Стояки отопления в многоквартирном доме. Замена стояков отопления в квартире Замена стояков отопления что лучше
Здравствуйте, дорогой читатель! Ничего вечного не существует. . Они установлены в каждом доме и в каждом доме рано или поздно перестают нас удовлетворять. В этой статье мы постараемся рассказать Вам, когда требуется замена труб отопления, и ознакомим с технологией работ.
Традиционные системы отопления из стальных труб и устаревают не только морально.
Основными недостатками таких систем являются:
склонность стали и чугуна к коррозии - по прошествии многих лет эксплуатации может возникнуть течь из трубопроводов;
«зарастание» солями кальция и значительное уменьшение КПД, засорение радиаторов ржавчиной;
невозможность перекрыть радиатор или систему отопления в одной комнате - необходимо отключать весь стояк в многоквартирном доме или полностью частный дом;
невозможность спустить воздух из батарей в квартире.
Старая разводка часто выполнена не по проекту, или проект был не слишком продуман - и в результате в комнате холодно. Наличие воздуха в теплоносителе также создает неудобства в виде холодных радиаторов и шумящих стояков.
В какое время лучше менять систему?
Идеальное время для замены отопления - лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время подумать, закупить материалы и тщательно и без спешки выполнить работы.
Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможно закрыть хомутами множественные проржавевшие места), то деваться некуда - меняем в любое время года.
Чем заменить?
Выбор типов труб для отопления . Ниже приведены их характеристики:
сталь (обычная углеродистая). Недорогая, но склонна к коррозии, зарастанию солями кальция; трубы соединяются сваркой - требуется сварочный агрегат и сварщик. Брызги металла при сварке могут подпортить любой ремонт - и не всегда удается полностью закрыть пол и стены в месте сварки металлом;
оцинковка. Оцинковка много лет не ржавеет, затем ведет себя, как труба из обычной стали. Недостатки те же;
нержавеющая сталь. Не ржавеет и не зарастает. Достаточно сложно сваривать. Хорошо зарекомендовала себя в частных домах, но не слишком уместна в многоквартирных;
медь. Долговечные, дорогие, очень сложно собирать - пайку оловом не каждый специалист выполнит;
нержавеющая гофротруба. Не ржавеет и не зарастает. Очень гибкая, что уменьшает количество соединений. Легко режется и монтируется. Собирается на фитинги, которые требуют периодического осмотра и обслуживания (замены уплотнений). Хорошо переносит перепад температур и скачки давления. Не выдерживает значительных механических нагрузок. Не самый дешевый материал.
полипропиленовые трубы (PPR). Полипропилен легко монтируется и паяется, хорошо гнется, не ржавеет, мало деформируется при нагреве, легко стыкуется с металлом через переходники. Недорогой материал;
трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Не ржавеют, мало деформируются при нагреве, легко паяются и собираются на фитинги. Недорогой материал;
металлопластик. Имеет армирование из алюминиевой ленты, пластик - ПВХ или сшитый полиэтилен. Недорогой и популярный материал. Монтируются на специальные фитинги, хорошо гнутся, не ржавеют. Имеют небольшую толщину и малую механическую прочность - существует опасность повреждения. Выдерживают температуру до 95°С;
трубы с измененной молекулярной системой - трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. Выдерживают температуру от −110 до +110 °С, рабочая температура - до 95°С, используются для трубопроводов в при работе в условиях отрицательных температур. Очень прочные, хорошо гнутся, не ржавеют, монтируются с помощью фитингов.
В целом для замены стояков отопления в квартирах лучшим вариантом являются пластик и металлопластик, так как ставить дорогую металлическую трубу в отдельно взятой квартире смысла нет, и никто не гарантирует, что в доме имеется заземление инженерных сетей. В загородном доме выбор материала обусловлен личными предпочтениями и финансовыми возможностями.
Монтаж своими руками
Инструменты и материалы
Для установки батареи понадобятся следующие материалы:
радиатор отопления. Число секций такое же, какое было у ранее стоявшего чугунного радиатора. В частном доме количество секций по комнатам можно откорректировать;
комплект заглушек (4 шт.);
кран Маевского для выпуска воздуха, подходящий по резьбе к диаметру отверстия в заглушке;
крепления с дюбелями;
муфта с наружной резьбой - для пластиковых труб (МРН);
два вентиля для установки батарей (совмещенных с накидной гайкой («американкой»)), при этом диаметр гайки должен составлять ½″, диаметр вентиля совпадать с отверстием в заглушке. В частный дом обычно требуется угловой вентиль, в многоквартирный - прямой;
прокладки под заглушки, под вентиль и американку, для соединения секций батарей (в общем, на размеры ½″, ¾″, 40 мм или 1 ¾″. Оптимальный вариант - термостойкий силикон или фторопласт, но некоторые предпочитают жесткий паронит. Лента из фтороуглеродного материала.
