Как снять старый пол. Как убрать старый пол. Подготовительные работы перед снятием деревянного пола

Деревянный пол как любое натуральное покрытие со временем приходит в негодность. Возникает необходимость удалить его и заменить новым. Как провести правильно демонтаж старого настила? Как вскрывать деревянные полы без помощи мастеров? Эти и другие вопросы волнуют тех, кто хочет сделать ремонт в доме своими руками.

Зачем вскрывать полы

Деревянные детали основания пола, дощатое покрытие чернового и лицевого слоёв в процессе длительной эксплуатации гниют, рассыхаются, превращаются в труху. Главные враги натуральных изделий – высокая влажность, насекомые и мелкие грызуны.

От большого присутствия влаги дерево плесневеет, покрывается грибком. В процессе разрушения в помещении создаётся неблагоприятный микроклимат. У людей может возникнуть аллергическая реакция. Дышать плесенью вредно. Особенно важно оградить от подобной опасности детей.

Заплесневевшие доски выглядят не эстетично. Синюшные разводы нарушают красоту природного древесного рисунка. Скрыть их трудно. Не помогает никакая строительная косметика.

Вредители источают древесину, превращая её в труху. Мыши выгрызают в нём отверстия. От этого ходить по полу становится небезопасно. В повреждённые доски поступает холодный воздух. Ноги на таком полу стынут. Зимой поддерживать комфортную температуру в помещении проблематично.

Кроме основных причин, замены деревянного пола существуют другие:

сильная изношенность покрытия в результате интенсивной эксплуатации;
ошибки на этапе строительства здания, неправильное устройство основания, чернового и чистового настила, нарушения в системе вентиляции;
для монтажа пола изначально использовался низкосортный материал, который в процессе монтажа деформировался.

Данные причины являются основанием для замены старых деревянных деталей новыми.

Способы демонтажа старого деревянного покрытия

Перед тем, как вскрывать деревянные полы , следует исследовать покрытие и изучить способы его демонтажа. Выбор методики зависит от состояния основных напольных элементов, условий утилизации отходов, планируемых материальных затрат на проведение ремонта.

Если в результате обследования обнаружено много хорошо сохранившихся элементов, их можно использовать при сооружении нового покрытия. Главное условие – в процессе демонтажа сохранить их целостность. Для этого важно провести работы аккуратно, стараясь не повредить доски.
Абсолютно непригодный для повторного использования материал снимают полностью и утилизируют. Аккуратность здесь нужна, чтобы не пораниться о щепки, не занозить руки.

Внимание! При демонтаже старых деревянных элементов работают в толстых рукавицах удобным инструментом.

Демонтаж досок с последующим их использованием позволяет сэкономить деньги при закупке строительно-отделочных изделий. Расчёт на приобретение новых элементов пола ведут после его вскрытия.

Как проводить вскрытие деревянного пола

Демонтаж деревянного покрытия проводят в несколько этапов.

Подготовительные работы

Если снятие старых досок проводят в квартире многоэтажного дома, оно сопровождается определёнными неудобствами для соседей. Высокий уровень шума, много пыли, мелкого и крупного мусора.

Чтобы избежать неприятностей для себя и окружающих, работы проводят в определённое Законодательством время, когда можно превысить уровень шума. Это промежуток с понедельника по пятницу с 7.00 до 22.00. В выходные лучше отказаться от шумной деятельности или начинать её не раньше 8.00. Во избежание конфликтов следует предупредить соседей о своём решении проводить строительные работы.

Для предохранения дыхательных путей от пыли используют респиратор. Чтобы обезопасить глаза, надевают специальные пластиковые очки. Выполнять грязные работы следует в рабочих рукавицах и спецодежде.

Помещение, где будут проводить демонтаж пола, освобождают от мебели, декоративных элементов. Дверной проём закрывают влажной тряпкой или полиэтиленовой плёнкой. Это позволит предупредить распространение пыли по квартире.

На подготовительном этапе важно подготовить мешки для мусора, продумать, куда выносить крупные фрагменты. Для демонтажа старых досок понадобится несложный набор инструментов:

гвоздодёр или шуруповёрт, если доски прикручены саморезами;
компактный металлический лом;
молоток;
топорик;
клещи;
ножовка (электролобзик).

Если основанием для пола служит бетонная плита, следует приготовить цементно-песчаную смесь, чтобы заделать сколы и трещины.

