Создание и ремонт системы отопления, как правило, предусматривает замену либо установку отопительных приборов. К счастью, провести данные работы при желании можно и своими руками, сэкономив массу средств. В каком порядке должна проводиться установка радиаторов отопления, что необходимо для выполнения работ и какие нюансы могут поджидать во время ремонта – об этом мы и поведаем в нашей статье.
Что нужно для установки?
Монтаж любого радиатора отопления не проходит без покупки определенных расходных материалов и использования специальных приспособлений. При этом, вне зависимости от типа, набор нужных материалов всегда остается практически идентичен . Различия заключаются лишь в небольших моментах, к примеру, для установки батареи из чугуна применяются более крупные заглушки, автоматический воздухоотводчик размещается выше системы, а кран Маевского не используется вовсе.
В отличие от чугунных изделий установка биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления производится одинаково.
Что касается размещения панельных изделий из стали, то процедура их монтажа имеет небольшие отличия, затрагивающие момент навешивания батареи. В данном случае в наборе должны предусматриваться кронштейны, кроме этого, с обратной стороны обязательно должны находиться металлические дужки , посредством которых отопительный прибор устанавливается за крючки кронштейнов.
Запорная арматура
В процессе установки радиатора отопления также необходима пара запорных или шаровых кранов. В первом случае они должны регулироваться. Изделия размещаются на выходе и входе каждой батареи.
Обыкновенные шаровые краны применяются для экстренного ремонта, чтобы выключить и демонтировать радиатор, к примеру, на момент отопительного сезона. При таком подходе, даже если во время ремонта что-то пойдет не так, система будет по-прежнему функционировать без ремонтируемой части. Главным преимуществом подобного решения выступает малая стоимость шаровых кранов. Но с другой стороны вы лишаете себя возможности настраивать теплоотдачу.
Почти то же самое делают и запорные регулирующие краны, за одним исключением – они также могут корректировать интенсивность потока теплоносителя. Конечно, здесь цена вопроса будет немного выше, однако это даст возможность в дальнейшем изменять теплоотдачу. Помимо этого, внешне подобные устройства выглядят на порядок лучше, в особенности в угловом и прямом исполнении. В результате вы получаете более аккуратную обвязку.
При необходимости возле шарового крана на подаче теплоносителя можно установить терморегулятор . Он представляет из себя небольшой элемент, дающий возможность корректировать теплоотдачу батареи. Однако, если ваш радиатор отопления сам по себе неважно обогревает помещение, то монтировать терморегулятор не стоит! В противном случае поток уменьшится, и батарея станет греть еще хуже.
Сегодня существуют различные виды терморегуляторов, начиная с электронных автоматических и заканчивая обычными механическими. Последние, кстати, применяются в домах чаще других.
Заглушка
При боковом подключении радиаторы имеют, как правило, 4 выхода. Один из них прикрывается заглушкой, второй комплектуется краном Маевского, остальные два отводятся для обратного и подающего трубопровода. Как и подавляющее число современных отопительных батарей, изделие обычно окрашено белой эмалью, приятно дополняя интерьер дома.
Автоматический воздухоотводчик или кран Маевского
Эти элементы представляют из себя небольшие приспособления для сброса воздуха, накопившегося в радиаторе. Установка производится на коллектор, обязательна при использовании биметаллических и алюминиевых радиаторов. Габариты устройства существенно меньше, нежели диаметр коллектора, исходя из чего может потребоваться дополнительно переходник. Однако краны Маевского, как правило, поставляются вместе с переходниками. Единственное, что потребуется от покупателя – это точно знать диаметр коллектора.
Что касается автоматических воздухоотводчиков, то их установка также производится на радиаторы. В сравнении с кранами Маевского, они имеют более крупные габариты, из-за чего изготавливаются лишь из никеля и латуни. Со временем воздухоотводчики могут покрываться эмалью, портя внешний вид радиатора. Исходя из этого, установка этих элементов проводится не так часто.