Материалы для сборки стояков зависят от типа труб: в любом случае это будут трубы, отводы, тройники, муфты пластиковые и муфты переходные с резьбой; крепления с дюбелями; для металла - резьбы, накидные гайки или сгоны, электроды, припой. Следует учитывать, что максимальное давление в системе достигает 16 атмосфер (1,6 Мпа), температура - до 95°С. В любом случае необходимы по два вентиля на каждый стояк - чтобы можно было отключить отопление в каждой комнате.
Для подвода обычно выбирают диаметр ½″ (для пластика 20 мм); диаметр нового стояка должен быть равен диаметру существующих стояков.
Оборудование и оснастка:
болгарка;
электродрель;
разводные ключи - 2 шт.;
плоскогубцы;
плашка для нарезания резьбы на металлических трубах;
специальный радиаторный ключ для сборки радиаторов;
паяльник для пластика, для меди или сварочный аппарат для стальных труб;
рулетка и штангенциркуль.
Не забудьте про очки для работы с инструментом; брезентовые костюм, рукавицы и маску для сварщика - техника безопасности поможет Вам сберечь здоровье.
Сброс стояков
Перед тем, как поменять отопление в квартире, необходимо выполнить сброс стояков и перекрыть их (предварительно согласовав свои действия с работниками ЖЭКа). По возможности следует договориться с соседями и производить замену стояков и подводки по всем квартирам - сверху донизу. Если договориться не удастся, тогда придется резать стояк у себя в квартире.
В частном доме проще - нужно отключить отопительный прибор, слить систему - и можно работать.
Нарезка резьбы
Отопительные приборы и трубы демонтируются при помощи болгарки. Трубы вверху и внизу нужно очень аккуратно и ровно обрезать, затем плашкой нарезаются резьбы, прикручивается МРВ и вентиль - для пластика; устанавливается латунный вентиль - для стальной разводки.
Сборка
Радиаторы продаются секциями по 5 штук, и перед установкой следует собрать секции в один большой радиатор нужного размера при помощи радиаторного ключа, вкрутить заглушки, кран Маевского, вентили.
Установка радиаторов
Сначала производится установка радиаторов - намечается место установки, на стену клеится фольгоизол (вспененный полиэтилен с фольгой), с помощью дюбелей устанавливаются крепления и навешивается радиатор.
Установка стояков
Размечается место расположения стояка и подводки. Пластиковые нарезается в нужный размер и спаиваются или собираются с помощью фитингов. К вентилю пластик припаивается, к радиатору - подсоединяется через МРН с помощью накидной гайки на вентиле.
Металлические трубы также режутся, стальные - свариваются, на концах нарезается наружная резьба. Затем монтируются при помощи креплений. К существующему стояку новый стояк присоединяется к вентилю при помощи сгона или накидной гайки.
К концам подводки к радиатору отопления привариваются резьбы и соединяются с радиаторными кранами с помощью накидной гайки. Вентили позволяют перекрыть подачу горячей воды в каждую отдельную комнату. Гофротруба и медь присоединяются при помощи специальных фитингов.
Особенности проведения работ в частном доме: обычно меняют всю систему полностью, подачу и обратку прокладывают вдоль пола в креплениях.
Монтаж системы теплого пола проводится при капитальном ремонте пола - ведь труба отопления прячется в стяжку. С этой целью применяют трубы из сшитого полиэтилена и ПВХ. Трубы должны быть уложены в защитный кожух из другой трубы, на входе - выходе также устанавливаются вентиля.
Опрессовка и запуск
Затем производятся опрессовка и запуск системы. Опрессовка - заполнение системы отопления водой или воздухом под давлением. При выполнении работ без привлечения работников ЖЭКа обычно применяют способ заполнения водой как единственный доступный, хотя и более рискованный. При заполнении водой в крайних точках системы следует стравливать воздух. Если при опрессовке не было выявлено дефектов монтажа - протечек, система считается запущенной. Найденные протечки следует устранить и повторить опрессовку.