Хорошо сохранившиеся элементы, которые можно пустить в дело повторно, нужно очистить от краски, лака с помощью металлической щётки или шлифовальной машинки. Перед демонтажом их рекомендуется пронумеровать, чтобы сохранить прежний порядок.

Основные работы

Снятие плинтуса. Окантовку пола начинают удалять от дверного проёма. Деревянный плинтус обычно крепят гвоздями. На планке находят места расположения шляпки крепежа. Здесь аккуратно подсовывают ломик и слегка приподнимают изделие. Так поступают по всей длине плинтуса. Молотком слегка вколачивают его вниз, чтобы обнажить шляпку гвоздя. Затем гвоздодёром вынимают крепежи. Снятые планки утилизируют или используют при проведении других ремонтных работ. Длинные изделия можно разрезать, чтобы проще было выносить и складировать.
При наличии вентиляционных отверстий закрытых специальной металлической решёткой накладку снимают. Её можно использовать повторно.
Разбор пола начинают с первой от стены доски, прилежащей к противоположной дверям стене. Доски, прикрученные саморезами, освобождают с помощью шуруповёрта. Это происходит быстро, без особого труда. Однако большинство старых настилов крепились гвоздями к деревянным балкам (лагам). Вынимать их труднее и дольше, так как делают это вручную. Время на удаление гвоздей увеличивается, если предполагается в дальнейшем использовать снятые доски. Их необходимо сохранить без повреждений.

Чтобы аккуратно вскрыть деревянный пол, первую доску приподнимают на 1-1,5 см гвоздодёром или ломом, просунув его в щель между стеной и полом. Начинают с середины, постепенно переходя к краям. Приподнятую деталь снова вколачивают к лагам, чтобы обнажить шляпки гвоздей. Гвоздодёром вынимают крепежи, вытаскивают доску из соединения шип-паз, стараясь не повредить место горизонтального соединения. Так же поступают с другими деталями.

Если доски не подлежат повторному использованию, их можно расколоть, разрезать, снять более агрессивными методами. Щепки и крупные фрагменты кладут в мешки и выносят из помещения.

После снятия всех деталей проводят их осмотр. Хорошие изделия оставляют, повреждённые разрезают и утилизируют. Доски для вторичного применения чистят и обрабатывают специальными защитными средствами, чтобы продлить срок их службы. Обязательно исследуют состояние лаг. При непригодности их к дальнейшей эксплуатации их заменяют новыми изделиями подобных габаритов.

Провести вскрытие деревянных полов несложно. Демонтаж старых досок можно выполнить в одиночку без привлечения дополнительной рабочей силы. Это значительно сэкономит бюджет всего ремонта.

Просмотрено: 1 308

Замена старого деревянного пола
Пароизоляция деревянного пола своими руками Обустройство деревянного пола своими руками
Шлифовка деревянного пола — как сделать своими руками Монтаж деревянного пола своими руками, видео

Когда срок эксплуатации напольного деревянного покрытия подходит к концу, его нужно заменить. Чтобы выполнить демонтажные работы качественно и максимально сохранить целостность пола, необходимо придерживаться определенной технологии. О том, как осуществляется демонтаж деревянного пола, рассмотрим более подробно.

	Причины демонтажа напольного покрытия.
	Сколько стоит демонтаж деревянного пола.
	Подготовительные работы к удалению деревянного покрытия и демонтажу плинтуса с пола.
	Технология проведения демонтажных работ для деревянных полов.
	Демонтаж деревянного напольного покрытия своими руками.

Причины демонтажа напольного покрытия

Несмотря на то, что деревянное напольное покрытие довольно качественное и долго используемое, все же, по истечению эксплуатационного срока, под воздействием различных факторов, его необходимо заменить.

Различаются несколько видов деревянного покрытия для пола:

ламинат;

паркетная доска;

непосредственно дощатый пол.

Каждый из этих материалов имеет определенные недостатки и преимущества. Однако их всех объединяют следующие характеристики:

образование плесени и грибка при неправильном использовании покрытия;
неустойчивость к влаге;
возможность деформации;
неустойчивость к температурным перепадам.

Если у Вас дома есть старые доски, на которых появился грибок либо которые имеют прогнившие участки, их нужно заменить. В противном случае, доски могут не только отрицательно повлиять на внешний вид пола, но и привести к проблемам со здоровьем. Грибок и плесень склонны вызывать аллергию, в особенности, если это касается людей со слабым иммунитетом и детей.

