Размеры смесителя воды на двух шпильках. Замена смесителя на кухне своими руками от а до я. Подключение смесителя к водопроводу

Смеситель для мойки устанавливается на кухню и всегда идёт с поворотным изливом. Смеситель для раковины устанавливается в ванную комнату, как правило на керамическую либо стеклянную раковину.
С неповоротным и коротким изливом на кухню не ставят никогда. Иногда такой смеситель устанавливают на бортик ванны. Ванны некоторых моделей (как правило акриловые) идут с таким смесителем в заводской комплектации. Неплохо подходит он и для биде некоторых моделей.

Что же касается раковины, где смеситель служит в основном для мытья рук и умывания, то удобство использования абсолютного большинства таких моделей оставляет (мягко говоря) желать лучшего. На раковинах с широкой полкой струя воды может просто стекать по её краю. Нормально вымыть руки или умыться в таком случае практически нереально. На абсолютном большинстве моделей с неповоротным изливом ситуация всегда близка к этому.

Зачастую для "компенсации" недостаточной длины излива потребитель устанавливает смеситель с выходом аэратора направленным не вертикально вниз а под некоторым углом. Если этот смеситель монтируется на бортике ванны, то такая особенность конструкции позволит при необходимости легко и просто набирать воду в тазы и вёдра. Однако следует иметь в виду, что на раковине при малом напоре воды это практически ничего не даёт. А при большом струя может сильно разбрызгиваться.
Для любой раковины значительно удобнее смеситель с поворотным изливом средней длины по типу смесителей для мойки. В товарных накладных и на ценниках магазинов такой смеситель зачастую также проходит как смеситель для кухни. И это одна из причин (возможно даже основная) по которой на раковину в ванной комнате его ставят редко. А ведь как раз для кухонной мойки такой смеситель не подходит, - слишком мал вылет излива и его высота.
Короче говоря, выбирать смеситель для раковины мы можем по тому же принципу, что и смеситель для ванны короткий неповоротный излив только для набора воды в нее, ольшей длины и поворотный - имеем возможность нормально умываться.

Установка смесителя.

Так как смесители для раковины ванной комнаты и мойки кухни приходятся друг другу "близкими родственниками", то и способы их установки для большинства моделей идентичны. Но так как под полкой раковины свободного места как правило значительно меньше чем под кухонной мойкой, то и возможности установки смесителей предназначенных только для раковины ограничены. Это как правило один винт (шпилька) - реже два, прижимная пластина с резиновой прокладкой (как правило такой же формы) и гайка (гайки). Аналогичный крепёж является наиболее распространенным и у смесителей кухонной мойки.

Только здесь иногда крайне желательно наличие ещё одной детали - специальной опорной пластиковой пластины, которая устанавливается между резиновой прокладкой металлической прижимной пластины и корпусом мойки. Конечно, для прочных монолитных моек из чугуна или искусственного камняособой необходимости в ней нет, но вот для изделий из нержавеющей стали (особенно дешёвых тонкостенных) её установка обязательна. В противном случае жёсткость фиксации смесителя для мойки будет оставлять желать лучшего. А если точнее, то он будет раскачиваться при работе как на пружине. * Если ваша мойка именно такого качества а промежуточная опорная пластина конструкцией смесителя не предусмотрена, имеет смысл изготовить её самостоятельно из прочного материала (например толстой листовой нержавеющей стали). И лучше не плоской формы, а углом, для дополнительной фиксации опоры путём её крепления к стене. Подводка воды к смесителю типа мойка - раковина как правило идёт двух видов. Это либо гибкая подводка ("шланги" в металлической оплётке со штуцерами), либо медные (возможно хромированные или никелированные) трубки, наружным диаметром 10мм.

Если длина комплектных гибких подводок смесителя недостаточна для подсоединения к вашим водопроводным трубам, возможна их замена на другие, нужной длины. В магазине "шланги" со штуцерами (именно для смесителя "евро", не перепутайте с обычными где диаметр резьбы штуцера 1/2 дюйма) можно найти практически любой длины. Правила выбора такой подводки стандартные, главное - надёжный производитель, наличие алюминиевого сплава крайне нежелательно, срок службы изделия должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет.

Гибкая подводка для смесителя в продажу поступает как правило не парой, а поштучно. Имейте в виду, что ось штуцеров на паре стандартных подводок практически любого производителя (в случае замены комплектных) может и должна быть различной длины (т. е. два размера в одной паре), на одной значительно длиннее другой. Так сделано для того, чтобы детали штуцера при установке не мешали друг другу. Обязательно обращайте на это внимание при покупке! И если ваш смеситель дорогой и надёжной фирмы, - замена штатных гибких подводок на покупные едва ли целесообразна. В таком случае правильнее будет нарастить трубы водоразводки.
Главное, что необходимо проверить ещё в магазине при покупке смесителя, это: - плотность затяжки нижней декоративной гайки, которая крепит всю конструкцию. Очень редко, но иногда бывает что это отмечено и производителем в паспорте прибора. - после того, как вы убедились что соединение надёжно затянуто (без применения инструмента, от руки), следует придерживая смеситель (только за корпус, ни в коем случае не за регулировочную рукоятку) попробовать повернуть его излив в обе стороны не менее чем на 90°.
Если проворот затруднён, то установить такое изделие можно только ослабив нижнюю гайку, иначе фиксирующий крепёж смесителя на мойке будет быстро разбалтываться и его придётся постоянно подтягивать. Безусловно, это говорит о недоработке производителя. Ещё хуже, если при полностью затянутой гайке излив болтается или есть вертикальный люфт. Это уже не недоработка а брак, и от покупки такого изделия следует воздержаться.
- проверить канал выхода воды на герметичность. Для этого следует (при полностью перекрытом канале подачи воды - рукоятка до упора вниз) откачать воздух из канала выхода, через аэратор смесителя. Если у вас под рукой нет специального вакуумного насоса с манометром, то вполне можно обойтись тем, что дала каждому человеку природа, тем насосом который всегда с собой. И если канал выхода воды хорошо держит вакуум, то вероятность протечки сразу после установки можно практически исключить. А если такую проверку не сделать, то на смесителе не очень надёжного производителя она весьма вероятна.
Аналогичным способом проверяется герметичность канала выхода на смесителе с поворотным изливом любого типа.