После запуска системы необходимо еще несколько дней проверять, не завоздушилась ли система, и стравливать воздух.
Частые ошибки и проблемы
Чаще всего встречаются следующие ошибки в монтаже систем отопления:
несоответствие проекту;
отсутствие кранов Маевского. Воздух в систему попадает из-за плохой работы насосов в котельной, выходит растворенный в воде - периодически его нужно стравливать;
при заливке теплого пола стяжкой не проводят проверку герметичности системы;
залили стяжкой систему подогрева пола без заполнения ее водой - в результате стяжка трескается;
некачественная пайка и сварка труб может привести к утечке.
Заключение
Мы надеемся, что статья оказалась полезна читателю. Благодарим за внимание! Читайте, используйте, делитесь информацией с друзьями в соцсетях!
Как высотный жилой фонд, так и частные домовладения характеризуются определенным физическим износом. Активно используемые коммуникационные системы спустя некоторое время приходят в негодность и подлежат ремонту или замене. К ним прежде всего относятся стояк отопления и фановый стояк (внутренняя канализация). По канализационной трубе осуществляется слив жидких отходов человеческой жизнедеятельности.
Перед заменой труб необходимо убедиться, что все комплектующие докуплены.
Труба, подключенная к фановому стояку, обеспечивает снабжение системы чистым атмосферным воздухом, устраняя характерные неприятные запахи в туалете. От эффективности работы фанового стояка напрямую зависит чистота воздуха, а от надежности и качества работы стояка, труб и батарей отопления — уют, тепло и комфорт в доме. Замена стояка отопления может быть выполнена своими руками, но к этому нужно основательно подготовиться.
Когда стояк подлежит замене?
Схема канализации в квартире из чугунных труб.
Условно все существующие в настоящее время стояки можно разделить на пластиковые и чугунные (по материалу изготовления). В свою очередь, чугунные стояки в зависимости от геометрических параметров бывают диаметром 73 мм и 110 мм, а пластиковые изделия — 50 мм и 100 мм. Диаметр фанового стояка должен соответствовать или немного превышать диаметр сточной трубы.
В настоящее время, как правило, выполняется замена чугунных канализационно-фановых магистралей 110 мм, установленных в т.н. «хрущевках» и отслуживших свой срок, на поливинилхлоридные трубы. Учтите, что и относительно новые трубы, осаждая на своих поверхностях пыль, жиры и бактерии, если их не чистить хотя бы раз в год, выходят из строя.
Обладая достаточными теоретическими знаниями, необходимыми инструментами, современными материалами, приспособлениями, терпением и осторожностью, вы можете самостоятельно выполнить замену труб и стояков водоснабжения и отопления. Замена стояков отопления и фанового стояка считается одной из самых ответственных ремонтных операций.
Замена стояков, труб, батарей и фанового стояка должна выполняться в строгом соответствии технологии. Если у вас есть время и деньги на полную замену стояка и труб, то это нужно сделать, т.к. метод «латания дыр» однозначно себя не оправдает.
Статья по теме:
Печь-камин в интерьере
Замена стояков отопления: подготовка к работе
Если будет выполняться замена старого стояка новым, но тоже чугунным, это будет чересчур трудоемко и дорого.
Схема вывода фановой трубы на крышу.
Пластиковые изделия более предпочтительны, но такое решение далеко не всегда можно считать рациональным. Неизвестно, как будет себя вести в дальнейшем «сборная» чугунно-пластиковая система. Конечно же, предварительная консультация с соответствующими специалистами поможет вам избежать снижения эксплуатационных качеств новой фановой системы.
Подготовьте трубу с отводами нужного размера и резиновую манжету для обеспечения герметичного уплотнения. Купите стальные хомуты — крепления, необходимые для фиксации стояка к стене. Подготовьте и проверьте работу инструментов, необходимых для работы. Вам понадобятся:
резиновый манжет для уплотнения пластиковых труб в старом чугунном раструбе;
пластиковый тройник, подбираемый под необходимые углы или же крестовина с отводом 50 в необходимую сторону;
1 или 2 трубы необходимой длины;
компенсатор для удобства соединения ПВХ труб;
металлические хомуты, необходимые для фиксации канализационного стояка к стене;
пластиковый переходник с резиновыми манжетами, необходимый для соединения верхней трубы без раструба;
2-4 пластиковых отхода с углом поворота 45°;
болгарка;
электродрель;
кувалда;
штукатурка;
ведро;
набор отверток;
защитные очки;
стремянка;
силиконовый герметик.