Дополнительные инструменты и материалы
Кроме перечисленных элементов, для установки и навешивания радиаторов отопления обязательно потребуются кронштейны и крюки . Причем их число напрямую будет зависеть от габаритов самой батареи:
- Если размеры изделия не превышают 1,2 метра либо количество секций не больше 8, то достаточным будет пары точек фиксации – по одной снизу и сверху;
- Каждые следующие 5-6 секций или 50 сантиметров длины обязывают использовать по дополнительному фиксатору снизу и сверху.
Для герметизации соединений потребуется фум лента, сантехническая паста или льняная подмотка.
Вместе с этим во время работ не обойтись без дюбелей, уровня и дрели со сверлами. Кроме этого, потребуется специальное оборудование для крепления фитингов и труб, хотя оно по большей части зависит от типа труб.
Место крепления радиатора
Принято, что отопительные системы размещаются под окном. Нужно это для отсечения холодного воздуха от окна теплым, поднимающимся вверх. Избежать запотевания окон можно за счет габаритов отопительного прибора, где показатель ширины не должен превышать 70-75 процентов от ширины окна. При монтаже необходимо учитывать следующие параметры:
- Расстояние от стены до стенки должно составлять от 2 до 5 сантиметров;
- По центру оконного проема, где максимально допустимое отклонение не должно превышать 2 см;
- Промежуток до подоконника 10-12 сантиметров;
- Между полом и радиатором – 8-12 сантиметров.
Порядок монтажа батареи
Теперь поговорим о том, как правильно производится установка радиаторов отопления. Работы будет выполнять намного легче, если поверхность стены за батареей будет максимально ровной.
На участке намечается середина проема, под подоконником на расстоянии 10-12 см вычерчивается горизонталь. Вдоль этой линии в дальнейшем станет ровняться отопительный прибор. Размещать кронштейны следует таким образом, чтобы верх соответствовал начерченной линии, другими словами оставался строго горизонтально. Подобное расположение приемлемо для квартир и систем, использующих принудительную циркуляцию . По ходу теплоносителя в системах с естественной циркуляцией выполняется маленький уклон, равный 1-1,5 процентам. Превышать эти значения нельзя, иначе будут образовываться застои.
Установка на пол
Обычно монтаж отопительного оборудования производится на стены, однако бывает так, что они не способны выдержать даже маловесные изделия из алюминия. Такое бывает при обшивке стен гипсокартоном или штукатурке легким бетоном. В этих случаях применяется напольная установка.
Некоторые разновидности стальных и чугунных радиаторов изначально комплектуются ножками, однако не всегда они устраивают хозяев по своим характеристикам и внешнему виду.
Биметаллические и алюминиевые изделия также могут устанавливаться на пол. При этом предусматриваются специальные кронштейны , которые и фиксируются к напольной поверхности. Далее монтируется отопительное оборудование, на ножках дугой устанавливается нижний коллектор. Сами ножки бывают как с фиксированной ножкой, как и настраиваемой. Исходя из материала крепление может происходить при помощи дюбелей или гвоздей.
Фиксация к стене
В зависимости от вида дюбелей выбираются крюки. В стене просверливается отверстие нужного размера, куда в дальнейшем устанавливается пластиковый дюбель. Далее вкручивается крюк. Промежуток между отопительным прибором и стеной корректируется крюком за счет вкручивания/откручивания.
В процессе монтажа крюков стоит учитывать, что большая часть нагрузки будет приходить на верх конструкции . При этом низ необходим лишь для удерживания системы в нужном положении. Установка производится на 1,5 сантиметра ниже нижнего коллектора. Если этого не сделать, то в последующем радиатор просто не получится нормально повесить.
Кронштейны прислоняются в месте, где непосредственно будет происходить установка. С этой целью первым делом прикладывается к стене батарея, после чего отмечаются места соприкосновения кронштейнов. Далее просверливаются отверстия, забиваются дюбеля и вкручиваются кронштейны. Разместив все крепления, после навешивается батарея.
