Журнал Моделист-Конструктор
Это не совсем обычная маленькая моторная лодка является своеобразным гибридом мотолодки и мотороллера. От первой аквароллер получил корпус повышенной мореходности с обводами типа «глубокое V», плоской лыжей, обеспечивающей устойчивое глиссирование при различных режимах движения, и носовой частью, позволяющей легко всходить на волну с минимальным брызгообразованием. Ну а от мотороллера позаимствован способ посадки водителя, принципы управления курсом и скоростью и отчасти - методика прохождения виражей.
Корпус маленькой моторной лодки - аквароллера собирается по классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм. Итак, приступим. Прежде всего, на ровном листе фанеры в натуральную величину вычерчивается теоретический чертеж - проекция «корпус». Затем надо заготовить прямослойные сосновые рейки сечением 15X30 мм - из них в соответствии с теоретическим чертежом собираются шпангоутные рамки.
Делается это так. К плазу, затянутому полиэтиленовой пленкой (она необходима для того, чтобы склеенные шпангоуты легко отделялись от плаза, не приводя его при этом в негодность), последовательно подгоняются рейки, как это показано на рисунках шпангоутов, и каждая из реек временно закрепляется на листе фанеры двумя небольшими гвоздями. Затем в соответствии с чертежами вырежьте из той же фанеры косынки и зафиксируйте их на шпангоутах эпоксидным клеем и шурупами 0 ЗХ15 мм. Рамка отделяется от плаза, и такие же косынки устанавливаются с противоположной стороны шпангоута. В образовавшиеся при этом полости желательно заложить пенопласт на эпоксидном клее.
Иную конструкцию имеет последний (девятый) шпангоут - транцевая доска. Эта рамка обшивается с обеих сторон трехмиллиметровой фанерой со сплошным заполнением внутренней полости пенопластом, а зоны крепления подвесного мотора - сосновыми брусками сечением 15X20 мм. Заготовленные шпангоуты надо закрепить на ровной доске-стапеле сечением 50X300 мм с помощью небольших гвоздей и реек-подкосое. Постарайтесь выставить рамки возможно, точнее, в соответствии с чертежами - от симметричности корпуса во многом зависят ходовые качества аквароллера и его устойчивость на курсе. Следующий этап сборки - установка стрингеров, продольных элементов набора из сосновых реек сечением 15X15 мм.
В пазах шпангоутных рамок они закрепляются шурупами и эпоксидным клеем. После отверждения смолы каркас зачищается рубанком и рашпилем: выступающие ребра реек-стрингеров сводятся заподлицо относительно воображаемой поверхности корпуса. Обшивку корпуса начинать лучше всего с днища, а точнее - с лыжи. Для нее потребуется фанерная полоса толщиной 4 мм. Заготовка должна быть несколько большей, чем это требуется для корпуса,- после приклейки излишки материала аккуратно срезаются с помощью рубанка (желательно, чтобы железка у него была заточена буквально до бритвенной остроты). Далее обшиваются участки днища, затем - борта и в последнюю очередь - палуба и обтекатели.
Делается это с помощью эпоксидного клея и шурупов 0 3X15 мм с «потайной» головкой - лучше латунных или стальных оцинкованных. Шурупами же и клеем крепятся к корпусу рейки треугольного сечения - скуловые и донные продольные реданы; они существенно облегчают выход аквароллера на глиссирование и повышают устойчивость при волнении. Стыки скругляются с помощью эпоксидной шпаклевки. С помощью той же шпаклевки и пенопласта формуется и зализ в районе форштевня - так называемое «лезвие».
В заключение корпус оклеивается стеклотканью в один-два слоя (днище до скул в три-четыре слоя). Если найти ее не удастся, подойдет любая другая, вплоть до мешковины. Ткань тщательно приформовывается к поверхности обшивки корпуса жесткой кистью. В процессе отверждения желательно плотно притирать к соответствующему участку вырезанный по его форме лоскут полиэтиленовой пленки. Такой метод дает возможность получать поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки. Капот ахтерпика собирается отдельно и крепится на петлях к седьмому шпангоуту.
Это облегчает в дальнейшем установку на корпус двигателя и проводку тросов управления, а также позволит закладывать в ахтерпик воздушные мешки, обеспечивающие аквароллеру непотопляемость. Такими мешками могут служить камеры волейбольных мячей либо детские пластиковые «бревна» в матерчатых чехлах - по нескольку штук в одном чехле. Такие же воздушные емкости закладываются и в носовую часть корпуса - форпик. Несколько слов о системе управления. Она рычажно-тросового типа и в принципе мало отличается от той, что продается в комплекте для дистанционного управления лодочным подвесным двигателем.
