⚠ Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ. Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция Видео: раскладка напольного покрытия

Ламинат долгие годы занимает верхние строчки популярности среди отделочных материалов. Он нашел применение в жилых помещениях, офисах и учреждениях. Практичность, износоустойчивость, простота работы и ухода за полом из ламината, внешняя привлекательность относятся к главным преимуществам покрытия. Дополнительным плюсом является легкость работ – любой неопытный хозяин сможет легко справится с монтажом, если будет знать правила укладки ламината. Чтобы покрытие сохранило первоначальный вид, нужно внимательно отнестись к выбору материала и четко следовать инструкции.

Внешне ламинат, как правило, напоминает древесину. По сути, он представляет собой бюджетный заменитель паркета.

Сырье для ламината скрепляется под давлением и пропитывается специальной смолой. Изготавливают ламинат из отходов деревообрабатывающих предприятий.

Ламинат является альтернативой не только деревянного, но также плиточного и мраморного покрытий – современные варианты способны имитировать натуральные материалы с максимальной достоверностью. Отличить один от другого визуальным осмотром не всегда представляется возможным. Для этого нужно провести рукой вдоль покрытия, чтобы нащупать стыки.

Распространено мнение, что пол из ламината уступает по всем характеристикам паркетному. Здесь кроется явное заблуждение, так как технология HPL, которая была разработана для усиления преимуществ ламината, изначально не отличалась дешевизной, пока не уступила место DPL-системе производства. В настоящее время качественный ламинат стал более доступным, не потеряв при этом необходимых характеристик.

При технологии HPL слои прессуются отдельно и формируют плотную, не пропускающую влагу плиту. Схема производства в формате DPL заключается в одновременной обработке слоев при высокой температуре. Клей при этом не используют, так как элементы доски смазывают смолой. Некоторые производители включают в листы ламината слой крафт-бумаги.

Ламинат подразделяют на типы, каждый из которых обладает индивидуальным набором характеристик:

1. Класс материала.
2. Устойчивость к намоканию.
3. Особенности декоративного слоя.
4. Схема монтажа.

Конструкция слоев включает четыре части:

1. Нижний слой. Для жесткости доски и ее защиты от прогибов используется специальная подложка. Снизу ее покрывают водонепроницаемой пленкой.

В отдельных случаях производители дополнительно усиливают ламинат звукоизоляцией, но такой материал не является распространенным и представлен в ограниченном количестве в некоторых товарных линейках.

2. Несущая основа. В качестве основы для ламината служит лист ДВП или ДСП, но не простой, а с повышенной плотностью. Он составляет большую часть стоимости доски. Если сборка осуществляется посредством замков, объединяющих ламели в единый монолит, место креплений расположено на несущем слое.

Для того, чтобы замки не намокали, их усиливают пропиткой. Кроме того, качественное покрытие имеет основу с теплоизоляционной и звуковой защитой. Чем толще несущая конструкционная часть, тем выше класс и прочность ламинатной доски и ее защита от влаги.

Нижняя поверхность основы может быть дополнительно защищена крафт-бумагой. Ее функция заключается в том, чтобы обеспечить сухость покрытия.

3. Текстурный слой. На верхнюю часть наносится текстура – для этого используют специальную бумагу с рисунком, от которого зависит внешняя привлекательность материала.

4. Защитный слой из смолы. Финальный слой должен препятствовать стиранию текстурного слоя и поддерживать износоустойчивость материала. В составе пленки – акриловые или меламиновые смолы.

Современные производители не ограничиваются исключительно защитными функциями внешней оболочки панелей и могут использовать их, в частности, для максимальной имитации натурального материала с помощью искусственных неровностей. Кроме того, защита может дополняться подложками, шпоном, водоотталкивающим слоем, корундовым покрытием, напоминать внешне камень, кожу, иметь эффект «металлик», и т.д.

Классификация по способу сборки

Современные ремонтные работы редко включают укладку клеевым методом. Специалисты все чаще отдают предпочтение замкам – это объясняется возможностью переборки пола, экологичностью технологии.

При клеевом способе пластины фиксируются водоотталкивающим составом. Преимущество такой посадки материала заключается в защите от влаги. При этом демонтировать отдельные части покрытия не представляется возможным.

В настоящее время на строительном рынке существует множество вариантов ламината с замками, в которых используется два базовых принципа – Click-технология и Lock-метод.

Система c конструкцией типа Lock представляет собой забивную защелку с шипом и пазом. Простота конструкции и экономичность является преимуществом соединения элементов. Для дополнительной фиксации на шипе находятся специальные гребенки – они придают прочность.

При такой системе крепления клей не используется – она является надежной сама по себе. Забивной данную конструкцию называют потому, что для создания ровного покрытия требуется подбивать панели деревянным или резиновым молотком. Несмотря на то, что схема по типу Lock является достаточно надежной и неприхотливой в использовании, лучше доверить сборку ламелей профессионалу.

Недостатком системы является то, что она не любит постоянных нагрузок на пол. Это связано с тем, что шипы и пазы в соединении создают обоюдное трение, стираются и постепенно приходят в негодность, образуя щели. Для устранения технологического несовершенства деталей изготовители пользуются различными методами.

Конструкционная система типа Click является более универсальной с позиции сборки – с ней справится даже начинающий домашний мастер. Механизм сборно-разборного типа относится к классу более современных материалов и дает быстрый результат, экономит время и деньги.

Принцип действия таков: две ламинатные доски, расположенные под углом 45 градусов, стыкуются и защелкиваются от незначительного давления. Для формирования единого монолитного напольного покрытия не требуется дополнительных инструментов, оно лишено недочетов, которыми обладает система первого типа, так как от нагрузки становится ещё крепче и не разрушается под воздействием трения.

Базовые системы представлены также в смешанном виде. Одной из вариаций является фиксация напольного покрытия замком Униклик. Данная технология является запатентованной и представляет собой универсальный механизм соединения панелей. Под углом можно собрать короткие элементы покрытия, а на длинных частях и в труднодоступных местах панели укладываются при помощи молотка и накладки.