Схема стояка отопления.
Расчистите место работ, уберите все лишние приборы и предметы. В случае невозможности уборки стационарных воспламеняющихся предметов, накройте их огнеупорным покрытием. Оповестите жильцов соседних этажей о недопустимости пользования канализацией в период проведения работ.
Учтите, что гарантии того, что абсолютно все будут соблюдать вашу просьбу нет, поэтому наиболее оптимальным вариантом будет перекрытие подачи воды на время выполнения ремонта.
Замена отопительного стояка: этапы работы
Замена отопительного стояка выполняется в определенной последовательности. Прежде всего, демонтируются старые стояки отопления, канализации и водоснабжения. Для этого:
стояки перекрываются, из них выпускается вода (нужно обратиться в ЖЭК);
старые трубы вырезаются болгаркой, после чего выполняется их демонтаж путем вытягивания из плит перекрытия;
размечаются места монтажа батареи;
с помощью перфоратора и уровня устанавливается батарея;
после установки батарей подключаются трубы;
подключается низ и верх радиатора к соседям.
Статья по теме:
Что сажать осенью на даче: 7 советов огородникам (38 фото)
Порядок замены отопительного стояка
Замена стояка, труб и прочих агрегатов требует строгого соблюдения технологии.
Для начала нужно перекрыть стояки и сбросить с них воду. Для этого обратитесь в ЖЭК, сотрудник которого (обычно за дополнительную плату) выполнит вам отключение и включение стояков. После того как стояки будут отключены, следует вырезать при помощи болгарки старые трубы и вытянуть их из плит перекрытия.
Схема нарезки резьбы на трубах.
Теперь при помощи специальных трубных лерок нарежьте резьбы на старых трубах. В случае, если вы не будете выполнять замену старых труб новыми, то их нужно обязательно промыть от застарелой грязи. Для промывки можно использовать специальные готовые растворы, которые выедают всю застаревшую грязь внутри труб. Не забудьте тщательно почистить резьбы в отопительных батареях.
В случае, если вы собираетесь устанавливать новые батареи, хорошо подумайте, какие именно радиаторы отопления лучше всего выбрать. Специалисты не рекомендуют устанавливать на центральное отопление какие-либо другие радиаторы, кроме биметаллических или чугунных. Лучше всего для центрального отопления подойдут батареи, у которых в середине большой приток для воды. Просто они медленнее забиваются.
Установка нового стояка начинается снизу возле магистральной линии либо у начала фундамента в частном доме. В стене нужно подготовить отверстия для установки хомутов. Выполняется монтаж и фиксация новых труб при помощи специальных креплений-хомутов. Фановые отводы необходимо подвести к сантехническому оборудованию. Лучше всего использовать металлические крепления. Они обеспечивают надежную фиксацию труб и прочность конструкции в целом.
При помощи соединительных фитингов можно повернуть стояк в любом направлении, резьбу необходимо всегда подматывать паклей.
При строительстве и капитальных ремонтах многоквартирных домов стояки отопления часто монтируются из армированного полипропилена или металлопластиковых труб.
Насколько оправдан такой выбор материала?
Сам монтаж многократно упрощается. Он выполняется без применения сварки в кратчайшие сроки.
Трубы легко гнутся руками: изготовить обвод или изгиб можно на месте.
Трубы и фитинги легки: подъем необходимых материалов на пятый этаж не отнимет у вас много сил.
Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Не тут-то было.
Внимание: если вы хотите создать себе минимум проблем в дальнейшем, для монтажа стояков и подводки до вентилей используйте только и исключительно оцинкованные водогазопроводные трубы.
Почему? Ведь штатный режим работы системы отопления с запасом укладывается в параметры, заявленные для того же полипропилена?
Видите ли, человеческий фактор никто не отменял. Стоит слесарю забыть закрыть входные задвижки во время испытаний теплотрассы на плотность — и давление в стояках окажется равным не 4-5 атмосферам, а 10-12.
Достаточно открыть домовые задвижки при запуске отопления быстро — и результатом станет гидроудар, при котором возможен кратковременный скачок давления и вовсе до 15-20 кгс/см2.
А ежегодные испытания на температуру? Помните те несколько дней весной, когда батареи раскалены? Работа в предельном режиме снижает ресурс пластиков, и очень сильно.
Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; ей же мы выполним подводки к отопительным приборам. Что потребуется помимо нескольких метров трубы?
