Как построить сруб из круглого леса. Дом из кругляка: технология строительства. Видео

Технология строительства классического сруба из кругляка формировалась столетиями, и древние строители это делали так же, как и сегодня, но более примитивным инструментом. Благодаря применению новых приспособлений, дом из кругляка строится намного быстрее, не уступая проверенным временем образцам по надежности и экологичности. Лес-кругляк подходит для быстрого возведения сборных конструкций дома, сауны и бани, которые до мелочей проработаны скандинавами. В российской глубинке хранят вековые традиции - как построить дом из кругляка самостоятельно.

Особенности строений из кругляка

В качестве строительного материала для загородного домовладения, дач, домов, бань и хозпостроек, возводимых по технологии сруба, используют цельные округлые брёвна - кругляк. Натуральная древесина давно известна своими теплоизоляционными свойствами, при этом такие стены «дышат», что не присуще другим материалам. Дерево даже в срубленном виде сохраняет экологичность - оно естественным образом реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, озонирует воздух в помещении и создает теплую атмосферу.

Соорудить самостоятельно небольшое строение из кругляка не так сложно, как кажется тем, кто восхищается идеально ровными рядами хорошо обработанных бревен. Но если подробно ознакомиться с технологией возведения домом из кругляка своими руками, получится аккуратный сруб. Есть несколько способов возведения деревянных построек, и каждый предполагает специфичную технологию, и в каждой есть свои тонкости. Без изучения технологии поэтапного строительства домов из древесины можно допустить небольшие ошибки, которые невозможно исправить на финишном этапе.

Чем отличается сруб из профилированного бруса

В качестве строительного материала брус-кругляк заготавливается на месте, поэтому деревянные дома из кругляка не предполагают использования завозного и хорошо высушенного сырья. Именно отсюда и произошло слово «сруб» - срублено и сделано на месте произрастания основного стройматериала. Удобный способ сборки - с так называемым «холодным» углом, а вот рубка леса с укладкой «теплым» углом предполагает ручную нарезку и укладку «чаш». Но именно они придают домам особую завершенную форму и самобытную декоративность - дом из кругляка фото.

При любом типе кладки неизбежны незначительные дефекты - щели и кривизна стен. Некоторые мастера советуют чаши делать серийным способом с помощью хорошего инструмента. Во избежание щелей между кругляком и другими деталями кладки важно плотно набить утеплитель, а после некоторой усадки продублировать данный этап работ - выявить щели и забить уплотнителем. Сруб собирают из разных материалов, в том числе из клееного или профилированного бруса, из хорошо обработанного кругляка, но утеплитель обязателен в любом случае.

Совет: Можно приобрести сборную конструкцию и возвести дом самостоятельно - по схеме из пронумерованных заготовок. Но обычно эту работу быстро и качественно выполняют профессионалы из фирмы-поставщика.

Из какой древесины делать сруб

Цены на деревянные дома из кругляка сильно варьируются, и это зависит от способа обработки брёвен, толщины и свойств древесины, обшивки, утепления и общей доработки строения. Для хорошего сруба нужен ровный качественный стройматериал, но отдают предпочтение хвойным сортам древесины. Каждая разновидность имеет свои отличительные особенности:

сосна - самый доступный и распространенный материал, но при высыхании часто образует натёки живицы и небольшие трещины;
лиственница - качественный влагостойкий стройматериал, который от влаги становится прочнее, его пускают на нижние венцы и наружную отделку;
ель - отличный отделочный материал, хорошо подходит для внутренних перегородок, обогащает воздух целебными смолистыми веществами;
пихта - превосходная древесина, но из-за того, что не так распространена и более ценна, редко идёт на строительство домов из кругляка.

Для строительства используют сосну, ель и лиственницу, нередко комбинируют кругляк из разных видов древесины. Например, лиственницу и сосну укладывают на нижние ряды, а выше идут еловые бревна. Важно сосну обработать антисептиком.

Совет: Когда в регионе достаточно лиственницы, такой вид древесины предпочтительнее. Она не подвержена гниению, и со временем влажность делает ее более прочной. Не зря сваи в Венеции сделаны из этой породы дерева, и на болотистых участках она просто незаменима.

Кругляк, заготовленный на месте строительства - самый экономичный способ возведения деревянных домов. Хотя клееный брус - более прочный и удобный для укладки материал, все же цельной древесине отдают предпочтение. Клееный брус - гарантия качества древесины, где даже сучки выглядят вполне эстетично. Его обрабатывают пропитками для защиты от:

грибка;
воспламенения;
влаги и поражения гнилью;
повреждения грызунами и жучками.