Подсоединение к смесителю гибкой подводки.

Казалось бы ничего сложного в этом нет, - на оси штуцера каждой подводки в кольцевых пазах заложены одна или две герметизирующие резиновые прокладки. Вот только почему-то, у очень немногих производителей смесителей и подводок к ним получается правильно рассчитать угол приёмной воронки резьб смесителя и жёсткость герметизирующих прокладок.
В общем, порванная или частично выдавленная наружу кольцевая прокладка штуцера подводки, в таких случаях для смесителей абсолютного большинства производителей - дело обычное. Наш совет, - перед сборкой всегда применять дополнительное усиление герметизации соединения подмоточным материалом. Идеальный вариант - сантехнический лён (обязательно с "прокладочным" герметиком) согласно наших рекомендаций. Так как резьба на штуцерах подводок очень мелкая, то и льна потребуется совсем немного; буквально 2 - 3 нитки. Надёжность же такого соединения практически стопроцентная, независимо от состояния кольцевых прокладок.

На подавляющем большинстве смесителей для раковины, резьбовые отверстия под штуцера гибких подводок расположены прямо на плоскости установочной поверхности торца смесителя.
Однако на некоторых моделях они находятся очень глубоко. Комплектные подводки в таких случаях могут быть выполнены с очень длинной осью штуцера, для удобства захвата шестигранной монтажной точки обычным гаечным (рожковым) ключом 10 - 11мм. Замена их на покупные в любом случае нежелательна, надёжнее будет нарастить трубы водоразводки.
Если же такой смеситель комплектуется "шлангами" со стандартными штуцерами, то закрутить их обычным ключом практически нереально (особенно второй). Здесь либо потребуется специальный инструмент, либо придётся вкручивать только до определённого предела рукой прямо за оплётку подводки. Лён на штуцера в таких случаях мотается в минимальном количестве, герметик же наносится по максимуму.
При затяжке накидных гаек в этом случае необходимо обращать особое внимание на то, чтобы подводка не провернулась вслед за ней (на отворот штуцера).
Придерживая обжимную гильзу фланца накидной гайки пассатижами при её затяжке, здесь полезно выполнить лёгкую (практически незаметную на глаз) закрутку трубки в обратную сторону (на доворот штуцера).

Тем не менее при такой сборке некоторая (незначительная, примерно 0,1%) доля риска остаётся всегда.

Закрепление смесителя на мойке

После присоединения гибких подводок, установки крепёжного винта (винтов) и нижней герметизирующей прокладки смесителя (или декоративной промежуточной шайбы с прокладкой), приступаем к его закреплению на мойку (раковину).

Закручиваем шпильку (шпильки) крепления корпуса смесителя отвёрткой (если конструкция шпильки предусматривает такой монтаж). Если нет, то гаечным ключом при помощи двух "законтренных" гаек нужного диаметра.

Если вы устанавливаете смеситель на раковину (мойку) впервые, то возможно что пропустить через её отверстие обе гибкие подводки с накидными гайками сначала покажется невыполнимой задачей.
Зачастую на смеситель в таком случае ставят только одну подводку, пропускают через отверстие раковины её гайку, вторую - с другой стороны (снизу) и только после этого соединяют её со смесителем.
Конечно есть смесители крепёж которых не позволяет поступить иначе, и даже такие на которых обе подводки приходится заводить снизу, но в рассматриваемом стандартном примере это совершенно лишнее.
Чтобы вам не терять время и ничего не испортить, приводим фото с пояснениями как это делается правильно.

На смесителях некоторых фирм гибкие подводки устанавливаются прямо на заводе, и их снятие в процессе установки может быть вообще не предусмотрено конструкцией. Накидные гайки подводок для удобства монтажа в таких случаях зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).

Собираем нижний крепёж, который кроме латунной (бронзовой) гайки (гаек) различного диаметра, металлической прижимной пластины и резиновой прокладки, - для установки на тонкостенную мойку может быть дополнен промежуточной опорной пластиной (как правило пластиковой). Затягиваем гайку (гайки) на шпильках гаечным рожковым ключом нужного номера. Плотность затяжки должна обеспечивать надёжную фиксацию смесителя на мойке (раковине) при повороте регулировочной рукоятки и излива (для моделей с поворотным изливом).

Внимание! Если вы перестараетесь с затяжкой, - возможно повреждение керамической или стеклянной раковины, деформация прижимной пластины, срыв резьбы гайки, шпильки, установочной резьбы под шпильку на смесителе.

Крепить смеситель безусловно гораздо проще на снятой мойке (и особенно раковине). Так что если он устанавливается одновременно с раковиной (мойкой) либо мойка (раковина) легко снимается, то всегда следует вначале закрепить его, а уже только потом раковину или мойку в сборе. Также имейте в виду, - если крепёж смесителя неудачной конструкции (одна крепёжная шпилька, сильно смещённая к краю и тонкая прижимная пластина), то он будет прижат к полке раковины (мойки) практически в одной точке и надёжного закрепления не получится. Возможно даже, что противоположный от крепежа край окажется приподнят и в зазор будет просачиваться вода. Надёжного обжима герметизирующей прокладки основания смесителя трудно добиться и в случае малого диаметра его торца, когда размер прокладки сопоставим с диаметром установочного отверстия (особенно актуально для керамических раковин). В таких случаях не помешает дополнительная обработка периметра основания смесителя силиконовым герметиком - прокладкой (не кислотным). Зазор между полкой раковины и смесителем промазывается после полного его закрепления, излишки удаляются сухой ветошью.

Ещё раз проверяем надёжность и устойчивость крепежа, поворачиваем регулировочную рукоятку в обе стороны до упора, проверяем устойчивость корпуса при повороте излива (для изделий с поворотным изливом).

подключение подводки смесителя к трубам водопровода

Последняя технологическая операция - подключение подводки смесителя к трубам водопровода.