Разница лишь в том, что вместо «баранки» автомобильного типа на аквароллере используется руль от мотоцикла или мопеда, а рычаг - сектор управлении «газом» заменен мотоциклетной вращающейся ручкой. Учтите, что ручка эта должна быть отрегулирована так, чтобы при отпускании ее она обязательно возвращалась в положение «малого газа». Иначе при случайных падениях аквароллер умчится без седока и натворит непоправимых бед. Корпус изнутри в два-три слоя покрывается горячей олифой и после полного ее высыхания - слоем масляного лака. Снаружи после вышкуривания и вышпаклевывания корпус окрашивается слоем глифталевого грунта, а затем в два-три слоя - глифталевыми эмалями. Разумеется, с промежуточными шпаклеванием, вышкуриваннем и окончательным полированием.
Пайол (полик кокпита)- из сосновных реек сечением 10X30 мм. Собирается он на клее и шурупах и после вышкуривания и пропитки в два слои горячей олифой покрывается масляным лаком. Сиденье аквароллера представляет собой фанерный короб-багажник с крышкой, на которую наклеен слой пенопласта толщиной 20 мм и такой же слой поролона. Поверх сиденье обшивается искусственной кожей. В комплект дополнительного оснащения аквароллера входят спасательные средства - например, жилет или пояс из брусков пенопласта, соединенных капроновым шнуром.
Необходимо также иметь на борту два весла-гребка. Первый раз выходить на воду желательно с «сухим» двигателем. Сядьте на место водителя и, осторожно покачивая аквароллер, определите пределы его остойчивости. Делать это лучше всего на мелководье и вдвоем - страховка в данном случае совершенно необходима. Освоившись, запускайте двигатель. Двигаясь с малой скоростью, определите, насколько послушно суденышко движению руля.
Очень может быть, что особенности центровки и распределения масс на вашем аквароллере потребуют устройства в передней части корпуса небольшого фанерного профилированного плавника - сделайте его легкосъемным и попробуйте закреплять на различных расстояниях от транцевой доски с промежуточными экспериментальными заездами и контролем управляемости и устойчивости движения скутера.
Как уже упоминалось, управление аквароллером напоминает управление мотоциклом: при движении на виражах точно так же работает корпус водителя, «по мотоциклетному» ведет себя и суденышко на поворотах. Поэтому освоить аквароллер быстрее смогут те, кто умеет ездить на мотоцикле или, на худой конец, велосипеде.
И последнее. Учтите, что сегодня далеко не все водоемы «открыты» для моторизованных судов; поэтому прежде чем браться за строительство аквароллера, узнайте, могут ли выходить на акваторию ближайшего от вас водоема катера и мотолодки. Кстати, габариты и масса суденышка, вполне, позволяют транспортировать его на крышевом багажнике любого автомобили. А это значит, что для автомобилистов проблемы закрытого для моторки водоема, в сущности, нет.
Рис. 1. Теоретический чертеж корпуса аквароллера.
Рис 2. Корпус аквароллера и конструкция шпангоутов.
Лодка своими рукамиГидроцикл – это весьма хорошее летнее развлечение, на нем можно носиться по водоему, катать девушек, развлекаться. Конечно, самодельный гидроцикл это не , у него нет такой вместительности, но, зато, он более предпочтителен для развлечений на водной глади.
Гидроциклы изготовленные промышленным способом имеют движетель на базе водомета, это сделано для обеспечения безопасности. Однако, водомет имеет плохие характеристики в плане расхода топлива, особенно на малых оборотах, поэтому использовать промышленный гидроцикл для водных путешествий выходит накладно.
Другое дело – самодельный гидроцикл!
Сделав самодельный гидроцикл на нем можно совершить самые разнообразные туры. А что? Вполне себе путешествие на лето!
При изготовлении гидроцикла своими руками можно использовать более экономный вариант и оснастить самодельный гидроцикл обычным лодочным мотором. Такой подход позволит использовать гидроцикл как для скоростных поездок «с ветерком», катания водных лыжником, так и для дальних водных путешествий. Достаточно только менять водные винты подбирая их под оптимальные обороты данного режима работы лодочного мотора.
Самым простым видом самодельного гидроцикла является использование системы двухпоплавкого катамарана. Фактически, необходимо только установить сидение, руль, рычаг управления оборотами двигателя и тросовую передачу управления.
Поплавки катамарана изготавливаются из пенопласта с последующей облицовкой их стеклотканью на эпоксидке. На дно поплавков кладется 5-6 слоев ткани, бортам достаточно и 3-х слоев. В местах крепления катамарана к сиденью самодельного гидроцикла ставятся дополнительные деревянные шпангоуты, которые распределяют вес конструкции и седоков.