Неправильный уход за деревянным полом также приводит к быстрому выходу из строя. Дерево необходимо периодически обрабатывать специальными составами, улучшающими его влагостойкость и повышающими антисептические характеристики. Если не делать этого, то эксплуатационный срок сократится в несколько раз.

В число основных причин замены деревянного пола входят следующее:

использование некачественного материала для изготовления напольного покрытия;
длительный срок эксплуатации;
несвоевременная обработка защитными веществами;
подверженность насекомым и грибкам;
подверженность сильным механическим повреждениям;
постоянное воздействие влаги.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола?

Цена проведения работ по демонтажу деревянного покрытия зависит от ряда факторов и определяется особенностями помещения. Цена демонтажных работ зависит от:

возможности вывоза строительных отходов;

общей площади помещения, где осуществляются работы;

наличие бетонного настила под полом;

тип деревянного покрытия.

К тому же, для демонтажа определенного рода покрытий требуется наличие специальных навыков и оборудования для работы с ним. Некоторые люди предпочитают, чтобы после демонтажа доски остались максимально цельными. Все это учитывается при проведении работ.

Подготовительные работы к удалению деревянного покрытия и демонтажу плинтуса с пола

Бывают ситуации, когда преждевременно приходят в негодность только плинтуса, а само дерево остается в прекрасном состоянии. В такой ситуации, для их удаления необходим гвоздодер и набор инструментов. Как правило, для фиксации плинтусов используются шурупы и саморезы.

Постарайтесь перед удалением плинтусов выкрутить все шурупы. В противном случае, под плинтус устанавливается гвоздодер и поддевает его. Делайте работу медленно и осторожно, стараясь не повредить плинтус.

Начинать работу по демонтажу деревянного плинтуса необходимо с углового участка помещения. Благодаря этому, удастся избежать повреждения плинтуса. После выхода гвоздя, повторите действие с другими крепежами. Проводите удаление плинтуса, следуя указанной инструкции.

Возможно, в процессе отделения плинтуса возникнуть определенные сложности, которых ранее не было видно под слоем краски. В таком случае примените дополнительные усилия по его устранению.

Если плинтус очень старый и на нем не видно места установки гвоздей, то для его демонтажа также воспользуйтесь гвоздодером. Но, при выполнении работ, установите гвоздодер на 10 см от любого угла в помещении и двигайтесь в таком же направлении, плавно приподнимая плинтус.

Если во время фиксации плинтуса на поверхности напольного покрытия использовались длинные гвозди, то для их изъятия, под гвоздодер советуется подложить небольшой брусочек дерева или несколько брусьев.

Если не представляется возможным удалить плинтус не повредив пол, то для его демонтажа используется инструмент в виде стамески. Чтобы избавиться от гвоздей возьмите гвоздодер.

Совет: Если Вы не можете определить место установки крепежей, так как гвозди часто заделывают шпаклевкой по дереву, в таком случае следует ориентироваться на средние показатели фиксации плинтуса. Обычно, первые крепежи располагаются на 10 см от угла, а интервал между гвоздями составляет приблизительно полметра.

Отвертка понадобится лишь в том случае, если для фиксации плинтуса были использованы шурупы. В данной ситуации вместо отвертки можно взять шуруповерт.

Технология проведения демонтажных работ для деревянных полов

Перед началом работ по самостоятельному демонтажу деревянного напольного покрытия учтите следующие особенности:

Заранее обдумайте вопрос утилизации мусора из-под старых досок и пола, от которого необходимо будет избавиться, особенно это касается хозяев небольших квартир.
Данный процесс весьма шумный, поэтому его следует проводить в дневное время суток.
Предпочтительнее, если работой будут заниматься минимум два человека, таким образом, удастся сократить процесс в несколько раз.
Данная работа довольно пыльная, ведь под старым полом скопилось немало грязи, от которой необходимо избавиться, поэтому желательно одеть специальную маску, очки, одежду и перчатки.

Для выполнения демонтажных работ потребуется набор инструментов, а именно:

стамеска;
молоток;
гвоздодер;
электрический лобзик;
отвертка;
клещи.

