундамент для пристройки?
Процесс работы столбчатого основания состоит в следующем: 
- Следует сделать скважины по периметру , с шагом не более 2-х м ниже уровня промерзания. Их можно делать при помощи ручного бура или при помощи техники.
- Далее в углублениях делается песчаная подушка и утрамбовывается, насыпается слой гравия и жидкого битума.
- Опорными стойками могут быть трубы из металла , предварительно обработанные битумной мастикой. Опоры устанавливаются в скважины.
- Для более надёжного крепления применяют арматуру, которую вставляют в середину труб и делается заливка бетоном.
- Теперь надо сделать опалубку для ростверка . Сохраняется один уровень с имеющимся сооружением.
- Уложить арматуру ростверка после опалубки и приварить к закладной арматуре базы основного здания, тем самым сделать плотное крепление двух основ.
- Залить опалубку бетонным раствором.
- По истечении двух суток опалубку можно демонтировать и продолжать строительство.
Чтобы бетонный раствор высыхал равномерно, и не было растрескивания, бетон надо увлажнять или покрыть полиэтиленовой плёнкой.
Фундамент на винтовых сваях
Наиболее простым вариантом для дополнительного строения является основа на винтовых сваях. Единственный минус такого вида – это подверженность коррозии.
Делается это в таком последовательности, если основное строение деревянное: 
- Устанавливаются сваи (диаметром 108 мм) с шагом не более трёх метров. Первые сваи ставятся на расстоянии 400 мм, далее, согласно расчётной схеме.
- Полость труб заполняется цементно-песчаным раствором.
- В один уровень на сваи следует расположить стальные оголовки , куда крепится брус через отверстия в них. База готова к будущей стройке.
К кирпичному сооружению, дополнительный костяк возводится идентично деревянному.
Если дополнительный костяк соединяется с каменным сооружением, используется швеллер в качестве обвязки свай. Швеллера обвариваются поверх оголовок.Делать жёсткую привязку старого и нового костяка не рекомендуется. Так как основное здание могло иметь усадку, и привязка может привести к перекосу здания.
На выбор высоты трубы влияет рельеф выбранного участка. Например, есть некоторый уклон земли, тогда трубы будут разной длины. В любом случае, высота над уровнем грунта, должна быть равной главной постройки.
- Дополнительное строение стоит делать с отдельным основанием, если это не расширение комнаты, а отдельная зона. И соединить базы деформационным швом.
- Малозаглубленные, ленточные и свайно-винтовые костяки считаются наиболее экономичными.
- База заглубляется на туже глубину, что и основная постройка.
- Отдельная основа будет надёжной , если возводить её по схеме замкнутого контура.
- Соединяя две базы , не надо спешить окапывать всю стену, если только она не равна 3-м метрам. Иначе можно столкнуться с деформацией конструкции.
- Заливкой ленточной базы хорошо заняться осенью, и только по весне начинать строительные работы.
Каждый, кто покупает участок, со временем планирует расшириться. Если вы приобрели участок уже с готовым домом, то когда придет время расширяться – вы столкнетесь в первую очередь с вопросом строительства фундамента. Если же вы купили просто участок, без дома, то когда начнется строительство дома, возводя фундамент, лучше сразу продумать возведение дополнительного фундамента под будущую пристройку. В дальнейшем, когда к дому будет пристроена дополнительная площадь, он будет крепче стоять и вам не придется беспокоиться.
- Нужно тщательно изучить свойства грунта под основным фундаментом и на том месте, где вы собираетесь делать дополнительную площадь;
- нужно знать глубину и ширину основания под основным домом;
- знать точную нагрузку, оказываемую домом на фундамент;
- нужно знать вид фундамента, возведенного под основным домом.
Узнав все эти подробности, можно делать вывод – какой фундамент возводить под пристройку к дому.
Существует два вида пристройки к дому:
- с жестким армированием — замкнутый контур;
- создавая деформационный шов — незамкнутый контур.
Первый вариант подходит для многоэтажного габаритного дома, который уже существует несколько лет и почти не дал усадку. Также, если на месте дома равномерный, не пучинистый грунт. Второй вариант пристройки к дому подходит почти для всех остальных случаев. Нужно помнить: правильно возведенный фундамент – это половина успеха строительства.
Жёсткое армирование для монолитного и ленточного видов основания
Этот способ точно подойдет для пристройки к дому с монолитным или ленточным основанием. Суть этого способа состоит в том, что в фундаменте под основным домом делаются отверстия для арматуры, которую будут вбивать в основной фундамент. Она же и послужит основанием для фундамента к пристройке.