Еще одним интересным проектом самодельного гидроцикла является проект 3-х поплавкового гироцикла сделанного своими руками.
Можно по ссылке в конце статьи.
Конструкция 3-х поплавкового гидроцикла проста, поплавки так же изготавливаются самостоятельно из пенопласта, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления. В качестве поперечных балок использованы обычные беговые лыжи. Они достаточно прочные и хорошо гасят нагрузку. Впрочем, при желании их можно заменить на бесшовные стальные или дюралевые трубы.
Еще одна конструкция более привычная по виду, этот самодельный гидроцикл собирается на базе классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм и последующей оклейкой стеклотканью.
Несколько слов о системе управления. Используется управление рычажно-тросового типа, такое же, как идет в комплекте для дистанционного управления подвесным двигателем на лодках, единственным отличием в управлении самодельным гидроциклом является то, что используется мотоциклетный руль, а вместо рычага газа - мотоциклетная вращающаяся ручка.
Габариты и масса самодельного гидроцикла позволяют транспортировать его на багажнике расположенном на крыше любого автомобили. А это означает, что нет необходимости приобретать дополнительный прицеп для транспортировки самодельного гидроцикла от места хранения к водоему.
Скачать чертежи самодельного гидроцикла можно внизу статьи.
Третий тип самодельного гидроцикла позволяет использовать его как небольшую лодку рыбалки или купания и для выезда по акватории. Широкий корпус гидроцикла построенного своими руками не позволяет ему опрокинуться даже тогда, когда на него залазит сбоку взрослый человек. Эта же излишняя остойчивость позволяет не переживать за проходящие рядом катера и моторные лодки, расходящиеся от их волны не смогут опрокинуть ваш самодельный гидроцикл.
Не смотря на достаточно широкий корпус, построенный гидроцикл весьма резв, с одним человеком он выходит на глиссирование даже с мотором в восемь лошадиных сил! А после установки более мощного Вихря этот самодельный гидроцикл легко выходил на гиссирование с двумя пассажирами и таскал за собой водного лыжника.
Единственным минусов такой конструкции гидроцикла является то, что для его буксировки необходим прицеп. Зато погрузку и разгрузку гидроцикла можно осуществлять силами всего двух человек.
В общем – какой именно строить гироцикл своими руками решать вам. Может, на основании готовых чертежей гироциклов вы решите построить самостоятельно спроектированный гидроцикл и поделитесь с нами своей информацией.
Скачать чертежи гидроциклов можно
Над аппаратом под названием «ЛАНИ» Александр и Иван Липатниковы из села Вишкиль Котельничского района трудились около месяца. На днях на реке Вятке прошли испытания водного мотоцикла.
Название "ЛАНИ" - аббревиатура, составленная из имён братьев и отца: Липатниковы Александр, Николай, Иван
Всё отлично. Бежит быстро, - сразу после обкатки отметил, улыбаясь, 25-летний Иван. - Правда, многое зависит от того, какой двигатель стоит. Поставили на 9,8 лошадиных сил, хорошо тянет. Думаем на 30 попробовать.
По словам братьев, о своём собственном гидроцикле они мечтали давно, но позволить себе его не могли. Шутка ли, в магазине такой агрегат стоит от двухсот тысяч и выше. Словом, взяли и сами собрали.
Изготовлен самодельный гидроцикл практически полностью из фанеры. Плюс внутри была использована стеклоткань и, конечно, запчасти, которые отыскались в гараже.
Надо сказать, что делать технику своими руками братьям не в новинку. Часто в этом им помогает отец. На счету умельцев уже семь построенных собственноручно амфибий (судов на воздушной подушке), шесть из которых бороздят просторы разных российских регионов: Архангельской, Владимирской, Красноярской, Мурманской и других областей.
Кстати, по словам старшего из братьев, 33-летнего Александра, их водный мотоцикл ни чуть не уступает заводским собратьям, а по некоторым параметрам - превосходит.
Здесь больше адреналина, - поделился собеседник. - У обычного гидроцикла скорость хорошая, на нём можно делать крутые виражи, но свечкой встать, на дыбы у него не получится, а наш может легко, так как более маневренный.
Кроме того, рассказали Липатниковы, их аппарат и легче значительнее: не 200 килограмм, как у магазинных, а всего 60. Если для других нужен прицеп, тот этот положил в автомобильный багажник и поехал, куда нужно.