Классификация по классовой принадлежности

Разделение на классы производится согласно критериям, разработанным европейской системой норм. К ним относятся такие показатели, как стойкость к трению, воздействиям разных видов и степеней тяжести, разделению на слои, способность предотвращать скольжение, отсутствие потери цвета при эксплуатации (включая воздействие химических веществ с сопутствующим потускнением, которое может продемонстрировать напольное покрытие), способность отталкивать пылевые частицы, экологичность, интенсивность набухания при попадании влаги.

Ламинат маркируется в соответствии с эксплуатационными характеристиками

После тестов ламинат подлежит маркировке с указанием всех необходимых параметров, в том числе данных предприятия-производителя продукции, названия, числового обозначения, соответствующего цветовому решению, наименования текстуры, и т.д.

Европейский стандарт выделяет 4 актуальных класса (последний – условно), которые применяются в настоящее время – с 31 по 34.

Существующие в прошлом категории ламината 21, 22 и 23 перестали выпускаться в связи с низкими показателями прочности и ограниченностью применения – их можно использовать только в домашних условиях.

Таблица 1. Особенности категорий продукции

Наименование	Описание
31 категория	Класс ламината, подходящий для мест с невысокой проходимостью, примерами которых может быть гостиная, детская или спальня. Обязательно использовать подложку – требуется дополнительная шумоизоляция. Желательно для этого использовать рулонную пробку. Толщина доски, соответствующая данному классу прочности ламината, составляет 8 мм. Плиты соединяются при помощи замков без клея, при использовании в жилом помещении сохранность материала гарантируется от 10 до 12 лет. В большинстве случаев поверхность слегка блестит, с размытым рисунком «под дерево». Рельефная поверхность отсутствует.
32 категория	Ламинат нужен для пространств со средним фоном нагрузки – в прихожих, кухнях, холлах. Толщина плиты достигает разброса от семи до 12 мм. Механизм соединения плит идентичен предыдущему классу и обеспечивает 15-летний срок сохранения материала, который используют в квартире, и 5-летнюю гарантию для помещений офисов с незначительной нагрузкой. В большинстве случаев покрытие не скользит, а сам рельеф может имитировать шероховатость деревянной поверхности. Изделия в 32-й категории прочности способны выдерживать повышенные нагрузки.
33 категория	Заявленные панели с толщиной от 8 до 12 мм обеспечивают защиту от шума, холода, обладает устойчивостью к морозам. При эксплуатации в жилом доме или квартире ламинат может сохраняться без повреждений в течение 2-х десятков лет, для коммерческих учреждений этот срок короче и ограничен 12-ю годами. Ламинат в этой категории укладывается в помещениях с повышенной влажностью, включая банные комплексы. Верхний слой благодаря рельефу обеспечивает защиту от скольжения, полностью имитируя деревянную или каменную поверхность, повторяя плиточные швы.
34 категория	Часто европейские нормы выделяют данный сорт ламината как отдельную группу. Материал производится под высоким давлением методом прессования. На выходе получается продукция, способная выдерживать нагрузку 950 кг в расчете на 1 кубический метр. ХДФ-плита 34-й категории пропитана особым образом и покрыта несколькими защитными слоями. Плита является многослойной – в связи с этим на ламинате не образуется царапин, участков выгорания. Материал не боится контактов с бытовой химией. В данном классе допустимой проходимостью является количество человек, равное 1000 чел./день. Стойкий к истиранию ламинат 34-го класса относят к спортивному типу, применяют в местах общественного питания, развлекательных центрах и прочих зданиях с повышенной нагрузкой. Здесь он может без структурных повреждений прослужить в течение 7-15 лет. Срок гарантии в жилом фонде составляет 30 лет.

При покупке следует обратить внимание, что продукция вышеуказанных категорий классности должна быть изготовлена на предприятии, входящем в европейскую ассоциацию. Если товар маркирован без надлежащих тестирований, на практике его характеристики могут не соответствовать 31-34 классам и не дотягивать даже до 22 класса. Одним из примеров является наличие в открытой продаже ламината 33 класса толщиной 7 мм.

При этом разделение напольного покрытия на классы согласно его характеристикам является довольно условным. Характерным примером является продукция австрийского, немецкого производства и производства Бельгии, где маркируют устойчивость к износу как АС. При этом под номером скрываются показатели плотности плиты и способность продукции выдерживать нагрузки. Если ламинат относится к 32 категории и при этом на нем стоит маркировка AC5, это означает, что его можно применять для бытовых целей в домах и квартирах, допуская при этом высокий уровень нагрузки на покрытие.

У некоторых изготовителей данная неоднозначность опускается. Они указывают только класс, не отмечая дополнительные детали в маркировке. При этом в 33 категорию попадают материалы типов AC3-AC5, что соответствует разным уровням защиты от износа. На первый взгляд, ламинат в рамках одной категории обладает схожими характеристиками. Однако, на деле материал может обладать разным сроком службы. Здесь следует отметить, что продукция Китая и России не имеет жестких стандартов качества, так как эти страны не имеют отношения к ассоциации производителей.

Перед присвоением категории ламинат проходит различные испытания. Образец ламината закрепляют в специальном отсеке, где подвергается воздействию вращающегося абразивного диска. Первое измерение показывает обороты, на которых появляются первые царапины. Второе смотрят, когда защитный слой полностью себя исчерпает от внешнего воздействия. Полученный результат складывают с первым, находя среднее арифметическое. Так выводится показатель износоустойчивости.

Пример. Появление царапин абразив вызывает на двух сотнях оборотов, а полностью защита разрушается на 4 тыс. оборотов. В среднем износ происходит на 2100 оборотов шлифовального круга. При таком же показателе другой материал с корундовым защитным слоем может демонстрировать появление царапин на 1200 оборотах, полностью стираясь на 3000 оборотах работы абразива. К износу продукция имеет одинаковую устойчивость, но в первом случае покрытие быстрее получит царапины. Эти и другие нюансы следует учитывать при выборе ламината.