Способы обвязки радиаторов отопления
Установка отопительных систем проводится с последующим соединением к трубопроводу. Существует 3 основных метода подключения:
- Диагональное;
- Одностороннее;
- Седельное.
При выборе радиаторов с нижним подключением выбирать особо не приходится. Связано это с тем, что каждый производитель сам указывает подачу и инструкцию по установке, которую необходимо соблюдать! В противном случае просто не будет тепла в доме. При выборе систем с боковым подключением способов установки заметно больше.
Седельное соединение
При скрытой проводке труб либо нижней разводке установка данным методом считается менее заметной по готовому результату и более удобной.
При нижней однотрубной разводке и седельном соединении, как правило, применяют 2 способа – без байпаса и с ним. Краны могут монтироваться и без байпаса, при желании радиатор демонтируется с размещением временной перемычки между кранами.
Намного реже данный вид подключения применяется при вертикальной разводке, например, в стояках в многоэтажных зданиях. Объясняется это увеличенными тепловыми потерями , которые составляют 12-15 процентов.
Диагональное подключение
По теплоотдаче диагональное соединение радиаторов отопления считается наиболее оптимальным из всех. Теплоотдача считается самой большой.
В квартирах с вертикальными стояками и однотрубной системой готовый результат получается не самым привлекательным, хотя многие жильцы все равно мирятся с этим из-за повышенной эффективности.
Важно заметить, что байпас опять же будет нужен при однотрубной системе!
Одностороннее соединение
В условиях квартиры чаще всего используется одностороннее подключение. Оно может быть однотрубным, что вероятнее всего, или двухтрубным. Сегодня в квартирах чаще всего применяются металлические трубы, а потому есть смысл разобрать способ обвязки стальными трубами. Помимо труб нужного диаметра, для установки также потребуется по паре тройников, шаровых крана и сгона.
Все соединяется. Байпас считается обязательным при использовании однотрубной системы . При помощи него возможно выключение радиатора без необходимости спускать системы. На байпас устанавливать кран нельзя, иначе таким образом вы перекроете движение теплоносителя, сильно расстроив соседей. Да и от штрафа в таком случае отделаться будет сложно.
Льняной подмоткой либо фум-лентой уплотняются соединения с резьбой. Далее сверху наносится паста. Не нужно использовать много подмотки при закручивании крана в коллектор. При большом ее количестве не исключено образование микротрещин, что в дальнейшем приведет к дальнейшим повреждениям. Этот момент остается актуальным почти для всех отопительных изделий, не считая чугунных приборов.
Байпас можно и приварить, если есть соответствующий инструмент и навыки.
С двухтрубной системой байпас не обязателен. Внизу подключается обратка, сверху – подача.
Указанный вид соединения редко используется при нижнем расположении труб, например, когда они уложены по полу. Связано это с не самым привлекательным видом. Вместо этого чаще применяется диагональное соединение.
Рано или поздно любой радиатор отопления придётся менять. Такое случается, если он вышел из строя, начав протекать. Либо если на его внутренней поверхности за много лет эксплуатации скопилось такое количество известковых отложений, что он не справляется с функцией обогрева. При этом требуется качественная установка радиаторов отопления, отвечающая нормам, установленным СНиП.
В частном доме монтаж может выполнить хозяин. Даже если при запуске системы обнаружится течь, несложно отключить индивидуальное отопление для устранения недоделок. В многоэтажных домах всё сложнее. Если в местах стыка труб и радиаторов теплоноситель начнёт прокапывать спустя 2-3 недели после начала отопительного сезона, сложно отключить систему отопления всего дома. К тому же пострадают соседи из-за отсутствия отопления или из-за затопления.
Специалисты-сантехники знают, как правильно установить радиаторы отопления в квартире, поэтому лучше доверить выполнение этой работы им.
Даже если после запуска системы случится авария, они будут нести ответственность за произошедшее. Им придётся её устранить за собственные средства, а также оплатить ущерб, причинённый жильцам. Если осуществляемая мастерами установка радиаторов отопления цена на которую оказалась слишком высокой, потребителю не по карману, работу придётся делать самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к новому отопительному прибору, изучить схему монтажа.