Надёжная герметизация возможна только при подходящей резьбе водоразводки, качественных прокладках обжимных гаек и правильному обжиму.
Что касается резьбы разводки, то она не должна иметь тонкой стенки и острых краёв (практически все производители современных фитингов для любых труб это учитывают, но тем не менее дополнительная проверка не повредит).

Внимание! Если резьбы вашей водопроводной разводки тонкостенные, либо нарезаны на трубе из ржавеющего материала, - между ними и гайками смесителя однозначно необходима установка защитных наконечников - сантехнических удлинителей из нержавеющего металла.
Длина внутренней резьбы должна быть не менее 15мм, с достаточно толстой стенкой, на надёжной герметизирующей подмотке.
Абсолютно аналогично следует поступить при наращивании комплектных подводок смесителя обычными гибкими подводками со стандартными штуцерами o1/2 дюйма. Штуцера таких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями.
Надёжность прокладок определяется их стойкостью к воде высокой температуры и длительностью расчётного срока службы.
Надо отметить, что резина - материал (как правило) далеко не лучшим образом отвечающий этим условиям. Очень редко такая прокладка способна прослужить даже 10 лет, особенно при работе с водой высокой температуры.

Кроме того, мягкая прокладка весьма чувствительна к перетяжке соединения и провороту обжимных плоскостей в процессе затяжки относительно друг друга. Поэтому при сборке, как правило приходится придерживать ключом нижнее резьбовое соединение водоразводки, и в любом случае одновременно пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки подводки смесителя (некоторые производители также учитывают этот момент, оставляя на гильзе фланца небольшой участок шестигранной формы "под ключ").

Только после надёжной фиксации этих точек затягивается (осторожно, до определённого предела) накидная гайка.
Момент затяжки при обжиме может варьироваться в довольно значительных пределах (в зависимости от формы фланца накидной гайки, толщины стенки резьбы нижнего соединения, а главное - жёсткости резиновой прокладки). В среднем гайка протягивается на 0,5 - 1 оборот, считая от начала обжима. Дополнительная герметизация соединения подмоточным материалом здесь не нужна.

Правильно обжатая прокладка накидной гайки может без замены и дополнительных подтяжек продержаться весь расчётный срок службы гибкой подводки. Если же со временем капельная течь всё таки появилась (при нарушении технологии сборки или плохом качестве материала это возможно), то прокладку следует не подтягивать, а менять.

Значительно более надёжны прокладки гибких подводок смесителей, изготовленные из специального жёсткого высокотехнологичного материала.
Такие прокладки не боятся воды практически любой температуры, а при прослаблении соединения во время эксплуатации по какой либо причине (например недостаточная протяжка), - автоматически утолщаются устраняя зазор и не допуская протечки.
Впрочем, недотянуть или повредить такую прокладку при сборке сложно.
Перетяжки и проворота обжимных плоскостей она не боится, и основное на что следует обращать внимание, - чтобы гибкая подводка после сборки не оказалась перекрученной.

Некоторые производители смесителей учитывают и этот момент, встраивая в корпус специальный поворотный механизм для каждой подводки, который позволяет ей свободно вращаться без потери герметичности в любую сторону не выкручиваясь.
В таком случае при сборке повредить что либо уже почти невозможно.
Конечно можно перетянуть и сломать саму накидную гайку, но для этого нужен особый талант сборщика. Придерживать пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки при её затяжке, на таком смесителе не следует. На смесителях многих фирм накидные гайки подводок для удобства монтажа зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).Для подключения такого смесителя к стандартным наружным резьбам водопроводных труб потребуются специальные переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на наружную o3/8 дюйма.
За неимением специальных переходников прекрасно подойдут переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на обжимную медную трубу o10мм, комплектные гайки и обжимные кольца которых вам не понадобятся. У переходного соединения на трубу o12мм наружная резьба в точности такого же диаметра как и у "десятки" - 3/8 дюйма, но толщина стенки соответственно значительно меньше. Поэтому применять их в качестве переходника нежелательно, даже если прокладки смесителя изготовлены из очень качественного материала. При этом имейте в виду, что наружный диаметр соединений под медную трубу o10мм не у каждого производителя таких фитингов равен 3/8 дюйма.
Некоторые (возможно для экономии металла) выпускают соединения с очень тонкой стенкой и соответственно гораздо более мелкой резьбой.
Иногда желание увеличить надёжность гибкого соединения приводит к довольно оригинальным техническим решениям.
Например гибкая подводка смесителя со штуцером вместо накидной гайки, позволяющая избежать прокладочного соединения.

Как можно соединить такую подводку с водопроводом, если при закручивании штуцера она должна выкручиваться из корпуса смесителя? Здесь есть несколько возможных путей, каждый из которых в своё время был опробован.
- Резьба штуцера со стороны смесителя левая, то есть при вращении подводки в одну сторону - обе резьбы закручиваются, в другую - выкручиваются (примерно таким же образом «на ниппелях с двухсторонней резьбой различной направленности» производится сборка секционных радиаторов отопления).
- Расчёт на обжимное соединение, в которое штуцер подводки вкручивается предварительно. Затем деталь устанавливается на трубу и обжимается, что не требует поворота. Аналогичным образом выполняется подключение такого смесителя к полипропиленовым, паяным трубам. Но в этом случае соединение после спайки становится неразборным.
- Установка в корпусе смесителя поворотного механизма, что позволяет его подводке свободно вращаться.

Возможно были и другие технические решения, но после изобретения жёстких саморегулирующихся прокладок, штуцерный вариант соединения подводки смесителя потерял своё практическое значение и сейчас почти не применяется.

В последнее время довольно широкое распространение получила гибкая гофрированная подводка для смесителя выполненная целиком из металла (нержавеющая сталь или латунь) с накидными гайками, так называемая сильфонная подводка. Казалось бы вариант идеальный, трубка из нержавеющего металла и легко гнётся. Но свои минусы есть и тут.

Металл. Гнётся он в любом случае значительно хуже гибкой подводки, а укоротить такую трубку уже невозможно.

