Ваша ленточная пилорама установлена и произведены все необходимые настройки? Значит пора приступить непосредственно к самому процессу распиловки. Для того, чтобы получить действительно качественный материал, необходимо правильно установить бревно и зафиксировать его специальными зажимами.
От правильного расчёта количества и типа материала, который Вы хотите получить с этого бревна, также зависит качество.
Набравшись в дальнейшем опыта, будет достаточно одного взгляда на бревно, и Вы уже будете знать, сколько и какого материала можно с него получить. Научитесь безошибочно определять, где находится вершина, а где комлевая часть бревна. Комлевая часть, как правило, больше по диаметру, чем вершина. И это в значительной части влияет на толщину горбыля.
Как рассчитать бревно
Итак, Вы замерили диаметр бревна, а замеряется оно с вершины. Рассчитываем согласно диаметру примерное количество материала и приступаем к дальнейшим действиям.
Во-первых.
Обращаем внимание на все изгибы и выпуклости бревна — идеально ровный ствол встречается редко. Поэтому стараемся повернуть его так, чтобы получить с него как можно меньше отходов, таких как горбыль. Когда бревно уложено и зафиксировано, стоит убедиться, что оно свободно проходит между направляющими роликами.
Выставьте на линейке пилорамы размер по диаметру, и к этому размеру добавьте наибольшую высоту выпуклости бревна. Это та выпуклость, которая находится выше, чем диаметр вершины или самой узкой части бревна.
С помощью обычной рулетки произведите замер высоты самой высокой части, и от этого размера начинаете отсчёт размеров необходимого материала, с учётом размера на пропил, который составляет от 2 до 5 мм.
Во-вторых.
Как только ширина пропила достигает необходимого размера, и остаток высоты бревна дошёл до получения нужного размера, его переворачивают. То есть если Вы пилите брус к примеру на 150, то и ширина пропила и высота остатка бревна должны соответствовать этому значению, даже быть больше, с учётом снятия горбыля.
Для этого, после переворота бревна, начинайте расчёт от конечного размера до полного использования высоты бревна, но при этом не забывайте учитывать размер пропила, который как нам уже известно составляет от 2 до 5 мм.
К примеру — у Вас на эстакаде бревно, которое вы срезали до размера в 260 мм. Перевернем бревно и продолжим.
Конечный результат, которого мы хотим добиться — лафет, толщиной 150 мм. Далее, нехитрым способом сосчитав, что 260 мм-150 мм=110 мм. Мы получаем целых 110 мм толщины дополнительного материала. И именно его необходимо правильно рассчитать.
Берём этот дополнительный размер и высчитываем, для получения плахи, которая имеет размер 50 мм, 110-50=60, не забываем пропил, а у нас он составляет 2 мм, 60-2=58 мм, затем тесины, равной 25 мм, 58-25-2=31 мм, подгорбыльник 20 мм, 31-20-2=9 мм.
Как видите, из наших расчётов, получается 9 мм горбыль, 20 мм подгорбыльник, 25 мм тесина и 50 мм плаха. А конечный размер составит 150 мм.
Возможные ошибки
Как видите ничего сложного здесь нет. Частенько неопытные пилорамщики допускают ошибку в расчётах, когда начинают отсчёт от нуля. К примеру, если конечный размер материала 150 мм, то нет необходимости к нему добавлять 2 мм на пропил, иначе выйдет так 150 + 2 = 152. Такой ошибки быть не должно, пропил высчитывается только между материалом, к примеру 50 мм доска и 150 мм лафет, получаем как описано выше, 150 + 50 + 2 =202 мм.
При необходимости получить обрезной материал поворачиваем бревно на 90 градусов и производим те же манипуляции, которые описаны выше.
Вот Вы и распилили своё первое бревно, посмотрите на качество материала и точность размеров. Убедитесь в правильности своих расчётов. Главной ошибкой при расчётах бывает то, что забывают учитывать размер пропила. Старайтесь учесть этот факт. И не допускать таких ошибок.