Подготовительные работы по демонтажу напольного покрытия включают следующие этапы:

Максимально освободите помещение от посторонних вещей, декоративных элементов, мебели. Предпочтительнее если комната будет абсолютно пустой.
В начале работ по удалению старого плинтуса следуйте действиям, которые указаны выше.
При наличии в полу отверстий для вентиляции, необходимо предварительно их удалить.
В первую очередь демонтируйте верхний слой деревянного пола, который является отделочным.
Затем следует процесс избавления от чернового пола. Комната очищается от мусора и грязи.

Существует несколько способов удаления напольного покрытия, которые различаются конечным результатом проведения этого процесса:

Доски будут повторно использованы в качестве отделочного материала. В таком случае, все действия выполняются с максимальной осторожностью. Этот вариант актуален лишь в том случае, если доски срываются не из-за их непригодности, а по иным причинам, к примеру, на их место планируется установить бетонное покрытие.

Деревянные материалы больше не будут использоваться. Данный процесс проще, ведь не требуется дополнительной осторожности в процессе удаления досок.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по удалению деревянного пола с использованием готовых материалов в будущем:

Каждую доску нужно пронумеровать, чтобы в дальнейшем можно было соблюсти порядок монтажа.
Работы начинаются со снятия плинтуса. Инструкция проведения данных работ была представлена выше.
Чтобы не повредить дерево гвоздодером, рекомендуется перед использованием инструментов подложить под них небольшие бруски из фанеры или дерева.
Демонтаж пола начинается из угловых участков с первой доски.
Гвоздодер не должен поднимать покрытие пола на высоту более трех сантиметров, в противном случае, сохранить покрытие целостным не удастся.
Если при помощи гвоздодера удалить гвозди не получается, то для их безопасного извлечения лучше использовать стамеску.
Учтите, что первая доска, которую демонтируют на полу, должна быть как можно дальше от входа в помещение. Также, данная доска должна быть минимальной ширины.
Технология демонтажа напольного деревянного покрытия состоит в вытаскивании гвоздя и поднятия доски. После этого, при помощи молотка, доску устанавливают на прежнее место.
Подобным образом, удаляются все гвозди и лишь затем, производится удаление доски.
Если возникает ситуации, когда гвоздодер нельзя установить между доской и стеной, то необходимо оборудовать небольшое отверстие, в дальнейшем его можно будет перекрыть плинтусом.
Для удаления всех последующих досок, следуйте вышеприведенному порядку действий.

Демонтаж деревянного напольного покрытия своими руками

После удаления плинтусов и подготовки основания, следует процесс демонтажа деревянных досок. Работу нужно начинать с удаления верхней части покрытия, которая находится напротив входа в помещение и соединена со стеной.

Если на полу есть обрезанная доска, то необходимо начинать именно с нее. Если же доски монтировались с использованием шурупов, то вначале следует их удалить, сделать это можно шуруповертом или крестообразной отверткой. Далее удаляются пазовые доски, после чего пол легко разбирается на отдельные части.

Намного сложнее демонтировать деревянный пол, который зафиксирован гвоздями. В этом случае придется выполнить ряд следующих действий:

отыщите доску, которая была уложена самой последней;

установите под ней гвоздодер, если гвоздь очень длинный, то под инструмент следует установить фанеру или брусок;

поднимите доску от лаг на 2-3 сантиметра;

выньте гвоздь и поставьте доску на прежнее место, важно чтобы в этот момент шляпка гвоздя торчала и отделилась от пола;

при помощи гвоздодера удалите гвоздь, чтобы избежать повреждения досок, подложите под гвоздодер подкладку (дерево, фанера).

Процесс удаления всех последующих гвоздей точно такой же, как и в вышеприведенной инструкции. Учтите, что во избежание повреждения, доски не должны подниматься над болом более чем на 3 см. В противном случае, доску станут непригодными к дальнейшему использованию.

Для демонтажа второй и всех последующих досок, необходимо между ними установить дополнительную доску, чтобы увеличить расстояние между ними. Благодаря этому, в образовавшихся щелях поместиться гвоздодер.

Бывают ситуации, когда в процессе демонтажных работ ломаются шиповые соединения между лагами. Это случается в тех случаях, когда материал уже потерял своих характеристики. Шипы равномерно распределяют нагрузку, к тому же, если между лагами есть определенное расстояние, то при эксплуатации деревянного пола возможно образование скрипа.

