Как правильно класть пеноблоки на бетонный фундамент. Укладка пеноблоков своими руками: характеристика. Подготовка и укладка. Выполнение перегородки. Как класть пеноблоки своими руками: детальная инструкция с видео Как укладывать дом из пеноблоков

Блоки из пенобетона востребованы в частном строительстве, они ценятся за высокую скорость и простоту кладки, низкую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при обращении к профессионалам варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии их лучше выполнить самому. Технология монтажа изделий считается несложной, но ряд правил обязателен к исполнению, важно ознакомиться с ними заранее.

К главным требования работы с этим стройматериалом относят:

• Кладку на устойчивое монолитное основание, надежно защищенное от влаги, на 30-50 см выше уровня грунта как минимум.
• Армирование рядов арматурой – первого и каждого четвертого.
• Закладку армопояса в верхней части по всему периметру несущих стен для привязки плиты перекрытий или мауэрлата кровельной системы.
• Исключение мостиков холода: класть лучше всего на тонкий слой специального , все перемычки и металлические элементы утепляются.
• Обязательную защиту конструкций из пенобетона от влаги и пара.
• При возведении несущих стен – использование блоков с нужной маркой прочности (не ниже Д400, лучше больше).
• Проверку сертификата и геометрической точности изделий еще до момента приобретения.

Различия кладки на клей и цемент

Итоговые характеристики возводимой конструкции и потребность в наружном утеплении зависят от вида соединительного раствора. Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или на цементно-песочный состав. В первом случае используются готовые сухие смеси (Основит Селформ, Praktik Bergauf, Aero, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разводимые строго по инструкции. Преимуществом является создание тонкого шва – в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильно выбранной толщине стен пенобетонные блоки не будут нуждаться в утеплении. Также к плюсам применения клея относят ровность рядов, возможность монтажа изделий своими руками даже при отсутствии опыта работ.

Цементный раствор сам по себе стоит дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов его расход возрастает и в итоге затраты не уступают клею. Оптимальные пропорции ПЦ М400 и песка составляют 1:3 при соотношении В/Ц в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется ввести пластификаторы (самый дешевый – жидкое мыло). Этот вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков, из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неизбежно образуются мостики холода и теплопотери.

К еще одной причине класть пеноблоки именно на клей относят увеличение несущих способностей стен. Мнение, что чем больше будет толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно, такие участки хуже воспринимают нагрузки и по сути являются слабым звеном. Также стоит учесть, что при использовании самостоятельно приготовленного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги обходятся дорого. Временные затраты на замес клея или ЦПР примерно одинаковые, но в плане экономии сил на подготовку компонентов выигрывает первая разновидность.

Пошаговая инструкция по кладке пеноблоков своими руками

Перед началом работ подготавливаются инструменты: строительный миксер и чистые емкости для развода клея, ножовки для распила, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, штроборезы, рубанок и терка, кисти или специальный фен для удаления пыли. Далее придерживаются следующей схемы действий:

1. Подготовка пеноблоков к монтажу: осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, распил на нужные размеры.
2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Вначале наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально долгим сроком службы. Ширина гидроизоляционной прослойки должна превышать толщину будущих стен.
3. Укладка первого ряда блоков – с самого высокого угла, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется натянутый шнур, проводится его тщательная проверка. Первый ряд обязательно усиливается – в уложенных пеноблоках сверлятся равноудаленные от края две штробы, в которые закладывается раствор и металлические прутья сечением 8 мм (при согласовании схемы армирования со специалистами можно положить более тонкие стержни, но не меньше 5 мм).
4. Монтаж последующих рядов – от углов к центру, с перевязкой пенобетонных блоков. Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных изделий и на торец размещаемых. Пеноблоки слегка придавливаются друг к другу, при необходимости они пристукиваются с целью уплотнения. Излишки удаляются незамедлительно, это же относится к поправке смещенных пеноблоков. Проверка отклонений по уровню проводится на каждом ряду без исключений.
5. Закладка монолитного армированного пояса по всему периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонного раствора с одновременным утеплением краев или применение специальных U-образных блоков.