Перед тем, как выполнить монтаж радиаторы отопления своими руками, ознакомьтесь со следующими нормами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
После покупки радиатора отопления монтаж выполняется в зависимости от вида системы и схемы подключения.
Виды систем отопления
От вида системы отопления в квартире или доме напрямую зависит уровень теплообеспечения. По схеме подключения труб можно выделить 3 вида систем: однотрубная, двухтрубная система и с использованием коллектора.
Однотрубная система
Однотрубная монтируется так, что теплоноситель поступает по одной трубе (последовательно) в каждый радиатор, после чего по ней же остывшим возвращается в котёл. Такая система является самой простой для монтажа. Повсеместно установлена в многоэтажных домах. Её недостаток состоит в том, что каждый следующий радиатор получает всё более остывший теплоноситель, и хуже прогревает помещение. Также отсутствует возможность локального ремонта одной батареи. При его необходимости придётся отключать весь стояк.
Двухтрубная система
предполагает поступление горячего теплоносителя к каждому радиатору по отдельности (параллельное соединение), по одной трубе. Таким образом, все они прогреваются до одной температуры. А остывшая жидкость поступает в отдельную обратную трубу и перемещается в котёл для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь для замены возможно отсоединение от системы только одного старого радиатора.
Коллекторная система
Коллекторная система очень сложная. Она предназначена для коттеджей. Предполагает большой расход труб, так как к каждой батарее подводятся отдельные трубы. Такую систему могут монтировать только профессионалы.
Схемы подключения
Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь с методом его подключения к сети. Чаще всего используются такие схемы:
Можно поинтересоваться у специалистов тем, сколько стоит установить радиатор отопления, и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие понадобятся вспомогательные элементы для монтажа.
Монтаж
Выполняется в любое время года. Нельзя устанавливать в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати секций батарей, а с искусственной – более 24. Перед монтажом нужно приобрести паклю или уплотнительную ленту, герметик, запорную и терморегулирующую аппаратуру, а также крепёж из соответствующего материала, например, кронштейны определённой длины, сгоны разного размера. Размер резьбы сгонов должен соответствовать размерам батарей и труб.
Поскольку дополнительные детали недёшевы, а стоимость монтажа радиаторов отопления также нельзя назвать низкой, наём специалистов может быть проблематичным. К тому же эта работа включает и демонтаж радиаторов отопления цена за который хоть и не высока, но всё же влияет на общую стоимость. А поэтому демонтаж в любом случае лучше выполнить самостоятельно, чтобы не переплачивать.
Для этого сначала сливают теплоноситель из одного радиатора, который меняется, если его можно локализовать, перекрыв вентили на входе; или из всей однотрубной системы. При производстве работ в многоквартирном доме следует обратиться в жэо, чтобы его сотрудники спустили воду из стояка, на котором производится замена. После этого можно снять старый радиатор.
Чтобы установить радиатор отопления самостоятельно, предварительно нужно установить на нём запорно-регулирующую аппаратуру.
А также монтировать кран Маевского, с помощью которого впоследствии будет возможно выпускать воздух из батарей. На стене устанавливают кронштейны, предварительно тщательно разметив место для установки. Считается, что для монтажа среднего по размеру радиатора понадобится 2-3 кронштейна для удерживания его верхней части, и 2 для фиксации нижней.
Крепёж выравнивают по уровню, и устанавливают на него батарею. Если кронштейны установлены правильно, она должна плотно прилегать к опорам, не шататься. Небольшая мелочь: прибор отопления устанавливается с маленьким уклоном (0,3 см на каждый метр его длины) так, чтобы возле самой верхней точки располагался кран Маевского. Собственно монтаж радиатора отопления цена которого снижена благодаря самостоятельной установке, начинается с того, что из батареи выкручивают заглушки.