Рассмотрим конкретнее:
- сначала роем котлован для пристройки, она должна ровняться глубине фундамента под основным домом;
- когда мы видим ленточный или монолитный фундамент, то в нем мы бурим отверстия для арматуры;
- чтобы узнать ширину фундамента под основным домом – нужно взять металлический прут с крючком на конце и продеть его под основанием. Затем его постоянно поворачивают и продевают внутрь, после того, как крюк зацепится за край с той стороны, на пруте делают метку и вытаскивают. Это и будет ширина основания под основным домом;
- в пробуренные отверстия вбивают арматуру с продольным порезом, и в этот порез вставляется расклинивающий вкладыш. Отверстия должны быть глубиной в полметра, а диаметр арматуры 14 мм;
- эти торчащие куски арматуры и послужат основанием к новому фундаменту под пристройку к дому.
Деформационный шов для ленточного и монолитного видов основания
Нужно помнить, что правильно – сделать фундамент под пристройку таким же как под основным домом. Т.е. ленточный – ленточный, монолитный – монолитный. Если же, сделать фундамент другого вида, то он может дать усадку и тогда будут проблемы со стыковкой. Лучше уже не экономить и делать все правильно.
Рассмотрим конкретнее:
- вначале роется траншея, такой же глубины, как и под основным домом;
- выравнивается подушкой из грунта и щебня;
- строится опалубка. Нужно все правильно разметить;
- выкладывается арматура и нужно все поэтапно залить бетонным раствором, постоянно протыкая лопатой или вибратором (чтобы не было воздуха в растворе);
- когда, через неделю все высохнет, можно делать цоколь пристройки;
- расстояние между двумя фундаментами должно быть не меньше 5 см, если дом 2 -3 этажный. Если дом одноэтажный и не габаритный, то расстояние между двумя основаниями правильно оставить 2 см;
- этот промежуток между двумя основаниями застилается теплоизоляцией или гидроизоляцией (пенопласт, рубероид – подойдут). Создание этого слоя (шва) нужно для того, чтобы со временем, когда пристройка даст усадку, стены и дом в целом не пострадали.
Если пристройка нужна не для комнаты, то ее можно сделать из легкого материала, а фундамент под нее делать столбчатый или свайный. Делать такое основание можно своими руками. К деревянному дому можно также возвести такой вид фундамента. Деревянный дом легче кирпичного или бетонного и строить его дешевле и не так трудоемко.
Основание на винтовых сваях
Винтовые сваи – это трубы с винтовыми лопастями. Они вкручиваются в землю и закрепляются раствором из бетона. Глубина вкручивания должна быть ниже промерзания грунта. Если сваи вкручивать своими руками, то нужно использовать специальное приспособление в виде рычага. Сначала на территории намечаются места, куда будут вставляться сваи. Затем делаются углубления. После установки свай, оставшееся место между землей и сваей заливается бетонным раствором. И верх сваи также срезается и заполняется бетоном.
Сваи очень устойчивый материал, он может выдержать большие нагрузки и прослужить ни один век.
Единственный минус – они подвержены коррозии. Но если хорошо обработать, покрыть специальным средством, то и это ему не страшно. Так как дерево относительно лёгкий материал, то такое основание подойдет именно деревянному дому.
Столбчатое основание
Конечно же, если вы приобрели дом, и он имеет монолитный фундамент или ленточный, то лучше делать такой же фундамент. Однако, если пристройка не будет нести никакой несущей или важно функции (она не будет предназначена для проживания, например сарай), то под такую пристройку можно выбрать и столбчатое основание. Оно самое менее трудоемкое и менее затратное. Сегодня для строительства столбчатого основания часто применяют асбестовые трубы. Их внутри набивают бетонным раствором для более крепкой устойчивости. Строить из этих труб достаточно легко и просто.
- вначале выравнивают местность для строительства. Потом намечают места — куда будут вставляться трубы. Роют углубления для них. Глубина должна быть не ниже глубины, основного фундамента дома. При возведении столбчатого фундамента надо точно знать глубину и размеры столбов фундамента под основным домом если там такое же основание;
- в эти углубления укладывают подушку из гравия и щебня, все хорошо утрамбовывают;
- затем ставят трубы и заполняют их внутри щебнем и битым кирпичом, заливают бетонным раствором;
- место, оставшееся между трубой и землей, внизу засыпают щебнем, и заполняют бетонным раствором — для большей устойчивости.