Если не удается избежать повреждения шипа, то для его реставрации подойдет клей и кусок доски, которая фиксируется при помощи небольшого гвоздя. Внешний вид доски утратит свою привлекательность, однако функциональное назначение сохранится.

В случае если при установке гвоздодера имеются определенные затруднения, то используйте молоток, он поможет забить гвоздодер в пространство между деревянными досками. Если и молоток окажется бесполезным, то нужно при помощи специального оборудования удалить часть доски, при этом, она будет окончательно испорчена.

После демонтажа основной части деревянного пола, следует удаление чернового покрытия. Для удаления лаг также используйте гвоздодер. При наличии повреждения на бетонном покрытии, потребуется осуществить его удаление. Данный процесс не только отнимет много времени, но и потребует особых навыков и оборудования для работы с ним. Поэтому, лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов. При этом специалисты строительного портала «Ремонтик» рекомендуют обратиться сразу в несколько организаций и сравнить цена на их услуги. Стоимость определяется индивидуальными особенностями комнаты, в которой проводятся работы.

Учтите, что договор о выполнении данных работ должен быть официально оформлен, при этом, стоит учесть все детали, вплоть до утилизации отходов. После демонтажа напольного покрытия, Вам предоставляется возможность поставить новый пол или соорудить бетонную стяжку, а если соблюдать технологии монтажа и эксплуатации, пол прослужит много лет.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола? Таблица цен

Расценки на демонтажные работы деревянного пола рассчитываются исходя из трудовых затрат и площади удаляемой поверхности.

Особенности профессионального демонтажа напольного покрытия

При удалении паркетного или деревянного пола обязательно должен иметься в наличии огнетушитель. Также потребуются носилки или тележка для выноса мусора к месту погрузки. Если части пола предполагаются повторно быть использованы, то демонтажные работы выполняются максимально аккуратно. Поскольку данный вид работ весьма затратный, то соответственно и стоимость будет выше. Демонтаж стяжки, плитки, железобетонных и бетонных полов требует существенных физических усилий, к тому же цена зависит от толщины покрытия.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, уточняйте по телефону или в форме обратной связи, все контактные данные указаны на страницах сайта.

Одним из важнейших условий успешного проведения ремонтных работ, в частности замены напольного покрытия, является подготовка поверхностей. Каким бы не было финишное покрытие, нужно понимать, что укладывать его необходимо на максимально ровную и прочную поверхность. Монтаж нового покрытия поверх старого недопустим, так как это снизит его прочностные, эстетические и прочие эксплуатационные характеристики, а значит, нужно знать, как убрать старый пол, причем не только знать, но и делать это правильно.

У человека профессионального в этом вопросе демонтаж любого старого напольного покрытия вряд ли вызовет затруднения, а вот тем, кто впервые сталкивается с необходимостью проведения работ такого типа, стоит ознакомиться с некоторыми правилами.

Правила проведения работ

Работы по демонтажу старого напольного покрытия будут в некоторой степени отличаться в зависимости от типа этого самого покрытия. Поэтому описание этих работ для лучшего понимания вопроса, лучше разделить на несколько отдельных абзацев.

Прежде всего, нужно понимать, что работы касающиеся демонтажа покрытий внутри помещений будут приводить к образованию пыли и загрязнений, поэтому перед их началом, нужно приготовить средства индивидуальной защиты. Потребуются защитные очки или маска, перчатки, респиратор, а также мешки для мусора и пыли. Кроме того, будет не обойтись без вспомогательного инструмента вроде фомки-гвоздодера, перфоратора , шуруповерта и молотка. Затем из комнаты нужно убрать мебель. После того как подготовка будет завершена, можно приступать к самим работам.

Если в качестве напольного покрытия были использованы рулонные материалы, такие как линолеум , ковролин и им подобные, то работы нужно начинать со снятия плинтусов. Этот конструктивный элемент необходимо убрать по всему периметру комнаты. Следует отметить, что нередко случается так, что гвозди, которыми плинтус крепится, ржавеют и их демонтаж становится возможен только при полном разрушении самого плинтуса. В этом случае, оставшиеся гвозди нужно отрубить при помощи зубила. После удаления плинтуса, покрытие просто отрывается от поверхности, при этом нужно знать, что начинать лучше всего с угла комнаты.