Если , устанавливают байпас с вентилем. При двухтрубной системе подсоединяют только сгон, на котором установлен вентиль. Затем сгоны соединяют с трубами. Для этого нужны динамометрические ключи. Их придётся купить, что повысит стоимость установки радиатора отопления, но и без них не обойтись. Они позволят не переусердствовать при затягивании гаек и других крепёжных деталей, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый динамометрический момент.
Слабое соединение также опасно из-за возможности протечек. Стыки герметизируют паклей, смоченной масляной краской, или специальным уплотнителем. Также их можно сварить. После монтажа соединения нуждаются в опрессовке.
Её выполнит вызванный сантехник, так как покупать опрессовочный инструмент дорого. В конце работы нужно произвести пробный запуск системы, и, при необходимости, сразу устранить недоделки.
Ознакомившись с тем, как правильно устанавливать радиаторы отопления, стоит задуматься, нужно ли делать эту работу самостоятельно. Если нет навыков монтажа отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населённом пункте, где они будут монтироваться.
Если устанавливаются алюминиевые или , оставьте их в упаковке до окончания монтажа, чтобы при случайном ударе не повредить поверхность. Примечательно, что монтаж радиаторов отопления чугунных также имеет свои особенности. Они тяжёлые, поэтому требуют установки большего числа кронштейнов. К тому же эти детали должны глубже заделываться в стену, особенно если она кирпичная.
Если стена сделана из гипсокартона, тяжёлая батарея не навешивается на неё, а устанавливается на специальные напольные подставки, а пара настенных кронштейнов нужна для предотвращения падения конструкции. Кроме того, если монтируемый прибор – чугунный, то его соединение с трубами выполняется сварочным аппаратом. То есть, в этом случае установка радиаторов отопления газосваркой используется практически всегда, и этим не нужно пренебрегать.
Из всего выше указанного следует, что монтаж батарей отопления может быть достаточно простым, если изначально хорошо к нему подготовиться, и изучить все прилагающиеся к устройству инструкции. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не одно десятилетие.
Несколько дней назад мне позвонил мой старый клиент, назовем его Андрей, которому я не так давно менял батареи, с необычным вопросом.
Суть вопроса была такова: он и его друг решили самостоятельно заменить старые батареи. Как, и что для этого нужно, они в двух словах знали, да и Андрей в целом наблюдал за моими действиями, когда я работал. Если было что-то непонятно он всегда спрашивал, да и я особо не скрывая, подробно рассказывал ему особенности работы. Но, вот как правильно сделать разметку и сделать так,чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали — они не доглядели. Поэтому и обратились ко мне.
Честно сказать, такого я никак не ожидал. Не ожидал, что когда-нибудь, это кому-то потребуется и придется объяснять по телефону как сделать разметку. Я никогда не задумывался, что это так сложно. Конечно, для меня все выглядит просто: снял старую батарею, разметил, просверлил отверстия, вбил в них кронштейны и подвесил радиатор. Но все просто только для меня, человека, практически каждый день меняющего батареи, как, например, для каждого из нас по утрам умываться
Вечером Андрей прислал письмо с благодарностью и фотографиями проделанной работы. Получилось отлично, не хуже чем у меня.
Этот жизненный эпизод крепко засел в моей памяти. Наверное, Андрей не единственный человек который столкнулся с такой проблемой. Поэтому, я решил более подробно рассказать, как размечаю и устанавливаю кронштейны для алюминиевых или биметалических радиаторов.
Как подготовиться к замене радиатора, что нужно для замены и какой нужен инструмент я писал здесь. Повторяться не стану, а сразу перейду к делу. Демонтировав старую батарею, увидим такую картину:
На горизонтальной трубе откручиваем муфты, если муфт нет нарезаем резьбу и устанавливаем переходные соединения. В данном случае замена производится на полипропиленовые трубы. В качестве уплотнительного материала для резьбы использую лён и пасту «Унипак».
Теперь подставляем радиатор к окну. Кому-то нравится, когда радиатор висит по центру окна, кто-то сдвигает ближе к краю. Как именно ставить — выбор за вами.