Когда изготовитель использует корунд, соответствующая продукция класса 32 стоит дороже материала 33 категории. При выборе бюджетного варианта можно столкнуться с ситуацией, когда пол слишком быстро поцарапается, а верхний слой сохранится. При этом сделав выбор в пользу более дорогого ламината 32 класса с корундом, покупатель может обнаружить обратную ситуацию. В жилом помещении такой ламинат прослужит долго, сохраняя внешнюю привлекательность, но в гостинице или магазине с повышенной проходимостью материал быстро протрется.

Поэтому при выборе покрытия следует руководствоваться не только абсолютными показателями, но и относительными, а также получать консультации специалистов относительно возможностей применения того или иного вида ламината.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Устойчивость к намоканию

Современные модели ламинированных панелей хорошо переносят воду. Если предполагается эксплуатировать их в помещениях с повышенным уровнем влажности (это могут быть как ванные комнаты и санузлы, так и кухни, гостиные, прихожие, где проводится частая уборка), следует присмотреться к влагостойкой или водостойкой категориям, которые имеют определенные отличия.

Несмотря на общую принадлежность к материалам, препятствующим намоканию и задерживающим поток влаги, влагостойкий и водостойкий ламинаты отличаются как свойствами, так и структурой.

Влагостойкий ламинат был изобретен для того, чтобы данный материал мог длительное время сопротивляться воздействию воды, в сравнении с обычными ламинированными панелями. Свои функции он выполняет благодаря более плотной основе и дополнительной обработке воском и мастикой.

Производители влагостойких видов ламината наделяют водоотталкивающими свойствами все уязвимые компоненты и элементы панели – замки, торцы, и т.д. Особенно важно это для верхней части плиты, которую часто усиливают корундовыми частицами.

Водостойкое ламинированное покрытие изготавливается из натурального ПВХ-материала, который с экологической точки зрения совершенно безопасен и препятствует проникновению влаги, не деформируясь и не разбухая. Главным отличием данного материала является сама технология производства – ПВХ-основа, даже полностью располагаясь в воде, сохранит свои эксплуатационные характеристики.

ПВХ ламинат экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды. можно ознакомиться с подробным списком преимуществ ПВХ панелей.

Что касается ценовой политики, то стоимость водостойких и влагостойких материалов, очевидно, выше средней. Поэтому при выборе такого напольного покрытия нужно оценить целесообразность вложений, сопоставив цену и уровень влажности, присутствующей в жилом или коммерческом помещении.

Сметный расчет на материал

Перед тем, как укладывать ламинат в помещении, нужно определиться не только с типом покрытия, но и с его количеством. Важно понимать, что идеальной точности добиться невозможно, так как в процессе монтажа сохраняются остатки материала. Существует несколько подходов к определению сметного количества ламелей для отделки.

Способ 1

Независимо от способа расчета, основой является размер помещения – показатели сторон и площади. К примеру, необходимо узнать, сколько ламината потребуется для отделки пола в жилом помещении «хрущёвки». Если в длину комната составляет 6.5 метров, а ширина помещения составляет 6,25 метров, тогда итоговая S составит 21,125 метров квадратных. При этом в расчетную смету закладывают небольшой сторонний выступ, который также следует покрыть ламинатом. При расчетах площади выступа получаем, что он занимает территорию 0,468 кв. метров, тогда ламинат должен быть положен на поверхности площадью 21, 193 квадратных метров. Стандартная панель ламината небольшого размера в длину и ширину имеет габариты, соответствующие 185 мм. * 1260 мм. Следовательно, итоговую площадь нужно разделить на размер единицы панели и получается, что для комнаты нужно приобрести: 21, 193 квадратных метров (площадь рабочей поверхности)/0,2331 квадратных метров (площадь одной доски) = 91 ламинированную панель (округлённо).

Обычно, чтобы не остаться без материала в процессе работ, рекомендуется брать 1 запасную деталь на каждые 100 деталей (ламелей), тогда для покупки потребуется 92 штуки. Часто встречаются упаковки, состоящие из 8 ламинированных досок. Итого получается 11 полноразмерных упаковок досок-ламелей и дополнительные 4 ламели, так как 92/8 = 11,5.

Способ 2

Данный способ подойдет тем, кому предстоит уложить ламинат в комнате с выступами, колоннами и прочими дополнениями, благодаря чему стены не выглядят прямыми и создают множественные выступы.

Примерные расчеты можно провести из тех же исходных данных. Главное отличие – ориентируются во втором варианте не на расчетную площадь, а на размеры сторон.

Если воспользоваться данными первого примера, то ламинат, переведенный в метровые параметры, в стандартном виде имеет габариты 1,85 * 1, 26 метров (деталь минимального размера). Следовательно, если комната в длину составляет, как указано выше, 6.5 метров, укладчику ламината понадобится 5,5 панелей (при длине доски в метрах – 1,26 м.). С другой стороны, в ширину комната и панель также имеют определенное соотношение, исходя из которого общее количество ламинированных досок, нужных для укладки, составляет 18. Умножаем 18 на 5,5 и получаем 99 штук. Далее по аналогичной схеме рассчитывается количество панелей, которыми нужно покрыть выступающую площадь. В результате получается 2 штуки. Итого общее количество ламелей для комнаты с указанными размерами сторон составляет 101 шт. Разделив это число на стандартные 8 шт. в пачке, получаем 12 упаковок и дополнительные 5 деталей.

Разница в расчете довольно существенная (для отдельного примера с типовой комнатой – 9 деталей) и это происходит потому, что в первом случае непременно останется неучтенный расход. Второй метод считается более надежным. На простом примере можно объяснить, что под этим подразумевается. Например, в указанном примере наблюдается выступ с глубиной 35 сантиметров и длиной 1 метр, тогда при самых простых подсчетах количество материала сокращается на две панели ламината.

Таким образом, второй метод более универсален, точен и удобен в небольших помещениях. Однако для больших объектов первый метод остается актуальным. Причина – одинаковый материал в нескольких помещениях (например, в квартирах многоквартирного дома), который используется более экономично. Строители используют дробные части и всегда находят им применение.