В случае, когда в качестве напольного покрытия использован паркет или ламинат , то демонтаж пола следует производить в зависимости от того, какой тип установки был выбран. Если покрытие было установлено плавающим способом, то сначала, как и в предыдущем случае, снимается плинтус, а потом покрытие разбирается на отдельные элементы. К тому же, если имеет место замковое соединение, то эти элементы вполне можно использовать повторно.

Если же покрытие закреплено клеевым способом, то дела обстоят несколько сложнее. В таком случае после удаления плинтуса, необходимо при помощи перфоратора отбивать каждый элемент отдельно. Для этого на перфоратор нужно установить специальную насадку. Если перфоратора нет, то можно выполнить работу с помощью фомки, поддевая снизу элемент и отрывая его.

Если в помещении был установлен деревянный пол на лагах, то такое покрытие убирается достаточно просто. Если доски крепились к лагам саморезами, то их нужно просто выкрутить, и доски легко удаляются. Если были использованы гвозди, то доски в месте крепежа поддеваются фомкой и отрываются. Если доски сохранять не нужно, то можно поступить проще. При помощи электролобзика доски пилят поперёк и просто отрывают. Лаги также демонтируются в зависимости от способа крепежа. Если прикреплены анкерными болтами, то их выкручивают. А можно и просто отбить лаги от основания с помощью кувалды.

Когда речь идет о демонтаже плиточного пола, например, кафельного, то следует знать, что работа предстоит пыльная и достаточно трудозатратная. Плитка удаляется при помощи перфоратора с насадкой или молотка и зубила. Важно отметить, что основную сложность, при такого типа работах представляет удаление остатков клея и выравнивание основания. Для этих целей можно использовать тот же перфоратор.

Может случиться и так, что под финишным покрытием может быть размещено выравнивающее основание из фанеры . Листы этого материала нужно тоже удалять, так как новое покрытие, настеленное поверх старого основания, через некоторое время может начать скрипеть. Если фанера привинчена саморезами, то их нужно просто выкрутить, а если фанера к стяжке приклеена, то ее снимают с помощью перфоратора. При этом нужно помнить, что располагать его необходимо под острым углом к поверхности.

Работы по демонтажу старого напольного покрытия не слишком сложны с технологической стороны, причем не важно, идет ли речь о том, чтобы снять деревянные полы или разобрать пол из кафельной плитки. Потребуются лишь некоторые знания и усердие. Но, при этом важно соблюдать правила техники безопасности.

Деревянный пол в жилых помещениях был и остается одним из наиболее комфортных и красивых. Даже самый дорогой ламинат не может заменить теплый и приятный на ощупь натуральный массив. Но красоту древесины нужно уметь сохранить. Для этого предстоит защитить деревянную поверхность лаком, маслом или масло-воском.

Еще в первой половине ХХ века в благородных домах водилась традиция - регулярно втирать в деревянный пол восковую мастику. Причем делалось это весьма оригинальным способом - ногами, на которые надеты специальные щетки. Процесс этот был весьма забавным, однако со временем изрядно поднадоел. В итоге деревянные полы стали вскрывать паркетным лаком, который требовал обновления раз в 5-7 лет. Ухаживать за лакированным паркетом было намного проще, чем за вощеным. Достаточно было протереть его влажной тряпочкой. Паркетный лак создает на древесине прочную непроницаемую пленку, устойчивую к истиранию и воздействию влаги. Благодаря появлению прочных паркетных лаков, сам паркет стал весьма популярным среди широких масс.

Казалось, проблема паркета и прочих деревянных напольных покрытий решена. Лак позволяет сохранить текстуру древесины, защищает напольные покрытия от механических воздействий, влаги и проникающих загрязнений. И это действительно так. Но, даже тончайшая лаковая пленка на самом-то деле изолирует натуральную древесину от человека. То есть, никто не заметит, если под лаком будет спрятан, например, пластмассовый паркет. Причем ни одна молекула веществ, из которых состоит пластик, не выйдет из «лаковой капсулы». В общем, в борьбе за натуральность лак стал сдавать свои позиции, и ему искали альтернативу. Однако не возвращаться же в назад в прошлое, танцуя на паркете со щетками на ногах! В то же время и оставлять дерево без защиты нельзя. Открытая деревянная поверхность быстро загрязнится и приобретет неряшливый вид. На лицо дилемма. Отсюда и начало борьбы различных защитных составов, одним из которых остается все тот же лак.