Гофра. Для возможности более менее свободного изгиба, толщина стенки гофрированной трубки идёт очень небольшой (редко более 0,1 - 0,2мм, для сравнения - толщина обычной медной трубки смесителя в 5 - 10 раз больше). А это уже определённый риск, особенно в тех случаях когда подводка изготовлена не из качественной нержавеющей стали а менее стойкого материала. - физика. Благодаря малой толщине стенки, сильфонная подводка иногда работает как камертон, попадая в резонанс с вибрацией протекающей воды.
Вследствие этого создаётся незапланированное озвучивание работы системы а также реальная угроза целостности конструкции, так что зачастую приходится закреплять её дополнительно.

Самая надёжная подводка смесителя - полностью металлическая заводской комплектации.

Это как правило, медные отожжённые трубки o10мм надёжно впаянные в его корпус. Соединение таких трубок с водопроводом выполняется абсолютно так же, как и все обжимные соединения медных водопроводных разводок.
Никаких дополнительных развальцовок, прокладок, чего либо ещё не требуется, - только переходные фитинги с выходов водопровода на медную трубу, комплектные кольца и гайки, герметик - прокладка.

Применение специальных цанговых зажимов с резиновыми либо пластиковыми уплотнительными кольцами допускается. Они не оставляют отметин на медной трубе и зачастую идут в комплекте со смесителем. Разобрать такое соединение также в значительной степени легче. В то же время надёжность обжимного крепежа с металлическими кольцами и герметиком гораздо выше.

Установка переходного соединения (с o10мм обжим) на вашу водопроводную разводку выполняется либо через сантехническую резьбу, либо (если разводка из отожжённой меди) - также обжимным способом.

Впайка трубок смесителя напрямую в трубы водоразводки (без разъёмного соединения) нежелательна.
Основной минус медной подводки смесителя - её жёсткость, которая создаёт определённые сложности при монтаже (особенно в стеснённых условиях).
В отдельных случаях подключить такой смеситель возможно только гибкой подводкой, предварительно обрезав по максимуму медные трубки.
Иногда для удобства монтажа производитель также устанавливает поворотный механизм для каждой трубки, что в значительной степени упрощает монтаж соединения.

Предыдущая страница:

Кухонный смеситель используют наиболее интенсивно, чем другое сантехническое оборудование. Даже качественный товар нуждается в обслуживании (замена картриджа, кранов) или приходит со временем в негодность. Постоянный контакт с водой вызывает эрозию поверхности корпуса смесителя, истончается защитное покрытие из хрома, «съедается» резьба. У смесителей низкого качества из силумина часто корпус растрескивается и полностью разрушается, откалываются фрагменты.

Однако замена смесителя может происходить и по другим причинам. Например, изменен интерьер кухни, установленная модель устарела. Поменять смеситель на кухне может не только сантехник, но и обычный человек без опыта и специальных знаний. Процесс ответственный, но доступный для рядового жителя квартиры.

Когда требуется замена?

Очевидными причинами замены смесителя являются физические повреждения: на корпусе появились трещины, сколы, замена прокладок не устраняет течь. Вернуть герметичность и целостность корпуса, сохранив эстетические качества и надежность - нереально. Часто изнашивается седло кран или букса горячей или холодной воды. Повреждения поддается ремонту - шлифуют шарошкой. Однако процесс длительный, а результат не гарантирован. Некоторые дефекты точно определяют, только после демонтажа. Так же замена происходит после ремонта кухни и смены интерьера.

При необходимости можно позвать мастера или поработать инструментами самостоятельно. Процесс не сложный, если не торопиться и делать все аккуратно.

Выбор смесителя

Правильно подобрать смеситель не так просто, как считают многие. На рынке представлена продукция нескольких десятков производителей и более сотни моделей. Не стоит теряться перед таким разнообразным выбором. Главное - разобраться в отличиях между ними.

Внутреннее устройство

Смесители разделяют на несколько типов в зависимости от внутреннего устройства:

С двухвентельной системой. Классическая схема, знакомая многим с детства: излив между двумя буксами. Поток воды регулируется вентилями. Хотя модели этого типа стоят не много, но их популярность падает. Внутренние комплектующие, особенно прокладки, быстро изнашиваются.
С однорычажной системой. Многие покупатели отдают предпочтение этому типу смесителей. В нем можно регулировать интенсивность и температуру воды одним движением.
С бесконтактной системой. Современный дизайн и удобная конструкция. Когда к датчику подносят руку, начинает литься вода. Устройство значительно удорожает стоимость смесителя.

Излив

Высота излива определяет комфортность пользования смесителем. При высоком изливе брызги могут разлетаться в стороны, а низком - неудобно мыть посуду. Предпочтение следует отдать среднему значению.

Излив должен соответствовать раковине. Лучше выбрать готовый комплект смесителя и раковины от одного производителя. Он будет оснащен дополнительными аксессуарами для решения возможных проблем.

Современные модели могут иметь выдвижной излив. Он выходит из гнезда на 0,6-1,2 м. Высокое качество материалов обеспечит долговечность и гигиеничность.

Конструкция сопла

Сопло выполняют двух типов:

аэратор;
лейка-душ.

Режим «душ» удобен для мытья зелени и ягод, не повреждая их целостность. Ухаживать за мойкой намного проще.

Материал

Материал будет определять срок работы. Сегодня встречаются смесители из металла, пластика и керамики. Рассмотрим более подробно:

Металлические. Наиболее распространен силумин - сплав кремния и алюминия. Смесители относят к бюджетной ценовой категории, нет высокой эстетичности долговечности.

Еще одним материалом будет бронза и латунь. Репутация их намного лучше: не взаимодействуют с водой, прочны, долговечны. Это лучшая категория смесителей для кухни.

Пластмасса. Современный пластик химически стоек, прочен и легок. Стоимость изделия из него невысокая. Весомый недостаток - низкая теплопроводность, что вызывает сильный нагрев деталей. Срок службы больше, чем у металла.
Искусственный камень. Технология производства основана на отливе. Отличается высокими декоративными характеристиками.

Необходимое оборудование и материалы

Перед заменой смесителя следует убедиться в наличии всех комплектующих и инструмента. Печально, если придется бегать и докупать недостающие материалы, а домочадцы будут томиться в ожидании возобновления подачи воды.