Приведенное руководство подходит также для возведения перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и защищенному от влаги полу с помощью арматуры. Специальные, заранее оставленные на углах несущих конструкций маяки помогают правильно класть стены из пеноблоков внутри дома. При необходимости привязки новой перегородки используются дюбеля, заходящие вглубь уже эксплуатируемых стен на 20 см.

Для упрощения процесса и улучшения качества соединения пеноблоки рекомендуется слегка смачивать. Важно положить их как можно плотнее, при отклонении рядов по горизонтали изделия шлифуются рубанком. Строительную пыль после каждой обработки обязательно убирают, она оказывает влияние на надежность соединения соседних блоков. Работы проводят преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 °с.

Возможные ошибки

К нарушениям технологии кладки блоков относят:

• Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями. Такая ошибка наблюдается при экономии намазываемого на стенки клея, она приводит к накапливанию и замерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В итоге возрастает риск разрушения шва или самого блока.
• Отсутствие перевязки или недостаточное смещение изделий в последующих рядах. Рекомендуемый минимум – четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно наполовину.
• Поправку пеноблоков после застывания клея или схватывания ЦПР. Любые изменения следует проводить не позже 5-15 мин, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
• Отказ от армирования.

Большинство ошибок допускается в процессе отделки, вполне объяснимое желание владельцев как можно лучше и быстрее закрыть пенобетон от воздействия влаги нужно еще правильно реализовать. Блоки дают усадку в течение 3-6 месяцев, более раннее оштукатуривание приводит к образованию трещин. Для исключения накопления влаги в пеноблоках вначале проводят их внутреннюю отделку и только потом приступают к фасаду.

Грубейшим нарушением считается закрытие внешних стен непроницаемыми материалами без организации зазоров, для защиты ячеистых марок бетона лучше всего подходят вентилируемые навесные системы или специальная штукатурка.

Стоимость кладки пеноблоков

Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 рублей, ориентировочный расход клея на куб – 20 кг (около 150 рублей), также к итоговым затратам на стройматериалы при укладке своими руками добавляют арматуру.

Услуги профессионалов обходятся не дешевле 1200 рублей за монтаж 1 м3, при возведении несущих стен они достигают 3000. На величину расценок оказывают влияние этажность, тип и размеры пенобетонных блоков, их геометрическая точность, общая сложность проекта.

Одним из наиболее быстрых и экономичных способов монтажа пеноблоков является крепление на клей. Технология нанесения состава и его качества определяют прочность всего объекта.

Пеноблок - ячеистый материал с большими теплоизоляционными показателями. Однако при скреплении блоков материала обычным раствором, все защитные свойства материала снижаются в разы. Если скреплять стены объекта раствором, ему понадобится дополнительное утепление, что приведет к большим затратам. Здание из пеноблоков, возведенное при помощи специального клея, не нуждается в дорогостоящих теплоизоляционных материалах.

Виды и состав клеев

Клеящие составы для пористых материалов производят из сухих веществ, состоящих из следующих компонентов:

Практически все клеевые составы содержат вышеперечисленные компоненты. Рецептура и количество включений отличается у разных производителей.

По свойствам клей для пеноблоков делят на:

Обратите внимание! Замешивая клей для пеноблоков необходимо строго следовать пропорциям разведения, указанным на упаковке. Соблюдая соотношение жидкости и порошка, вы сможете добиться лучшей консистенции состава. Не стоит полагаться на интуицию в подобных вопросах. Клей, разведенный не по рецептуре, не будет соответствовать заявленным качествам.

Расчет количества клея

При покупке клея обязательно поинтересуйтесь у консультанта о том, на какое количество пеноблоков хватит состава. Чаще всего на упаковке написаны средние показатели расхода состава, поэтому если вы планируете возводить нестандартное строение с большими швами ил нетрадиционным методом нанесения, внимательно изучите характеристики клея. Покупайте клей исходя из общепринятых в строительстве характеристик:

• состав наносится толщиной в 1 мм;
• площадь рабочей поверхности 1 м 2 ;
• поверхность не имеет серьезных изъянов (перепад на 1 м 2 не превышает 1,5 мм);
• масса сухого состава составляет 1,5 кг.

На 1 м 3 затрачивается 15-25 кг клея (в зависимости от толщины шва). Эти показатели говорят о том, что стандартного пакета фасовкой в 25 кг хватит на 1 м 3 рабочей поверхности. Максимальный расход клея (28-30 кг) происходит при большой ширине пеноблока и окружающей температуре от 5 до 25 градусов. Бывают ситуации, когда расход клея достигает 40 кг на 1 м 3 , подобные растраты происходят из-за следующих факторов:

• шероховатость и дефекты пеноблоков;
• большое число слоев и их толщина;
• профессионализм рабочего, делающего кладку;
• температура воздуха.

Во многом расход клея на пеноблоках зависит от их качества: чем они ровнее, тем меньше истратиться связующего вещества. При среднем качестве блоков, клей наносят в 2,5-3 мм.

Важно! Вещества с мелкими частицами зачастую дороже, но они создают более качественно сцепление пеноблоков. Клей с мелкодисперсным песком и другими компонентами отлично проникает в поры материала, улучшая его теплоизоляционные показатели. Подобный состав не дает образовываться мостикам холода, а главное, он обеспечивает кладке долговечность.

Как выбрать лучший клей для пеноблоков

Рассчитать количество клея на квадратный метр поверхности несложно, гораздо труднее выбрать качественный состав. Выбор подобных растворов очень велик, потому приобрести подходящий состав непросто. При покупке клея для пеноблоков стоит помнить о следующих рекомендациях:

При возведении постройки из пеноблоков важно соблюдать баланс в толщине шва. Не пытайтесь экономить на смеси, ведь слишком тонкий слой не создаст достаточного сцепления материала, что может стать причиной разрушения.

Известные производители монтажного клея

Строительство из пеноблоков популярно не первый год, поэтому ассортимент клея для материала довольно богат. Согласно отзывам, большей популярностью у специалистов пользуются следующие марки.

Волма

Клей выпускается в форме порошка, в состав которого входит цемент, мелкодисперсные включения и полимеры. Производителей рекомендует наносить клей слоем от 2 до 5 мм в толщину. Клей оптимален для кладки плит и бетонных блоков. Помимо своей основной цели – сцепления полимерных блоков, состав подходит для выравнивания стен.

Материал фасуется в стандартные мешки по 25 килограмм.

Титан

Данный пенистый материал поначалу не очень активно использовался профессионалами именно из-за своей структуры. Однако качество построек с его использованием подтверждает его характеристики. Титан создавался как замена традиционным клеям на основе цемента. Данный клей для пеноблоков очень легко наносится, его просто распределяют по блоку и ставят следующий. Подобная форма выпуска значительно ускоряет процесс строительства. Тюбики с клеем выпускаются в таре 750 мл объемом, стоимость такого баллона колеблется в пределах 300-450 рублей за штуку.

При работе с пенистыми составами важно соблюдать ряд правил, которые обеспечат прочность кладки:

Кнауф

Производитель зарекомендовал себя с лучшей стороны, составы Кнауф обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Подобные свойства клею придает гипс и полимеры. Клей подходит не только для кладки пеноблоков, но и для выравнивания стен и черновой отделки. Помимо всего прочего, материал абсолютно экологичен и безопасен для людей и животных.

Для работы на каждый квадратный метр понадобится от 5 кг смеси. Материал выпускается в бумажных мешках вместительностью в 30 кг.

Примеси

При работе с сухими клеями некоторые мастера добавляют различные примеси, такие как смола или пена. Подобные включения повышают адгезию материала с пеноблоками. Есть и приверженцы традиционной рецептуры, склоняющиеся к стандартному разведению смеси (той, что указана на упаковке). Специалисты объясняют свой выбор тем, что смолы понижают механическую крепость кладки. Кроме того, дополнительные добавки - это лишние траты.

Помните, если вы используете для работы с пеноблоками не клей, а цемент, блоки следует смачивать перед нанесением раствора. Это улучшает эластичность цемента.

Укладка пеноблоков своими руками процесс не такое и сложный м самое главное быстрый. Ведь он имеет большой объем и пространство быстро заполняется. Как укладывать пеноблоки мы и рассмотрим сегодня.

Для всего есть своя технологи и блоки в этом не исключение. На видео в этой статье вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы. Так же будет предложена инструкция и вы ничего не упустите.

Технология кладки пеноблока

Укладка пеноблока своими руками делается на раствор, причем его надо еще и подобрать. Сразу надо отметить, что если не будет внешняя отделка плоскости, тогда лучше всего применять смесь на основе цемента. Она наиболее хорошо переносить перепады температур и повышенную влажность.

Применяемые растворы

Делается укладка пеноблоков в два ряда или один, не имеет значения.

Вас сразу надо определиться с раствором:

Кладка пеноблоков на цементные растворы

Принципиально кладка на другие составы ничем не отличается. Принцип выполнения работы один и тот же.

Готовим инструмент и материалы

Инструмент для укладки пеноблоков нужны, как и для кладки кирпича.

И перечень заключается в следующем:

• Емкость для замеса, лучше если в ней нет ребер жесткости. Тогда вы сможете сделать качественный замес;
• Ножовка или болгарка с диском, должен быть мелкий зуб. Тогда разрез будет ровным;
• Понадобится кельма;
• Лопата для замешивания раствора.
• Ненужные ведра, потому что после цементного раствора вряд ли где-нибудь их можно будет использовать.
• Строительный уровень.
• Шнуровка.
• Резиновый молоток.
• Мастерок (кельма).
• Речной песок или горный.
• Цемент марки М400.
• Вода с мыльным раствором.

Внимание: Так же надо правильно подготовить место для кладки. Вы должны свободно перемещаться. На приставной лестнице работа не пойдет. Лучше всего приобрести или взять в аренду строительные леса.

Приготовление раствора

Поскольку все инструменты и расходные материалы уже на месте, можно смело приступать к замешиванию раствора:

1. В емкость насыпаются сухие ингредиенты, такие как песок и цемент из расчета 1 часть цемента и 3 части песка.
2. Для начала следует взять лопату и перемешать сухие составляющие, после чего в смесь добавляется вода небольшими порциями, чтобы не «промазать» с густотой раствора. на этом этапе, к раствору следует добавлять мыльную воду или пластификаторы.
3. В случае наличия бетономешалки, последовательность действий несколько иная: сначала в бетономешалку заливается 1 ведро воды, затем туда же засыпается 1 ведро цемента. При этом, бетономешалка должна постоянно работать. После того, как цемент с водой хорошо размешаются, к ним добавляется 3 ведра песка. На выходе должен получиться раствор необходимой густоты. Если этого не получилось, к смеси можно добавить не много воды или пару лопат песка. На качество раствора это не повлияет.
4. В процессе работы раствор следует регулярно перемешивать, чтобы он не отлеживался, а масса была постоянно однородной. Для того, чтобы работа не казалась очень тяжелой, можно предложить несколько советов:
5. При повышенной температуре воздуха кладку можно постоянно взбрызгивать водой, а по окончании работы, кладку желательно укрыть пленкой, чтобы не форсировать процесс сушки.

Техника кладки

Приобретая пеноблоки, нужно, в первую очередь, обращать внимание на качество, свидетельством которого будет являться их внешний вид.

Внимание: Не стоит брать пеноблоки, изготовленные по технологии формировки, если предполагается строительство не хозяйственной постройки, а ответственного строения. На таких пеноблоках остаются следы смазки, которые снижают адгезию материалов. Для этого лучше подойдут блоки, произведенные по технологии резания. Они отличаются правильными геометрическими формами и чистой поверхностью.

Итак:

• Первый ряд блоков обязательно укладывается на раствор, не зависимо от того, какие составы будут применяться потом. Это необходимо для того, чтобы очень качественно выложить первый ряд, поскольку толщина шва будет позволять производить корректировку каждого блока.
• Последующие слои выкладываются по методу обычной кирпичной кладки, с обязательной перевязкой швов. Это значит, что вертикальный шов каждого предыдущего слоя должен находить не менее, чем на 20 см от края последующего блока. Другими словами, блоки выкладывают в шахматном порядке, следя за тем, чтобы швы заполнялись на 100%, иначе нужного качества, исходя из характеристик материала, не получится.
• Для большей прочности конструкции не следует забывать об армировании. Это касается, так же строительства перемычек над дверными и оконными проемами. Их заливают бетонным раствором, обустроив перед этим опалубку и положив внутрь опалубки металлический каркас для армирования.

• По такой же технологии возводится армопояс: устанавливается опалубка, укладывается металлический каркас по всему периметру и заливается бетоном. Высота армопояса может лежать в пределах от 10 до 20 см, в зависимости от площади пеноблочной постройки.
• Укладка пеноблока в два ряда или один делается с учетом перевязки. Шов никогда не должен совпадать в порядовке.
• В процессе кладки следует особое внимание уделять заполнению швов. Они должны заполняться максимально, иначе будут значительные потери.
• Через каждые 3-5 рядов производится обязательное армирование.
• Для равномерного распределения нагрузки на пеноблочную конструкцию, сверху пенобетонной кладки формируется сплошной армопояс, на основе бетонной заливки.
• Перед началом кладки не нужно забывать о гидроизоляционном слое. Его можно устроить, положив пару слоев рубероида.

• Начинают кладку с углов, тщательно выставляя пеноблоки, используя строительный уровень. Затем, между углами, натягивается веревка, которая будет служить маяком, при закладывании простенка.

Кладка пеноблоков на клей

Если пенобетонные блоки имеют приемлемое качество, то для их укладки можно использовать клеющие составы.

В таком случае, порядок действия следующий:

1. Для кладки на клей пригодны блоки, имеющие геометрические погрешности не более 1 мм. Это очень важно, поскольку толщина швов может быть не более 2-3 мм.
2. Как уже говорилось выше, первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, при этом производится тщательный контроль каждого уложенного блока. От того, насколько будет выложен первый ряд, настолько ровно получится и стена. В процессе кладки можно применять резиновый молоток, для постановки пеноблока на свое место.
3. Последующие ряды выкладываются на клей. Клей наносится на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя – не более 5-ти мм, который при установке блока уменьшится до 2-3 мм. Во время нанесения следует контролировать, чтобы клей равномерным слоем распределялся по всей поверхности.
4. В процессе кладки обязательно нужно контролировать ровность кладки с помощью строительного уровня и отвеса.
5. Дверные и оконные перемычки формируются таким же способом, как и в предыдущем случае, применяя бетонную заливку с обязательным армированием. Таким же образом производится формирование армопояса.
6. Через каждые 3-5 рядов укладывается арматура для армирования, при этом особое внимание нужно уделить армированию углов. Учитывая тот факт, что толщина швов при использовании клея минимальна, то после выкладки 3-го или 5-го ряда по всему периметру, по центру кладки вырезается канавка, в которую укладывается арматура и заливается клеем. Арматура не должна быть выше уровня блоков.

И в заключение хочется сказать, что конструкции из пеноблоков не стоит сильно нагружать, а поэтому лучше монтировать легкие, деревянные крыши с применением легких кровельных материалов. Это увеличит долговечность пеноблочной постройки.

Технология укладки пеноблоков совершенно не сложная. Главное все делать тщательно и не торопясь. Выполнение работы своими руками будет залогом качества, перед началом стоит посмотреть фото и составить план строительства. После этого можно приступать.

Как класть пеноблоки правильно думают все перед началом строительства. Ведь это довольно большой материал и значительно облегчит работу. Но правда стоит сказать, что выиграв в скорости строительства вам придется нести затраты по отделке. И причем это обязательно.

Как правильно класть пеноблок мы и рассмотрим сегодня. Так же вашему вниманию будет представлено видео в этой статье и фото, где вы найдете и много дополнительной информации.

Кладка пеноблоков

Чтобы слегка раскачать лодку строительного консерватизма, нужно не так уж и много. Оспорить власть традиционных статусных материалов для строительства, и, обратить пристальное внимание на их аналоги, которыми изобилует современный рынок.

Этот материал, созданный около 70 лет назад, изначально предназначался для построек хозяйственного типа. Сегодня его все чаще применяют в малоэтажном загородном возведении домов, в строительстве — кафе, магазинов, санаториев, школ и так далее.

Секреты успеха пеноблоков

Логически обоснованы:

• Высокая устойчивость к огню;
• Теплоизоляционные качества, которые никто не сможет оспорить (летом сохраняет прохладу, зимой – тепло);
• Звукоизоляция;
• Долговечность ; при правильном функциональном применении, капитальные сооружения из этого вида стройматериала могут служить более 100 лет;
• Экологичность ; пеноблоки еще называют биоблоками (нет вредных примесей в составе, схожесть с древесиной);
• Морозостойкость;
• Воздухопроницаемость;
• Доступная цена и возможность кладки своими руками значительно сокращают затраты;
• Короткие сроки строительства;
• Требует минимальных знаний для процесса кладки;
• Многообразие размеров , возможность пилить и придавать любую форму; материалу, что важно для воплощения дизайнерских идей;
• Стены из ПБ имеют небольшую массу;
• Конструкция даем минимальную усадку .

При всех неоспоримых достоинствах у пеноблоков есть свои минусы:

• Малая стойкость к вертикальным нагрузкам, что диктует необходимость монтажа армирующих поясов в местах нагрузки
• Невысокая стойкость к влажности; (свести этот недостаток к нулю возможно с помощью оштукатуривания или обшивки здания водостойкими материалами)

Выбор пеноблоков

В этом вопросе необходим серьезный и обстоятельный подход, так как, в последнее время появилось много недобросовестных «производителей-кустарей», которые выпускают продукцию низкого качества.

А ведь соблюдение необходимых стандартов прочности позволяет избежать не только трещин и оседаний, но и получить здание, которое без обработки и облицовки будет круглогодично использоваться без каких-либо нарушений в структуре пеноблоков.

Критерии выбора качественных ПБ:

Необходимый инвентарь для кладки

Вся работа выполняется при наличии следующего инструмента:

• Уголок и ножовка (для ровной распилки блока)
• Рубанок (для изменения формы пенобетонного блока)
• Тёрка (для подготовки рабочей плоскости, устранения неровностей)
• Строительный уровень и резиновый молоток
• Кельма – обеспечивает равномерное распределение клея, либо раствора по поверхности материала
• Дрель с насадкой (для качественного разведения смесей на клеевой или цементной основе)
• Штроборез, (посредством, которого осуществляется нарезка пазов)
• Каретка – позволяет быстро нанести раствор
• Кисти

Растворы для установки пеноблоков

Существует несколько способов кладки данного стройматериала — с помощью специального клея, цементосодержащего раствора, известкового состава, либо клея для отделочной плитки.

Внимание: Применение клеевого состава позволяет формировать швы, толщиной 1-2 мм, что повышает теплоизоляцию. Предотвращает появление «мостиков холода», благодаря своей мелкозернистой структуре. Не требует проведения дополнительных процедур по выравниванию, так как, в конечном результате, обеспечивает ровную и гладкую поверхность.

Преимуществами цементно-песчаной смеси являются:

• Невысокая стоимость
• Возможность маскировки некоторых дефектов поверхности блока, в ходе работы
• Допускается использование не высококачественных блоков
• Возможность самостоятельного приготовления

Инструкция к замесу:

• Смешайте цемент и песок (сухие составляющие), в пропорции 1:3
• Постепенно добавляйте воду (небольшими порциями)
• В полученную смесь введите необходимые пластификаторы (не переставая тщательно перемешивать содержимое)

Известковый состав позволяет добиться практически идеально ровного распределения по рабочей плоскости (великолепно заполняет швы). Однако он не обеспечивает высокую прочность кладки. Плиточный клей является морозостойкой смесью, предназначен для работ как снаружи, так и внутри помещений.

Технология монтажа пеноблоков

Для формирования первого ряда пенобетонных блоков, вам понадобится:

• Предварительно гидроизолировать фундамент, при помощи рулонного битумного материала
• Снять с блоков острые углы и фаски (подвергнуть механической обработке), если на них обнаружены сколы
• Провести установку угловых блоков, (смачивая нижнюю часть водой, для лучшего сцепления); между ними следует натянуть и закрепить, так называемый, причальный шнур, (он выступает в качестве своеобразного ориентира, для ровной укладки первого ряда)
• Поместить блок на слой нанесённого раствора (1-й – не более 30 мм), не забывая промазывать боковые плоскости
• Проверять уровнем точность и качество укладки, внося коррективы, в случае необходимости, (при помощи резинового молотка)
• Избавиться от неровностей поверхности, используя шлифовальный инструмент

Монтаж второго ряда аналогичен первому:

• Необходимо придерживаться правильных параметров швов: ширина вертикального шва 8-15 мм, а толщина горизонтального – варьируется в пределах 10-15 мм.
• Чтобы сделать пенобетонную кладку ещё более надёжной и долговечной, следует провести армирование (через каждые 3-4 ряда).
• С помощью болгарки или шробореза, делаем две канавки, по периметру первого ряда (отступ от края – минимум 60 мм).
• Далее следует поместить арматуру в канавки, и соединить арматурные прутья с пенобетонными углами, используя сварочный аппарат (или обычную проволоку).
• Для создания армопояса, и при подготовке для кладки оконных проёмов, используйте U-образные блоки. Впоследствии в них нужно уложить арматуру и залить бетоном.

Возможен и другой вариант – закрепить опалубку на стенах, в которой предварительно, в целях термоизоляции, был установлен пенопласт, а затем заполнить её бетоном (оптимальная высота армопояса, в данном случае — 20 см).

• Соблюдать особую тщательность укладки и обязательное армирование первого ряда, чтобы предотвратить образование трещин и отклонений от вертикали
• Не производить монтажные работы с пеноблоками в морозную и влажную погоду
• Необходимость перевязки блоков
• Отсутствие обеспыливания ведет к некачественному соединению материала и последующему образованию трещин
• Качественное нанесение раствора для идеального заполнения швов, чтобы избежать потерь в теплоизоляции
• Если процесс кладки пеноблоков производится в знойную погоду, то необходимо периодически увлажнять их водой, а на ночь, для предотвращения пересыхания, покрыть стену пленкой
• Раствор для кладки готовить порциями, которые будут использованы в этот же день, не про запас
• Лучшая температура для работ от 15-250 С

Кладка перегородки

С целью усиления прочности будущей конструкции, следует закрепить штыри в несущих перекрытиях; или заранее разместить в стенах дома якоря, и осуществлять крепёж внутренней перегородки (каждый третий ряд) к стене, посредством анкера

• Определите будущее место расположения перегородки, далее, нанесите на отведенный участок разметку; воспользуйтесь красящей нитью
• Для более ровной кладки блоков, установите металлический профиль (в соответствии с линиями разметки)
• Очистите основание от мусора и пыли, а затем, нанесите слой грунтовки
• Дождитесь окончательного высыхания материала, и приступайте к разведению клея, (придерживаясь инструкции)
• Покройте основание цементным раствором
• Начинайте укладку первого ряда
• Формирование второго ряда, следует осуществлять с середины крайнего блока, (в шахматном порядке)
• Накладывайте клей, предварительно выровняв поверхность, (тёркой или рубанком)
• Размещайте блоки, так, чтобы каждый следующий ряд плотно примыкал к предыдущему и соседним блокам, (чтобы избежать усадки стен, в будущем)
• Добравшись до потолка, нужно заполнить промежуток между последним рядом перегородки и потолком пеной для монтажа; (не переборщите с количеством)
• Перегородка должна полностью просохнуть, что займет, примерно, двое суток

Как правильно обложить деревянный дом пеноблоками вы теперь разберетесь без проблем. Только при строительстве надо сразу учесть и ширину облицовочного материала, ведь фундамент должен быт больше от этого размера минимум на пять см. Так что не торопитесь и все правильно рассчитайте. Как класть правильно пеноблоки вы теперь знаете.

Итак, фундамент есть, коммуникации введены. Приступаем к строительству несущих стен из пеноблоков (пенобетонных блоков), используя для этого фибрированный пенобетон М 600 (ФПБ) размерами 600*300*200. Так как правильно класть пеноблоки? И что представляет из себя кладка первого ряда, и из чего сделать армирующий пояс? Всё об этом подробно далее…

Ещё материал с фотографиями по этой теме есть в статье « .

Перед тем, как класть блоки, под основание стен необходимо уложить слой гидроизоляции. Для этого поверхность укладки необходимо тщательно очистить. Рубероид укладывается следующим образом: на очищенную поверхность раскатывается рулон. Перед тем, как он будет ложиться на фундамент, его надо разогревать (паяльной лампой или газовой горелкой). Это делается для лучшего склеивания поверхностей, следовательно, лучшей гидроизоляции.

Кладка первого ряда из пеноблоков

По окончанию этого процесса, необходимо определить высший угол фундамента. Это можно сделать при помощи нивелира (если таковой есть) или шлангового уровня, который реально изготовить в домашних условиях следующим образом. Например, самая длинная стена фундамента – 10 м. Тогда Вам необходимо взять любой шланг, с длиною не менее 12 метров можно и больше. По концам шланга вставляем стеклянные трубки длиной около 15 – 20 см, и заполняем шланг водой, таким образом, чтобы уровень жидкости находился посередине трубок. На обеих трубках отмечаем этот уровень маркером. Сверху трубки надо чем-то заткнуть, иначе вода выльется. Затем один конец закрепляем у любого угла так, чтобы отметка соответствовала уровню фундамента. Второй конец шланга поочередно подносим к каждому из углов.

Определив верхнюю точку фундамента, укладываем на нее блок на минимальный слой раствора, при этом выравнивая его по горизонтали. Потом заново закрепляем шланговый уровень так, чтобы отметка соответствовала верхней кромке блока. Затем в других углах, используя шланговый и горизонтальный уровни, кладем другие блоки. После установки всех углов, обязательно вдоль стен натягиваем веревочки. Теперь по веревочкам кладем оставшиеся блоки первого ряда. Укладываем их на раствор, где отношение цемента к песку должно быть 1 к 3. Причем, не наносите раствор сразу на всю стену. Делайте это на два, три блока, не более.

После того, как уложен первый ряд, ему надо дать немного подсохнуть (2 – 3 часа). Затем надо шлифовальной теркой слегка обработать верхний слой и щеткой удалить пыль. Это делается при кладке каждого ряда для лучшей адгезии материала. Потом, используя ту же технологию, что и при укладке угловых блоков первого ряда, кладем углы следующих рядов.

Всю подгонку блоков осуществляем только резиновым молоточком, если же такого нет, тогда следует положить доску, и ударять по ней. Надо помнить правило, что между рядами должна быть вязка, с заходом каждого верхнего блока на нижний не менее, чем на 8 см. Следующие ряды кладутся на специальный клей для ячеистых бетонов. Если такового не имеется, тогда можно выкладывать на любой клей для кафельной плитки. Все достоинство специального клея в том, что он светлый, и не так заметен в кладке.

Клей наносится на два, три блока, слоем около 3 мм, при помощи специальной кельмы или фигурного шпателя. Если Вы приобрели «правильный» фибрированный пенобетон, тогда блоки можно класть только на горизонтальный слой клея, что значительно уменьшает его расход. Если же геометрическая погрешность блоков велика, тогда следует делать и вертикальный слой клея между блоками. На поверхность каждого третьего ряда надо укладывать металлическую арматурную сетку, чтобы она закрывала не менее 2/3 поверхности стены. Делается это для равномерного распределения нагрузок по всей площади стены. На ряд блоков, который предшествует ряду блоков оконного проема, обязательно надо уложить сетку таким образом, чтобы ее края выходили в стороны за границы проема минимум на 50 см. Делается это даже в том случае, если предыдущий оконному проему ряд не является «третьим».

По периметру проемов кладку следует рассчитать так, чтобы верхние блоки, соответствующие верху проема, были целыми (не обрезанными). На них будут укладываться перемычки, которые заходят на стену минимум на 40 см. Под перемычки также следует уложить арматурную сетку. Если Вы приобретали фибрированный пенобетон у хорошего производителя, то они, как правило, предлагают и перемычки. Скептики считают, что их невозможно сделать из фибрированного пенобетона. Но они так думают от незнания. Перемычки из фибрированного пенобетона прекрасно зарекомендовали себя и прошли все виды испытаний.

К тому же, у Вас получится стена из однородного материала, что положительно скажется на ее теплопроводности.

Когда строительство несущих стен закончено, их изнутри следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Если между блоками найдутся вертикальные щели, их следует замазать клеевым раствором. Сверху стен необходимо сделать армирующий пояс, или стабилизационный пояс. Его можно сделать как из литого фибрированного пенобетона (если есть такая возможность), предварительно сделав арматурную закладку, так и из обычного бетона. Но в этом случае надо позаботиться о дополнительном утеплении пояса.

Исходя из опыта, можно сказать, что большинство строителей не соблюдают выше перечисленные правила и кладут блоки так, как обычный рядовой кирпич. Это приводит к возникновению мостиков холода и другим негативным последствиям.