В случае, если принято решение установить столбчатый фундамент другого типа:
- выкапывают углубления ниже промерзания грунта или наравне с фундаментом под основным домом;
- в эти углубления укладывают подушку в виде гравия и щебня, утрамбовывают;
- затем строят опалубку. Внутрь ставят арматурные прутья и заливают все бетоном;
- через неделю, когда бетон высохнет, можно строить дальше пристройку;
- если такой фундамент строят под пристройку, например — к деревянному дому, то можно установить по 3 столба с каждой стороны.
Обычно, когда нужно пристроить дополнительную площадь к деревянному каркасу дома, пользуются как раз такими видами оснований, так как это более выгодный, но вместе с тем, качественный способ строительства.
Прежде чем делать основание под пристройку к любому дому (каркасному, кирпичному, бетонному, деревянному), нужно запомнить основные правила, чтобы сооружение прослужило много лет:
- основание пристройки должно быть таким же, как и основание под основным домом;
- глубина, толщина фундамента пристройки должна быть такой же как у фундамента под основным домом. Фундамент пристройки можно заложить чуть выше фундамента основного дома. Когда будет усадка фундамента под пристройкой, то два фундамента встанут на один уровень.
Со временем у хозяина частного дома или дачи может возникнуть потребность в расширении общей площади домовладения. Пристройка к дому является полноценной его частью. Начинают строительство пристройки с возведения фундамента. До того, как начать заливку фундамента под пристройку своими руками, надо пройти несколько этапов возведения фундамента.
Выбор вида фундамента
Вид фундамента определают исходя из общего веса пристройки, состава грунтового основания, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Рассмотрим основные виды конструкций фундаментов.
Ленточный фундамент
По глубине заложения фундаменты разделают на мелкозаглублённым и глубокозаглублённые.
Мелкозаглублённые основания предназначены для домов из лёгких конструкций, при отсутствии угрозы пучения грунта. Мелкозаглубленный фундамент это монолитная железобетонная балка на песчаной подушке с непрерывным армированным поясом. При возведении такого основания обязательное устройство дренажа.
Подошва глубоко заложенного основания находится ниже глубины промерзания во избежание возникновения деформаций от пучения промёрзшего грунта.
Бетонный ленточный фундамент по своей конструкции бывает монолитным, сборным и комбинированным.
Ленточный монолит из армированного бетона самое прочное и надёжное основание.
Сборное основание возводят из готовых железобетонных блоков, балок и плит.
Комбинированные конструкции строятся из готовых заводских блоков и бетона. Такой вид основания применяют при сложной конфигурации дома в плане.
Столбчатые фундаменты
Столбчатые опоры подводят под лёгкие пристройки. Столбы размещают во всех углах плана основания, в местах сопряжения несущих стен и в точках концентрации нагрузок. Расстояние между центрами столбов составляет от 1,2 до 2 метров. Между опорами сверху делают обвязку (железобетонные или металлические рандбалки), соединяя всю конструкцию в единую опорную систему.
Закладка столбов приносит существенную экономию материалов по сравнению с ленточным монолитом.
Свайные фундаменты
Для пристроек иногда применяют винтовые сваи. Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с нарезанной крупной резьбой или с лопастями на нижнем конце. Процесс установки опор напоминает ввинчивание шурупа в дерево.
Преимущество монтажа такого основание состоит в быстрой установке, не требующей земляных и бетонных работ.
Буронабивные сваи
В просверленные отверстия в земле вставляют арматурный каркас и заливают бетоном. Такие опоры называют буронабивными сваями.
Сложность и дороговизна работ определают целесообразность применения буронабивных свай на сыпучих и текучих грунтах, где установка других фундаментных оснований невозможна.
Плитные фундаменты
Фундаментная плита выполняется в виде монолитной площадки или из перекрещивающихся монолитных лент. Возводят такие основания на всех типах грунтов. Монолитная железобетонная плита – конструкция, обладающая мощной пространственной жёсткостью. На неравномерных сильно сжимаемых грунтах закладывают фундаментное основание только такого типа.
Преимуществом монолитной железобетонной плиты является её универсальность, надёжность и независимость от уровня грунтовых вод.
Такую конструкцию основания на местности с уклоном перепада высот более одного метра не применяют.
