Преимущества и способы летней прививки плодовых деревьев. Как прививать плодовые деревья: лучшие способы и советы по прививке Когда можно прививать плодовые деревья летом

Во многих случаях у садоводов-любителей по разным причинам не удается весенняя прививка черенком, и они вынуждены заново проводить либо обычную летнюю окулировку спящим глазком, либо весеннюю прививку черенком на следующий год, что влечет за собой потерю годового роста прививок. Я имею уже 58-летний успешный опыт проведения ранней (с 25 мая по 30 июня) окулировки и прививки многих плодовых растений с использованием почек (глазков) и черенков с побегов текущего года.

Для окулировки и прививки берутся нижние одревесневшие или полуодревесневшие части растущих побегов. При прививке в конце мая, когда новый побег еще не одревеснел, его надо отрезать от маточного растения с частью прошлогодней древесины. Она имеет развитые проводящие сосуды, которые еще не успели сформироваться у не одревесневшей части побега текущего года, а значит, способна срастаться с подвоем и быть посредником при обеспечении ее влагой и питательными веществами. При прививке в более поздние сроки, когда часть однолетнего побега уже успеет одревеснеть, хорошая приживаемость прививок наблюдается и при использовании черенков без многолетней древесины.

При подготовке к прививке листья и травянистые части однолетнего побега удаляются. При прививке черенком он должен быть коротким (максимум 2–3 почки). При окулировке неплохо приживаются и почки с полуодревесневшей части растущих побегов.

Техника и приемы прививки и окулировки при этом самые обычные. При прививке черенком в жаркую погоду на привитые черенки желательно надеть чехлы из полиэтиленовой пленки до их срастания. Приживаемость окулировок и прививок в это время в связи с интенсивным ростом подвоя очень хорошая или высокая. Привитые отдельные окулированные почки и почки на привитых черенках через неделю, максимум через 12 дней распускаются, и начинается рост побегов, которые к концу июля достигает 20–50 см (в зависимости от сроков прививки, качества подвоя и привоя, особенностей погоды).

В отличие от весенней прививки черенком, данные прививки очень крепко срастаются с подвоем и при небольших размерах не требуют подвязки к другим ветвям или специальным прутьям, а также некоторых других операций для исключения поломки. Это существенно снижает трудоемкость ухода за прививками. Побеги от поздней июньской окулировки и прививки независимо от их длины для исключения зимнего подмерзания требуют обязательной прищипки (можно и с пригибанием вниз вершинок) в конце августа для более быстрого их одревеснения.

Я таким способом прививал яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы, рябины, боярышники, иргу, айву, кизильники, черемухи и другие культуры, и всегда получал хорошие результаты. Черенки для прививки получал из разных мест. Часто привозил сам, бывая в командировках, или получал по почте. Запрашивая высылку черенков по почте, я всегда просил, чтобы мне присылали майские черенки текущего года с частью многолетней древесины. Прививка плодовых растений в указанные сроки особенно годится для размножения вишни, сливы и абрикоса. Вишня при весенней прививке черенком из-за быстрого окисления срезов дает очень малый процент приживаемости. При летней окулировке спящим глазком значительное количество почек не успевает нормально срастись с подвоем до морозов. Добавку к гибели зимующих почек вносит и постоянное имеющее место частичное подопревание и полное выпревание этих почек. И только ранняя летняя окулировка и прививка гарантирует хороший выход привитых растений вишни. Слива и абрикос хотя и дают большой процент выхода прижившихся прививок или саженцев от весенней прививки, но все же от ранней окулировки и прививки этот процент оказывается значительно выше. Летняя окулировка спящим глазком этих растений из-за массового выпревания привитых почек зимой в наших условиях вообще лишена смысла.

Еще хотел бы обратить внимание на удобство использования окулировки и прививки в указанные сроки в более свободное для садоводов-любителей время, так как весенняя окулировка прорастающей почкой и прививка черенком требуют затрат наиболее напряженного и загруженного весеннего времени, что не всегда выполнимо.

В свое время мой отец, который освоил все приемы прививки в одни сроки со мной, предпочитал всем другим способам раннюю окулировку и прививку. Особенно он гордился почти 100% выходом прививок вишни, которые очень плохо получались у других знакомых садоводов-любителей. У меня в саду до сих пор растет и плодоносит в стланцевой форме, правда уже не очень хорошо, 55-летнее дерево вишни сорта Владимирская, привитое в свое время им в середине июня глазком на отпрыск поволжской степной вишни.

К весенней и ранней летней прививке нужно подготовиться заранее. Запастись черенками и всем необходимым, и до наступления этого времени потренироваться за столом, самостоятельно осваивая приемы окулировки и прививки или восстанавливая утерянные за зиму навыки.