Смеситель. Перед монтажом проверяют гибкость шлангов и их длину. Как правило, товар укомплектован 30 см шлангами, которых не всегда достаточно. В «рыночных» смесителях качество шлангов очень низкое. Рекомендуют их заменить сразу же.

При покупке шлангов стоит обратить внимание на длину штуцеров. Лучше, когда она разная, так как это сделает сборку более легкой - шестигранники для зажима не будут друг другу мешать.

Перед походом в магазин за смесителем, необходимо посмотреть резьбовое соединение в водопроводной трубе (диаметр, «папа»/«мама»). Наиболее распространены шланги «мама» ½ дюйма. Однако другие варианты так же возможны, когда шариковый кран «мама» или присутствует гребенка коллектора.

Длина шлангов не должна быть минимальной. Во время включения/выключения происходит перепад давления, шланги дергаются, а резиновая трубка внутри быстро изнашивается.

Высшей надежностью обладают гофрированные нержавеющие шланги. Стоимость их выше, а монтаж сложнее, но высокая жесткость обеспечивает сохранность первоначальной формы.

Иногда сантехники используют металлопластиковые трубы, исключая использование гибких шлангов. Тогда дополнительно потребуется купить специальные штуцера с фитингами. Их установка самая сложная, но в будущем не возникнут вопросы по монтажу труб.

Для работы потребуются инструменты:

Гаечный ключ 10, 22х24. Если крепление к мойке происходит по средствам большой гайки, то необходим разводной ключ. Часто для шпилек требуется ключ на 11.
Плоскогубцы.
Отвертка с различными наконечниками.
Газовый ключ.
Электродрель и коронка на 35 мм, если монтаж происходит на новую мойку или столешницу.
Фонарик для подсветки, так как под мойкой достаточно темно и плохо просматриваются места соединения.

Материалы:

Уплотнители для резьбы. Часто на водопроводную трубу требуется установить муфту или переходник.
Если подразумевается демонтаж мойки, то потребуется силиконовый герметик и шприц для выдавливания.
Универсальна смазка WD-40 в пульверизаторном баллоне, чтобы разобрать «прикипевшие» резьбовые соединения.

Не стоит выбирать фум-ленту, так как низкая гарантия от протечки. Лучше отдать предпочтение проверенному уплотнителю - герметизирующая паста и льняная пакля.

После подготовки всех материалов, можно начинать работы по демонтажу старого смесителя.

Демонтаж

Демонтаж производится в следующем порядке:

Перед началом работы перекрывают подачу горячей и холодной воды. Как правило, вентиля находятся у входа в квартиру. В современных дамах предусмотрена внутренняя разводка, что позволяет отключить воду только на кухне, оставив подачу в ванную комнату и туалет. Часто краны установлены под мойкой, достаточно повернуть их до упора.

Чтобы исключить подтопления, лучше перекрыть воду на всю кухню. Работа предстоит в тесном пространстве, где локтем или рукой незаметно можно включить подачу воды.

После отключения воды, на старом смесителе открывают кран. Это поможет убедиться, что вода действительно отключена, а так же нормализует давление. Под места подключения шлангов ставят емкость для сбора воды (таз, ведро). Шланги откручивают, сливая оставшуюся в системе воду.

Снимают старый смеситель. Работа усложняется рядом факторов:

Если мойка монтирована в кухонный шкаф, придется работать в стесненных условиях лежа на спине.
Смеситель расположен между чашей и стеной - узкая ниша, в которой работать гаечным ключом проблематично.
Эксплуатация оборудования в условиях повышенной влажности приводит к «закорению» и заржавению резьбовых соединений.

В большинстве рекомендация по демонтажу старого смесителя написано «при помощи отвертки открутите шпильку, достаньте смеситель». Опытный сантехник расскажет, какова цена подобного утверждения. Высока вероятность, что шпилька не поддастся отвертки, а шлиц срежется. Скорее всего, потребуется применить ключ, работа с которым достаточно затруднительна.

Если можно демонтировать мойку, то не стоит этим пренебрегать. Снять, а потом установить смеситель в таком случае будет намного быстрее, легче и качественнее. Потребуется дополнительно приобрести герметик, но его стоимость невысока.

Чтобы демонтировать мойку, ее следует отключить от канализации. Можно сделать двумя способами:

открутить на сифоне стопорное кольцо и достать «стакан» с патрубка;
вынуть гофрированный шланг из трубы.

Теперь в удобном положении можно снять смеситель: выкрутить со стопорной шпильки или гайки. Если разъединить проблематично, то можно воспользоваться «WD-40». Радикальным решением станет использование шлифмашины или ножовки. Основное при демонтаже - сохранить мойку невредимой.

Без шлифмашинки не обойтись, если происходит замена старого смесителя на жесткой подводке из металлических труб. Разборка соединений с явнями признаками коррозии или несколькими слоями краски очень тяжело. Иногда выгоднее отрезать над резьбовым соединением, а далее действовать по обстоятельствам. Если получится освободить резьбовой патрубок, а его качество будет удовлетворительным, то можно перейти к присоединению гибкого шланга. Если подобное «счастье» не произошло, то леркой нарезают резьбу.

Визуально осмотреть и оценить состояние водопроводных труб, особенно участки, в которых будет происходить установка гибких шлангов. Для плотного прилегания прокладки к обрезу, должна быть соблюдена цилиндричность. Примыкаемые друг к другу части должны быть абсолютно круглыми, чтобы обеспечить плотное прилегание. Любые неровности в виде острых краев или выступов нарушат герметизацию соединения. Если нет правильной формы, то можно воспользоваться резьбовым уплотнителем. Он гарантирует надежность.

Обновить резьбу поможет специальный удлинитель. Для монтажа используют паклю - волокно, которым обматывают наружную резьбу в направлении часовой стрелки. Поверх накладывают герметизирующую пасту. При помощи газового или рожкового ключа закручивают удлинитель до упора.