Лично мне нравится, когда радиатор висит по центру.
Кстати, часто задают вопрос: сколько кронштейнов необходимо для радиатора? Практика показала, что для алюминиевого радиатора до 12 секций- достаточно трех точек креплений: два сверху и один снизу. А если секций больше двенадцати, то точек креплений понадобится четыре. И еще, биметалические радиаторы тяжелее, поэтому такие радиаторы до 10 секций устанавливают на три кронштейна. Ну, а если более 10 секций, то на четыре.
Убираем радиатор в сторону, он нам пока не понадобится. Берем строительный уровень, подставляем его к центру горизонтальной трубы, на которую ранее установили переходную муфту, и на стене делаем отметку. Высчитывать центр с линейкой не нужно, достаточно определить на глаз.
Примерно на один сантиметр, ниже нашей метки проводим горизонтальную черту. На этой черте будут устанавливаться кронштейны. Почему ниже? Для того, чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали.
Теперь до этой черты проводим вертикальные линии. Получится так:
Остается отметить расположение нижнего центрального кронштейна. От верхней черты отмечаем 50 см и делаем метку.
Сверлим отверстия, вставляем дюбеля и закручиваем в них кронштейны. Конечно, кронштейны можно и просто забить молотком, ведь как гласит народная мудрость: «Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь»
Кронштейн для радиатора лучше всего выбирать плоский, с дюбелем. В отличии от других кронштейнов, эти- без проблем позволяют регулировать расстояние радиатора от стены и выравнивать его в плоскостях.
При необходимости выравниваем радиатор подгибая вверх или вниз кронштейн.
Регулируя радиатор, не забывайте следить за осями радиатора и трубы, они должны быть на одном уровне.
Конечно, перед тем как на кронштейны повесить радиатор, его нужно «собрать», т.е. установить футорки, краны и переходные муфты.
После всех манипуляций получится правильно установленный по осям радиатор. Готовый к подключению и дальнейшей эксплуатации, но это уже совсем
P.S. Всё таки замена радиаторов отопления требует определенных знаний и навыков, а так же набор необходимого инструмента. Если ни того, ни другого у вас нет, но желание заменить радиаторы присутствует, вы можете обратиться ко мне за помощью. Для этого достаточно позвонить по номеру 903-36-05, отправить письмо на почту [email protected] или оставить заявку на сайте «Золотые Руки » и я сам перезвоню вам.
Знание нюансов о грамотном проведении процессамонтажа радиаторов отопления позволит обеспечить надёжный, качественный и долговечный обогрев помещения.
При самостоятельном монтаже батарей важно соблюдать правила установки и нормы СНиП.
Общие правила самостоятельной установки батарей
Применимы ко всем батареям, независимо от разновидности:
- обязательно производится расчёт количества теплоносителя , которое способна вместить батарея;
- вода в отопительной системе перекрывается , затем с помощью насоса трубы продувают;
- обязательно наличие динамометрических ключей ;
Внимание! Проводить затягивание и закрепления деталей на собственное усмотрение недопустимо ! Циркулирующая жидкость находится под давлением, поэтому неправильное закрепление деталей приводит к неприятным последствиям.
- изначально продумывается и выбирается походящий вариант подключения батарей;
- радиаторы монтируются под определённым углом для предотвращения накапливания в них воздушных масс, в противном случае их придётся выводить через воздухоотводчик;
- в частных домах рекомендуются к использованию трубы из металлопластика , в квартирах ― из металла ;
- защитную плёнку с новых отопительных приборов снимают только после окончания монтажа.
Этапы монтажа радиатора отопления в квартире своими руками
Монтаж состоит из следующих этапов.
Подготовка инструментов
Понадобится:
Выбор правильного места
- месторасположение отопительного прибора выбирается по центру проёма окна;
Важно! Батарея должна охватывать не менее 70% проёма. Производится разметка середины, а от неё вправо и влево откладываются длины и делаются отметки под крепления.