По материалам газеты «Уральский садовод», №12, 2011

Прививка – это процедура по пересадке почки или черенка с дерева одного сорта на дерево другого сорта. Практически каждый опытный садовод занимается прививанием деревьев с целью выведения новых сортов плодовых насаждений в саду. Данный метод признан одним из самых лучших способов размножения сортовых растений.
На сроки прививки деревьев летом, осенью, зимой и весной влияют некоторые факторы – это климатические условия, особенности растений и т.д.

Прививка деревьев имеет множество преимуществ. Ее проводят не только с целью размножения новых сортов деревьев, но и с целью экономии места на садовом участке, исправления формы кроны, омоложения и улучшения общего состояния растений в саду.

Опытные садоводы знают, что лучшие сроки прививки плодовых деревьев, летом. Тем не менее, многие успешно проводят эту процедуру и в другое время года, используя разные способы.

Прежде всего, следует изучить совместимость прививаемых частей деревьев – привоя и подвоя. К примеру, прививание груши на березе будет безрезультатным, а вот если привить яблоню на яблоню или на грушу – можно получить новый сорт плодоносящего дерева.

Время прививки фруктовых деревьев летом

Наилучшее время для проведения этой процедуры – это июль-август. В первую очередь прививают груши, затем яблони, сливы и вишни. Прививание персиков и абрикосов проводится в более поздний срок – в августе. Подготовка привоя проводится заблаговременно до момента обработки насаждений. В это время года деревья прививают зеленой почкой или побегами текущего года.

Прививка деревьев осенью

Сказать, что осень – лучшая пора для прививания деревьев, сложно. Поскольку в это время года садоводы занимаются больше подготовкой материала для размножения и обработкой деревьев перед зимовкой. Стоит помнить, если вы решились провести такую процедуру в эту пору, то с ней не стоит затягивать. Все нужно сделать до наступления заморозков.

В средней полосе и в Подмосковье прививание деревьев проводят летом. Это наилучшая пора для проведения такой операции в прохладных климатических условиях. К зиме растения успевают срастить и прижиться.

Прививание садовых деревьев зимой

Как известно, в зимний период все растения в саду прибывают в состоянии покоя, поэтому проводить какие-либо процедуры по омоложению, пересадке и т.д., не рекомендуется. Прививание деревьев зимой может быть довольно успешным, если в момент проведения этой процедуры выдержать необходимую температуру.

Небольшие заморозки не влияют на приживаемость привоя. Эффективность такой операции возможна при температуре не ниже -2 градусов. При более низких температурах растение может погибнуть. После проведенных работ, дерево хорошо укутывают в местах прививания, чтобы защитить от холода.

Результат проведения такой манипуляции можно будет наблюдать лишь весной или летом. В это время года деревья прививают черенками, заготовка которых проводится осенью.

Прививание плодовых деревьев весной

Большинство садоводов проводят эту манипуляцию весной, ведь именно эта пора года – лучшее время для проведения работ на даче. В этих целях используют черенки, на которых еще не успели набухнуть почки. Это очень важно, если опоздать с этим, то процедуру придется отложить на лето.

Именно в этот период года можно добиться наилучших результатов после проведения этой манипуляции. Прежде, чем приступить к этому процессу, необходимо обильно полить дерево, затем прорыхлить почву вокруг него. Это улучшит циркуляцию воздуха и влагоемкость почвы.
Таким образом, корни деревьев напитают необходимые вещества, кислород, ускорят свой рост и развитие.

Щеплення плодових дерев – важливий агротехнічний прийом, що дозволяє отримати швидкий результат при розмноженні сортових рослин. Щепленням вдалося розмножити будь-який сорт, не змінюючи його властивостей, але покращуючи якості вихідної рослини.

Щеплення рослин – процедура, що вимагає особливих знань і умінь. Завдяки професійним діям фахівців два різні рослини стають єдиним організмом, що дозволяє поліпшити їх властивості. За допомогою щеплень можна вирощувати на маленькому садовій ділянці різні сорти, маючи лише кілька плодових дерев. За допомогою правильного вибору підщепи можливо надати культурним сортам властивості морозостійкості, стійкості до посухи, хвороб або шкідників.

Коли потрібно прищеплювати дерева

Кращий час для щеплення – весна або перша половина літа, коли в рослинах йде активне сокорух. У досвідчених садівників є деякі тонкощі, які дозволяють їм визначити потрібний час. До уваги береться і місячний календар з вказівкою фази місяця і розташування в знаках зодіаку, а також температура на вулиці. Найкраще проводити щеплення в прохолодний похмурий день, в сприятливі дні за місячним календарем.

Найкращим періодом для щеплень вважається момент, коли сокорух тільки почалося, але бруньки ще не розпустилися. До моменту щеплення щепа (держак для щеплення) потрібно зберігати в холоді. Найкраще вони зберігаються в заметі. Якщо держак пішов у зростання або почорнів, запліснявів – для щепи він не годиться.

Небажано використовувати в якості підщепи доросле дерево, якщо його вік перевищує 10 років, оскільки надто великий ризик невдалих щеплень, адже сокорух у таких деревах ослаблене.

Прививка плодовых деревьев

Найбільш популярні способи щеплень – окулірування (щеплення брунькою) і щеплення живцем.

Щеплення живцем

Цей метод передбачає наступні способи:

— розщіп;

— у полурасщеп;

— методом копулірування.

Використовується цей метод для створення нових гілок на дереві, при заміні сорту і для збереження дерева, яке з якихось причин виявилося пошкодженим.

Найбільш популярним є метод окулірування. Окулірування можна проводити в різний час: навесні, коли бруньки тільки пішли в ріст і влітку, коли вони вже добре сформовані, але сокорух у дереві ще активний.

Як проводити щеплення окуліруванням

Вибирається рослина підщепу і прищепу. На прищепі потрібно вибрати відповідну нирку і зрізати її гострим продезинфицированным ножем, не зачіпаючи тканину дерева.

На корі підщепи потрібно зробити Т-подібний розріз і вставити в нього щиток з ниркою. Після цього місце щеплення потрібно замазати садовим варом і на час обмотати ізолентою або плівкою.

Існують й інші ефективні методи щеплень, але в будь-якому випадку потрібно уважно ставитися до часу їх проведення, вибору сорту дерева, підготовці живців і садового інструментарію. Ці умови необхідні для проведення якісної щеплення.

Прививка плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев — это удобный способ выращивания черенка ценного сорта на уже имеющемся подвое и экономия места на небольшом участке. Давайте разберемся, как правильно заниматься этим нелегким делом.

Сроки прививки плодовых деревьев

Оптимальное для этого время – вторая половина весны, когда ночью уже установилась стабильная температура без понижения ниже нуля. В апреле-мае, когда холода сменяются теплом, из состояния покоя выходят деревья. В подвое уже начнется сокодвижение, что является обязательным условием успешности прививания.

Прививка плодовых деревьев — лучшие способы

При прививании сначала занимаются подготовкой подвоя. У него спиливают или обрезают скелетные ветки. Подготовленные черенки (их называют привой) можно привить несколькими способами.

Один из самых популярных – за кору с разрезом коры.

На стволик привоя можно одновременно привить несколько черенков. Кору сбоку аккуратно надсекают. Туда затем вставляют конец привоя, разрезанного наискось. Прививку нужно зафиксировать и мазать садовым варом.

Прививка в расщеп также позволяет использовать на одном стволе несколько черенков. Ствол раскалывают посередине по диаметру для создания узкой щели. В нее затем вставляют привой с разрезанным наискось концом. Черенки закрепляют полосками ткани и обрабатывают садовым варом.

Нередко используют и прививку за кору с шипом. Т-образное срезание части коры на стволе подвоя – главное условие правильной прививки плодовых деревьев таким способом. У черенка делают косой срез на конце, который затем вставляют в шип подвоя. Привой плотно закрепляют повязкой.

Если черенок и подвой имеют одинаковую толщину, имеет смысл использовать копулировку. Как на подвое, так и на привое осуществляют косые срезы длиной до 3- 4 см. Затем эти части соединяют срезами и плотно фиксируют повязкой.

Статьи по теме:

Обрезка плодовых деревьев осенью

Опытные садоводы часто говорят о том, что с помощью обрезки можно существенно влиять на количество и качество урожая. Но большинство дачников привыкли обрезать лишние ветви весной. Можно ли обрезать плодовые деревья осенью – читайте в статье.

Как прививать плодовые деревья?

Прививка растений – проверенный метод сохранения сортовых качеств культур. В отличие от семенного размножения, использование которого в большинстве случаев сродни лотерее. Среди садоводов популярны несколько методов прививки, и в нашей статье мы рассмотрим основные из них.

Как привить яблоню?

Прививка – отличный способ расширить ассортимент сортов в своем саду, не увеличивая количество фруктовых деревьев. Известно, что косточковые культуры приживаются хуже, так что новичкам лучше попрактиковаться на семечковых.

Сроки прививки деревьев различных пород в вашем саду

К примеру, на яблонях.

Чем стержневая корневая система отличается от мочковатой?

Несмотря на то, что корневая система всех растений выполняет одни и те же функции, внешне корни различных культур заметно различаются. И основными разновидностями корневых систем являются стержневая и мочковатая. В чем разница между ними читайте в статье.

Прививка плодовых деревьев

Почему садовод-любитель должен владеть приемами прививки плодовых деревьев?

Прививка плодовых деревьев – пересадка с одного растения, почек или черенков, на другое. Процесс прививки позволят омолодить дерево и увеличить его урожайность, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Садовод через несколько лет выращивания плодовых деревьев на своем участке вдруг обнаруживает, что плоды посаженных деревьев ему не нравятся. Тогда встает вопрос: что делать с такими деревьями? Выкорчевывать и сажать на их место деревья других сортов или перепрививать? Для вступления вновь посаженных деревьев в плодоношение требуется 5-6 лет, а некоторых сортов и более.

При перепрививке же плодового дерева первый урожай можно получить на 3-4-й год и даже раньше. Успех при перепрививке может быть достигнут, если перепрививаемое дерево здоровое, то есть имеет светлую окраску древесины перепрививаемых ветвей и длину годичного прироста не менее 25-30 см. Деревья с морозобоинами и солнечными ожогами на штамбе или в развилках скелетных ветвей, со стволом, поврежденным мышами и зайцами, для перепрививки непригодны.

При этом возраст дерева не влияет на успех при перепрививке яблони и груши.

Прививка плодовых деревьев – сроки и способы

При перепрививке сливы и вишни, ввиду меньшей продолжительности их жизни, возраст дерева должен быть не более 10 лет.

Чем старше дерево и больше его крона, тем больше должно быть перепривито у него ветвей. В районах с суровыми зимами деревья яблони и груши в возрасте до 8-10 лет перепрививают в один год, а более взрослые - в два и даже три года. Перепрививать деревья моложе двух-трех лет нецелесообразно из-за слабого их роста.

Встречаются ли случаи несовместимости при перепрививке плодовых культур ?

При перепрививке крупноплодных сортов яблони и груши несовместимость наблюдается редко. Без вреда для деревьев и урожая можно прививать летние сорта на зимние и зимние на летние. На одно дерево можно привить несколько сортов, но срок созревания их плодов должен быть примерно одинаковым. В противном случае у перепривитого дерева нарушается ритм ростовых процессов, и это приведет к снижению его зимостойкости. Поэтому нельзя на одно дерево прививать летние и зимние сорта (можно летние и осенние или осенние и зимние).

При прививке в крону китаек крупноплодных сортов яблони зимнего срока созревания наблюдаются случаи гибели перепривитых деревьев из-за несоответствия ритмов роста китаек и привитых на них сортов. Китайки желательно перепрививать летними и осенними сортами с оставлением при этом одной-двух основных не перепривитых ветвей. Не перепривитые ветви способствуют лучшей перезимовке перепривитых деревьев китаек.

При перепрививке косточковых культур несовместимость проявляется чаще, чем у семечковых. На вишне обыкновенной, магалебской вишне (антипке) и черешне хорошо удаются прививки вишни и черешни. Слива и алыча хорошо растут и плодоносят при прививке в крону деревьев алычи, терносливы, сливы, песчаной и войлочной вишни.

Можно ли прививкой повысить зимостойкость сорта?

Плодовые деревья чаще всего гибнут в суровые зимы от повреждения морозобоинами и солнечными ожогами штамба и развилок основных ветвей со стволом. Прививка недостаточно зимостойких сортов в крону выносливых в данной местности деревьев может несколько повысить их выживание в суровые зимы, если они районированы в соседних, более южных районах и областях. Использование для прививки сортов из более южных областей не исключает их гибели в одну из ближайших суровых зим.

Если прививку делают в штамб выносливого сорта, то последний называется штамбообразователем, если в основные скелетные ветви, - скелетообразователем. Наибольший эффект получается, когда перепрививают не случайные, а специально подобранные сорта с высокой зимостойкостью - скелетообразователи. В центральных областях Нечерноземной зоны лучшими скелетообразователями для яблони являются крупноплодные сорта Шаропай, Розовое Петрова, Антоновка обыкновенная и Грушовка московская.

Применение этих скелетообразователей ограничивается областями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская.

В районах с более суровым климатом, когда в зимние месяцы температура часто опускается ниже -42°С, в качестве скелетообразователей желательно использовать более выносливые мелкоплодные сорта Горноалтайское, Добрыню и др.

Для груши надежными скелетообразователями являются сорта Лукашова, например Тема. Уссурийская груша, несмотря на высокую зимостойкость, является плохим скелетообразователем из-за плохой совместимости с европейскими сортами.

Для сливы выносливыми скелетообразователями являются терн и тернослива.

Влияет ли сорт перепривитого дерева на качество плодов привитого сорта?

Перепрививаемый сорт может влиять на сроки созревания и лежкость плодов привитого сорта. Замечено, что прививка зимнего сорта в крону дерева летнего сорта ускоряет созревание плодов и несколько ухудшает их лежкость. При прививке летнего сорта в крону дерева зимнего сорта наблюдается обратная картина. Прививка крупноплодных сортов в крону деревьев китаек с терпкими и горьковатыми плодами несколько снижает вкусовые качества плодов. Однако на химический состав плодов привитого сорта скелетообразователь оказывает меньшее влияние, чем погодные условия вегетационного периода.

Чем лучше перепрививать дерево: черенком или почкой?

Перепрививку плодовых деревьев можно проводить черенком или почкой весной и летом, во время летнего сокодвижения. Перепрививка деревьев почками возможна в районах с мягкими зимами. В районах с суровыми зимами в отдельные зимы вымерзает до 60% заокулированных в крону почек. У садовода с небольшим опытом прививки лучшие результаты получаются при весенней прививке черенком.

Главная / Сад с затеями / Способы прививки деревьев

Способы прививки деревьев

Представим себе, что через несколько лет после посадки сада на своем участке, хозяин вдруг обнаруживает допущенный им промах: плоды посаженных деревьев никому из членов семьи не нравятся. Что же делать, выкорчевывать яблони и сажать деревья других сортов? Но уж больно долго Ждать урожая. Разумнее, пожалуй, взяться за прививку — надежный способ улучшения качества плодов. Под прививкой понимают перенесение части одного растения (привоя) на другое растение (подвой), с которым привой срастается в одно целое.

Хорошо поддаются этой операции яблоня, груша, слива, рябина обыкновенная. Отбирают только здоровые деревья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую окраску древесины перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви не должны быть повреждены морозобоинами и солнечными ожогами.

Существуют более 100 способов прививки. Лучшим считается такой, при котором на ветви не остается пеньков, прививка служит продолжением ветви и практически не отличается по диаметру. Все способы условно делят на две основные группы: окулировка - прививка глазком или почкой и прививка черенком (побегом с 2-3 почками). Разновидности прививки черенком - копулировка, прививка вприклад, за кору, в расщеп и др.

Копулировка — это прививка, при которой толщина черенка (привоя) и ветки на деревце подвоя) одинаковы.

Сроки прививки деревьев – как не пропустить время черенкования? + видео

Привой и подвой срезают наискось так, чтобы срезы совпадали по длине и толщине, длина срезов должна в 3-4 раза превышать толщину. Срезы соединяют и плотно обвязывают. Улучшенная копулировка заключается в том, что на срезах ветки и черенка потом делают расщеп «язычок».

Когда подвой несколько толще привоя, применяют прививку вприклад. Если подвой намного толще привоя, то черенок прививают в расщеп или в боковой зарез, а ветви, которые значительно толще прививаемого черенка, способом за кору (рис. 1).

Рис. 1. Способы прививки (размеры в сантиметрах): а — в расщеп; б - в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза; в — за кору.

Прививка — хирургическая операция. Ее исход во многом зависит от аккуратной работы садовода и чистоты инструмента. Чтобы овладеть техникой этого приема и приобрести навыки выполнения срезов, необходимо прежде потренироваться на черенках мягких пород — тополя, ивы, липы, то есть набить руку. А мы сейчас познакомимся с богатым опытом,накопленным садоводами-знатоками.

Начинающим, не имеющим навыков любителям Т.Г. Левин из Ижевска советует воспользоваться прививкой в расщеп, но заменить расщеп продольным разрезом. План работы таков. В помещении подготавливают черенок с двумя почками. Острым копулировочным ножом, заточенным и заправленным, как бритва, состругивают черенок на двойной клин и закладывают его в листочек алоэ. Заложив так несколько черенков,идут к дереву, срезают ветку. Оставшийся пенек диаметром 8-20 мм протирают влажной тряпочкой и делают продольный разрез тем же ножом с легким нажимом, покачивая нож так, чтобы продольный разрез коры имел длину 40 мм. Потом разводят надрез, заводят клин до упора в уступы, совмещая камбиальные слои черенка и ветки. Обматывают прививку полиэтиленовой лентой липкой стороной наружу, захватывая и торец ветки. Двойной клин черенка дает возможность сомкнуть противоположный конец разреза ветки, а значит, он скорее срастется. Надевают полиэтиленовый мешочек, завязывают его на ветке. Теперь ждут, когда распустятся почки на прививке, и после этого мешочек снимают. Прививку делают 10-15 мая.

Алоэ дает возможность предохранить черенки от высыхания и загрязнения, сок растения благотворно сказывается на приживаемости прививки. Благодаря алоэ можно допустить большой разрыв во времени между подготовкой черенков и началом прививки, провести прививку спокойно, в удобное время. Мешочки же предохранят привитый черенок от заморозков и всяких нежелательных случайностей.

Иногда прививают несколькими черенками спиленные скелетные ветви диаметров 3-10 см. И черенки хорошо приживаются, да вот незадача: у дерева, лишившегося листового покрова после удаления больших ветвей, нарушается ассимиляция, побеги прививок к концу лета сильно вырастают, начинают жировать, не вызревают, а зимой зачастую сильно подмерзают. Побеги растут скученно, пучком и в дальнейшем сформировать нормальную разреженную крону трудно. Пенек-подвой долго не зарубцовывается, а дерево не плодоносит.

В.А. Косихин из Магнитогорска считает, что взрослое дерево (5-15 лет) лучше перепрививать постепенно, за 2-3 года способом за кору по окружности кроны и по всей ее высоте, но в ветви толщиной не более 1 см. Ежегодно он делает 10-15 прививок черенком с одной-двумя почками. Черенки берет одного сорта - разные сорта имеют особенности роста, следовательно, для них потребуется неодинаковая формировка. При одном же сорте дерево остается стройным и после образования ветвей прививок. Ветви дерева-подвоя садовод сначала постепенно прищипывает, а затем совсем удаляет, оставляя лишь ветви нового сорта, которые хорошо развиваются.

Другой случай. Житель Липецка И.Г. Белых, заметив в своем саду несколько деревьев одного сорта, решил их не выкорчевывать, а использовать как корневую систему. Переправил двенадцатилетние китайки Санинские Россошанским полосатым, Скрыжапелем, Пепином шафранным за 2-3 года,начиная снизу, а верхний ярус - в последнюю очередь. Верхние ветки растут активнее боковых и привитые на год-два позже быстро сравниваются.

Особенность прививки заключалась в том, что сделал ее садовод не на скелетных ветвях, а на ветвях второго-третьего порядков в 30-40 см от места отхождения, обрезав скелетную ветвь не над последней прививаемой веткой, а на 40-50 см выше (рис.

2). И.Г. Белых вероятно и не подозревал, что таким способом пользуются на австралийском острове Тасмания. Там именно так омолаживают плодовые деревья, «устанавливая» до 2000 черенков и прививая именно в мелких разветвлениях.

Рис. 2. Взрослое дерево, перепривитое не в скелетные ветви, а в ветви второго и третьего порядка.

Надо отметить, что поверхность ран на торцах ветвей при таком способе прививки обширна, и следует заботиться об их защите. И.Г. Белых учитывает это. Из целлофановой пленки заранее нарезает квадраты или кружочки, которыми закрывает торец срезанной ветви так, чтобы их края опускались до конца или середины разреза коры. Кончиком ножа прокалывает пленку, в отверстие пропускает черенок до первой почки. Пленка плотно его охватывает. Уже просунутый сквозь квадрат черенок вставляет сверху в разрез прививаемой ветви за отогнутую кору, чтобы совпали слои камбия, а оголенную часть черенка (без пленки) накрывает отодранной корой. Придерживая черенок, сдвигает его на торец прививаемой ветви и, загибая края пленки, аккуратно прижимает прививку рукой. Затем заматывает целлофановой лентой шириной 8-10 см сначала сверху вниз, а потом в два слоя. Конец ленты пропускает через последний виток и затягивает. Результаты хорошие - полная приживаемость и быстрое нарастание раны. На торце ветви образуются капли, но пленка не дает им сразу испариться, и это, по мнению садовода,предотвращает подсыхание черенка. К концу осени торцы тонких ветвей полностью зарастают, а на толстых образуется нарост, который иногда прорывает пленку, и они уходят в зиму лишь «замотанными». Весной садовод просматривает обвязку и снимает ее, если торцы полностью заросли, если нет - замазывает раны садовым варом.

Практика показала можно заниматься прививкой, когда правой находится не в состоянии покоя, как обычно, а в состоянии интенсивного роста. Такую операцию выполняют в мае-июне растущими побегами (зелеными черенками) текущего года. Новый способ разработал П. Петрила из Литвы. Дотошные садоводы освоили этот прием. У растущих побегов текущего года удаляют листья и срезают их с маточных растений с частью прошлогодней древесины, которая имеет вполне развитые проводящие сосуды и может служить посредником между подвоем и привоем.

Длина зеленых черенков с частью прошлогодней древесины должна быть небольшой — от 0,5 до 3 см; слишком длинные надо укорачивать (рис. 3). Летом, когда основание растущих побегов одревеснеет и сможет выполнить функцию прошлогодней древесины, срезают побеги с маточного растения без прошлогодней древесины. Чтобы не увядали, черенки до прививки держат во влажных и прохладных условиях.