В целом вывод по расчетам таков: первый вариант стоит использовать только в том случае, когда можно однозначно сопоставить ширину помещения и деталей. Если ламинат обрезается в длину, просто включают в сметное количество несколько панелей.

Конечный расчет обязательно должен производиться с учетом, что выступ от стены в процессе укладки составляет от одного до полутора сантиметров. Это позволяет сэкономить несколько ламелей.

Если укладка нестандартная и требуется выложить узоры по типу паркета, нужно готовиться к большему расходу панелей ламината. В частности, для создания рисунка «квадраты» или «ёлочка» потребуется увеличить расход на 30%.

Выравнивание пола

Перед тем, как стелить ламинат, нужно убедиться, что поверхность не создает перекосов. Допускается погрешность 2 мм в расчете на 2 м² площади.

В отдельных случаях можно приступить к работе при уклоне в 4 мм. Однако нужно помнить, что мебель и прочие тяжелые предметы интерьера не должны нагружать покрытие, которое соответствующим образом не подготовлено.

Когда пол готовят к выравниванию, схема работ зависит от того, из чего сделано основание:

1. Если оно бетонное, понадобится капитальный ремонт с цементированием трещин и заполнением специальным выравнивающим составом более крупных выемок. На финальном этапе таких работ происходит шлифовка покрытия, либо заливка стяжкой. Финишная укладка на бетонной основе производится не раньше, чем она полностью высохнет и будет готова к монтажу.
2. Для деревянного пола производятся следующие действия: старые доски, пришедшие в негодность, нужно заменить, либо во втором варианте – выровнять покрытие фанерой или листами ДСП. Первый способ – самый доступный. Для него используют влагостойкую фанеру толщиной от десяти до пятнадцати миллиметров, фиксация которой осуществляется гвоздями или саморезами. Несущественные дефекты можно отшлифовать. Главное правило – на дереве не должно быть грибковых поражений и следов от жизнедеятельности вредителей. При использовании ДСП-листа полиэтиленовая пленка не нужна, так как панель сама по себе обладает пароизоляционными характеристиками. Если пленка все же нужна, то она укладывается внахлест с учетом «припусков» на стены и соединяется скотчем.
3. Для цементной стяжки приобретается специальная грунтовка.
4. Фанерное покрытие или поверхность из досок с мелкими неровностями необходимо обработать специальным оборудованием для достижения результата.

Очень часто в квартирах используют линолеум. В этой связи возникают вопросы о возможности укладки ламината на подобные поверхности. Плюсом метода является дополнительная звукоизоляция. Кроме того, для не требуется подложки (аналогичная методика применяется для ковролина). Противопоказаниями для него является старый материал с дефектами, либо уложенный на неровности. Крайне нежелательно стелить ламели на мягкий сорт линолеума — в этом случае они гарантировано начнут скрипеть при нагрузках.

Независимо от типа пола, после всех подготовительных работ нужно вымыть и пропылесосить поверхность перед укладкой панелей. Основание должно стать не только идеально ровным, но и чистым. Кроме того, предварительно ламели должны побывать в помещении, где будут осуществляться монтажные работы. Достаточно пару дней, чтобы материал прошел акклиматизацию.

Зачем нужна подложка

Первым этапом укладки ламината, который гарантирует амортизацию при ходьбе и добавляет основе дополнительные характеристики, является монтаж подложки. Среди преимуществ ее можно выделить:

1. Звукоизоляционные свойства.
2. Нейтральная реакция материала на щелочи.
3. Защита от бактериального воздействия и различных вредителей.
4. Наличие микровентиляции.
5. Снижение нагрузки на крепления.
6. Теплоизоляция и дополнительная защита от намокания.
7. Более ровное покрытие.

В продаже бывает ламинат, когда подложка уже приклеена к детали, однако с позиции цены лучше все же приобрести рулоны или листы и выложить их согласно инструкции, приведенной далее.

Расчет количества подложки

Все вышеперечисленные материалы укладываются без нахлеста. Поэтому площадь материала совпадает с площадью пространства, в котором будут произведены отделочные работы по укладке ламината.

Если основа под ламинат относится к группе композиционных, то в расчет включают «припуски» на 20 сантиметров.

Укладка подложек

Требование к расположению деталей заключается в том, чтобы размещать их в поперечном направлении от ламинатных плит. Это позволит избежать нежелательного смещения панелей.

Полосы укладываются без нахлеста, стыкуются ровно и без зазоров. Рифленые стороны укладываются вниз, чтобы усилить основу. Сторона с фольгой, напротив, оказывается наверху.

В некоторых случаях листы размещают не перпендикулярно, а в порядке шахматной доски. При этом нахлест также не используется. Для скрепления деталей применяют скотч.

Для бетонных полов предусматривается дополнительно слой гидроизоляционной полиэтиленовой пленки – его размещают первым, непосредственно на стяжку. Традиционно используют нахлест размером 15-20 см. Для проклейки стыков применяют скотч. Деревянные полы в таких работах не нуждаются.

Укладка ламината

После того, как вся рабочая поверхность нужным образом подготовлена и покрыта подложкой, отделочник приступает непосредственно к монтажу ламината.

Для работ понадобятся: рулетка, строительный уголок, уровень – это необходимо для того, чтобы монтаж был качественным.

Резка панелей осуществляется при помощи строительного ножа, электрического лобзика, ножовки. Карандашом ставятся метки на стене и непосредственно на деталях материала.

Резиновым молотком панели подгоняют и стыкуют плотнее, если где-то наблюдаются нежелательные щели.

В наборе инструментов для ламината нет ничего сложного и необычного, приобрести его можно в любом специализированном отделе. Пользоваться его составляющими могут как профессионалы, так и новички. В зависимости от того, какое крепление выбрал покупатель, приобретая ламинат, список, представленный выше, может дополняться другими наименованиями.

Оптимально начинать выкладывать панели от систем отопления. В противном случае, на финальном этапе могут возникнуть сложности с соблюдением геометрии. Существует два варианта укладки – от центра к двум противолежащим углам, а также от одного угла к противолежащему. Первый подходит для одного отделочника, второй также удобен, если отделочников в помещении двое. Если ламели укладывают бригадой из двоих человек, можно также двигаться от центра к разным углам.