- зазор от пола не меньше 8 см и не больше 14 см;
- для исключения западания показателя тепловой мощности батарею требуется располагать от подоконника на расстоянии около 11 см;
- от задней стенки радиатора до стены не менее 5 см , такое расстояние обеспечит хорошую конвекцию тепла.
Более точные отступы рассчитываются при совершённом выборе конкретного типа батарей и расчёта количества секций.
Подготовка к подсоединению
Исследуют стены на возможные дефекты. Если есть зазоры и щели, их закладывают цементным раствором . После высыхания закрепляют утеплитель из фольги.
Разнообразие вариантов отделки стен довольно обширное.
Выбор схемы подключения
Существует 3 варианта подключения радиаторов к системе отопления:
- нижний способ, крепление производится внизу источника обогрева, по разным его сторонам;
- боковое (одностороннее) подключение, чаще всего применяется при вертикальном типе разводки с заходом в одну из сторон батареи;
- диагональное подключение подразумевает расположение трубы подачи сверху батареи, а обратки ― с противоположной стороны снизу.
Вам также будет интересно:
Описание процесса
Последовательность:
Справка! На этом этапе в качестве дополнительного элемента можно установить термостаты , позволяющие контролировать расход теплоносителя.
- фиксация радиатора на кронштейны ;
- присоединение отводящей и подающей труб выполняется с помощью резьбы, сварки, прессовки и обжима;
- контроль собранной системы: производится подача воды под слабым напором для проверки возможных утечек и недостатков сборки.
Как правильно установить различные типы радиаторов
В установке каждого вида батарей есть свои нюансы.
Чугунные
Отличие от стандартной схемы в том, что для батарей этого типа изначально формируются секции с помощью радиаторного ключа.
Ниппели пропитывают олифой и фиксируют вручную на 2 нитки резьбы . При этом обязательно используется прокладка. Затем радиаторные ключи вставляются в ниппельные отверстия и закручивают.
Важно! Сбор секций обязательно проводит с помощником, так как одновременный поворот ниппелей может привести к перекосу.
После опрессовки батареи, на неё наносят слой грунтовки и окрашивают.
Алюминиевые
Проходит по стандартной схеме одного из трёх вариантов подключения.
Единственный нюанс ― алюминиевые батареи фиксируют как на стене, так и на полу. Для последнего варианта используют специальные зажимные кольца на ножках.
Регулируя отступы радиатора от стены, пола и подоконника можно увеличивать или уменьшать уровень теплоотдачи батареи.
При установке алюминиевых источников обогрева ориентируются на прилагаемую инструкцию. Если в рекомендациях указано использование теплоносителя, то нужно применять исключительно его.
Монтаж экрана перед радиатором повысит степень КПД.
Такие батареи подходят для установки в частных домах с автономным отоплением.
Стальные
Важный момент в подключении ― проверка горизонтальности батареи. Любое отклонение снизит эффективность работы.
Помимо стенных кронштейнов, применяются напольные подставки для дополнительной фиксации.
В остальном, используются стандартные схемы подключения.
Биметаллические
В таких батареях допускается наращивание или удаление лишних секций. Они уже окрашены. Секции стягиваются поэтапно снизу и сверху, без перекосов.
Внимание! В месте, где расположена уплотнительная прокладка под ниппель, нельзя проводить зачистку наждачкой или напильником.
Как и при стандартной схеме, требуется предварительная обработка стены.
Качественное отопление – залог благоприятного климата в доме и отсутствия холодов даже в самые сильные морозы. Потому, если у вас в квартире или коттедже есть старый и уже неэффективный радиатор, то его стоит заменить. На первый взгляд, это кажется очень сложной работой, доступной только профильным специалистам со значительным опытом. Но при должном отношении к делу и наличии некоторых инструментов установка батарей отопления своими руками не представляет серьезной проблемы.
Правила расположения батареи и схемы подключения
Помимо характеристик очень важно , одним из факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.
Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины. Что такое и как его установить, Вы можете посмотреть на нашей странице.
Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.
В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.
Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.
| Название | Описание |
|---|---|
| Вследствие специфики расположения стояков отопительных систем в жилых домах, подобная схема подключения батарей является наиболее распространенной. Достаточно легко осуществима, эффективность работы радиатора – средняя. Главные недостатки подобного способа подключения – видимые трубы и неприспособленность к батареям с большим количеством секций. |
| Вторая по распространенности схема подключения радиаторов. Главное преимущество – равномерная циркуляция воды по всей батарее, и, как следствие, высокая эффективность работы. |
| Подобная схема часто используется в загородных домах – многие хозяева коттеджей предпочитают спрятать отопительные коммуникации под пол, чтобы те не портили внешний вид комнаты. Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное. |
Видео — Замена радиаторов отопления зимой
Установка батареи отопления своими руками – пошаговая инструкция
Рассмотрим процесс установки биметаллической батареи, подключаемой боковым способом к однотрубной системе отопления. Стоит сказать, что в данном случае работа велась в здании, где температура в радиаторах была относительно невысокой, потому подводка и байпас изготовлены из металлопластиковых труб. Перед началом самостоятельной установки батареи ознакомьтесь с устройством и характеристиками системы отопления у себя дома. Возможно, для вашей квартиры или коттеджа соединительные трубы потребуется изготавливать из материалов с большей стойкостью к высоким температурам.
Разделим процесс установки батареи отопления своими руками на несколько отдельных этапов:
- демонтаж старого радиатора;
- монтаж нового байпаса и запорной арматуры;
- установка батареи и подключение её к подводке.
Подготовка к работе. Демонтаж старой батареи
Начинается установка батареи отопления своими руками с подготовки инструмента и демонтажа старого радиатора. В данном примере речь будет идти о стандартном изделии из чугуна, которое до сих пор греет множество квартир. Как устанавливаются , Вы можете прочитать в нашей статье.
Шаг 1. Привезите домой новую батарею. Распакуйте её, проверьте комплектность – все ли, что вы покупали, на месте. Также осмотрите сам радиатор – не имеет ли он каких-либо повреждений или дефектов.
Шаг 2. Разрежьте упаковку из-под новой батареи на две равные части. Одну используйте как подложку для радиатора – так вы не поцарапаете его о напольное покрытие. Вторую часть упаковки заведите за отопительный стояк – при демонтаже с помощью болгарки лист картона защитит стену от загрязнения.
Шаг 3. Подготовьте все, что понадобится для демонтажа старого и установки нового радиатора – фитинги, краны, трубы, инструмент. Определите для себя, что и где должно лежать – поиск необходимой для монтажа, но потерянной среди беспорядка вещи может существенно затормозить работы по замене батареи.
Шаг 4. Демонтируйте трехходовой кран, соединяющий отопительный стояк, байпас и подводку. Для начала ослабьте его разводным ключом. Если начинает капать вода – немедленно закрутите все обратно – скорее всего, стояк не был перекрыт должным образом. А если все в порядке – работайте над демонтажем крана дальше.
Шаг 5. Далее отсоедините старую батарею и подводку от стояка. Сначала открутите гайку на сгоне резьбы. Затем определите, насколько можно срезать эту резьбу, чтобы потом смонтировать тройник, соединяющий подводку, байпас и стояк без каких-либо проблем.
Совет! В некоторых случаях старая краска, нанесенная на гайку и соединение стояка с байпасом и подводкой, может помешать работе. Удалить ее можно с помощью обычного ножа с выдвижным лезвием или металлической щетки.
Шаг 6. Снимите батарею с креплений.
Шаг 7. По ранее определенной метке на сгонах резьбы, соединяющей отопительный стояк с батареей, выполните обрезку при помощи болгарки.
Шаг 8. Снимите старую батарею и унесите туда, где она не будет мешать дальнейшей работе. Учитывая высокую массу чугунного радиатора, выполняйте это по возможности в паре с кем-либо.
Шаг 9. Снимите со стены старые крепления батареи. Если они держатся особенно крепко – используйте молоток и зубило.