Однако всё это неминуемо сказывается на стоимости домов из клееного бруса, поэтому построить дом из кругляка выйдет намного дешевле, а пропитку всегда добавляйте самостоятельно.

Преимущества домов из кругляка

Круглый строительный лес несколько столетий востребован для возведения домом и вспомогательных построек. Такие сооружения имеют массу преимуществ:

натуральный материал незаменим по экологическим характеристикам;
обеспечивает «дыхание» дома и полноценную очистку среды обитания от вредных примесей в своеобразном микроклимате;
имеет довольно низкую теплопроводность;
сруб способен самостоятельно поддерживать достаточный температурный баланс - в нем не холодно зимой и не жарко летом;
древесина дарит необычайно теплую домашнюю атмосферу;
несравненный аромат свежей древесины благотворный для здоровья;
долговечность конструкции - дом устойчив к перепадам температуры, небольшим сейсмическим толчкам и механическим воздействиям.

Особенности работы с кругляком

Дом из цельного кругляка - это продуманный до мельчайших подробностей технологический процесс, в котором используют бревна, заготовленные на месте монтажа. Именно поэтому «сруб» и «кругляк» остаются самыми точными и емкими определениями. На сегодня такой способ строительства домов и остается наиболее экологичными и достаточно экономным.

Почти все работы производятся вручную, но с применением специнструмента, поскольку валить сосны, зачищать от коры и сучков и возводить стены иначе невозможно. Кроме того, готовые бревна дополнительно прорабатывают - делают специальные подборки и желоба, а точные замеры нужны для подбора бревен одинакового сечения. При этом более крупные бревна кладут на 5 нижних рядов, а выше - более тонкие. Желательно, чтобы визуально не было большой разницы в диаметре кругляка. Именно по этим признакам заметно, делал ли сруб профессионал или новичок.

Срубы из кругляка, обработанного вручную, сохраняют естественный защитный слой под корой. Кладка приобретает свой индивидуальный облик из-за специального способа чередования бревен. Хорошо подготовленный кругляк довольно быстро укладывают в готовую конструкцию дома или бани, особенно когда их доводили до готовности на специальном деревообрабатывающем станке. Чем более точная обработка и подгонка материала, тем меньше его дополнительно утепляют.

Деревянные строения возводят из разного типа бревен, и у них есть свои отличия:

1. Бревно оцилиндрованное - кругляк с простейшим типом обработки, когда снимают верхний слой, оставляя наиболее плотное основание. Такая древесина сохраняет основные свойства натурального материала, при этом получаются гладкие и ровные бревна цилиндрической формы, которые удобно укладывать в стены.

2. Бревно ошкуренное - слегка обработанный ствол дерева, у которого удаляется лишь слой коры и сучковатые неровности. При такой обработке остается нетронутым защитный слой под корой. Прочность такого строения очень высокая, именно поэтому старинные избы и терема стояли по 150-200 лет. Бревна сохраняли естественную форму, поэтому всегда была заметна разница в диаметре основания и верхушки. Во время монтажа очень важно их чередовать.

3. Бревно калиброванное - это готовые обработанные стволы сортируют точно по диаметру или калибру. Наиболее приемлемый метод монтажа, особенно при массовой деревообработке и застройке целого коттеджного района. При этом получаются ровные стены из соразмерного кругляка.

При любом варианте, грамотно уложенный сруб получается эстетичным и надежным, напоминая иллюстрации к русским былинам - дом из кругляка фото.

Где взять проект под строительство сруба из кругляка

Сруб из сосны до сих пор популярен в России, тем более что стоимость нового дома относительно небольшая, а мода на экологичные стройматериалы возродила старинные технологии, проверенные годами. Хвойные породы древесины распространены во многих регионах. Доступность деревообрабатывающих станков упрощает подготовку материала к монтажу дома и хозпостроек.

Продуманный проект дома из кругляка без опыта самостоятельно сделать довольно сложно, но можно внести свои коррективы в готовые чертежи. Есть немало готовых архитектурных проектов - в специализированных журналах, книгах и на сайтах. За индивидуальной разработкой проекта лучше обратиться к профессиональному архитектору.

Строительство дома из кругляка - проект плюс соответствующий подходящий стройматериал. Специалист способен подготовить его с учетом особенностей почвы в регионе, обобщить все пожелания клиента и даже предложить несколько вариантов первоначальных эскизов.

Важно определиться с фундаментом или основанием деревянного дома:

1. В болотистой местности понадобятся сваи.

2. Для капитального двухэтажного строения на обычном грунте достаточно и неглубокого ленточного фундамента.

3. Под лёгкую хозпостройку подойдёт столбчатая основа.

До начала монтажа деревянного дома выравнивается участок, на котором делают разметку фундамента. По размерам, соответствующим проекту дома, забиваются колья по прямоугольнику - по этой разметке:

выкапывают траншею под ленточный фундамент;
забивают свои;
обустраивают столбчатое основание (один из вариантов).

По разметке периметра выкапывают траншею до 35-40 см глубиной и примерно такой же ширины, внутри обязательно сделать основание под 2-3 простенка - для большей прочности.

Когда траншея готова, ее выравнивают по боковинам, а на дно засыпают песчаную основу до 5 см, уплотняемую водой. Через 2-3 дня можно делать фундамент, а в это время лучше заняться подготовкой элементов укладки под опалубку. Подойдут обрезки доски, из которых делают щиты, и желательно подготовить опалубку на вес фундамент сразу. Заливку бетонной смеси под фундамент обязательно делать с армированием металлическими прутьями.

Через несколько недель фундамент затвердеет, в это время готовят кругляк для сруба. С готового фундамента опалубку убирают, а образовавшийся просвет засыпают щебнем и глиной. На фундамент обязательно укладывают рубероид или битум - для гидроизоляции.

Начальный этап работ

Под небольшой сруб из кругляка заглубление фундамента будет минимальным, но все же лучше немного поднять дом над поверхностью земли - на случай стихийных бедствий, чтобы избыток воды не размочил древесину после усадки. Брус под укладку основы и стен идет слегка высушенный, то есть естественной влажности.

Монтаж стен предельно прост: подгонка и укладка брусьев посредством нагелей друг на друга. Нагель - это деревянный штырь, позволяющий делать сборку деревянных домов без гвоздей, обеспечив надежность конструкции и естественную усадку. Эти приспособления лучше заготовить заблаговременно - округлые штыри сечением до 30мм из самых прочных пород древесины в данной местности. В брусьях высверливается отверстие, куда забивают нагели. Их готовят немного глубже длины нагеля - во время усадки сруба венцы не должны смещаться, образуя щели. Шаг между нагелями составляет около 2 м.

Укладку сруба из круглого бруса важно правильно состыковать - пример на видео.

Есть 3 способа стыковки бруса:

1. Горизонтальный метод сочленения. Накладывание части бруса друг на друга, так называемый «холодный» стык, при котором получается небольшая щель от края внешнего до внутреннего.

2. Вертикальный метод - наложение брусьев друг на друга, при этом получается «теплый» стык, но он более сложен технологически.

3. Торцевой метод сочленения, когда стыковка производится под плоский шип на внутренней части, и он тоже считается «теплым».

Холодные углы дополнительно крепятся шипами, теплые - пазами.

Между бревнами сверлятся отверстия под нагели, на которые они нанизываются, образуя стену. Первые нагели крепят возле углов, конных и дверных проемов, не менее чем через 10см от края, а на длинном промежутке примерно через 1,5-2м. Между кругляком укладывают рулонный утеплитель или натуральный материал:

пакля;
джут.

Когда сформирован сруб, окончательно формируют проемы для окон и дверей. Во избежание деформаций, по центру готовых проемов вставляют брус.

Под укладку первого венца сруба выбирают самые прочные и ровные бревна наибольшего диаметра, способные выдержать общую нагрузку конструкции. Нижнее основание кругляка обязательно стёсывают для устойчивой укладки на фундамент. В срубе из кругляка формируют дополнительное крепление «в чашу». Для этого в брусьях формируют полукруглые углубления, скрепляя углы, но чаши должны быть аккуратными и ровными.

При укладке последующих венцов обязательно укладывают рулонный утеплитель, чтобы уменьшить затрату времени на постоянное законопачивание щелей. Избыток всегда можно убрать, а с наружной стороны утеплитель меж венцов утеплитель практически не виден.

Длину и толщину кругляка подбирают под каждый венец - чем выше стена, тем тоньше брус, а более короткие бревна пойдут на промежутки между оконными и дверными проемами. Сборка сруба занимает примерно неделю, но по неопытности больше всего времени тратят на подгонку кругляка. Древесину обрабатывают антисептиком и дают на усадку дома не менее полугода, затем завершают внутренние отделочные работы.

Мауэрлат - последний венец стены, на который должны опираться кровельные стропила двускатной крыши. Лучше сделать ее с большим уклоном - крутые двускатные крыши не задерживают снег. На последний венец монтируют и потолочные балки.

Любая новая жизнь начинается с постройки своего жилища. Так было заложено у наших предков в сознании.
К сожалению, теперь эти инстинкты подменились другими приоритетами, более современными и адаптированными под современный лад существования.
Кто-то мечтает о своей квартире в ипотеку, кто богаче, строят дома с помощью рук профессионалов. Но в глубине души на инстинктивном уровне любой мужчина желает построить хотя бы дачу своими силами, своими собственными руками.

Вы - настоящий мужчина, который не боится физического труда? Тогда дом, который вы построите, будет заряжен позитивной энергетикой, любовью и теплом. Предки верили, что дом, построенный своими силами, всегда сможет защитить семью от всех невзгод, как внешних, так и внутреннего характера.

Деревянные дома обладают особой энергетикой и имеют особый эстетический вид. При правильном выборе материала и соблюдении специальных технологий бревенчатые дома могут служить многие десятилетия. Древесина является универсальным материалом и используется в строительстве почти во всех уголках мира. А главное - это экологически чистый и дышащий, "живой" материал.

С чего начать?

Итак, начинать надо с правильного выбора материала. Это значит, что при выборе брёвен для сруба стен необходимо учитывать климатическую зону, в которой мы проживаем. Брёвна по толщине должны быть подобраны так, чтобы при морозе зимой стены не промерзали. Ниже приведена полезная таблица, в которой указана температура промерзания бревна того или иного диаметра, а также, для сравнения, аналогичная по степени промерзания толщина кирпичной стены - сравните сами.

Перед тем, как мы начнём ставить деревянный сруб, брёвна нужно подготовить. Для этого мы должны брёвна окорить, высушить и обработать специальным антисептиком. Для качественной пропитки древесины антисептик наносят в несколько слоёв.

При работе с антисептиком необходимо соблюдать меры предосторожности.

Устройство сруба

Брёвна, уложенные по горизонту друг на друга, называются венцами. Самый первый венец укладывается из брёвен наибольшего диаметра, нежели последующие.
Делаем гидроизоляцию, прокладываем рубероидом нижний венец.
При сборке венцов нужно учитывать, что бревна ложатся в разнобой комлями, в пазы при ширине 10-12 сантиметров. Также прорезаем пазы для внутренних стен размером 9-10 сантиметров. Бревна осаживаются деревянной киянкой.
При необходимости бревна сращивают по длине с помощью специальных замков.
Между собой бревна закрепляют деревянными шкантами. В разброс по высоте, с шагом 1,5 метра. Отверстия под шканты делают с запасом.
Углы скрепляются одним из видов врубок. Внутренние стены крепятся в «ласточкин хвост». После установки сруба горизонтальные щели между брёвнами конопатят льняной или джутовой паклей.
Необходимо помнить, что в течение первых двух лет он даёт осадку в 3-4%. Поэтому, спустя это время, швы заново необходимо проконопатить.
Таковы основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите , выполните внутреннюю и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .

Деревянное домостроение набирает обороты, что немудрено, ведь жить в экологически чистом объекте в век каменных джунглей намного полезнее для здоровья. Самостоятельное устройство дома своей мечты вполне возможно при условии, что собственник загородного участка владеет навыками столярного дела. Ниже даны описания важных процессов, предшествующих такой работе, ответ на вопрос о том, как сделать сруб своими руками, а также рекомендации по его эксплуатации после монтажа.

Подготовка участка

В чем она заключается? Площадка должна быть очищена от любого вида растительности. Более того, после выкорчевывания всех кустарников следует полить землю химикатами, для того чтобы корни вновь не вытянулись. Если этого не сделать, то можно ждать появления деревьев в срубе. Возможно, с точки зрения дизайна, это будет выглядеть стильно и необычно, однако сломанные доски пола и постоянная сырость устраивать владельцев вряд ли будут.

Очищенную площадку огораживают, тем самым предотвращая ход чужому автотранспорту и обозначая границы стройки. Нужно обеспечить заезд спецтехники, если таковая будет использована, и провести на участок электричество с водой. Таким образом, площадь можно считать готовой для следующего этапа – фундамента.

Было бы хорошо оборудовать место для складирования древесины. Обычно это навес, защищающий материал от природных действий. Кроме того, его потребуется укрывать пленкой, если строительство затянется.

Строительство фундамента

Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:

Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус – требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.

Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».

Для работы понадобятся:

лопата;
уровень;
измерительные приборы;
опалубка – щиты, доски;
щебень, песок;
арматура;
утеплитель;
бетонная заливка.

Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.

Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.

После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.

Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.

Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.

Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут – отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания – 2-3 недели.

После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.

Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.

Непосредственный выбор материала

Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.

Виды бревен, которые используются для срубов.

Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло – продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором – требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.

Также имеет смысл выбор древесины хвойной или лиственной. Плюс хвойных заключается в наличии фитонцидов, которые служат дереву защитой от плесени, грибка и жуков-короедов. Минус хвойных деревьев в том, что из-за смолистости из них не рекомендовано строить бани. Смола течет и представляет угрозу для людей с повышенным давлением, так как закупоривает всю вентиляцию. Выбор должен стать оптимальным по цене, достойному качеству и долговечности.

Начинается укладка первого венца – главного элемента во всем срубе. Чтобы сделать его качественным, рекомендовано выбрать для такого дела лиственницу. Это дерево зарекомендовало себя как отличный, невзаимодействующий с влагой материал. Пример тому – сваи в Венеции, много сотен лет простоявшие в воде. Сделаны они были из русской лиственницы, между прочим.

Итак, на фундамент укладываются слои рубероида, либо он осмаливается битумной мастикой. Затем кладется брус или бревно с уже вырубленными пазами. Естественно, строго по уровню. Также нельзя забыть запастись межвенцевым утеплителем. Это может быть мох, джут или пакля. Хотя от последней строители отказываются. Сразу же устанавливаются лаги для чернового пола (для удобства всего процесса монтажа).

Следующие венцы от установки первого не отличаются. Разница лишь в том, что начальное бревно или брус должны быть несколько шире остальных. Работу ведут согласно плану или проекту, точно совмещая чертежи с реалиями. То есть оконные проемы или дверные должны быть на своих местах сразу, а не потом. Материалом для крепления обычно выступают деревянные нагели. Использование металлических нежелательно, так как появление коррозии приведет к разрушению древесины. Работу ведут до желаемой высоты, перекладывая венцы утеплителем. Последние два ряда в срубе не закрепляют ничем. После усадки их нужно снять, чтобы правильно смонтировать и укрепить стропильную систему. Таким образом, можно построить сруб самому. Это не самая сложная, но ответственная работа.

Конопатка и некоторые нюансы строительства

Строительство, конечно, не окончено.

Срубу нужно как минимум год для окончательной усадки.

По окончании укладки венцов можно провести предварительную конопатку, но слишком увлекаться этим не стоит. По неопытности можно перестараться, и тогда дом получится кривым, с выпирающими элементами. Однако без предварительной конопатки впоследствии можно не увидеть огрехов строительства.

Что такое конопатка? Это уплотнение межвенцевых зазоров подходящим материалом. Для такой цели используют мох, паклю, джут, льноватин и веревку. Самой плохой считается пакля. По истечении времени она превратится в труху. К тому же ее очень любят птицы и повыдергают ее еще до начала эксплуатации дома хозяевами. При покупке джута нужно быть внимательным и не приобрести вместо него джутовый войлок. Как бы ни уверял продавец, что его свойства такие же, как и у вышеназванного материала, стоит знать, что войлок -любимое лакомство моли. Для красивых оцилиндрованных бревен можно пользоваться веревкой, чтобы эстетичный вид сруба был полным.

Конопатка проводится специальными инструментами: лопаткой, киянкой и добором. Суть процесса сводится к тому, чтобы заткнуть все щели и зазоры между бревнами, даже если они не видны на первый взгляд.

Есть два метода: в набор, и врастяжку. Первый хорош для нитяных уплотнителей. Из материала свивается нить и путем набора петель проталкивается в щели. Второй же быстрее и качественней: материал стелется по всей длине бревна, и один край плотно заправляется в зазор. Второй сворачивается валиком и отправляется туда же. Стоит знать, что конопатка проводится снизу вверх и с двух сторон сруба. По истечении еще 3-5 лет процесс нужно повторить.

После конопатки можно возводить кровлю и приступать к внутреннему утеплению и отделке.

Описанный процесс того, как самостоятельно сделать качественный сруб, прост лишь на бумаге. У деревянного строительства масса нюансов. Соблюсти их можно при условии ответственного подхода к делу и штудировании вспомогательной информации. Только тогда эксплуатация собственноручно построенного дома будет в полной мере радовать хозяев и заставлять гордится собой.

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.