Подготовка к заливке фундамента
После того, как владелец дома остановил свой выбор на том или ином виде фундамента, он выполняет своими руками осевую разметку основания пристройки. Затем производят земляные работы, устройство песчаной, щебёночной подушки. На подушку укладывает гидроизоляцию в виде двух слоёв рубероида или одного слоя полимерной плёнки.
Ширина траншей и внешняя граница котлована должна быть шире фундамента настолько, насколько позволяла бы беспрепятственно осуществить монтаж и демонтаж опалубки.
Опалубка может быть из деревянных щитов, металлических панелей и других материалов. Тщательно проверяют, правильно ли, выдержана вертикальность стенок опалубки, надёжность крепления упоров, хомутов, распорок, стяжек и прочих элементов крепежа. Правильно выставленная опалубка не должна иметь щелей. Внимательно просматривают все стыковочные швы. Если обнаруживают щели шире 4 мм, то их немедленно заделывают.
Любая утечка бетонной смеси из опалубки может существенно ослабить фундамент. Правильно выполненная геометрия ограждения допускает разницу длин диагоналей между противоположными углами опалубки не более 20-30 мм.
Прежде чем залить бетон, проверяют цельность поверхности гидроизоляции. Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора и посторонних предметов. Установленный каркас из арматуры не должен соприкасаться с поверхностью опалубки. Для этого в местах сопряжения элементов арматуры с ограждением устанавливают специальные фиксаторы.
Приготовление бетонной смеси для заливки
Чтобы правильно сделать заливку опалубки, застройщику нужно организовать процесс приготовления бетонной смеси и непрерывную его подачу к местам выгрузки. Посмотрите видео, как правильно приготовить бетонную смесь.
Если пристройка небольших размеров будет возводиться своими руками, то в зависимости от объёмов бетонных работ, можно установить одну или две бетономешалки. В случае совсем малого размера основания, можно обойтись строительным корытом или любой подходящей ёмкостью и подручными инструментами.
Хозяину дома необходимо знать, какой марки бетон он будет готовить своими руками. Поэтому необходимо приготовить запас цемента, песка, твёрдого наполнителя (щебень, гравий) и ёмкость с водою. Определить сколько потребуется материалов на один замес.
Заливка фундамента под пристройку
Рассмотрим процесс заливки бетона в опалубку ленточного фундамента под пристройку своими руками.
Заливку должны производить минимум трое рабочих. Загружают готовую бетонную смесь в опалубку послойно толщиной 200 мм. Каждый слой уплотняют ручным вибратором или за неимением такого, трамбуют обрезком арматуры или подобным приспособлением. Трамбуют до тех пор, пока на поверхности бетона не появится «цементное молочко». Под воздействием вибратора бетон равномерно распределяется по всему объёму опалубки, давая выйти воздуху наружу. Посмотрите видео, как сделать заливку ленты фундамента.
Если допустить наличие воздушных пазух в теле бетона, то это повлечёт за собой потерю несущей способности фундаментного основания и появление в нём глубоких трещин.
Заливку производят непрерывно и за один раз. Перерыв в работе можно допускать, но не более двух часов.
Уход за бетоном
Правильно организованный уход за твердеющим бетоном не даст монолиту потерять несущую способность, вследствие повышенного испарения влаги с поверхности бетона либо промерзания массы основания под пристройку.
В летнее время бетон накрывают влагонепроницаемым материалом и периодически его увлажняют.
В зимнее время принимают меры по обогреву, как боковых поверхностей опалубки, так и утепляют верхнюю поверхность бетона.
Нужно ли объединять фундаменты дома и пристройки
Хозяину дома обязательно нужно знать, какой тип основания у его дома, какой марки бетон был применён для заливки, каким качеством обладает грунтовое основание его жилища. Если владелец дома не первый, то он может и не знать ничего о состоянии фундамента. Тогда по возможности нужно вырыть небольшую яму в месте заложения основания и проанализировать природу фундамента, глубину его заложения, величину его осадки за всё время эксплуатации здания.
Например, дом стоит на железобетонном основании ленточного типа – мелкозаглублённый. Осадка за все годы существования строения незначительная.
В этом случае закладывают фундамент пристройки аналогичный основанию дома. В месте соединения оснований оголяют торцы старого монолита и соединяют с пристройки с оголённой арматурой старой ленты. Пристройка и дом будут вести себя, как единое цельная конструкция.
При закладке отдельно стоящего ленточного монолитного основания нужно устраивать деформационные швы, как в местах примыкания обоих фундаментов, так и по всему поперечному периметру соединения конструкций пристройки и дома.
Также поступают при возведении фундаментов других видов.