Ответ зависит от того, есть ли в вашем распоряжении сварка и соответствующие навыки. Учтите: нужно уметь варить герметичные швы, причем с зеркалом.
К слову, газовой сваркой в проблемных условиях работать несколько легче.
Если сварка есть, нужны приварыши — длинные и короткие резьбы, к которым будут присоединяться радиаторы и запорная арматура. Кроме того, понадобится по три контргайки на каждый радиатор; три сгона — по одному на подводки и перемычку; три вентиля ДУ20.
Вентиля будут в разных положениях либо перекрывать ток воды через перемычку, направляя весь объем воды в отопительный прибор; либо, наоборот, ограничивать проходимость батареи при полностью открытой перемычке.
Полезно: вентиля — только и исключительно современные шаровые. Про существование винтовых вентилей лучше полностью забыть. Как вариант — на одну из подводок может быть установлен дроссель или термоголовка.
При сборке вручную вам придется вооружиться плашкой с держателем и турбинкой с режущим кругом по стали. Все прямые участки труб с резьбами будут изготовлены на месте. Кроме того, понадобятся весь перечисленный выше набор деталей; два тройника (чугунных или латунных) и две муфты. Нарезать резьбу, разумеется, придется в тисках.
Приступаем к работе
Сброс стояка
Как отключить стояк отопления?
В домах с нижним розливом стояки соединяются попарно. Вам придется выяснить, с каким именно связан интересующий вас стояк. Простейший способ сделать это — подняться в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на расположение перемычки
.
Верхний розлив означает, что вам придется перекрыть по одному вентилю в подвале и на чердаке.
Как найти нужные вентиля? Ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестничные марши всегда видны. После того, как нужный подъезд найден, вычислить положение нужного вам вентиля — дело несложное.
Оба вентиля перекрываются; затем выкручиваются заглушки или открываются сбросники. Подождите, пока сойдет вода, чтобы убедиться, что запорная арматура полностью исправна. Дело сделано.
Важно: отключение стояка в отопительный сезон допустимо лишь в том случае, когда у вас есть доступ в верхнюю квартиру. Если она нежилая — вы просто не сможете запустить отопление, стравив воздух.
Демонтаж старого стояка
Простейший способ отсоединить отопительные приборы — перерезать турбинкой подводку к ним. Затем отдаются контргайки, после чего обрезок подводки выкручивается из радиаторной пробки.
Где резать сам стояк?
На выбор места влияют два фактора:
Ваши отношения с соседями снизу и сверху. Отопительные стояки есть смысл менять через перекрытия: как показывает опыт, быстрее всего коррозия разрушает трубу именно внутри бетона.
Удобство дальнейших работ. Отрезать трубу нужно в том месте, в котором вы сможете нарезать на ней резьбу или приварить готовую. Желательно — не слишком близко к полу и стене.
Нарезка резьб
Опытному сварщику, думается, нет нужды подсказывать порядок действий; а вот нарезка резьбы вручную вполне может быть непривычной читателю.
На что обратить внимание?
У трубы с помощью напильника или турбинки снимается фаска — делается заход для плашки.
Держатель с плашкой надевается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка зашла на трубу строго перпендикулярно ее оси.
На стояке нарезаются короткие резьбы — не больше пяти ниток.
Когда плашка заходит на край трубы, прижимать держатель нужно с максимально доступным вам усилием.
Сам стояк после того, как первая нитка нарезана, обязательно придерживается газовым ключом. Усилие прикладывается в таком направлении, чтобы компенсировать вращающий момент от плашки. Иначе вполне реальна ситуация, когда вы оторвете резьбу от радиатора выше или ниже по стояку.
Нюанс: исключение составляют установленные на сварку конвектора. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете; стояк при нарезке резьбы держать не нужно.
Длинные резьбы нарезаются на подводках к радиатору (по ним предстоит согнать радиаторные пробки и контргайки) и на сгоне в перемычке. При нарезке отрезок трубы фиксируется в тисках — так, чтобы не замять и не деформировать уже нарезанные резьбы.
Сборка
Отрезанные по месту трубы с нарезанными на обеих сторонах короткими резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами соединяются с резьбами на стояке. Подмотка — сантехнический лен с краской или силиконовым герметиком; прекрасные результаты дает и полимерная нить (к примеру, Тангит Унилок).
Во втором случае цена подмотки намного выше; однако для разовой работы можно и разориться на упаковку.