Рис. 3. Черенки, подготовленные к прививке, с удаленными листьями: А — прошлогодний побег с побегами текущего года (1 - укороченный боковой черенок; 2 - более длинный боковой черенок; 3 — верхушечный черенок с частью прошлогоднего побега); Б -черенки (4 - с одним побегом текущего года; 5 - с двумя побегами); В — черенок текущего года с одревесневшим основанием.

Растущие боковые побеги удаляют со щитком прошлогодней древесины, примерно как при окулировке. Длина щитка не менее 2,5 см. Большое значение имеет размер его нижней части: она должна быть гораздо длиннее верхней, так как питательные вещества и влага прежде всего поступают в низ щитка, он раньше и крепче срастается с подвоем. Черенки прививают в конец срезанной ветви способом за кору или в Т-образный боковой надрез коры ствола или ветви.

Верхушечные растущие побеги срезают также с прошлогодней древесиной. Прививают прошлогоднюю веточку с одним-двумя короткими растущими побегами текущего года так же, как и обычные одревесневшие черенки.

Можно использовать черенки из растущих побегов и без прошлогодней древесины,но на них должно быть несколько глазков, как при обычной прививке. Очень важно, чтобы у основания зеленых черенков глазки были уже вполне развиты. Прививают их за кору.

Место прививки, как и обычно, обвязывают полиэтиленовой пленкой, раны замазывают садовым варом. Привитые черенки через 2-3 недели приживаются, на них образуются листья, и они начинают расти.

Назначение прививок

Время прививки фруктовых деревьев летом

Прививка деревьев осенью

Прививание садовых деревьев зимой

Прививание плодовых деревьев весной

– очень эффективный способ решить многие проблемы садоводов, когда вырастить в нем хочется всего и много, да еще чтобы деревья не болели, сорта были отменные и урожай большой. Наиболее эффективна летняя прививка плодовых деревьев, т.к. она лучше приживается, а заодно помогает решить множество проблем.

Каковы плюсы «прививочных» работ?

Это единственный реальный способ получить 100% тот сорт, на который вы «положили глаз».
Прививая нужный вам черенок, вы почти мгновенно получаете достаточно развитую ветку, готовую плодоносить. Будет расти она - будет расти ваш урожай.
Привитый черенок «предпочитает» кидать молодые веточки, а не просто расти все выше. Такая компактная крона – сущее удовольствие для хозяина сада.
Случается, сортовое деревце из питомника по непонятным причинам угнетено, а дичок-подвой чувствует себя распрекрасно. Не надо покупать новое деревце! Превращаем с помощью прививки «одичалый» подвой в сильное штамбовое дерево.
Применять прививку можно и для коллекционирования сортов, используя способ «черенком вприкладку», не срезая его с мамы-ветки.
Сооружение мощной, богатой кроны с помощью добавочных прививочных ветвей – очень нехитрое благодарное дело.
Если дерево требует себе друга другого пола (двудомное), легко подсадить этого друга с помощью прививки прямо к нему на один стволик.
С помощью нехитрых действий можно омолодить дерево или же помочь ему выжить, если кора его сильно повреждена.
Прививка высокорослого дерева на карликовый подвой даст существенное уменьшение роста дерева, сделает его удобным для ухода и сбора урожая. Чем не мечта любого садовода?!

Это общие плюсы.

Какие плюсы дает нам именно летняя прививка

Ускоряем окультуривание дерева за один год.
Нет риска «передержать» черенки-подвои, т.к. они не требуют хранения: срезал сегодня, сегодня и подсадил.
Если прививка не удалась, есть время ее повторить.
Использование всех выбранных для подвоя черенков, особенно, если они дефицитны.
Летом быстрее нарастает каллус – ткань в основании черенков в месте срастания подвоя, делая место прививки прочным, а зачастую даже незаметным.
Черенок летней прививки, если он срезан с «пяточкой» прошлогодней коры, приживается практически на 100%, а вот весенний подвой может попросту загнить.

В больших садах-питомниках летнюю прививку почти не применяют из-за больших затрат прививочного материала, там больше практикуют весеннюю окулировку (прививка почкой-глазком).

Но для своего сада применение летних прививок черенком за кору с разрезом или зеленой веточкой врасщеп – очень эффективные способы не только получения нужных сортов плодовых деревьев, но и способ омоложения сада в целом.

Есть несколько правил для летних прививок

Устойчивое теплое солнце и хорошие материнские корни – необходимые условия для удачной прививки. Сроки для проведения первой операции «Летняя прививка» могут варьироваться от конца мая до начала июня, все будет зависеть от активности сокодвижения в подвое. Узнать о времени Х можно по первым зеленым кончикам в почках подвоя – как только они появились, значит можно прививать.

Теперь спящий пока еще черенок сможет и пробуждаться, и прирастать, питаясь соками подвоя, поступающими через образующуюся соединительную ткань.

К тому же, в период активного сокодвижения, перед самым вскрытием почек, древесная кора легко отделяется от самой древесины, камбий (строительный слой между корой и древесиной) очень активен, а давление сока изнутри обеспечит быстрое тканеобразование.

Перед тем, как начать резать, надо четко определиться, в какое место будем прививать столь желанный нам сорт. Место прививки должно быть перспективно!

Привитый черенок должен стать абсолютным лидером в кроне. Что это значит? Что предыдущая ветка или ствол должны быть удалены целиком и полностью. Тогда у вашего черенка будет реальная перспектива, а у вас – реальная надежда на ожидаемый урожай.

Летнюю прививку лучше производить в пасмурный, но не дождливый день, утром или ближе к сумеркам, все операции по вживлению производить быстро и качественно, как при настоящей хирургической операции, а нож или пила должны быть отточены так, чтобы ими «можно было бриться». Иначе камбий не получит должного сигнала на заделывание раны одинаково ровно, по всей длине среза.

Место внедрения прививки надо затенить от прямых солнечных лучей и обязательно проследить, чтобы вживляемый росток был плотно обвязан с подвоем крепким мочалом или широким шпагатом, а площадь пенька тщательно замазана или мягкой садовой замазкой.

Все это относится и к прививке мостиком, которая буквально спасает деревья от погибели при большом повреждении коры. Только прививка будет не вверх и не в сторону, а будет напоминать своим видом ушки пузатого горшка, так как под кору дерева уйдут и нижняя часть черенка и верхняя, словно мостиком соединив берега-края между широким участком голого ствола, лишившегося коры.

Видео: Как прививать деревья летом

Летом можно прививать только почкой (глазком) - такой способ называется окулировкой. У вишни, черешни, сливы и алычи её можно делать уже с 20 июня. Оптимальные сроки проведения этой операции длятся примерно до 20 августа. Большой плюс окулировки - даже если почка и не приживётся, то исходное растение не испортится (и остаётся возможность для другой попытки).

Что нужно

Подвой: уже растущий на временном или постоянном месте дичок, отпрыск либо молодое деревце, на которое мы хотим сделать прививку.

Окулировочный или прививочный нож , заточенный до остроты опасной бритвы. Ни одна модель прививочного секатора для окулировки не подойдёт. Даже секаторы-ножницы, которые просто делают гладкие ровные срезы, оставляют на щитках слишком толстый слой древесины, а у плодовых культур такие варианты не приживаются.

Обычный секатор для вспомогательных работ.

Материал для обвязки. Удобны специальные «бинты» для прививки и окулировки или лента из лабораторной герметизирую-щей плёнки. Но можно нарезать из прозрачного полиэтилена, которым накрывают парники и теплицы, полоски шириной 15-20 мм и длиной примерно 40 мм.

1. Сделайте на подвое горизонтальный наклонный надрез. Отступите верх от него на 25-30 мм и одним движением срежьте полоску коры. Фото: Нина Белявская

Подготовка

Начинают с заготовки черенков. Имеются в виду хорошо вызревшие длинные (от 40-50 см) однолетние побеги, срезанные со средней или верхней части кроны не ранее чем за 2-3 дня до окулировки. С них нужно сразу удалить все листья, оставив черешки длиной 5-10 мм. Черенки обвязывают тряпкой и до прививки обращаются с ними, как со срезанными цветами (то есть погружают нижними частями в ёмкость с водой и держат в прохладном месте).

Прямо перед окулировкой место операции на подвоях нужно протереть влажной тряпкой и при необходимости срезать с них лишние веточки и шипы.

2-3. Повторите то же на черенке: стартуйте под почкой. Фото: Нина Белявская

Окулировка вприклад

Этот способ относительно прост. На выбранном участке подвоя ножом нужно снять тонкую полоску коры. С черенка тонко срезают щиток длиной 25-30 мм с глазком посередине и прямо с ножа прикладывают его к срезу на подвое, стараясь максимально совместить продольные края ранок. Затем плотно (в процессе щиток должен прижаться к подвою) перебинтовывают снизу вверх или сверху вниз, закрепляя концы и не оставляя зазоров. На одном подвое или ветке можно одновременно сделать 2 окулировки с двух разных сторон стебля (для страховки). Весной плёнку нужно будет удалить и срезать подвойную часть чуть выше привитой почки.

4. Приложите срезанный с черенка щиток к ранке на подвое: он должен лечь как заплатка. Фото: Нина Белявская