Лакированный пол

Штучный паркет, инженерная и массивная доска, покрытая несколькими слоями лака, надолго надежно защищена от загрязнения. К тому же лак делает ее текстуру более контрастной и выразительной, а также придает напольному покрытию блеск или матовый отлив. При выборе лака важно не ошибиться и учесть множество факторов.

Современные лаки делятся на две основные группы. Существуют лаки на водной основе и на основе органических растворителей. Лаки на водной основе по праву считаются наиболее экологичными, поскольку не выделяют токсинов и резких запахов во время работ по их нанесению, а также - вредных веществ в процессе эксплуатации.

Главная функция лака - образование защитной пленки на поверхности древесины. Полимерная основа лаков обеспечивается присутствием полиуретана, акрила, акрилатов либо их комбинаций. Полиуретановый лак считается самым лучшим, поскольку обладает наиболее высокой стойкостью эластичностью, прочность и устойчивостью к истиранию.

Лак следует наносить на загрунтованную основу. Грунт подбирается к лаку и к древесине. Как правило, лак и грунт являются элементами одной системы. Грунтовки бывают бесцветными или тонирующими. Помимо придания цвета дереву, они обеспечивают отличную адгезию лака.

Сегодня деревянные покрытия, предлагаемые рынком, представлены не только местными породами, такими как дуб, кедр, ясень, но и экзотическими. И если наша древесина в основном нормально воспринимает лак, то среди «экзотов» встречаются весьма капризные породы. К таковым относится, например, мербау, которая содержит соли. При нанесении на пол из мербау водорастворимого лака, соли растворяются водой и образуют некрасивые разводы. Чтобы не испортить такой пол, его рекомендуется вскрывать лаком на органических растворителях, если в качестве защитного покрытия выбрал лак.

Некоторые экзотические породы, такие как тик, ироко, олива, содержат большое количество масел. Грунты и лаки на водной основе на них ложатся плохо, поскольку масло, как известно, отталкивает воду. Обычно, применение водного лака для названных пород, приводит к появлению множества мутных пятнышек. Это масляные карманы, не перекрывающиеся лаком.

Специалисты рекомендуют для защиты деревянных напольных покрытий использовать рекомендуемые сочетания грунт+лак и не экспериментировать с самостоятельным подбором. На сегодняшний день неплохо себя зарекомендовали системы таких производителей, как ALPINA, ADESIV, BONA, Lobadur WS, PALLMAN, NEOPUR, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства лаковых покрытий:

износостойкость;
защита от проникновения влаги в структуру древесины;
стойкость к механическим воздействиям;
защита от загрязнений;
ремонтопригодность.

Недостатки:

чувствительность к температурно-влажностным колебаниям;
накопление электростатического электричества;
для ремонта требует удаления старого лакового покрытия.

Паркетные масла

У масла как средства защиты паркетного пола есть поклонники и противники. Но однозначно ответить, что лучше: лак или масло? - нельзя. Эти покрытия следует рассматривать в контексте конкретного напольного материала.

Среди отечественных потребителей в последнее время стала чрезвычайно популярна паркетная доска. Демократичная цена этого вида напольного покрытия и натуральный вид сделали свое дело. Однако рабочий слой натуральной древесины паркетной доски невелик, и, как правило, составляет 4 мм. Если паркетную доску вскрыть лаком, то каждая циклевка будет отнимать от нее минимум 0,5 мм. Соответственно через 20-25 лет рабочий слой истончиться настолько, что пол придется менять. Штучный паркет может пережить десятки циклевок, а потому на полу этот вид покрытия может пролежать до полувека.

Если исходить из соображений срока эксплуатации, то паркетную доску выгоднее покрывать маслом (или масло-воском). Все дело в том, что масло не образует пленки на поверхности, а впитывается в структуру древесины. Для обновления промасленной паркетной доски не требуется циклевка - необходимо просто вскрыть ее еще одним слоем масла. Но есть одно но. Масляная пропитка хорошо защищает от влаги и различных загрязнителей, но абсолютно не защищает древесину от механических воздействий, в частности истирания. Поэтому, применять масло следует в помещениях с низким трафиком, где на напольное покрытие не оказываются значительные нагрузки. Так, масло хорошо подходит для покрытий в спальнях и детских комнат. А в прихожих и гостиных лучше использовать лак.