Затем на резьбы наворачиваются тройники. Расстояние между внутренними резьбами, ориентированными в сторону отопительного прибора, должно составлять по их осям ровно 50 сантиметров: иначе придется монтировать подводку внатяжку.
Помимо того, что при перекосе контргайки будет трудно герметизировать, наклонная подводка выглядит просто-напросто неаккуратно.
Следующими вкручиваются в тройники вентиля — с резьбами папа-мама или мама-мама с короткими патрубками.
В отсекающие радиатор вентиля вкручиваются длинные сгоны — патрубки с короткой резьбой на одном конце и длинной на другой. На них сразу можно согнать до упора контргайку (плоской стороной к радиатору) и радиаторную пробку.
Перемычка монтируется так же, как и любой сгон: длинная резьба с навернутой до упора контргайкой вкручивается в тройник; затем короткая резьба, совмещенная с резьбой вентиля, подматывается и вкручивается в него, при этом длинная резьба выворачивается из тройника на длину короткой; потом подматывается и зажимается контргайка.
Последним подключается радиатор. Он вывешивается на кронштейнах так, чтобы оси резьб под пробки совпали с осями подводок. Затем в него сгоняются предварительно подмотанные пробки; после них операция повторяется с контргайками.
Запуск стояка
Замена стояка отопления в квартире нами уже, в общем-то, выполнена. Остался сущий пустяк: испытать собранную конструкцию под давлением и запустить стояк, возобновив циркуляцию в нем.
Начнем с испытаний.
На этом этапе желательно наличие помощника, который при течи сможет проинформировать вас об этом по мобильному телефону или простейшим способом — постучав по стояку.
Открываем вентиль на перемычке и перекрываем оба вентиля, ведущих к радиатору. Так мы ограничим количество резьб, находящихся под давлением при пробном запуске.
Вкручиваем заглушки или закрываем сбросники в подвале.
Приоткрываем вентиль на замененном нами стояке.
Важно: если на стояках установлены винтовые вентиля, открывается тот вентиль, который установлен стрелкой по направлению от розлива к квартирам. Инструкция связана с устройством этого типа запорной арматуры: открыв стоящий наоборот вентиль, вы с большой вероятностью оторвете клапан от штока.
Как только в приоткрытом вентиле вода перестанет шуметь, давление в стояках и розливе можно считать уравнявшимся. Оба вентиля на парных стояках (в случае верхнего розлива — в подвале и на чердаке) открываются полностью.
Затем — визуальный осмотр: вернувшись в квартиру, мы открываем вентиля на подводке (тоже медленно, дав радиатору заполниться водой без гидроудара) и внимательно просматриваем все резьбы на предмет течей.
Теперь осталось только стравить воздух, возобновив циркуляцию.
Как это сделать?
В домах с нижним розливом в квартире на верхнем этаже открывается кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана пойдет вода — не спешите уходить: пузыри воздуха могут задержаться в радиаторах и оказаться около воздушника с некоторым запозданием. Однозначно о возобновившейся циркуляции говорит только нагрев стояка.
Верхний розлив не требует от вас каких-то активных действий: воздушная пробка будет вытеснена в расширительный бак на чердаке. Впрочем, если его объем невелик — лучше не полениться и приоткрыть воздушник в верхней части бачка.
Особый случай
Что можно сделать, если по какой-то причине (отсутствие жильцов верхнего этажа и т.д.) воздух стравить не получилось?
Не всегда, но в большинстве случаев возобновить циркуляцию можно, перегнав стояк на сброс. Опытные слесари часто делают это с заглушками; куда проще, удобнее и безопаснее, однако, когда вместо них установлены сбросники — шаровые или винтовые вентиля.
Алгоритм действий прост: на одном стояке открывается вентиль, на втором — сбросник. На фронте воды выносится большая часть воздуха. Если циркуляция не возобновилась, можно повторить перегонку стояка в противоположном направлении.
Метод всегда оказывается эффективным в случае, если в качестве отопительных приборов в доме установлены конвектора. Алюминиевые и биметаллические радиаторы благодаря узким внутренним каналам тоже обычно перепускаются без проблем; а вот чугунные батареи отопления нередко задерживают воздушные пробки.
Read more…
Массовая газификация, начатая в СССР в середине 60-х годов прошлого века, дала возможность владельцам частных подворий изменить способ отопления жилища. Для этого промышленностью страны выпускались газовые котлы, которые имели общее для всех моделей обозначение АГВ