Планы, признались мастера, у них большие: построить внушительный катер с каютой человек на шесть, чтобы можно было путешествовать по реке, не боясь непогоды.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
В середине 80-х годов на телеэкранах многих стран широко рекламировались небольшие, скоростные, исключительно маневренные моторизованные суда под общим названием «водный мотоцикл»: «джетски», «ватербот», «гидроцикл». Они сразу завоевали сердца поклонников водного спорта, потеснив любителей виндсерферов, водных лыж и представителей некоторых видов водно-моторного спорта.
Однако повторить конструкцию гидроцикла в домашних условиях из-за высоких требований к мощности винтомоторной группы судов (не менее 35 - 40 л.с.) и сложности воспроизведения гидродинамических поверхностей довольно трудно. Тем же, кто загорелся этой идеей, лучше обратиться к более простым конструкциям. Например, ознакомиться с публикацией по аквароллеру в № 6 журнала «Моделист-конструктор» за 1991 год. Если по ряду причин эта схема не подходит, то можно попробовать сконструировать машину, предложенную ниже. Она состоит из рамы, двух пар (передних и задних) поплавков, лобового обтекателя, двигателя и рулевого устройства.
Из материалов потребуется: пенопласт любой марки (лучше упаковочный), немного фанеры, старые лыжи, несколько стальных труб, любой мотоциклетный или мопедный двигатель, эпоксидный клей (3 - 4 л), стеклоткань (4 - 5 м2), инструмент и… терпение.
На ровной поверхности (можно на полу) следует изобразить конструкцию гидроцикла в двух проекциях (масштаб 1:1) и по ним предварительно обрезать материал (трубы и пенопласт).
Поплавки требуют при изготовлении особого внимания. Делают их из пенопластовых брусков, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления путем последовательной сборки-склейки. Потом ножовкой и наждачными брусками доводят до нужной формы, оклеивают тонкой бумагой и накладывают в один-два слоя стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем (днище до скул - в три-четыре слоя). Присоединяют поплавки к раме с помощью поперечных балок, сделанных из обычных лыж (мы использовали полупластиковые) и усиленных нижними дюралюминиевыми полками. Такие балки снижают ударные нагрузки при движении. При недостаточной прочности или большой загрузке судна их следует заменить на металлические.
Раму сваривают из стальных бесшовных труб (0 70 мм) в среде защитного газа и усиливают поперечными косынками. При отсутствии труб необходимых размеров можно использовать трубы малого диаметра (30 - 40 мм), только в этом случае конструкцию силовой рамы придется делать пространственной, что несколько усложнит работу.
1 - поплавок передний, 2 - обтекатель лобовой, 3 - устройство рулевое, 4 - бензобак, 5 - двигатель, 6 - сиденье, 7 - рама, 8 - поплавки задние, 9 - вариант установки подвесного двигателя, 10 - труба выхлопная, 11 -вал трансмиссии, 12, 13 - балки поперечные. 14 - покрытие стеклотканевое, 15 - нервюра поплавка корневая (фанера, s5…6), 16 - наполнитель (бруски пенопласта), 17, 18 - элементы крепления поплавков силовые (фанера. s5…6).
1 - накладки (Ст3, лист, s3), 2 - опора крепления передних поплавков (Ст3, труба Ø32), 3 - подножка (Д16Т, лист, s2,5), 4, 5, 6 - кронштейны крепления задних поплавков (Ст3, лист, s3), 7 - детали рамы (сталь 45, труба Ø 70), 8.11 - косынки (Ст3, лист, s3), 9 - болты М8 (6 шт.), 10 - балка крепления поплавков поперечная задняя (показана условно), 12 - накладка крепления подножки (Ст3, лист, s3).
1 - полка балки нижняя (Д16Т, лист, s2,2), 2 - полка балки верхняя (лыжа), 3 - винт М4, 4 - накладка(Д16Т, лист, s2), 5 - кронштейн (Д16Т, уголок 80x80x2,5), 6 - усиление поплавка (фанера, s5…6).
1 - болт М5, 2 - вилка (Д16, труба Ø32), 3 - перо руля (Д16Т, лист, s2,2).
Рулевое устройство может быть установлено под кормой гидроцикла в классическом варианте либо, как сделали мы, используя велосипедные детали, - непосредственно на одном валу с рулевой колонкой, что гораздо проще. Правда, при этом значительно возрастают усилия на руле. Форму очертаний пера руля обычно выбирают близкой к квадрату. Впрочем, управлять аппаратом можно и ногами, подобно тому как это делают в спидвее или шоссейных кольцевых гонках на мотоциклах.
Двигатель, а он может быть практически любой (даже от пускача, но мощностью не более 18 л.с.), крепится в нижней части рамы около ног водителя. Привод винта - через вал, связанный с двигателем конической передачей. Можно использовать и любые другие передачи, важно только, чтобы вал винта вращался не быстрее 3000 об/мин. Бензобак и другие вспомогательные элементы двигателя подойдут от старого мотоцикла или мопеда. Узлы крепления к раме для различных двигателей (например, ПД-8М, Ш-62) подбирают по месту, но не менее чем в трех точках. Лучшим решением будет использование эластичного крепления через блоки-амортизаторы с резинометаллическими прокладками.
Выхлопную трубу располагают, исходя из удобства и безопасности, изолировав и закрепив ее на раме бугелями. Теплоизоляция включает в себя асбестовое полотно, три-четыре слоя стеклорогожи и жестяной кожух. Но можно поступить проще и отказаться от выхлопной трубы, если устроить охлаждение выхлопного трубопровода забортной водой. Кроме того, подача воды под рубашку охлаждения существенно снизит уровень шума, особенно у двухтактных двигателей.
Готовь сани летом, а… гидроцикл зимой – почему бы и нет? Увы, купить себе водный мотоцикл может позволить не каждый, но раз нельзя купить, давайте попробуем собрать его самостоятельно. На это уйдет не так много времени и сил, как могло бы показаться.
Заранее отречемся от использования , пусть на этой базе обычно и делают промышленные модели, расход топлива слишком велик – водные путешествия на таком агрегате сильно бьют по карману. Лучше всего использовать лодочный мотор – здесь и экономия средств, и резкое увеличение функциональности: хоть в дальнее путешествие, хоть на водные лыжи, да и скорость обещает быть захватывающей. Всё, что нужно – подобрать винты под лучшие обороты для выбранного режима.
Проще простого собрать гидроцикл по системе – два поплавка, сидение, рычаг управления оборотами, руль, тросовая передача управления. Обратите внимание на то, что хороший поплавок всегда изготавливается из пенопласта, а внешне облицовывается стеклотканью на эпоксидном клею. На дно таких поплавков укладывается по 5-6 слоев ткани, по бортам – не больше трех, этого достаточно. Специальные деревянные шпангоуты, расположенные в местах крепления сидения и катамарана, распределяют вес седоков и конструкции.
Вы можете немножко поэкспериментировать, например, оснастить своё детище третьим поплавком или немножко поработать над дизайном – у многих «гаражных» разработчиков получаются очень симпатичные водные байки, более того – качественные.
3-х поплавковый гидроцикл
Поплавки изготавливаются из пенопласта, силовых элементов крепления, корневых нервюр из фанеры. В роле поперечных балок выступают самые обычные беговые лыжи – просто, прочно, хорошее гашение нагрузки. Здесь, конечно, на Ваше усмотрение, можете заменить их хоть на бесшовные стальные трубы, хоть на дюралевые.
Классический гидроцикл
Необязательно использовать поплавки, можно сделать и такую модель, которая будет жутко походить на дорогие «ямахи» — на таких ведь и кататься приятнее, правда? Сама конструкция представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый 3-мм фанерой, после обклеенной стеклотканью.Система управления рычажно-тросового типа, прямо как в комплекте для дистанционного управления подвесным лодочным двигателем. Однако здесь используется мотоциклетный руль, а вращающаяся мотоциклетная ручка служит рычагом газа.
Такого водного коня можно перевозить на багажнике на крыше автомашины – масса и габарита позволяют сэкономить на дополнительном прицепе.
Гидроцикл лодочного типа
Такое творение можно использовать, например, для рыбалки или купания, выезда по акватории. Широкий корпус не даст гидроциклу перевернуться даже тогда, когда на него взбирается взрослый человек. Довольно хорошая устойчивость поможет Вам остаться на плаву, если мимо вдруг проплывет катер или . На этом транспорте расходящиеся волны совершенно не страшны.
Что примечательно, устойчивость не слишком-то и снижает скорость. Корпус широкий, но некоторые гидроциклы подобного типа можно вывести на глиссирование, используя моторы от 8 лошадиных сил – для одного человека, более мощные моторы (Вихрь) – для двух, да ещё и водный лыжник за спиной. Впечатляет, не так ли?
Но тут не обошлось без минуса – придется раскошеливаться на прицеп. Впрочем, чтобы погрузить/разгрузить самодельный гидроцикл потребуются силы всего лишь двух людей.
Подберите чертеж, закупитесь материалом и пробуйте – до лета ещё так далеко, но за созданием водного байка своими руками время пролетит незаметно. Быстрой Вам и надежной езды.