Хорошие масла для деревянных полов производят известные марки: ADESIV, BONA, LOBA, OSMO, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства масляной обработки:

глубокое проникновение;
не отслаивается и не трескается;
устойчиво к температурно-влажностным колебаниям;
антистатические свойства;
легкость нанесения;
эффективность локального ремонта.

Недостатки:

боится попадания жидкостей;
необходимость обновления каждые 1-2 года.

Масло плюс воск

Сочетание воска с модифицированными натуральными маслами дает уникальный эффект при защите древесины. Масло-воск - материал технически сложный, оказывающий комплексную защиту. Маслянистый компонент пропитывает древесину, заполняет ее поры, а воск образует защитную водоотталкивающую пленку. По своим свойствам слой воска близок к слою лака на органическом растворителе.

Современные масло-воски удобны в нанесении. Если чистые масла необходимо втирать в деревянное покрытие, то технологичные масло-воски можно наносить валиком, как лак.

В эксплуатации масло-воски зарекомендовали себя лучше, чем масла. На обработанных чистым маслом деревянных поверхностях могут оставаться пятна, если разлитая на пол вода не убирается сразу. Масло заполняет большинство пор, но некоторые остаются открытыми. Через них древесина впитывает воду и темнеет. Обратный процесс (испарение воды) происходит долго, при этом пятна все равно полностью не исчезают. А вот сквозь пленку воска вода не проникает, благодаря этому, полы, обработанные масло-восками, подходят даже для кухонь и ванных комнат.

Масло-воски обладают очень высокой адгезией к деревянной поверхности. Причем, сила адгезии превышает механическую прочность самого масло-воска. Это означает, что при различных нагрузках исключается отслоение масло-воска - раньше разорвется его слой. У лака происходит все наоборот - прежде всего отслаивается лаковая пленка. Упомянутое свойство масло-воска может сильно пригодиться в тех случаях, когда деревянное напольное покрытие регулярно подвергается изменениям температурно-влажностного режима. Такие нестабильные условия чаще всего свойственны для дачных домов, где хозяева проживают лишь время от времени.

Еще одно преимущество масло-восков заключается в том, что они совместимы с практически любыми породами древесины, включая экзотические. Содержащиеся в «экзотах» соли и масла с масло-восками не конфликтуют, поэтому сюрпризов можно не опасаться.

Достоинства масло-воска:

структурная и поверхностная защита;
сохраняет естественный вид древесины;
не пропускает разлитые жидкости;
не трескается, не отслаивается;
антистатика;
невысокий расход при обработке;
возможность локального обновления.

Недостатки:

требует регулярного обновления (раз в 1-2 года).

Как ухаживать за деревянными полами

Любые деревянные полы нуждаются в особом уходе. Если вы хотите, чтобы они всегда выглядели идеально, то с них придется удалять мусор и пыль ежедневно. Влажную уборку проводят не чаще, чем раз в неделю. При этом тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не оставались лужи. В идеале деревянный пол после влажной уборки должен высохнуть в течение 1-2 минут.

Большинство производителей защитных составов для деревянных полов предлагают и специальные средства для ухода за ними. Это могут быть мойки и полироли. Моющее средство помогает удалить загрязнения при минимальном увлажнении тряпки, а полироль обеспечивает блеск, грязеотталкивающий эффект и дополнительный защитный слой.

Деревянные полы, вскрытые маслом или масло-воском требуют периодического обновления защитного слоя. Делается это довольно легко, однако из помещения придется вынести всю мебель. Можно обновлять пол частями, отставляя мебель и ставя ее на место после обработки участка. Масло-воски при повторных нанесениях просто растираются приспособлением, похожим на швабру. После высыхания они абсолютно безопасны для людей и животных. По вощеному полу приятно ступать босыми ногами. Масло и воск фактически не изолируют нас от дерева. Частота обновления слоя зависит от интенсивности эксплуатации покрытия.

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры - пришло время установить тепло- и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло - и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов.Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закрепленысаморезами - их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора - она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов - это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло- и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки, (а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо - и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

Устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

Настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15- 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
Поверх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
По периметру стен наклеивается демпферная лента.

Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Заливается бетонный раствор на 1,5- 2 см выше маячков, начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3- 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5- 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

Следующий шаг - на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием - выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс - лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 - 50 мм, так будет даже лучше).
Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40- 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции - ее следует закрепить к лагам степлером.
Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5- 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео - Монтаж пола из шпунтованной доски

Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые - водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации .

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно - это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .