Несложная установка окон в доме из бруса позволяет собственникам провести все работы без приглашения мастера. Достаточно правильно произвести все необходимые к постройке замеры, выбрать инструменты, закупить материалы и окна. Нюансы, существующие в каждой подобной процедуре, постигаются в процессе работы. Нужно запастись терпением и приступить к работе.

Для установки окон в доме из бруса потребуется произвести замеры, подготовить инструменты и купить необходимые материалы.

Специфика установки окон в постройке из бруса

Любой вид постройки возводится с учетом проемов, которые оставляются для монтажа окон и установки дверей. Но если все известные стройматериалы позволяют проводить подобную процедуру почти немедленно после строительства, то установка в деревянных домах может начинаться через 1-2 года после их возведения. Условие продиктовано тем, что натуральный материал может проявить усадку. Хотя здания, созданные из клееного бруса, проявляют себя как очень прочные, положенный период лучше выждать и избежать будущих реконструкций.

Окно никогда не монтируется непосредственно в основу стены, а только в коробку, которая должна максимально защитить от возможной деформации конструкцию. Перед началом работы всегда дерево в проеме проверяется на возможное появление за это время гнили, дефектов, случайных повреждений. Если они замечены, необходимо заняться их немедленным устранением и дополнительной обработкой антисептическими веществами.

Так как конструкция все равно со временем может дать хотя бы незначительную усадку, между коробкой и сторонами проема оставляется небольшой (до 7 см) зазор. По окончании процесса он заполняется соответствующими материалами и закрывается во избежание сквозняков и для обеспечения целостности здания. Почему-то монтаж пластиковых окон считается не соответствующим для конструкций из бруса. Мнение ошибочно, так как их установка является простейшей. Если белые окна ПВХ будут выглядеть некрасиво, можно закупить конструкции с расцветкой «под дерево» или покрасить белым дополнительные элементы здания.

Для того чтобы качества монтажной пены не ухудшались из-за испарений древесины, строители используют пенополиэтиленовую фольгированную ленту, предоставляющую необходимое экранирование. После проведения замеров выбираются окна с меньшими размерами около 3-3,5 см, ширина подоконника подбирается с учетом возможного размещения внутри помещения радиатора. Подоконник не может полностью прикрывать отопительный прибор: причиняется вред и самому окну ПВХ, а также значительно уменьшается теплоотдача. Если в комплекте с изделием продаются пластиковые боковые заглушки, необходимо приобрести их и использовать во время установки.

Подготовка проема окна перед установкой

Использование во время монтажа строительной пены обязательно. Она гарантирует нужную жесткость конструкции, ее долговечность, необходимую изоляцию.

Чтобы сама пена не пострадала от климатических явлений, ее дополнительно также изолируют строительными материалами. Образец пены выбирается в зависимости от времени года, когда будет проводиться установка. Так как материал обладает способностью увеличиваться, строители советуют проводить задув небольшими отрезками, чтобы в окончательном варианте не образовались пустоты. Работы по монтажу окон, в отличие от строительства здания, проводятся даже зимой.

Обязательным условием перед началом монтажа в деревянных домах является отсутствие пыли, мусора, остатков строительных материалов на основе проема. Если установка проводится в рамках реконструкции, удалив предыдущую конструкцию, нужно осторожно устранить верхний непрочный слой. Так, пена гарантированно прочно сцепится, не будет в будущем отслаиваться, заставляя начать монтаж заново. Если в итоге окажется, что зазор между окном и коробкой несколько больше, его заполняют подручными строительными материалами:

• остатками бруса;
• пенопластом;
• гипсокартоном;
• кирпичами.

Установить небольшое окно достаточно просто: не нужно вынимать стеклопакеты и створки, монтаж проводится напрямую. Большие конструкции желательно монтировать так же, без нарушения целостности, предусмотренной на заводе.

Ставить окно плашмя перед началом работ или допускать перекосов категорически нельзя.

Само окно может повредиться, а камешки, остатки материала для строительства повредят или вовсе разобьют стекло.

Защитная пленка, имеющаяся на всех подобных конструкциях, удаляется сразу же, так как после монтажа через некоторое время избавиться от нее станет не просто: придется отпаривать с помощью фена, что ухудшит вид окна и может повредить поверхность ПВХ.

Стандартные размеры отступов от импоста и углов не менее 15 см. При этом, если используются для монтажа своими руками специальные монтажные пластины, крепление проводится заранее с использованием саморезов, для которых делаются на раме с внешней стороны отверстия. Защитную ленту ПСУЛ вопреки рекомендациям лучше устанавливать по окончании работ, а не в самом начале.

Монтаж рамы своими руками

Перед тем как установить окно, стоит учесть, что сама технология проводимых работ зависит исключительно от прочности домов и величины конструкции. Фиксация проводится преимущественно двумя методами:

• дюбелями или анкерами (внедряются в стены через заранее просверленные отверстия);
• зубчатыми пластинами (крепятся шурупами без повреждений стены).

Выбор зависит исключительно от желания человека, проводящего установку своими руками, но первый способ признан более долговечным и эффективным. Его качественные характеристики гарантируют, что окно очень долго не повредится в результате интенсивной эксплуатации.

Пошаговый монтаж изделия таков: по углам для обеспечения необходимого зазора располагаются деревянные брусочки или пластиковые уголки, рама вставляется так, чтобы все размеры зазоров были одинаковыми. Используя саморезы, не стоит их вкручивать слишком сильно, до упора. После дополнительной проверки правильности расположения окна отвесом и уровнем проводится окончательная фиксация, для чего нужно вставить окно.

Начав работу, оставлять конструкцию в незавершенном положении на длительное время нельзя: она начнет выгибаться, деформироваться, что приведет к необходимости покупать новое изделие. Завинчивание заканчивается, как только поверхность шляпки выровняется с рамой или будет выступать на 1-2 мм над ней. Далее все имеющиеся зазоры дополнительно заполняются пеной, все запененные швы после высыхания и выравнивания при необходимости покрываются защитными лентами, которые снаружи слегка утопляются.

Промежуток, находящийся под местом для отлива воды, заполняется пеной, а после ее полной полимеризации устанавливается идущий в комплекте с изделием подоконник. Он вводится на глубину 2 см и фиксируется. Подоконник не может быть расположенным идеально ровно (только под небольшим наклоном), что обеспечит сток влаги. Для этого его запенивают снизу в оставшемся между домом и подоконником пространстве.

Оконный проем должен быть полностью готов не позже чем за 3 дня с начала работ. Так, удастся избежать возможной деформации материала, самой конструкции. Но пользоваться изделием сразу же нельзя. Окно нельзя трогать около суток во избежание возможных повреждений монтажа. Собственный дом — это большая ответственность. Если хозяин не собирается проводить самостоятельную установку окон, можно нанять бригаду монтажников.

Установить окна в доме из бруса можно своими силами, не вызывая специалистов. Важно четко следовать инструкции. Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям и необходимости повторного монтажа. Перед началом работ следует четко определить, какие окна и куда будут установлены.

Особенности

Основной нюанс, касающийся установки окон в доме из бруса, заключается в постепенной деформации стен. Со временем материал изменяет свою геометрию и размеры – явление называется усадкой. По этой причине некоторые владельцы предпочитают производить окончательный монтаж окон и дверей спустя 12–24 месяца после строительства дома. Именно столько лет требуется, чтобы произошла усадка.

Выжидать так много времени совсем не обязательно. Во-первых, явление может быть актуальным даже через 5 лет после строительства. Во-вторых, окна в домах ставят в специальную коробку, которая защищает их от возможной деформации. Чтобы снизить влияние усадки на конструкцию, стоит оставить между ней и проемом небольшой зазор, ширина которого не превышает 5–7 см. После монтажа его потребуется заполнить специальными средствами.

При установке окон из ПВХ потребуется применить отражающую фольгированную ленту. Она сохранит качество монтажной пены, на которой могли бы негативно сказаться испарения дерева. Важным нюансом считается подбор подоконника. Он должен быть выбран с учетом возможной установки отопительных радиаторов. Если подоконник будет его полностью прикрывать, то ухудшится прогрев помещения, а сам материал значительно пострадает. Окно должно быть на несколько сантиметров меньше, чем подготовленный под него проем.

Важно! Особое внимание следует уделить поверхности проема для окна. Если там есть плесень или остается влага, то ставить коробку с окном категорически не рекомендуется до полной очистки и просушки древесины.

Виды окон

С целью установки в брусовом здании чаще всего используют деревянные окна, хотя при желании можно выбрать пластиковые. Обе конструкции прослужат долгие годы, а монтаж практически одинаков. Тем не менее они имеют свои различия.

Деревянные окна отличаются высоким уровнем экологичности. Они красиво сочетаются с общим внешним видом дома и вписываются в любой интерьер. Они довольно привлекательны по стоимости. К минусам можно отнести необходимость регулярной дополнительной обработки специальными средствами после 5 лет эксплуатации. Это позволит предотвратить ухудшение внешнего вида материала и его гниение. Для изготовления рам обычно используют сосну, дуб или лиственницу (в виде клееного бруса).

Пластиковые окна меньше пропускают холод в зимнее время года, обладают хорошими показателями теплоизоляции и герметичности. На рынке они представлены множеством моделей, из-за чего подобрать идеальный вариант будет достаточно просто. Пластик неприхотлив в уходе, устойчив к ударам и не теряет свойств при эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Главным минусом считается низкая сочетаемость с внешним видом дома из бруса. А низкокачественная конструкция может плохо сохранять тепло, значительно пропускать звук с улицы и иметь низкий срок службы.

Различаются окна и по своей конструкции. Процесс монтажа для них идентичен, но эксплуатация может отличаться кардинальным образом. Подходить к вопросу выбора следует максимально серьезно.

Одностворчатые

Самыми маленькими из классических окон считаются одностворчатые. Они идеально подходят для прихожей или кухни, но для других комнат количество пропускаемого света окажется недостаточным. Поэтому вставлять их следует только на небольших площадях.

Двустворчатые

Стандартные окна, которые применяются в большинстве квартир и частных домов. Имеют две створки, одна из которых открывается в обеих плоскостях. Отличаются практичностью и наибольшими показателями удобства.

Трехстворчатые

Идеальный вариант для крупных комнат. Лучше всего вписываются в гостиную и спальню. Окна пропускают очень много света и делают интерьер более красивым. Две из трех створок можно открыть полностью или под определенным углом.

Глухие

Окна глухого типа имеют простейшую конструкцию и обладают очень малыми размерами. Они предназначены для установки в подвалах или на чердаках. Конструкция не подразумевает открывания, при этом ее форма может быть треугольной, прямоугольной или круглой.

Необходимые инструменты

Перед установкой окон своими руками следует заранее подумать о наличии всех необходимых инструментов.

Нужно подготовить:

• перфоратор;
• дрель-шуруповерт;
• молоток;
• киянку;
• стамеску;
• анкерные пластины;
• плоскогубцы;
• шестигранник;
• уровень;
• монтажную пену;
• пульверизатор с водой.

При замене инструмента его аналогом следует проявлять особую осторожность, так как процесс выполнения одного и того же действия в таком случае может значительно различаться. Нужно постараться не допускать ошибок.

Этапы установки

Установка пластиковых окон в брусовом доме производится только в безветренную и сухую погоду. На улице должно быть не менее -10 °C. Материалы нужно сохранить сухими и неповрежденными. То же касается и деревянных конструкций. Вся процедура проходит в несколько этапов.

Подготовка проема

В самом начале нужно подготовить оконный проем. Главной задачей станет соблюдение ровности поверхности по всем граням, в которой потребуется убедиться с помощью уровня. Если дом старый, следует демонтировать имеющиеся окна.

Перед переходом к активным действиям следует произвести расчеты. Нижняя часть окна должна находиться на уровне 80–90 см от пола. Габариты проема должны быть высчитаны с учетом размеров оконной конструкции. Следует увеличить их на 220 мм по ширине и 245 мм по высоте. Это необходимо для установки обсады, толщина которой с каждой стороны составит около 100 мм, зазоров для утеплителя и постепенной усадки.

Для подготовки проема нужно очертить его карандашом, а затем выпилить цепной пилой. Убедившись в ровности поверхности, нужно нанести защитную пропитку, которая не позволит древесине испортиться от влаги.

Обсадка

Сделать обсадку можно самостоятельно. Она нужна даже в тех случаях, когда дом старый и вероятность усадки минимальна. Ее главным назначением является фиксация проема и всей конструкции. Обсадная коробка создается из закладного или монолитного бруса и устанавливается по системе «шип-паз». При ее монтаже нужно учитывать зазор сверху, размер которого должен составлять около 15 мм на каждый метр высоты стены.

Пошаговые действия:

1. Нанести разметку на стены и подготовленный проем.
2. Проделать в боковых гранях проема пазы шириной и глубиной 50 мм.
3. Внутрь пазов вложить специальный жгут.
4. Уложить нижнюю доску, расположив под ней утеплитель.
5. Вставить в паз шип толщиной 50 мм.
6. Прикрутить к шипу саморезами доску (толщина 50 мм, а ширина равна показателям стенового бруса).
7. Установить верхнюю доску в пазы, поставив на вертикальные элементы.
8. Заполнить верхний зазор утеплителем, укрыть его специальной пленкой.
9. Скрепить всю коробку саморезами, заполнить оставшиеся щели герметиком.

При соблюдении инструкции обсадная конструкция получится надежной. Важно, чтобы используемые в ней доски были сухими на момент монтажа.

Справка! Пластиковые окна реально установить по типу «в колоду», используя лафеты с пазами. Однако способ «шип-паз» более универсальный и надежный.

Монтаж

Последним этапом является установка окон. Важно убедиться, что обсадная коробка стоит ровно, и только потом приступать к работе. Для выполнения монтажа лучше всего пригласить помощника, так как одному человеку справиться будет затруднительно.

Процедура монтажа:

1. Установить раму внутрь оконного проема, закрепив специальными клиньями.
2. Выровнять раму, воспользовавшись уровнем, зафиксировать саморезами.
3. Заполнить монтажной пеной все оставшиеся зазоры.
4. Монтировать отлив с откосами.
5. Произвести обналичку, прикрепив наличники к доскам окосячки.
6. Вставить стеклопакеты в раму, выровнять штапиками.
7. Повесить на петли створки, убедиться в их работоспособности.

Окном можно пользоваться. Если позднее будет обнаружена кривизна конструкции, то избавиться от нее получится только путем полного перемонтажа. Убедиться в ровности рекомендуется еще в процессе установки.

Для получения максимально красивого окна и упрощения работы следует воспользоваться простыми советами и рекомендациями:

• не рекомендуется устанавливать окна сразу после постройки дома, даже обсадочная коробка не гарантирует стопроцентной защиты от усадки;
• соединения для оконной конструкции должны быть скользящими, что исключит деформацию окна в будущем;
• отделку производить нужно только после полной установки окна и проверки ровности его расположения;
• перед началом работ рекомендуется просчитать все до мельчайших деталей и подготовить соответствующий чертеж.

Если есть сомнения, получится ли установить окно, то лучше прибегнуть к помощи мастера. При нехватке опыта высок риск получения травм или повреждений конструкции, которые приведут к большим финансовым затратам. Чтобы вставить окно в брусовом доме, нужно выполнять все действия осторожно и следовать инструкции.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

При строительстве дома из бруса неотъемлемым атрибутом являются окна, которые могут быть из дерева, разного рода полимеров и металлических конструкций. Несмотря на то, что установка окна в дом из бруса кажется простой, она может принести много ограничений, если не учитывать некоторые закономерности при работе с деревянными изделиями. И ниже мы подробно рассмотрим этот процесс, предоставив полезные видео и фото.

Установка окна в дом из бруса

Оконный проем должен размещаться с помощью отвеса. В таком случае одного строительного уровня будет недостаточно. Для выпиливания оконного проема рекомендуем использовать цепную пилу, которых сегодня предлагается большой выбор. Необходимо выпилить проем так, чтобы отверстие захватывало не меньше половины нижнего и верхнего бревна в срубе.

Используя циркулярную или цепную пилу, а еще лучше фрезер, выберите паз в глубину 50 мм и шириной в 50 мм в торце стены. Стамеской и долотом зачистите вручную концы паза и купите брусок на 50 мм. Необходимо учитывать влажность сруба. То ли это простоявший-севший или свежий сруб. При наличии изготовленного сруба из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше от длинны паза. Если же сруб севший на 2 см, возьмите доски, шириной в 50 мм, после чего прибейте ее к бруску.

Важно, чтобы ширина доски соответствовала толщине бревна в срубе. К нижнему и верхнему бревну в распор покупайте доски, формирующие оконный проем. Для этого лучше применять специальные гвозди, которые затем утопятся, и отверстия необходимо обработать шпатлевкой.

Для большей точности определения углов при установке коробки используйте угольник. Окно нужно установить на монтажную пену. Применяя обшивочную доску, закройте окно по периметру. Изнутри необходимо заделать раскладкой. Оконный проем отделать доской. Доску прибивают к нижнему бревну, чтобы она не формировала препятствий во время усадки сруба.

Само окно крепится на монтажную пену и саморезы. Монтажную пену удобнее всего выбрать с учетом погодных условий. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи негативно сказываются на монтажной пене. Все деревянные составляющие пропитайте антисептиком, который продается в магазинах в широком ассортименте. Придерживаясь этой технологии и этапов установки окна в дом из сруба, Вы сами справитесь с этой задачей.

Установка пластиковых окон в дом из сруба

На сегодняшний день окна ПВХ все чаще устанавливаются в деревянных постройках – нет никакого смысла устанавливать в бревенчатые строения простые деревянные окна, которые имеют низкие свойства теплоизоляции. Специалисты, занимающиеся проблемами внедрения новых технологий строительства, утверждают, что использование современных пластиковых окон куда более практичное решение.

Пластиковые окна состоят из нескольких основных элементов:

• герметичного стеклопакета, который обладает двумя контурами уплотнителя между рамой и створкой;
• пластиковой рамы из ПВХ-профиля;
• фурнитуры, позволяющей удобно открывать и закрывать окно.

Важно, чтобы установка всех составляющих происходила в соответствии с технологией процесса – монтаж пластиковых окон в домах из бруса обладает многими особенностями, которые, к сожалению, учитывают не все компании. Неправильно выполненный монтаж негативно отобразится на сроке эксплуатации конструкции, а значит, есть смысл рассмотреть пошагово, как будет проходить этот процесс.

В первый год после постройки из-за усушки дерева бревенчатый дом ощутимо оседает, теряя до 10% высоты. По этой причине ПВХ-окна не могут устанавливаться в проемы. Подсыхающее бревно давит на профиль, что затруднит его открывание и сможет повредить раму. В результате, владельцу понадобится срочный ремонт.

Чтобы не допустить такое неприятное происшествие, окно нужно установить в «окосячку» или «обсаду», то есть из бруса собирается каркас, который компенсирует усадку стен. Каркасом обеспечивается вертикальное беспрепятственное перемещение оконных блоков, а также усиливает прочность всего дома. Обсадные коробки не жестко крепятся к стенам, а посредством брусков скольжения. Поэтому важно выполнить устройство вертикальных пазов заранее.

К сожалению, при работе на этот пункт обращает внимание небольшое количество ремонтно-строительных организаций, что часто приводит к необходимости ремонта в будущем – если только за монтажом «окосячки» не проследит сам хозяин.

Более того, для придания окнам традиционного внешнего вида стоит использовать фальшпереплеты. Они представляют собой тонкий декоративный профиль, который наклеивается с двух сторон.

Установка деревянных окон в доме из бруса: правила установки

Многие люди не представляют загородные деревянные дома без деревянных окон. Они не нарушают благоприятный климат и гармонично сочетаются с природой. При усадке дома конструкции окон и стен ведут себе одинаково. Необходимо понимать, что монтаж окон в деревянном доме сильно отличается от монтажа окон в зданиях, построенных по другим технологиям.

Немного теории

При установке окон в деревянном доме стоит учитывать некоторые особенности природного материала – усадку конструкции и усыхание древесины. В домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, профилированного или строганного бруса в первые три-пять лет усадка может составлять от 6 до 15% от высоты здания. Дома, выполненные из клееного бруса, дают намного меньшую усадку – всего до 2%, но и это скажется на целостности дверей и окон, если они будут установлены простым способом.

Если деформировались оконные конструкции, створки стали туго закрываться и открываться, треснул стеклопакет, сформировались межвенцовые щели – значит установка окон была выполнена с нарушением технологии. По этой причине стоит учитывать несколько важных правил.

1. В рубленых домах, домах из профилированного, строганного бревна или профилированного бруса, лафета окна лучше устанавливать, уже после того как постройка даст основную усадку, а именно через 1-1,5 года. Устанавливать двери и окна сразу после сборки сруба не советуем, поскольку в таком случае рассчитать установку стеновых конструкций нельзя. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она будет большей, тем соответственно больше усадка дома. Окна и двери в домах из клееного бруса можно устанавливать сразу по завершению сборки стеновых конструкций, а также устройства кровли. Все потому, что процент усадки в них рассчитать гораздо проще.
2. Устанавливать двери и окна в любых деревянных домах можно исключительно с использованием скользящих соединений (обсадочных досок и брусков скольжения). Крепление обсадной коробки и оконных блоков к брусу и бревнам недопустимо. Жесткое крепление во время усадки вызовет деформации дверных (оконных) и стеновых конструкций постройки. По сути, конструкция окна должна двигаться отдельно от стен. Поэтому в оконном проеме в торцах бревен делают пропилы 50х50 мм, куда вставляют брусок скольжения. К нему на ленточный уплотнитель или паклю крепится обсадная доска, а к ней – оконный блок. Причем шурупы, посредством которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения. Эта технология позволит стенам осаживаться свободно, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По этому же принципу выполняется монтаж дверей.
3. Сверху над коробами дверей (окон) требуется запас на усадку – зазоры величиной около 6-7 см. Их тоже заполняют утеплителем (к примеру, паклей). Часто неправильно рассчитанные зазоры становятся причиной незакрывающихся дверей и окон, а повисающий над коробами брус или бревна влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
4. Наличники (как с наружной, так и с внутренней стороны) должны фиксироваться гвоздиками не к стене дома, а к обсадной доске. И наконец, различные компании предоставляют гарантии на установку окон на срок от 1 до 5 лет. Будьте предельно внимательны: по требованиям ГОСТ, гарантия должна составлять не меньше 3 лет.
5. Если на заводе не были сделаны пазы под брусок скольжения, то, прежде чем сделать пропил, устанавливают направляющие бруски. По центру вырезаются пазы.
6. В паз необходимо вбить брусок скольжения. При этом снизу и сверху должны оставаться зазоры на усадку стен.
7. Перед тем как установить обсадные доски, проложите утеплитель (между обсадной доской и торцом бревна).
8. Обсадные доски крепят гвоздями в брусок скольжения. Причем гвоздь должен войти в брусок скольжения, но при этом не входить в торец бревна.
9. Верхнюю обсадную доску монтируют и фиксируют так, чтобы между бревном и верхней обсадной доской оставался зазор, приблизительно 6-7 см, чтобы во время усадки стен верхнее бревно не оказывало давления на обсадной оклад.
10. Оконный блок устанавливают в обсадный оклад.
11. Пространство между пароизоляционной пленкой и обсадным окладом по периметру заполняют с помощью монтажной пены. Расстояние между бревном и верхней обсадной доской заполняют утеплителем, после чего закрывают наличником.
12. Наличники фиксируют к обсадному окладу. В бревенчатые стены вбивать гвозди нельзя, это помешает естественной усадке стен, что вызовет деформации наличников. Во время усадки дома наличник обязательно должен двигаться с конструкцией окна и обсадным окладом независимо от стен дома.
13. Дальше устанавливают металлические отливы.
14. По завершению их установки закрепляют нижний компонент наличника.
15. Окно готово.

Качественный ремонт и покраска окон в доме из бревна

Как известно, в ремонте нет мелочей, так как каждая из деталей, в результате, складывается в общее целое, от чего зависит, как будет выглядеть дом после ремонта. Немаловажный этап – ремонт окон, а также их покраска. Давайте детально рассмотрим этот процесс. Этот вид работ требует существенных финансовых и трудовых затрат, но зато результат будет радовать глаз на протяжении многих лет.

В случае самостоятельного ремонта окон нужно придерживаться пяти основных этапов:

• удаление с окна старой краски;

• шлифовка оконных профилей;

• шпатлевка окон;

• грунтование поверхностей для дальнейшей покраски;

• покраска окна.

Соблюдая все этапы, Вы сможете получить отличный результат. Не рекомендуем пропускать ни одну из вышеперечисленных стадий, так как каждая из них важна по своему и в определенной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить возможность всех этапов и понять тонкости, рекомендуем ознакомиться с ними детальнее.

1. Удаление старой краски с поверхности окна.

При ремонте окон своими руками такой этап является наиболее трудоемким и значимым. На удаление старого покрытия может понадобиться много времени, но это важно сделать. Причем выполнять стоит тщательно, не жалея сил и потраченного времени. Для этого Вам потребуется набор разных инструментов, начиная от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Выбор способа для удаления застарелой краски зависит от типа, всего существует три варианта: химический способ, механический способ и термическое удаление.

Механический способ подразумевает применение «обчистных» насадок на прямошлифовальные и орбитальные машины, а также угло-шлифовальной машины. Такой способ будет наиболее быстрым и экономичным среди всех. Единственный недостаток – мелкодисперсионная пыль, образующаяся в ходе работ. Однако если инструмент имеет системы пылесборников и пылеотдува, такая проблема будет обстоять не настолько остро.

Химический способ сводится к применению особых навыков на основе тринитрохлорметана или сильнодействующих кислот.

Термический способ отлично подходит для жилых помещений. Чтобы удалить лакокрасочное покрытие, воспользуйтесь строительным феном. Такой способ выходит достаточно дорогим.

1. Шлифовка оконных профилей.

По завершению первого этапа на поверхностях могут оставаться остаточные дефекты. Обычно это небольшие кусочки старой краски. Также на деревянных конструкциях может образоваться «ворс» волокон древесины. Безусловно, эти дефекты нужно удалить, что можно сделать посредством финишной шлифовки. После шлифовки поверхности оконные профили стают гладкими, что положительно отображается на сроках эксплуатации лакокрасочного покрытия.

1. Шпатлевка окон.

На текущем этапе ремонта окон должна выполняться шпатлевка поверхностей. Такой процесс позволяет добиться почти ровной отделываемой поверхности, скрыть дефекты. Для начала нужно удалить загрязнения и выполнить шпатлевку чистой поверхности. После высыхания шпатлевки стоит затереть излишки абразивной бумагой или сеткой мелкого зерна.

1. Грунтование поверхности окна.

Предпоследний этап ремонта – грунтование поверхностей. Это делается, ради того чтобы новое лакокрасочное покрытие отлично ложилось на поверхность окна. Учтите, что перед началом грунтовки нужно очистить и обезжирить поверхности.

1. Покраска окна.

Последний этап ремонта – нанесение лакокрасочного покрытие. Краску стоит распределять равномерно, выполнять покраску с помощью пульверизатора или валика. Выполняя самостоятельный ремонт, помните о том, что краску стоит наносить в два-три слоя. Перед нанесением нового слоя нужно дождаться, пока прошлый хорошо высохнет.

Ознакомившись с основными этапами, Вы убедились в том, что ремонт окон своими руками требует большого количества времени, определенных навыков и отличается многими особенностями. По этой причине лучше обратиться за помощью к специалистам.

Установка пластиковых окон в доме из сруба

Казалось бы, что может быть проще монтажа готового пластикового окна? Но если Вы собираетесь поставить его в деревянном доме, то необходимо брать во внимание особенности деревянных строений. Самая неприятная и главная из них – усадка бруса или бревен. Если учитывать это свойство, то монтаж пластиковых окон в деревянном доме приведет к многочисленным поломкам оконных конструкций. Безусловно, они начнут ломаться не сразу, но все равно исправлять ошибки будет затратно и сложновато, чем сделать один раз все правильно, соблюдая технологию.

Необходимо правильно подготовить сам проем окна и создать обсадную конструкцию. Ее применяют, для того чтобы окно, которое стоит в проеме, было надежно в нем закреплено и не «ощущало» усадку бревен (в этом случае окно от сруба получается изолированным).

Почему для окна ПВХ не подходит обычная конструкция обсадной коробки? Все потому, что при установке пластикового окна применяются специальные крепежи. Если выполнить первый вариант обсады, то крепить их будет не к чему. Соответственно обсада должна быть такой, чтобы сделать оконный проем более надежным и учесть особенности установки пластикового окна.

Затем делаем следующее: в торцах бревен проема окна выпиливаем не паз, а гребень. Потом на него одеваем специального изготовленный лафет с пазом. В таком случае бревна, имеющие гребень на торцах, сядут не вдоль оконной рамы, а внутри лафета. При этом никакого давления на окно не будет, а значит, Вы избежите его искривления. Дальше мы детально рассмотрим, как установить окна ПВХ в доме из сруба, а именно о конечном этапе этого процесса – монтаже окна в оконный проем с обсадной конструкцией.

Подготовка к монтажу пластикового окна

Когда обсадочная коробка будет готова, можно установить в нее окно. Промеряв все еще раз, проверьте отвесом и уровнем правильное расположение вертикальных и горизонтальных деталей обсадной конструкции. Что касается замеров оконного проема с обсадочной конструкцией, то здесь важно учитывать «запас» на усадку – примерно 5 см в высоту, на запенивание – приблизительно по 2 см в высоту и ширину, а также расстояние, которое оставляется до подоконника – 4 см.

Убедившись, что все размеры будут четко соблюдены, начинаем монтаж окна. Это нужно сделать технически правильно. Обычно при покупке окна покупаются специальные крепления, заправляющиеся в торец рамы, где для них есть технические салазки. Непременно используйте только крепления, так как, прикрутив окно ПВХ сквозь раму, Вы сведете все преимущества пластикового окна на нет: теплоизоляцию и герметичность. Чтобы монтаж окна не отнял у Вас слишком много времени и сил, снимите створки со стеклопакетами. Таким образом, Вы будете устанавливать пустую рамку, которая будет легче собранного окна. Да и держать ее будет намного удобнее. Для этого придется вынуть из петель штырь, удерживающий створки. Важно правильно вставить!

Во-первых, при установке окна опять потребуется уровень. Без него окно окажется вставленным с наклоном, что приведет к его неуправляемости при эксплуатации – самопроизвольно открывающееся или закрывающееся окно не очень удобно. При этом не забывайте про запенивание – чтобы не потерять необходимое расстояние, рекомендуем подложить шепку под рамку. Только не забудьте ее потом убрать.

После выравнивания рамы можно приступить к ее закреплению в обсадной коробке. Здесь важно сохранить функциональность всей конструкции, а именно правильно ввернуть саморезы. Не вворачивайте их в гребень проема окна. На лафете заранее отметьте «запретную зону».

Затем вынимаем щепку из-под рамы, устанавливаем створки и запениваем окно монтажной пеной по всему периметру.

Подробная инструкция по установке окон своими руками

Главным образом, эта инструкция рассчитана на установку окон на дачах или в деревянных домах. Она носит рекомендательный характер и может корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не советуем выполнять установку, не имея опыта и должной квалификации.

Купленное Вами пластиковое окно представляет готовое изделие, которое состоит из коробки (рамы), стеклопакета, а для поворотно-откидных и поворотных – еще фурнитуры и створки. А раз Вы собираетесь установить окна самостоятельно, то важно понимать, что от правильной технологии зависит, насколько долго оно прослужит. Внимательно изучите наши советы.

Перед покупкой окна Вам необходимо удостовериться, что оконные проемы подходят. Иначе, необходимо или выбрать окно другого размера или изменить размеры проема. Если оба варианта Вам не подходят, необходимо заказать окна, отталкиваясь от индивидуальных размеров, опираясь на габариты своего оконного проема. В зависимости от того, устанавливаете ли Вы окно с подоконным профилем или без него, в таблицы приводятся рекомендуемые максимальный и минимальный размер оконного проема с учетом расширения пены.

Какие инструменты понадобятся для установки окна?

Для монтажа окна ПВХ понадобится: уровень, шуруповерт, дрель, плоскогубцы, перфоратор, резиновая киянка или деревянный молоток, пластиковая стамеска, шестигранник для регулировки окон, монтажная пена, перчатки, монтажные пластины (анкерные пластины), вода в пульверизаторе. Монтаж не рекомендуется осуществлять при температуре -10 градусов, а также при сильном ветре и дожде.

Общий вид окна

1. Коробка (рама).
2. Створка.
3. Штапик.
4. Импост.
5. Фурнитура.
6. Стеклопакет.
7. Подоконный профиль.

Подготовительный этап

• Перед тем как установить окно, тщательно проверьте соответствие габаритных размеров оконного проема и самого окна. Зазоры между оконным и установочным проемом, которые остались после демонтажа прежнего окна, должны находиться сверху, слева, снизу и справа (около 2 см). Также окно можно установить прямо на оконный проем без всякого зазора, но это в самом крайнем случае.

• Вытяните старую раму. Если габариты оконного проема позволяют, демонтируйте и деревянную коробку, поскольку монтаж лучше проводить прямо в стены дома.

• Снимите створку с окна. Откройте створку, затем вытяните штифт из верхней петли (петли вынимаются снизу, а для удобства Вы можете воспользоваться плоскогубцами или отверткой).

• Если окно или его часть глухое, понадобится стеклопакет. Но для начала снимите шпатик. В первую очередь, вынимаются длинные штапики, после чего короткие. Как правило, в глухих частях штапик забивают на производстве не до конца. Это позволяет легко вытянуть его из окна, используя пластиковую стамеску.

• С внешней стороны окна удалите защищенную пленку. Иначе под воздействием негативных погодных факторов она станет хрупкой и тугой, а в будущем ее будет сложно снять.

Монтаж окна

Сразу стоит сказать, что монтаж окна осуществляется двумя крепежами: напрямую через специальные отверстия в раме, в зависимости от материалов, анкерными болтами или саморезами, или через анкерные пластины, закрепляющиеся в раме окна. В двух вариантах крепеж необходимо устанавливать, придерживаясь следующих правил:

• расстояние между крепежами не должно быть больше 70 см;
• минимальное расстояние от рамы до первого крепежа – не больше 15 см;
• расстояние от импоста – не более 15 см;
• не обязательно крепить низ рамы;
• верх рамы фиксируется на три крепления при ширине рамы от 151 до 230 см, на два, если ширина составляет от 71 до 150 см, и на одно при ширине до 70 см.

Устанавливая анкерные пластины, нужно закрепить пластины на раме с помощью саморезов.

В случае установки окна на длинные саморезы или анкерные болты нужно просверлить отверстия в раме окна. Причем все отверстия в раме необходимо делать с внешней стороны.

• Установите раму в проем окна. Если в нем есть «четверть», прижмите раму в четверти. Не советуем устанавливать окно по внешней стене постройки, лучше выбрать положение, начиная от центра стены и до внутреннего края (с учетом способа установки подоконника и толщины стены).

Расположите раму в проеме таким образом, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. Вставьте окно строго по уровню и закрепите раму в горизонтальной и вертикальной плоскости. Важно установить распорный клин рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза или болта не повредить раму.

• Если Вы устанавливаете окно в доме из сруба, то через просверленные отверстия можно закрепить окно с помощью длинных саморезов прямо в стену. Если монтаж окна выполняется на анкерные болты, то сперва через отверстия в раме сделайте на стене отметки. Дальше вытяните раму и сделайте отверстия в стене, после чего установите дюбель, возвратите раму на место, еще раз проверьте уровень по вертикали и горизонтали и закрепите раму.

В случае установки на анкерные пластины вытягивать окно после выставления повторно не придется. Изогните анкерные пластины по месту так, чтобы они могли прижиматься к стене. Закрепите их. Способ крепления пластины выбирается в зависимости от того, какой будет материал стены.

• Затем установите на раму окна, снятые раньше стеклопакеты и створки.

• Проверьте закрывание и открывание всех створок. Они должны открываться свободно без всяких препятствий. Уплотнения должны прилегать к раме по всему периметру створки. При необходимости выполните регулировку фурнитуры посредством шестигранника.

• Затем нужно запенить шов по периметру рамы внутри помещения. Для этого предлагается пистолетная монтажная пена. Необходимо выбирать марку монтажной пены в зависимости от погодных условий и сезона. Хорошо, если все работы Вы выполните в перчатках. Перед заполнением пеной всего периметра, увлажните проемы водой. Таким образом, пена не будет отставать от стены и сползать. Необходимо заполнять осторожно, небольшим слоем (приблизительно 2/3 толщины всей рамы). Важно учитывать, что пена расширяется по-разному (в зависимости от разных температур). Инструкцию можно почитать на самом баллоне. При попадании на раму пены подождите, пока она высохнет, и только потом удаляйте, воспользовавшись тонким ножом.

• Не забудьте установить на окна водоотливы, закрепив их к подставочному профилю наружной стороны саморезами. Хорошо, если ширина позволяет запенить пространство под водоотливом, в противном случае во время дождя будет раздаваться «жестяной звон». Поэтому рекомендуем заказывать водоотлив окна минимальной ширины. Наличие водоотлива исключает вероятность попадания воды под окно, а также защищает от намокания наружную стену.

• После высыхания монтажной пены необходимо установить подоконник. Он устанавливается в углубление в подоконном (подставочном) профиле, что снизу рамы. Выполнив установку окна на распорные клинья, заполните пространство под подоконником пеной. Если дом имеет узкую стену, то снизу подоконник необходимо закрепить уголками (консолями).

• Рекомендуем не открывать окна 16 часов после их монтажа. Незначительное перемещение может вызывать нарушение монтажного шва.


• Удалите защитную пленку с внутренней стороны пластикового окна. Установите на петли декоративные накладки и закрепите ручку окна.
Как открывается окно

Через промежуточное прижатие створки к раме происходит изменение открывания положения окна. Иначе с верхней петли створки возможно соскакивание. Чтобы исправить это положение, нужно плотно прижать створку и закрыть окно.

При загрязнении пластиковых поверхностей необходимо протереть окно влажной тканевой салфеткой, смоченной мыльным раствором или водой. Никогда не покупайте для этой цели абразивные моющие средства.

Необходимо один раз в год выполнять смазку подвижных частей фурнитуры с помощью машинного масла. Что касается уплотнительных резинок, то их нужно протирать от грязи и пыли влажно, не мыльной салфеткой. Не меньше 1 раза в год обрабатывать специальным спреем на основе глицерина (силиконового масла).

Установка пластикового окна в доме из сруба: самые распространенные вопросы

Окна – это важная часть интерьера. Они выступают украшением жилья снаружи и изнутри, позволяют проникать свету в дом, делают его комфортнее и уютнее. Важно правильно выбрать вариант окон и обеспечить их грамотную установку. Особенно если это касается деревянных домов.

Что нужно брать во внимание, когда имеешь дело со строением из деревянного сруба?

В первую очередь, усадку древесины. В первые 12 месяцев она составляет до 20 см от высоты деревянного дома. Цифра немаленькая, и Вы можете представить, что может быть с оконным проемом. Усадка постройки может длиться до 3 лет. Соответственно, и размер оконных проемов изменится.

Как установить окна в дом из сруба? Как избежать ограничений и проблем, вызываемых процессом усадки?

Важно придерживаться специальной технологии, которая позволяет исключить влияние усадки на окна, а также его деформацию.

Теперь рассмотрим саму технологию. Окна устанавливаются в специальный оклад – обсадную коробку, которая установлена в сруб. Она позволяет дому садиться, не доставляя никаких проблем окну, удерживает стены по вертикали и горизонтали. Зазоры между окладом и оконным проемом конопатятся, что позволяет коробке «плавать по вертикали», после чего закрываются деревянными или другими наличниками. Пластиковое окно вставляется в обсадную коробку дома, которая не восприимчива к геометрии оконного проема и изменениям размеров.

Можно ли самостоятельно справиться с установкой окна в доме из сруба?

Да, сделать все своими руками можно. Но, как показывает практика, результат не приносит удовлетворения. Чтобы окна красиво выглядели, не деформировались, делали сруб дома красивее и комфортнее, необходимо знать технологии, уметь применять определенные материалы и быть истинным специалистом. Только профессиональный мастер гарантирует хороший результат.

Такие же квалифицированные настоящие и опытные мастера есть, но, безусловно, как и всего хорошего, их не так много. Причем мастера и специалисты, умеющие устанавливать окна в многоквартирных кирпичных и бетонных дома, здесь не всегда подходят. Все потому, что стена деревянного дома, куда будет устанавливаться окно, – словно «живая», она двигается по вертикали в зависимости от набираемой брусом или бревном влажности. Чем больше влажность сруба, тем брус (бревно) становится больше.

Стены как будто живут самостоятельной жизнь, по сравнению с окнами, будь они из пластика или сухого клееного бруса.

Но при желании Вы можете установить окно руками мастеров, рекомендуем уделить особое внимание их поиску. Прежде всего, это касается положительных рекомендаций со стороны их клиентов.

Какие материалы понадобятся для установки окна

В первую очередь, стоит отметить, что при демонтажных и монтажных работах нужно защитить открытые участки кожи рук с помощью перчаток. Каждому из этапов требуется свой инструмент. Для демонтажа применяется самый главный – лом. С его помощью удобно снимается створка старого окна: просовываете его под створку и поддеваете вверх, после чего створка снимается с петли. Затем перепиливаем импост, то есть часть, разделяющую створку (часто их бывает несколько).

Дальше рама должна сняться. Снимаем подоконник и отлив, зачищаем проем – важно, чтобы он остался чистым. При необходимости можете сбить старые откосы, используя лопатку и перфоратор. Обычно откосы сбивают в домах старого фонда (их ширина составляет примерно 50 см). Обращаем внимание на то, что квалифицированный специалист по монтажу окон еще до демонтажа должен определить необходимость их сбивания, иначе вся грязь, а также куски стены будут падать вниз, что не соответствует технике безопасности.

Эта необходимость возникает в том случае, если старые откосы не позволяют поставить новые. При этом новые откосы ни в коем случае не должны смотреть внутрь окна и находиться к нему под прямым углом, а должны быть развернутыми. С помощью монтажной пены нужно заделать расстояние между пластиковым откосом и стеной. Шов между стеной и откосом закрывается уголком ПВХ (в большинстве случаев используется трехсантиметровый).

Монтаж нового окна

Прежде всего, для установки нового окна нужно иметь такие инструменты, как: уровень (хорошо, если будет два – большой и маленький), карандаш, рулетка.

Основной инструмент: перфоратор с бурами на 10 и 6 – бур на 10 требуется, если окно устанавливается на анкеры. В случае установки на пластины будет вполне достаточно бура на 6.

Сверло на 10 и дрель-шуруповерт с битами. Сверло на 10 необходимо для засверливания профиля окна, если оно устанавливается на анкера. К раме прикручиваем отлив.

Пистолет для пены – удобный инструмент для запенивания, с его помощью регулируется скорость выхода пены.

Ножницы по металлу – необходимо, чтобы отрезать водоотлив.

Нож строительный с молотком. Они необходимы для нарезки деревянных закладных для крепления рамы.

Нож канцелярский с лезвиями – чтобы срезать пену, которая высохла.

Инструменты для монтажа откосов:

1. Пистолет для герметика (заделывание шва между рамой и откосами).
2. Лобзик для пилки откосов.
3. Ножовка по металлу (обрезание ПВХ-уголков).
4. Шпателя – чтобы заштукатурить пространство под подоконником и внешние откосы.
5. Молярный скотч, чтобы закрепить откосы, пока монтажная пена не засохнет.

7743 0 0

Монтаж окна в брусовом доме: технология для самостоятельного выполнения, плюс фотоотчёт о проделанной работе

Приветствую. В прошлых статьях я подробно расписывал технологию монтажа пластиковых и деревянных окон в проем стен, построенных из кирпича, бетона, пенобетонных блоков и аналогичных материалов. Но монтаж остекления в деревянных постройках выполняется по совершенно иным правилам, поэтому установка окон в брусовом доме своими руками заслуживает отдельного обзора.

Особенности монтажа остекления в домах из деревянного бруса

Установка окон в деревянном доме осложняется тем, что древесина, в отличии от бетона, каменной и кирпичной кладки, это нестабильный материал , который изменяет свою геометрию в течении всего эксплуатационного ресурса.

Кто-то скажет, что именно поэтому деревянный дом строится под усадку, после чего пиломатериалы демонстрируют неизменную конфигурацию. Но, на самом деле, стены, построенные из прямоугольного или оцилиндрованного бруса, незначительно проседают все время.

Менее интенсивно эти процессы протекают в строениях, возведённых с применением клееного бруса. Но даже этой пары миллиметров, на которые будет проседать стена ежегодно, достаточно, чтобы стеклопакет деформировался и треснул.

Как компенсировать усадочные процессы в деревянных постройках и не допустить поломки пластиковых окон?

На самом деле, решение проблемы было изобретено еще несколько столетий назад, когда остекление стали устанавливать в проёмы изб. Решение простое — окно устанавливается не непосредственно в проем, а в коробку, которая фиксируется в проёме плавающим методом, то есть без непосредственного крепления к стене. В результате, деформация стен не передается на коробку и окно не подвергается механическим нагрузкам.

Как устанавливаются окна в домах из бруса

Итак, вы решили самостоятельно вставить окно в деревянную стену. Давайте узнаем, как это сделать правильно.

В следующей таблице вы можете ознакомиться с теми работами, которые предстоит выполнить для того, чтобы окно надежно заняло свое место в стене брусового дома.

Рассмотрим подробнее, как выполняются работы, перечисленные в таблице.

Изготовление обсады (окосячки)

Среди актуальных разновидностей окосячки отмечу следующие варианты:

• Обсада в закладной брусок (П-образная) предполагает то, что по периметру проема делается паз, непосредственно в который вставляется элемент обсадной коробки;

• Обсада в колоду (Т-образная) предполагает то, что по боковым торцам проема делается шип, непосредственно на который одеваются элементы обсадной коробки.

В настоящее время, наибольшее распространение получил П-образный тип окосячки, а именно такие модификации, как в закладной брусок, в шип-монолит и чистовая обсада.

Выбор материалов для изготовления обсадной коробки подбираются в зависимости от проекта постройки:

• Если стены построены из квадратного или оцилиндрованного бруса без необходимости в последующей отделке, для изготовления окосячки следует применять чистовой материал, например, тот же клееный брус;
• Если стена собрана из пиломатериалов под последующую облицовку теми или иными отделочными материалами, для изготовления окосячки можно применить черновые материалы, внешний вид которых будет неважен.

Для изготовления проема и установки обсадной коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

• Цепная пила;

Предпочтительно использовать электрическую пилу, так как придется работать в помещении. Но если нет электроинструмента, сойдет и бензопила, но придется обеспечить хорошую вентиляцию внутри сруба.

• Торцовочная пила;
• Водяной или лазерный уровень;
• Отвес;
• Степлер со скобами для монтажа джутовой ленты;
• Брус 150×100 мм для изготовления боковин;
• Доска 100×50 мм для изготовления верхней перемычки;
• Брусок 50×50 мм
• Антисептический раствор для обработки пиломатериалов;
• Джутовая лента на ширину стены;
• Минеральная вата для заполнения технологических зазоров;
• Оконный акриловый герметик.

Инструкция изготовления обсады (окосячки) следующая:

• В соответствии с заказанными окнами выполняем разметку;

При нанесении разметки ширину проема делаем на 150 мм больше ширины окна. Высота проема размечается с запасом в 50 мм под усадку плюс ширина доски, которая будет использоваться под верхнюю перемычку. Для выполнения разметки лучше всего применить лазерный уровень, впрочем, если такого инструмента нет, можно использовать отвес в сочетании с ватерпасом.

• По сделанной разметке выпиливается проем;

Выбранный из проёма брус не рекомендую выбрасывать. Лучше его аккуратно собрать и оставить на потом для изготовления каких-либо поделок, в крайнем случае, если не пригодится можно будет наколоть бруски на сухую щепу и использовать для растопки .

• Меряем высоту проема и, в соответствии с замером, отпиливаем два куска бруса;
• Прикладываем напиленные куски бруса к проему и ровняем по уровню;
• Отмечаем расположение выровненного бруса с одной и с другой стороны проёма;
• По сделанной разметке, на ширину бруса делаем паз в боковинах проема;

Для того чтобы окосячка прослужила как можно дольше, паз нужно обработать антисептическим раствором. Если цена специальных антисептиков кажется высокой, древесину на срезе можно пропитать отработкой, которая имеет неплохую проникающую способность.

• В сделанный паз вбиваем брус с одной и с другой стороны проема, так, чтобы в верхней части остался усадочный зазор в 50 мм;

• Зачищаем нижнюю часть оконного проема;
• По высоте проема отпиливаем две доски;

• С торца каждой доски, как это показано на фото выше, выбираем паз в полдерева под установку верхней перемычки;
• По бокам проема степлером крепим джутовую ленту;
• Поверх джутовой ленты устанавливаем заранее подготовленные доски, так, чтобы сделанные выемки смотрели внутрь проема;

• Доски позиционируем по уровню и крепим саморезами, с тем расчётом, чтобы они вошли в брус, ранее забитый в паз;

Для того чтобы саморезы наверняка не вошли в древесину в пазе, достаточно правильно рассчитать их длину. У нас глубина паза составляет 50 мм и толщина доски 50 мм, что в суме равно 100 мм. В итоге, чтобы быть уверенным, что окосячка будет удерживаться прочно, а брус будет плавающим, достаточно саморезов с длиной 80 мм.

• После того как боковины установлены, дополнительно меряем длину верхней перемычки, так чтобы она зашла в выемки, сделанные в верхней части боковин.

• Обрезаем доску по сделанным замерам и вставляем ее в верхнюю часть обсадной коробки;

• Фиксируем установленную доску саморезами, так чтобы они вошли в обсаду, но не в проем;
• Промежуток между верхней перемычкой и верхней частью проема заполняем минеральной ватой или аналогичным уплотнителем.

На этом изготовление обсадной коробки можно считать оконченным и можно приступать к монтажу окна.

Монтаж пластикового окна в заранее подготовленную обсаду

На этом этапе монтажных работ нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Электродрель и шуруповерт с набором сверл и бит;
• Уровень и рулетка;
• Шестигранник на 5 мм и отвертка с прямым шлицом для разборки окна;
• Ножницы по металлу для подрезки отлива;
• Пластиковые или деревянные клинья вкладыши для выравнивания рамы по уровню;
• Монтажная пена.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

• Только что прибывшее окно меряем по периметру и соотносим полученный размер с размерами внутреннего периметра окосячки;

По результатам замеров в деревянном доме зазор между рамой и окосячкой должен составлять не менее 10 мм и не более 20 мм с каждой стороны.

• Снимаем остекление с рамы;

Для того чтобы снять створки вытягиваем из петель штифт. Для того чтобы демонтировать стеклопакеты нужно выбить штапик по периметру стекла. Присмотритесь внимательно к штапику. Производитель для простоты демонтажа оставляет между рамой и штапиком небольшой зазор, в который можно просунуть кончик ножа.

• Снятые створки и стеклопакеты аккуратно уносим туда, где они не будут мешать и ставим вплотную к стене, так чтобы ничего не упало;
• Снимаем защитную ленту так как особо запачкать профиль будет нечем;

• Закрываем заглушками дренажные отверстия, расположенные в нижней части рамы;
• Отмеряем от верхнего угла рамы 200 мм и сверлим сверлом на 6 мм первое сквозное отверстие;

• Отмеряем от нижнего угла рамы те же 200 мм и сверлим аналогичное отверстие;
• Между двумя просверленными отверстиями размечаем нахождение промежуточного отверстия, с тем условием, чтобы отверстия были разнесены друг от друга не более чем на 600 мм;
• Размечаем и высверливаем отверстия по всему периметру рамы;

• После того как отверстия засверлены, по торцу рамы проклеиваем уплотнительную ленту ПСУЛ;

• Подкладывая под каждый импост пластиковые вкладыши, выставляем раму в проем по уровню;

В продаже представлены вкладыши различной толщины, начиная с 2 и заканчивая 10 мм. Но, если найти специальные вкладыши затруднительно, можно использовать щепу, которую вы сможете надколоть с бруса, оставшегося после вырезания проема.

• По периметру выставленной в проеме рамы проходим сверлом по всем сквозным отверстиям и насверливаем отверстия в древесине;

• Крепим профиль к обсаде металлическими нагелями длиной 92 мм (такой длины достаточно для того, чтобы пройти через профиль войти в обсадную коробку, но не войти в периметр проема);

• С внешней стороны рамы прикладываем отлив и выполняем на нем разметку, по которой можно будет его подрезать;

• Отлив подрезаем ножницами по металлу, стараясь, чтобы загиб кромки реза был направлен вниз;
• В нижней части окна есть специальный паз, в который вставляется отлив;

• Вставленный в паз отлив крепим саморезами к профилю;

• Приподнимаем край закреплённого отлива и наносим в зазор монтажную пену;
• На окно навешиваются створки и устанавливаются раннее демонтированные стеклопакеты;

• На финишном этапе в технологический зазор между обсадной коробкой и рамой задуваем монтажную пену;
• После высыхания пены наплывы срезаем острым ;
• На последующих этапах можно установить наличники или выполнить другой вид чистовой отделки по своему усмотрению.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как вставить современный стеклопакет в стены из бруса.

Разумеется, в ходе монтажных работ могут возникнуть те или иные вопросы. Укажите моменты, требующие пояснений, в комментариях к этой статье, постараюсь сразу же дать исчерпывающий ответ. Если есть личный опыт установки окон по другому методу, расскажите об этом, думаю всем будет интересно.

Кстати, не забудьте посмотреть видео в этой статье, возможно оно окажется для вас полезным.

9 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!