Шаг 1. На данном этапе предполагается, что пол уже выровнен, на него при необходимости уложен полиэтиленовый слой. Кроме того, выполнена укладка подложки, которая соответствует выбранной категории ламината.

Первая панель укладывается гребнем к стене (расположение замка – к себе, целесообразно использовать его для экономии сил и времени). Периметр оснащается распорками в виде клиньев, чтобы образовался зазор в диапазоне от 8 до 10 мм. Данное расстояние нужно, чтобы полы не вздулись по окончании работ. На финальном этапе клинья удаляют (см. Алгоритм поштучной укладки ламината, рис.1).

Шаг 2. Панели соединяются в ряд (см. Алгоритм поштучной укладки ламината, рис.2, 3). Укладка первой линии очень важна. Небольшие погрешности ликвидируют при помощи молотка.

Шаг 3. Начинают монтаж второй линии (см. Алгоритм поштучной укладки, рис. 4). Его осуществляют со смещением в половину длины, поэтому для старта используется половина детали, оставшаяся в обрезках в конце сборки предыдущего ряда.

Шаг 4. Собранная вторая полоса присоединяется к первой. В данном случае соединяются не торцы, а широкие части досок. Отделочнику может понадобиться помощь, чтобы, не разделяя второго ряда, состыковать его с первым. Подобно зазорам между досками, зазоры ликвидируются молоточком.

Шаг 5. Выкладку третьего ряда начинают с целой части ламели. Следовательно, все нечетные ряды создаются по указанной схеме, в то время как четные ряды – начиная с половин.

По данному алгоритму укладываются все остальные детали в помещении.

На финишном этапе могут потребоваться детали определенной ширины и их нужно подготовить самостоятельно, аккуратно выпиливая.

В целом, несмотря на возможности современных материалов и инструментов, добиться идеальной геометрии рисунка бывает чрезвычайно сложно. Но следует стремиться к максимальному соответствию.

Укладка панелей в сложных местах

Есть места в помещениях, где требуется особый подход к укладке ламината.

Если отделочные работы ведутся правильно, покрытие пола и дверь плотно касаются друг друга. Для этого производят коррекцию коробки, чтобы она в дальнейшем легко закрывалась и открывалась, не деформируя ламинат. Чтобы соблюсти технологию, выполняют следующее: одну панель, перевернув, кладут рядом с дверью и, прикладывая, формируют в двери пропил.

Что касается труб отопления, то в данных областях необходимо следовать указанию по формированию зазора нужной величины (от 8 до 10 мм.).

Если труба находится на стыках панелей, в них делают вырезы и соединяют как обычно. В противном случае в доске делают отверстия и вырез в виде трапеции.

Расположение элементов в помещении

Отделка ламинатом помещения заключается не только в механическом расположении деталей по инструкции. Во внимание следует принимать также освещение, возможности рисунка и схем расположения.

Для минимального расхода следует заранее создать схематический чертеж, где присутствуют не только размеры помещения, но также проемы, ниши и различные выступы.

Существует три варианта раскладки:

1. Продольная – часто используется, проста и позволяет добиться нужного визуального эффекта. Монтаж производится параллельно солнечному потоку из окна.
2. Поперечная или перпендикулярная – панели, напротив, размещаются поперек комнаты параллельно стене с окном. Это дает возможность визуально увеличить помещение. Многие профессионалы отдают предпочтение данному варианту.
3. Диагональная – ламинат кладут под углом 45 градусов к стене с входной дверью, начиная с центра (далее раскладка выполняется в любом удобном направлении). Это не самый экономичный вариант монтажа напольного покрытия.

При этом стоит отметить, что при выкладке ламелей по диагонали расход увеличивается не более чем на 15% (в квадратных комнатах – меньше, в длинных и вытянутых – расход максимален).

К плюсам диагональной укладки можно отнести:

1. Устранение визуальных дефектов стен.
2. Хороша диагональная укладка в помещениях с угловой входной дверью.
3. Визуальное расширение объема помещения.
4. Подчеркивается естественный рисунок покрытия.
5. Квадратная и прямоугольная комнаты значительно преображаются благодаря данному типу укладки.
6. Если нужно соединить два помещения, то диагональное размещение ламелей создает плавный переход.

В интерьере применяется также сочетание диагоналей с другими вариантами. Если сделать это правильно, полы создают уникальный визуальный эффект.

Говоря о решениях в интерьере, следует придерживаться рекомендаций:

1. В гостиной или кухне часто используются светлые тона, так как на них практически не видно грязи и следов износа. В гостиной можно положить ламинат пошире, чем в остальных комнатах дома или квартиры. Делается это с целью визуального расширения помещения.
2. Цвет ламината следует сочетать с оттенками мебели.

Что касается рисунка панелей, то при укладке материала стандартными рядами нужно избегать любого расхождения, особенно если речь идет о симметричной и крупной графике или мотиве «под плитку». В противном случае, с каждым последующим рядом ламината дефект будет все более заметным.

Перед созданием рисунка по направлению от центра к краям нужно заранее пронумеровать каждую доску карандашом и попробовать выложить ламели без фиксации.

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

Заключение

Ламинат является современным и практичным материалом, и в настоящее время его качество существенно выросло. В строительных магазинах предлагаются разные категории товара. В зависимости от класса, они могут быть использованы в помещении с невысокими, средними и повышенными нагрузками, а также обладать различными характеристиками шумоизоляции, амортизации, способности удерживать воду, и др.

Ламинат укладывается согласно требованиям освещения. Кроме того, учитывается сложность периметра помещения – он может обладать выступами, проемами, нишами и создавать множество трудностей при укладке. Перед началом работ следует продумать план, рассчитать требуемое количество деталей, при необходимости посоветовавшись с мастерами-отделочниками и дизайнером. Цветовые решения в интерьере, рисунок самих панелей – все эти факторы и многие другие необходимо учесть при подборе материала и непосредственно в процессе работ.

Современные типы ламината оснащены удобными замками, при помощи которых собрать напольное покрытие может даже начинающий мастер. Иногда удобнее работать вдвоем, но это не является обязательным условием для создания плотного и качественного покрытия, которое будет радовать владельцев помещения не один год.

Ламинат успешно конкурирует с другими напольными покрытиями за счет удачного соотношения качества и стоимости. Плюс к этому – укладка ламината своими руками не представляет больших сложностей, а современные разновидности материала позволяют проводить ее даже без напарника.

Как правильно выбрать ламинат

Ламинат имеет определенные стандартные характеристики, регламентируемые европейской нормой EN 13329. Так, в зависимости от того, в каком помещении будет монтироваться покрытие, его следует подбирать по классу.

Класс

Существуют следующие классы ламината:

Важно понимать, что информации о классе покрытия, указанной на упаковке, можно доверять только в том случае, если фирма-изготовитель является членом EPLF (European Producers of Laminate Flooring).

При покупке ламината также следует обращать внимание на его устойчивость к воздействию влаги. Этот показатель определяется характеристиками главной части ламинатной доски, HDF-плиты. Чем плотнее эта плита, тем меньше материал будет впитывать влагу и тем дольше прослужат замковые соединения. Если вы выбираете напольное покрытие на кухню, то оно обязательно должно быть влагостойким. На упаковках с таким ламинатом изображаются капля и зонтик или капля и кран и присутствует надпись «Aqua-Protect».

Экологичность материала

Еще один важный момент – количество формальдегида, выделяемое покрытием. При изготовлении ламинированных планок в качестве связующего применяются формальдегидные смолы, пары которых в определенных дозах вредны для здоровья. Если в характеристиках покрытия проставлено обозначение E1, это значит, что количество выделяемого материалом формальдегида находится в пределах нормы. Обозначение E2 говорит о том, что от такого материала лучше отказаться.

Если после вскрытия упаковки с ламинатом вы почувствовали резкий химический запах, такой материал лучше вернуть обратно в магазин. Согласно нормам, планки должны издавать только слабый запах опилок.

Важно понимать, что европейские производители относятся к нормам содержания формальдегида более строго, чем китайские.

Огнестойкость

При выборе покрытия обратите внимание и на степень огнестойкости. Этот показатель регламентируется стандартами DIN 5510 и DIN 4102: обозначение B1 говорит о том, что перед вам трудновоспламеняемый материал.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

1. Резиновая киянка
2. Электролобзик. Если его нет, то для получения ровных краев можно использовать пилу по металлу
3. Распорные клинья – для создания зазоров возле стен
4. Угольник – для определения длины фрагментов панелей

Правила подготовки поверхности

Ламинат можно укладывать на деревянный дощатый пол, бетонное основание и даже на старый паркет. Главное условие – поверхность должна быть ровной, иначе планки будут играть, в итоге их замки сломаются и в полу появятся щели.

Если дощатый пол в некоторых местах прогибается и скрипит, то доски следует прикрепить к лагам, лежащим на полу, при помощи саморезов. После этого поверхность следует выровнять, положив на нее лист ДСП или ДВП.

Толщина листа должна быть как минимум 12 мм, тогда он обеспечит должную поддержку для ламината, не давая ему прогнуться под весом людей и мебели.

Бетонный пол можно выровнять посредством самовыравнивающейся смеси. Второй вариант — укладка цементно-стружечных плит, под которые монтируются строительные доски, выровненные вдоль и поперек с помощью уровня. Чтобы выровнять доски, под них следует подложить куски фанеры и проверить горизонталь уровнем в двух направлениях. Доски следует прикрепить к основанию пола, а ЦСП зафиксировать на досках саморезами.

Процесс укладки ламината по шагам

Перед тем, как уложить ламинат, необходимо постелить подложку, которая обеспечивает тепло-, шумо- и гидроизоляцию. Подложку рекомендуется использовать листовую на основе экструдированного пенополистирола, поскольку белая рулонная со временем утрачивает свои свойства. Удобнее настилать подложку поэтапно, по мере укладки покрытия.

Перед монтажом ламинат должен пройти «адаптацию», — положите упаковки с ним в помещение, где будет настилаться покрытие, и оставьте там на двое суток.

Между покрытием и стеной следует оставить зазор в 10 мм. Ламинированные планки сделаны из дерева, и подвержены сезонному расширению. Если не соблюсти зазоры, со временем покрытие может подняться в местах стыков. Итак, прижмите распорные клинья к стене, а затем вплотную к ним положите ламинат.

Наиболее распространенная схема укладки покрытия – прямая: она экономична, т. к. отрезанная часть доски предыдущего ряда используется в качестве начала следующего. Покрытие следует укладывать вдоль направления света, тогда стыки элементов будут менее заметны.

Для начала посмотрите иллюстрации, которые мы подготовили:

Уложите первый ряд, соединяя торцы планок между собой при помощи резиновой киянки. Ударяйте по лицевой стороне планки (но ни в коем случае не по замковой части), — в этом случае вам не понадобится использовать монтажную скобу и подбивочный брусок. При укладке последующих рядов действуйте следующим образом:

1. Под 45 градусов заведите в паз первого ряда замковую часть укладываемого элемента и прижмите ламинат к полу.
2. После этого между панелями останется зазор, и элементы будут находиться в разных горизонтальных плоскостях. После равномерных ударов киянкой зазор уйдет, панели окажутся в одной плоскости.
3. Соединение торцов элементов делается одновременно с продольным соединением, что максимально упрощает процесс монтажа.
4. Продольное соединение досок можно выполнять в любом направлении, что особенно важно при диагональной сборке покрытия.
5. На последнем этапе следует убрать клинья и смонтировать плинтуса.

Видео-руководство по монтажу ламината

Монтаж ламината в дверях и вокруг труб

Возможные ошибки укладки

Перед тем, как укладывать ламинат своими руками, важно понимать, какие действия являются ошибочными, чтобы впоследствии работу не пришлось переделывать. Чего не следует делать при монтаже ламинированных панелей:

• Использовать для соединения деталей клей – впоследствии конструкцию невозможно будет разобрать, если понадобится заменить поврежденные планки.
• Укладывать доски, не рассмотрев перед этим их рисунок. Планки с одинаковым узором, уложенные рядом друг с другом, выглядят некрасиво.
• Монтировать ламинат не неровную поверхность. Со временем замки сломаются, и пол разойдется.

Типы замков:

Еще один важный нюанс – чтобы «подогнать» покрытие под стык наличника и плинтуса, необходимо уменьшить зазор между ламинатом и стеной.

Правила ухода

Чтобы покрытие служило долго и выглядело идеально, важно не только правильно уложить ламинат, но и ухаживать за ним должным образом. Правила ухода просты и выглядят следующим образом:

• Ежедневный уход состоит в сухой чистке: покрытие следует пропылесосить или подмести щеткой.
• Влажная уборка делается с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры с насадкой из микрофибры.
• Чтобы удалить сильные загрязнения, используйте специальные средства для очищения ламинированных покрытий, рекомендованные производителем покрытия.

Чтобы избежать повреждений материала, не следует использовать для его чистки абразивные вещества и щелочи, а также составы, которые не рекомендует производитель покрытия.

При соблюдении всех нюансов укладки ламината у вас получится недорогое и красивое напольное покрытие, которое будет радовать вас своим идеальным видом не один год.

Ламинат – это универсальное напольное покрытие, обладающее большим числом преимуществ, к числу которых относится возможность самостоятельной укладки. Именно об укладке данного типа напольного покрытия, нюансах, которые могут возникнуть в процессе, будет идти речь в статье.

Как и любой тип напольного покрытия, ламинат должен укладываться на ровную поверхность, которой может служить деревянное, бетонное основание. Однако еще на этапе выбора определенной торговой марки, коллекции, стоит учитывать подходящий класс, который определяется параметрами использования помещения.

На сегодняшний день, производители представляют на рынке большое количество моделей ламината, различающиеся по его прочности, износостойкости верхнего защитного слоя, замковой системе, декорам. Важно понимать, что использование ламината, в помещениях с повышенным уровнем влажности, несмотря на его достоинства, не целесообразно.

Для того чтобы покрытие прослужило как можно больше, необходимо придерживаться рекомендаций производителя относительно его эксплуатации. То есть, помещение должно быть обязательно отапливаемым, с постоянной температурой воздуха, а также в нем желательно предотвращать частые перепады уровня влажности. Объясняется это тем, что основой ламели выступает древесная плита, которая имеет свойство поглощать влагу. В процессе высвобождения лишне влаги возможны случаи полной, или частичной деформации поверхности.

Подготовка основания пола

Основным требованием к процессу монтирования ламелей является идеально ровная поверхность. В этом случае, необходимо обращать внимание на какой тип основания все же будет укладываться покрытие. Среди допустимых вариантов – бетон, дерево, линолеум. Важно понимать, что осуществлять монтаж ламината на неровный, мягкий пол категорически запрещается, это может привести к поломкам замковой системы, и как следствие повлечет полную деформацию основания в кратчайшие сроки.

Укладывая ламинат на бетонный пол стоит убедиться в отсутствии трещин, ям, или прочих деформаций. Для этого специалисты используют правило, длиной 2 метра. Положив его ребром на поверхность пола, следует провести широким шпателем между правилом и основание, благодаря чему удастся узнать уровень перепада, если такой имеется. Более точную информацию можно получить используя лазерный или гидроуровень. Максимально возможная величина перепада на 1м² составляет не больше 2 мм, в противном случае необходимо приступить к выравниванию основания специальными строительными смесями, и дождаться их полного высыхания.

Производя укладку на деревянный пол важно также обращать внимание на ровность. При обнаружении перепадов, они устраняются шлифовальной машиной. Также стоит убедиться в отсутствии скрипов, и проверить все элементы основания на прочность под весом человеческого тела. Если в ходе осмотра обнаружены скрипучие места, или слабые доски, их стоит заменить, или укрепить. В современной практике, мастера часто выравнивают деревянную основу с помощью крепления ОСБ плит ил фанеры.

Необходимые инструменты

Чтобы знать, как правильно положить ламинат, и что для этого потребуется, стоит ознакомиться с инструкциями производителей, и рекомендациями опытных мастеров. Если вы все же решили выполнить укладку своими руками, стоит позаботиться о наличие всех необходимых инструментов и материалов.

Сама процедура укладки выполняется достаточно оперативно, при условии, что все необходимые материалы закуплены в нужном количестве:

• ламинат – его нужное количество превышает общую площадь помещения в пределах 3-10%, в зависимости от выбранного метода укладки ламелей на основание.
• гидроизоляционная пленка – можно приобрести большее количество, так как ее полосы укладываются внахлест.
• подложка – ее количество соответствует площади комнаты. Сегодня ассортимент материалов для подложки достаточно разнообразен. Из более дорогого сегмента на рынке представлены деревянные подложки на основе пробки, сосны, а также специализированные подложки для системы «теплый пол». К дешевым материалам относятся ДВП, вспененная пленка. Последний вариант наиболее распространенный за счет существенной экономии, однако, срок эксплуатации ламелей, на такой подложке зависит только от правильности использования основания.
• клинья, шириной 0,8-1 см, используемые для обеспечения технологического зазора между стеной и ламелями.

Если говорить о строительных инструментах, тогда стоит позаботиться о наличии:

• электролобзика, пилы, мобильного станка с пильным диском;
• строительного уголка;
• канцелярского ножа;
• строительного уровня;
• рулетки;
• карандаша;
• крюка для монтажа ламелей;
• молотка.

Наличие всех этих инструментов, или их аналогов, позволит в точности правильно воспроизвести всю процедуру монтажа, с наименьшими затратами материалов, и с высоким уровнем точности . Многих интересует можно ли вместо лобзика применять пилу. Ответ однозначно можно, но сама процедура потребует больших затрат времени, силы, а также точности от исполнителя.

Как положить ламинат своими руками — инструкция

Очень часто мастера сравнивают укладку ламината со сбором конструктора, ведь принцип проведения работ примерно одинаковый. Исходя из этого можно понять, что сделать всю работу самостоятельно вполне реально, главное в точности соблюдать все рекомендации и правила, относительно каждого из четырех этапов:

• устранение дефектов основания и его выравнивание;
• настил гидроизоляционной пленки, и подложки;
• укладка ламината;
• монтаж плинтуса.

При использовании пробковой или сосновой подложке на основании из песчано-цементной стяжки, тогда стоит позаботиться о настиле пароизоляции, которой может выступить стандартная полиэтиленовая пленка, имеющая толщину 100 микрон. Устилание пленки происходит внахлест, который равняется примерно 20 см, для скрепления края пленки и полосы применяют липкую ленту.

Наиболее часто, специалистами используется пропиленовая подложка, имеющая толщину 2-3 мм. С ее использованием отпадает необходимость настила гидроизоляционного материала. Рулоны пропиленовой пленки раскатываются по всей площади, и скрепляются стык в стык с помощью строительного скотча. Настил стык в стык позволяет избежать ненужных перепадов по уровню, и предотвратить эффект скрипа ламелей.

Этапы выполнения монтажных работ:

1. Сбор стартового ряда досок, путем совмещения шипов и пазов соседних планок. Чтобы достичь идеального уровня вхождения замка, стоит воспользоваться молотком. Им с обратной стороны доски, используя демпферный брусок, который подставляется к замку, нужно вбить ламель, для достижения идеального стыка.
2. Все панели в первом ряду укладываются шипом к стене, а для того чтобы он не мешал, его аккуратно обрезают лобзиком. По длинной части первого ряда, а также по бокам досок, монтируют клинья, обеспечивающие необходимый зазор между стеной и покрытием. Их вынимают только после того, как будет монтирована последняя доска.
3. Приступая к формированию второго ряда, стоит позаботиться о смещении плашек, как минимум на 20 см. Для этого одну ламель распиливают и начинают с нее новый ряд. Формирования полосы осуществляется аналогично, как и в случае с первым рядом. Чтобы соединить оба ряда, нужно воспользоваться помощью помощника. Под определенным углом, собранная полоса, подносится шпунтом к пазу первого ряда, после чего можно приступить к постепенному опусканию вниз, до характерного щелчка, который сообщит, что шип вошел в паз. После проведения всей этой процедуры, все ламели также необходимо подбить киянкой или молотком, и вставить клинья.
4. Дальнейшее формирования рядов происходит таким же образом. Особого внимания заслуживает последний ряд, ведь на него тратиться больше времени и сил. Здесь, подгонка каждой ламели осуществляется индивидуально, после прикладывания ее изнанкой к общей собранной конструкции, делаются соответствующие отметки, по которым осуществляется распил. Такое индивидуальное отмеривание позволит избежать нежелательных ситуаций, которые возникают из-за неровности стен. Также не нужно забывать об отступе в 1 см, который должен быть между стеной и ламелями. Крепление ламелей последнего ряда затруднено, поэтому для этого желательно обзавестись крюком, обеспечивающим идеальную стыковку и подготовку каждой плашки.
5. После того, как последняя доска уложена, можно вынуть все клинья. В случае, когда клинья не использовались, можно ожидать деформации конструкции, и ее вздутия, так как ламинат – это плавающий пол, быстро реагирующий на изменения микроклимата в помещении.

Специфика укладки разных замков

У каждого производителя предусмотрена индивидуальная замковая система, обладающая уникальными свойствами, способствующими простоте монтажных работ. Однако, несмотря на это, каждый замок конструируется на двух основных системах – «лок», «клик». По своей сути они составляют две разновидности шпунта, и отличаются по принципу фиксации ламелей между собой.

Ламинированные доски с кликовым замком изначально соединяются под углом, после чего прижимаются к основанию, до полного вхождения шипа в паз. Для лучшего эффекта соединения, мастера после укладки каждой доски добивают ее прорезиненным молотком. При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить боковой замок. Ламели с замковой системой «лок» укладываются горизонтально, а их полная фиксация достигается путем вбивания ламели.

Обходим углы, неровности, трубы

Площадь любого помещения не может быть абсолютно ровной и без каких-либо препятствий. Объясняется такая ситуация наличием коммуникационных и инженерных сетей (трубы, ножки барных стоек), углами сложной геометрической формы, дверными проемами. Конечно же, наличие каждого из этих факторов затрудняет процесс монтажа, особенно, если он проводится человеком впервые.

Чтобы избежать всех перечисленные сложности, достаточно придерживаться стандартных правил:

• Если в комнате присутствует труба отопительной системы, укладка ламели должна происходить вокруг трубы. Для этого нужно приложить доску к трубе, и точно отметить все точки соприкосновения с объектом. После этого рулеткой отмеряют расстояние от трубы до стены, и данные также отчерчивают на тыльной стороне доски. По намеченному макету происходит вырезание отверстия, оно должно быть немного большим, нежели диаметр стояка, примерно на 3 мм.
• В том случае, когда труба препятствует защелкиванию замка, нужно срезать гребень, и смазать спил клеевым раствором. В дальнейшем получившийся зазор скрывается декоративными заглушками, соответствующими цвету фурнитуры плинтуса.
• В ситуациях с дверным проемом, стоит заводить доску заподлицо дверной коробки. Чтобы осуществить данную манипуляцию, в стойках дверной коробке осуществляется небольшой вырез, его высота полностью соответствует толщине напольного покрытия. После этого приступают к подрезке плашки, чтобы представилась возможность частичного или полного перекрывания порога, или заведения под коробку. Окончательное крепление происходит струбциной, а идеальный внешний вид, без каких либо видимых зазоров и перепадов по высоте позволяют достичь специальные стикоперекрывающие порожки.

При условии соблюдения всех перечисленных выше правил и рекомендаций, процесс монтажа не займет много времени, и может быть с легкость выполнен самостоятельно. Если вы заранее позаботились о правильности просчетов, наличии всех инструментов и материалов, а также выполнили технологии, рекомендуемые производителем, такое напольное покрытие прослужит долгие годы.

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа , оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором - возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба - струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.