В дальнейшем, когда наберётесь опыта, расчёт у Вас будет происходить автоматом в голове, достаточно будет взглянуть на бревно.
Мы уверены, что всё у Вас получится, желаем успеха в труде.
Если вы собираетесь заняться какими-либо строительными или плотничными работами, то на каком-то этапе вам может потребоваться вырезать что-нибудь из фанеры. При этом листы фанеры обычно достаточно большие и их довольно трудно пилить, особенно в отсутствие специальных инструментов. Но если вы запомните несколько основных правил, то без труда сможете распилить фанеру простой ручной или дисковой пилой, также называемой циркулярной. Главное, чтобы лезвие вашей пилы было острым, а сам фанерный лист сохранял стабильное положение.
Шаги
Резка фанеры ручной дисковой пилой
- Работа с дисковой пилой опасна. Обязательно используйте защитные очки и держите пальцы подальше от лезвия.
- Следите за сетевым шнуром от пилы, когда работаете с ней. Содержите рабочую площадь в чистоте.
-
Распилите фанеру. Надежно поддерживайте лист и следите за тем, чтобы он был хорошо прижат к направляющей грани вашей настольной дисковой пилы. Обеими руками подавайте лист на работающее лезвие пилы.
Выберите правильный тип лезвия. Чтобы добиться ровного среза на фанере, для циркулярной пилы необходимо использовать правильный тип лезвия. Поищите твердосплавное лезвие с большим количеством зубьев.
Установите на пиле правильную глубину пропила. Прежде чем резать фанеру, настройте на пиле глубину пропила. Если глубина пропила окажется слишком большой, то лезвие пилы будет лишний раз протягиваться через место распила. Если глубина пропила будет слишком маленькой, то вы рискуете не распилить фанеру до конца.
Обеспечьте листу фанеры опору. Когда требуется распилить фанеру, очень важно обеспечить фанерному листу опору с обеих сторон от линии разреза.
Пилите фанеру лицевой стороной вниз. Чтобы распилить фанеру ручной дисковой пилой, ее необходимо уложить лицом вниз. В таком случае зубья пилы будут входить в основание фанеры с лицевой стороны, а выходить из нее – с тыльной стороны. Когда зубья пилы выходят из толщи фанеры, они могут немного рвать край распила. Поэтому укладка фанеры лицом вниз позволит обеспечить аккуратный вид линии распила на лицевой стороне листа.
Предварительно наметьте линию распила. Возьмите большую линейку, чтобы наметить линию распила. Внимательно расставьте метки и убедитесь в том, что начертили линию с соблюдением прямых углов по отношению к краям фанерного листа.
Используйте во время распила направляющую. Найдите кусок фанеры, на котором все еще сохранился ровный фабричный край, наложите его на целый лист фанеры параллельно линии распила и зафиксируйте тисками.
Распилите фанеру. Приложите пилу к направляющей и еще раз проверьте, что лезвие стоит строго на линии распила. Включите пилу и проведите ее башмаком вдоль направляющей. Постарайтесь выполнить распил максимально ровно.
Создание прорези на листе фанеры с помощью ручной дисковой пилы
Обеспечьте фанерному листу надежную опору. Положите фанерный лист поверх нескольких брусьев с сечением 5х10 см, опирающихся на пару козел. Весь лист фанеры должен получить надежную опору.
Установите правильную глубину пропила. Опустите пильный диск до того уровня, на котором глубина пропила будет лишь на 5 мм больше толщины распиливаемой фанеры. Так лезвие пилы будет лишь едва проходить через толщу древесины с нижней стороны.
Встаньте сбоку от направления работы пилы. Когда на фанере выполняется прорезь, существует высокий риск обратной отдачи, при которой ручная дисковая пила резко выбрасывается вперед по направлению вращения лезвия. Ни в коем случае не стойте непосредственно перед пилой, когда выполняете вырез.
Настройте пилу для выполнения нужного выреза. Приложите переднюю сторону башмака пилы к листу фанеры. Осторожно приподнимите защитный кожух пилы и точно выставьте лезвие по намеченной линии распила.
Убедитесь в том, что с нижней стороны листа все чисто. Когда вы будете пилить, вы не сможете увидеть, что находится под листом. Поэтому разумно еще до начала работы убедиться в том, что снизу нет ничего лишнего.
Погрузите работающую пилу в фанеру. Включите пилу и медленно погрузите ее лезвие в древесину. Крепко держите инструмент, чтобы не допустить обратной отдачи.
Ручную пилу необходимо вести, в противном случаи она начнет «гулять». И понимать это нужно буквально, так как дерево является живым материалом, поведение которого непредсказуемо. Но а сам процесс распиливания может осложниться из – за сучков, трещин, твердых годичных колец, повышенной влажности и высокого содержания смол.
Именно из-за этих причин универсального инструмента способного учитывать все капризы дерева не существует, но можно в этих целях использовать различные специальные пилы. Форма и порядок чередования их зубьев определяются не материалом, из которого изготавливалось полотно пилы, а ее назначением. Какой – то из этих инструментов предназначен для спиливания по прямой, другой напротив, лучше идет по кругу.
Как правильно пользоваться ручной пилой?
Пилить всегда нужно со стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Причем касается это как грубых, так и точных распилов. Сама обрабатываемая заготовка должна лежать на устойчивой опоре, которым может выступить столешница верстака или обычный рабочий стол. В случаи с крупногабаритными заготовками лучше всего конечно использовать козлы.
При непосредственном распиливании необходимо также деталь держать еще и рукой (крупногабаритная заготовка придерживается еще и коленом), то есть двигаться должна только пила.
Сам процесс распиливания начинаем с первых коротких движений под углом от 30 до 45 градусов. Но а после того, как полотно войдет в древесину и закрепиться в ней, можно начать работать пилой на всю длину полотна.
Во избежание у края разреза с нижней стороны заготовки обломов, рекомендуется пилить только короткими резкими толчками.
Пропил вдоль древесных волокон — всегда «критическая» ситуация, особенно если древесина с большой свилью. Пила хочет, естественно, идти по пути наименьшего сопротивления, и если ее не сдерживать, она начнет «гулять». А в связи с этим в подобных ситуациях рекомендуется все же на пилу нажимать сильнее, чем обычно. А это в свою очередь может потребовать максимально устойчивого положения заготовки.
Также стоит отметить и тот факт, что при больших поперечных распилах не исключено, что ручная пила заклинит. Следовательно, при продольном распиливании лучше всего использовать пилу с сильно разведенными зубьями. Но в данном случаи и полоса распила уже будет существенно толще.
Заготовки крепко прижимаются к притолоке, ее правый край направляет пилу.
Пилу нужно вести, иначе она начнет «гулять». Это надо понимать буквально. Дерево — живой материал, и поведение его непредсказуемо. Твердые годичные кольца, сучки, трещины, повышенная влажность и высокое содержание смолы могут серьезно осложнить распиливание.
По этой причине нет универсального инструмента, который мог бы учитывать все капризы дерева, а есть много различных специальных пил. Форма и порядок чередования их зубьев определяются не материалом, из которого изготовлено полотно пилы, а ее назначением. Каким-то инструментом можно пилить только по прямой, другой, напротив, лучше идет по кругу.
При распиливании движется только пила, заготовка должна быть надежно закреплена. Поэтому вам понадобится устойчивая опора. Например, верстак или козлы. Заготовка закрепляется струбциной или придерживается рукой, а особо крупная — дополнительно коленом.
Распиливание начинается и заканчивается многократным легким протягиванием пилы в обратном направлении, то есть прокладывается «след». В конце распиливания надо крепко держать остаток, чтобы он не обломился вместе с куском основной древесины.
Распиливание — один из самых распространенных процессов при обработке древесины. Чистый, ровный распил — не проблема, если подобрать нужный инструмент и уметь им пользоваться.
На фото (сверху вниз): большая и маленькая ножовки; пила со «спинкой»; пила с узким полотном. Слева рядом — пила для чистовой распиловки.
Для каждой заготовки — своя пила
Ножовка пилит быстро, но широкий шаг зубьев оставляет грубый след в мягком материале. С другой стороны, было бы затруднительно распиливать толстый брус пилой для чистовой распиловки. Словом, материал и инструмент должны подходить друг к другу. Только тогда можно рассчитывать на качественную работу и получение ровной, без дефектов детали. Предлагаем краткую инструкцию: какое дерево какой пилой нужно обрабатывать.
Как защитить пилу от повреждений
Любая пила (особенно ее режущая кромка) не должна во время хранения соприкасаться с другими инструментами. От такого соседства она может бытро выйти из строя.
Если у пилы нет чехла, то защитить ее зубья от повреждений поможет простой способ. В куске шланга делается прорезь нужной длины, после чего шланг насаживается на полотно пилы. Лучше всего для этой цели подойдет жесткий шланг, обтянутый изнутри тканью. Он плотно держится на полотне пилы даже после многократного использования.
Если продольное распиливание ведется в больших объемах, то лучше приобрести дисковую пилу. Делать это ручной пилой — намаешься. Это первое, а второе: информация, которую можно почерпнуть из текстов в рамке, для новичка непонятна, а для профессионала бесполезна.
Основные ручные пилы
В любой домашней мастерской должно быть по меньшей мере три-четыре пилы разного типа.
- Ножовка с широким полотном для грубого распила крупногабаритных деталей и заготовок. Чем полотно длиннее, тем быстрее идет работа. Однако по той же причине возрастает подвижность самого полотна, из-за чего пилу, что называется, уводит в сторону. Поэтому важно внимательно следить за линией распила, не допуская его отклонения от разметки. Новинка последних лет — тефлоновое покрытие полотна ножовки, которое значительно облегчает распиливание свежего дерева, а также защищает пилу от ржавчины.
- Пила со «спинкой» отличается от обычной ножовки не только тем, что имеет жесткую насадку, которая «гасит» колебания полотна, но и более мелкими, близко стоящими зубьями. Такая пила позволяет делать чистый и тонкий распил.
- Пила для чистовой распиловки обеспечивает ровный и аккуратный срез.
- Пила с узким полотном предназначена для выпиливания закругленных деталей и больших отверстий. Основное правило ухода за любой пилой: ее полотно всегда должно быть сухим и чистым. Зубья пилы — даже закаленные — следует регулярно затачивать.
Как правильно пилить
Пилить надо всегда со стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. Далее очень важно, чтобы обрабатываемая заготовка имела устойчивую опору в виде столешницы верстака или обычного рабочего стола. Для крупногабаритных заготовок лучше использовать козлы. В процессе распиливания деталь надо все время крепко придерживать рукой (крупногабаритную заготовку — еще и коленом) — иными словами, двигаться должна только пила.
Распиливание начинается с первых коротких движений под углом от 30 до 45 градусов. Только после того, как полотно пилы вошло в древесину и закрепилось в ней, можно начинать работу пилой на всю длину полотна.
У края разреза пилите только короткими резкими толчками. Это позволит избежать обломов с нижней стороны заготовки.
Пропил вдоль древесных волокон — всегда «критическая» ситуация, особенно если древесина с большой свилью. Пила хочет, естественно, идти по пути наименьшего сопротивления, и если ее не сдерживать, она начнет «гулять». То есть на пилу в таких случаях приходится нажимать сильнее, чем обычно, что, в свою очередь, требует максимально устойчивого положения заготовки.
При больших поперечных распилах обычную ножовку может заклинить. В таких случаях лучше использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. Только надо учесть, что полоса распила будет значительно толще полотна пилы.
Пилить свежую или сырую древесину станет легче, если полотно пилы смазать воском или мылом.
Заготовки крепко прижимаются к притолоке, ее правый край направляет пилу.
Цулага
При обработке мелких заготовок большую помощь может оказать цулага, изображенная на рисунках внизу.
Чтобы ее изготовить, потребуется кусок столярной плиты размером примерно 20 х 30 см и толщиной 2 мм, а также две струганые планки, которые надо закрепить на плите так, как показано на рисунке. Чтобы предотвратить искривление и разлом плиты, планки надо расположить поперек направления ее сердцевинного слоя.
Как работать с циркуляркой
Нижней планкой цулага упирается в край столешницы и таким образом задает правильное направление распилу, укороченная верхняя планка обеспечивает хорошую центровку пилы.
Если вам приходится распиливать длинные доски или планки, то не помешает вторая цулага, которая послужит упором для другого конца заготовки.
Куска столярной плиты и двух отрезков планки достаточно для изготовления практичной цулаги.
Перед началом распиливания поставленную под углом пилу надо несколько раз потянуть на себя.
Зубья и их форма
Возможности пилы зависят от ее формы и величины зубьев. Большое количество зубьев на определенной длине полотна означает тонкое распиливание, но медленное продвижение вперед. Малое количество зубьев дает грубый распил.
Древесина состоит из волокон, при распиливании они разделяются. При этом появляются опилки, которые нужно удалять. Чем зубья мельче, тем быстрее пропил и режущая кромка пилы забиваются мелкими опилками — пильной мукой. Зубья уже не могут захватывать древесину в полную свою высоту. Распиливание становится все более утомительным и, главное, малопродуктивным. А вот крупные зубья практически никогда не засоряются благодаря большей удаленности их кончиков друг от друга.
Почти у любой пилы зубья разведены, то есть их кончики поочередно отклоняются то влево, то вправо. Чем больше угол наклона, тем шире полоса пропила, и потому он меньше забивается опилками, а пилу меньше заклинивает.
Со временем зубья пилы затупляются и их нужно затачивать. При этом должна быть восстановлена нарушенная разводка. Даже для специалиста это не простая работа. Поэтому рекомендуем приобрести пилы с закаленными зубьями. Они не так быстро тупятся, да и затачивать их проще, чем зубья обычной пилы.
Надо всего лишь положить полотно пилы на стол и точильным бруском дважды провести по режущей кромке от конца к ручке, затем полотно перевернуть. Пила наточена, можно приступать к работе.
Крутые зубья для продольного распиливания
Так расположены зубья почти у всех ручных пил, включая ножовки и пилы со «спинкой».
Режущий край зубьев расположен вертикально. Подходит для продольных распилов.
При продольном распиле заготовка достаточно должна выступать за верстак — так легче пилить.
Маркировка под зазором указывает, куда отклоняется пила.
Скосы
Соединение двух деревянных деталей под прямым углом, например у рамок картин, осуществляется часто с помощью клеевого шва с углом 45 градусов к краю. Срез под таким углом должен быть выполнен очень точно. Даже незначительное отклонение не позволит деталям плотно соединиться.
Точно и аккуратно распилить планку под углом 45 градусов поможет стусло. Это приспособление, изготовленное из древесины твердых пород, представляет собой колодку с двумя параллельными бортиками, косые прорези в которых обеспечивают пиле нужное положение. Причем в трех позициях, то есть пила может разделить планку по косой влево или вправо либо под прямым углом.
Планка должна плотно лежать в стусле: любое ее смещение может привести к изменению угла распила. Лучше всего закрепить деталь струбциной, ХорошоГесли и само стусло закреплено на верстаке или, по крайней мере, имеет устойчивое положение с упором. Пилят на стусле пилой со «спинкой» или пилой для чистовой распиловки. При частом использовании стусла его бортики могут повредиться, что неизбежно приведет к искажению угла распила. Такое стусло придется заменить.
Есть и дорогие стусла из металла. Они не изнашиваются и служат долго.
Стусло поможет аккуратно распилить планку под углом 45 и 90 градусов.