Если есть возможность и желание, то устанавливают запорные вентили, которые ранее отсутствовали. Появится возможность в будущем ремонтировать водопровод на кухне, не отключая во всей квартире подачу воды.
При использовании металлопластиковых труб можно переходить к «запаковки» переходных фитингов на стальные трубы.
При монтаже смесителя на старую мойку, следует хорошо очистить поверхность отверстия от накипи, ржавчины и грязи. Обработку производят с нижней и лицевой стороны.
Если установка происходит на новую мойку, то лучше выбирать модели с уже имеющимся отверстием. Если отверстие отсутствует, то придется его просверлить. Диаметр режущего инструмента подбирают с учетом смесителя: крепление на шпильку - 28 и 32 мм; крепление на гайку - 35 мм. Работать им не сложно. Сперва делают отверстие 8 мм для определения места сверления. Режущую часть опускают вниз и скручивают болтом для плотного прилегания кромок. Болт начинают крутить гаечным ключом, контролируя движение ножей по окружности.

Сложности могут возникнуть при использовании керамической мойки. Для ее обработки требуется алмазный инструмент - коронка. Однако этого не достаточно. Сверление в домашних условиях без опыта подобных работ может привести к повреждению поверхности.

Сверление отверстия под смеситель в мойке лучше доверить профессионалам. Хорошие салоны часто предлагают подобные услуги или подскажут, куда обратиться.

Если монтаж смесителя происходит на столешницу, то потребуется электродрель с кольцевой пилой диаметром 28 или 32 мм. Проделать отверстия в деревянной поверхности не сложно.

Установка смесителя

Существует несколько вариантов крепления смесителя к столешнице и мойки:

Крепление на резьбовые шпильки. Комплект включает шпильку, латунную гайку, прижимную скобу, прокладку из резины или полимера.

Смесители с одной шпилькой не обладает хорошей устойчивостью, будет проворачиваться вокруг своей оси. Сантехники рекомендуют отказаться от такого товара.

Подобный метод крепления имеет высокую надежность монтажа на поверхностях, толщина которых 30-35 мм.

Крепление при помощи гайки и резьбы (М34) на смесители.

Этот вид смесителей в большинстве случаях используют на металлических мойках. Стоит обратить внимание, чтобы отверстие не имела сложной конфигурации. Для качественного прижатия требуется полностью плоский участок.

Крепление на гайку

Длина нижней части не является препятствием для вкручивания гибких шлангов. Установку начинают с закрепления смесителя на мойке:

Комплект обязан содержать уплотнительное кольцо из резины. В торце корпуса снизу должна быть специальная канавка для него. Первым делом - укладываем прокладку в канавку.
Цилиндрическая часть с резьбой вставляют в проделанное в мойке отверстие. Важно: колечко не должно сместиться с канавки!
Установить внизу широкую резиновую прокладку, входящую в комплект.
Закрутить фиксирующую гайку из латуни. У нее есть расширение, схожее с шайбой, для обеспечения максимального прижима через резиновую прокладку.
Затянуть гайку разводным ключом, обеспечив полную неподвижность смесителя. Излив должен иметь правильное положение: левый и правый сектора поворота должны быть одинаковыми, а вентили были ровными относительно мойки. Для углового смесителя контролируют расположение по диагонали. Для коррекции положения гайку немного ослабевают, выравнивают смеситель, а потом опять фиксируют положение.
Монтируют шланги. Начинают с того, у которого штуцер короче. Для затяжки используют ключ на 10. Использовать фум-ленту или паклю на резьбовой части нет смысла, так как на штуцере уже предусмотрена пара уплотнительных колец, которые обеспечат хорошую герметизацию. Штуцер вкручивают, не прилагая больших усилий. Если перетянуть, то резиновое кольцо в соединительной части повредится. Как правило, начинают закручивать руками, а потом делают оборот ключом.

Установка второго штуцера. Закрепление происходит аналогичным образом.
Если используют для подводки металлопластиковые трубы, то вкручивания происходит в следующей последовательности: начинают с изгибного, а потом переходят к прямому.
После установки штуцеров мойку можно возвращать на место.

Крепление на шпильки

Отличительная особенность этого типа монтажа: шланги следует вкрутить до того, как устанавливают смеситель на мойку или столешницу. Несоблюдение очередности приводит к некачественному затягиванию.

Порядок работы:

Снять латунные гайки со шпилек и вкрутить последние в отверстия на торце смесителя. Как правило, на шпильках должны быть шлицы под отвертку. Они легко закручиваются без применения особых усилий. Сильно затягивать не стоит: упорная глубина - 8-10 мм. Они должны быть устойчивыми, без люфта.

Можно примерять на шпильку фигурную прокладку и прижимную пластину, но потом их снимают, так как монтаж будет происходить позже.

Продеть шланги через отверстия в мойке штуцерами вверх.
Следует контролировать установку уплотнительного кольца, как было описано выше.
Вкрутить штуцера гибких шлангов. Последовательность сохраняется: сперва короткий, а потом - удлиненный.
Вставить смеситель со штуцерами в отверстие столешницы или мойки.
Надеть на шпильки фигурную прокладку, а потом - прижимную пластину. Закрутить руками без применения специнструмента.
После контроля расположения уплотнительного кольца, а так же направления излива, затянуть гайку ключом на 10 или 11, надежно фиксируя смеситель на поверхности, люфт должен отсутствовать.

Неправильное расположение смесителя, нарушение центровки или большое отверстие в мойке приведут к образованию отверстия около корпуса. Следует проконтролировать отсутствие щели.

Установить мойку на столешницу.

Перечисленные операции можно выполнить без демонтажа, но это требует определенных условий и ловкости, а так же создаст лишние трудности.

Монтаж мойки

Мойку со смесителем устанавливают на заранее подготовленное место. Вначале на тыльную сторону по всему периметру наносят силикон. Не стоит использовать акриловый герметик, так как он начинает быстро желтеть. Мойку ставят на место и затягивают крепежи.

Затяжные болты имеют форму лепестка, что позволяет подтягивать мойку во время закручивания. Она должна прочно стоять на месте, не сдвигаясь в сторону.

Подключение к водопроводу

Остается подключение шлангов к водопроводу. На гайках должны быть резиновые прокладки, что исключает использование подмотки и приложение больших усилий. Слишком сильная затяжка окажется причиной течи. Рукой закручивают до упора, потом подтягивают на полуоборота ключом 22 (24).

Металлопластиковая подводка требует больше работы. Требуется промерить отрезок, придать правильный изгиб, затянуть компрессионные фитинги.

При подключении поводящих труб и шлангов соблюдают схему: справа - холодная, слева - горячая.

Если мойка была демонтирована, то перед включением воды следует убедиться, что она подключена к системе канализации: вставлен сифон и гофрированный шланг в вывод канализационной трубы.

После всех проверок, можно включать подачу воды и опробовать на деле смеситель.

При первом включении лучше снять аэратор (наконечник) и пропустит немного воды без него. В смесители или в трубах иногда скапливается мелкие загрязнения, которые быстро забьют отверстия насадки. Через пару литров можно смело устанавливать аэратор обратно.

После пуска стоит проверить места соединения на протекания. При его обнаружении, воду отключают и устраняют протеску с помощью подтяжки.

Перечисленные способа монтажа наиболее распространены, но существуют более сложные конструкции сифонов:

Душевая головка на гибком шланге. Требуется дополнительная коммуникация и регулировка. Внизу будет шланг 1,5 м в гофре или без нее, но со штуцером. Его устанавливают на штатное место в смесителе, вкручивая в гнездо в корпусе. На шланге должно быть грузило, которое ограничивает длину вытягивания и возвращает его в первоначальное положение. При помощи стопорного винта расположение грузила легко изменить.
В смесителе есть канал для питьевой воды. В комплекте должен быть дополнительный фитинг для шланга, идущего к системе доочистки воды. Включение смесителя происходит отдельным рычагом или краном.
С вынесенным автономным бойлером, термостатами, блоками электронного управления и др. Монтаж должен быть подробно описан в инструкции с оборудованию. При возникновении трудностей, лучше прибегнуть к услугам сантехника.

Самостоятельная замена смесителя не так уже сложна. Главное - правильно выбрать смеситель, аккуратно выполнять работы и соблюдать последовательность монтажа.

Выбирая смеситель для кухни, необходимо следовать не только эстетическим соображениям, но и его практичности. При этом не только в плане удобства эксплуатации, но и простоты монтажа, а также возможностей для текущего ремонта. Поэтому перед походом в магазин есть смысл изучить особенности моделей различных конструкций и нюансы их подключения.

При выборе оптимальной модели учитываются следующие моменты:

габариты и глубина раковины ;
наличие на мойке свободного пространства между чашей и стеной;
размеры и месторасположение посадочного отверстия под кран.

Наиболее широкое распространение получили следующие виды кранов для кухни:

кран-буксовые;
однорычажные;
электронные.

Виды

Традиционные кран-буксовые просты по конструкции и надежны. Основной рабочий элемент в них - кран-букса, которую при необходимости легко заменить или отремонтировать. Соответственно, при этом не встает проблема, как поменять смеситель на кухне целиком. Кран-буксы бывают двух видов: керамические и червячные. В первых, запирание и регулировка потока воды производится вращением относительно друг друга керамических пластин с отверстием. Во вторых - подъемом и опусканием вращающегося по резьбе штока.
Однорычажный кухонный смеситель более удобен в эксплуатации , поскольку имеет один единственный орган управления. Главный элемент в нем - картридж, очень похожий по конструкции на кран-буксу, однако управляющий сразу двумя потоками воды. Корпусы однорычажных моделей могут быть как неподвижными, так и вращающимися относительно оси установки. Встречаются и шаровые, в которых воду перекрывает вращающийся шар с отверстиями.
Электронные варианты позволяют обеспечить подачу воды воды неизменной температуры . Некоторые модели умеют включать воду от бесконтактного датчика. Однако конструктивно они являются весьма сложными устройствами, что неизбежно увеличивает их стоимость. Электропитание может осуществляется от электросети или от батарей.
Высота излива выбирается с учетом особенностей чаши мойки. Для неглубоких моделей лучше подходят модели с низким изливом, уменьшающим разбрызгивание.
В условиях кухни монтаж чаще всего производится либо непосредственно на чашу мойки, либо на столешницу.

Подготовка материалов и инструмента

Перед тем, как поменять кран, необходимо подготовит полный комплект инструментов и расходных материалов.

Из инструментов понадобится следующее:

разводной или рожковый ключ на 10-12 мм;
трубчатый ключ для завинчивания труднодоступных гаек;
пассатижи ; отвертка;
тряпка ;
таз или подходящих размеров ведро ,
фонарик .

Из материалов будет необходимо:

монтажный комплект , прилагающийся к устройству (шпилька, уплотнительные кольца, гайка и крепежные полушайбы);
уплотнительная фум-лента или лен со специальной пропиткой (особенно хорошо подходит английский уплотнитель Тангит);
силиконовый герметик ;
гибкая подводка .

Длина подводок выбирается таким образом, чтобы шланг не заламывался под острым углом, но и при этом не натягивался.

Перед тем, как заменить смеситель на кухне, желательно приобрести и новые подводящие шланги (часто идут в комплекте с новым краном).

В качестве подводки можно использовать сильфонные или армированные шланги.

Сильфонные подводки изготавливаются из нержавеющего металла, отличаются большой надежностью и высокой стоимостью.
Армированные шланги более распространены ввиду небольшой цены и достаточной надежности.

Косвенно определить, какой смеситель для кухни лучше, можно по качеству подводок.

Надежные изделия имеют следующие признаки:

оплетка из нержавейки или алюминия;
шланг из этиленпропиленового каучука (EPDM).
наконечники и штуцеры, изготовленные из нержавеющей стали или латуни.

Демонтаж старого крана и шлангов

Чтобы заменить кран на новый, необходимо сначала демонтировать отслужившее оборудование.

Для этого необходим ряд операций.

Перекрывается вода на отводе к мойке.
Открываются краны , чтобы оставшаяся в трубах вода могла свободно вылиться в раковину.
Если мойка накладного типа, то ее открепляют от тумбы.
Отсоединяется подводка от водопроводной трубы . На этом этапе желательно воспользоваться тазиком, куда сольются остатки воды.
Отвинчивается сифон.
Мойка приподнимается и устанавливается на тумбе таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к месту крепления устройства.
Отсоединяются гибкие подводки.
Если имеется лейка, то отсоединяется и она.
Развинчивается крепеж.

Затем следует одной рукой придерживать излив, а другой вывинтить резьбовой штырь крепления и убрать старый кран.

Установка кухонного смесителя

Сборка

В первую очередь, следует собрать само устройство. т.е. навинтить излив, аэратор, установить ручки и т.п. Последовательность операций может быть различной у разных моделей и у разных производителей. Уточнить подробности и особенности можно в прилагаемой к каждому устройству инструкции. При выборе смесителя на кухню желательно убедиться в наглядности этого документа.
Собирая кран, не стоит прикладывать существенных усилий. Как правило, все узлы свободно навинчиваются от руки. Если же потребуется использование ключей, то применять их нужно с максимальной осторожностью. В противном случае есть риск повреждения хромированного покрытия устройства.

Матерчатые накладки при этом станут отличным решением, как установить смеситель на кухне и при этом его не испортить.

Длина штуцеров может быть как одинаковой у обеих подводок, так и различной. Второй вариант многие производители применяют для облегчения монтажных работ. Порядок дальнейших действий будет зависеть от того, куда крепится кран: непосредственно на мойку или на столешницу.

Установка на мойку

Закрепить двухвентильный кран на мойке можно двумя способами:

на шпильку,
на гайку.

С креплением на шпильку

В первом случае в корпус крана перед установкой следует винтить резьбовую шпильку. Она имеет резьбу по всей свое длине, однако перед ввинчиванием необходимо убедиться, что шлицевая насечка останется на наружной части, а не уйдет в корпус крана. Это необходимо для упрощения ремонта или демонтажа в дальнейшем.

В некоторых моделях для накладных раковин таких шпилек может быть две. Далее на основание крана надевается кольцевая прокладка.

Необходимо проследить, чтобы она легла на предназначенное для нее место.

В некоторых случаях прокладка может иметь сложную форму и при установке ее нужно соответствующим образом ориентировать.

Следующим этапом гибкие шланги заводятся в отверстие мойке и кран-смеситель для кухни устанавливается по месту. При выполнении этой операции будет удобно, если повернуть мойку так, чтобы обеспечить возможность работать обеими руками как сверху чаши, так и снизу.
Затем надевается резиновый уплотнитель, герметизирующий место монтажа с нижней стороны чаши. По форме этот уплотнитель совпадает с формой прижимной пластины.
Теперь можно надеть прижимную пластину и навинтить гайку на резьбовую шпильку. Когда кран будет закреплен, приступают к фиксации мойки на тумбу.

С креплением на гайку

Установка на гайку производится несколько иным образом. Краны такой конструкции имеют в основании широкую цилиндрическую часть с резьбой, на которую накручивается крепежная гайка. Подсоединить подводку к такому основанию много проще, чем в случае с крепежом на шпильку. Поэтому шланги подводок будут подключаться после установки крана на мойку. Данный момент не будет лишним учесть при решении вопроса, какой выбрать смеситель.

Монтаж состоит из нескольких операций:

Установка прокладки в канавку под основание устройства;
Резьбовая часть вставляется в монтажное отверстие мойки. Выполняя это действие, необходимо контролировать положение эластичной прокладки;
С нижней части мойки надевается еще одна резиновая прокладка из комплекта поставки. От верхней прокладки она отличается формой. Если верхняя выглядит как тонкое резиновое кольцо круглого сечения, то нижняя - плоская и широкая. Вместе с тем, устройство смесителя на кухню может быть различным, могут отличаться и формы прокладок;
Накручивается крепежная гайка . При этом нужно контролировать положение основания смесителя. Лицевой частью он должен быть обращен к переднему краю мойки. Если конструкция крана такова, что визуально определить его положение сложно, то центровка проверяется поворотами излива. В обе стороны он должен отклоняться на одинаковый угол. Если кран расположен в углу мойки, то ориентировать его следует по диагонали раковины;

Прикручиваются шланги подводки . В первую очередь устанавливается шланг с коротким штуцером, затем - с длинным (разборка смесителя для кухни - в обратном порядке). Дополнительная герметизация подводок не требуется, поскольку на их штуцерах уже присутствуют резиновые уплотнительные кольца. Об их существовании не стоит забывать при подключении подводки. Усилия при затягивании не должны быть чрезмерными, чтобы не повредить резиновые уплотнители.

Завершающим этапом является монтаж мойки на тумбу.

Установка с креплением к столешнице

Этот вариант установки во многом схож с креплением на гайку. Разница состоит в том, что в этом случае мойка обычно не имеет широких бортов с местом для установки крана. Поэтому располагать врезной смеситель придется на столешнице, в непосредственной близости от мойки.
Место крепления нужно выбирать таким образом, чтобы было удобно дотягиваться до органов управления краном. При этом необходимо проверить, чтобы в рабочем положении излив находился над раковиной.
Определившись с точкой крепежа, приступают к высверливанию отверстия в столешнице. Для этого используют дрель и перо по дереву. Диаметр пера - 38 мм. Остальные шаги будут следующими:

в резьбовой цилиндрический крепеж продеваются шланги подводки;
подводка крепится к основанию смесителя;
цилиндрический крепеж вкручивается туда же;
надевается верхняя резиновая прокладка;
вся конструкция вставляется в отверстие в столешнице. Гайки подводок продеть в отверстие одновременно не получится, поэтому их продевают последовательно по одной;
снизу на крепеж надеваются резиновая прокладка, шайба и гайка.

Затем проверяется положение смесителя и вся конструкция затягивается ключом.
Почти аналогичным образом монтируется и встраиваемый смеситель.

Установка фильтров грубой очистки

Водопроводная вода нередко приносит с собой множество мусора:

песок,
куски ржавчины и т. п.

Чтобы избавить аэратор и картридж смесителя от загрязнения, необходимо применять фильтры грубой очистки.

Устанавливать фильтр лучше всего на отводе от стояка, где его будет легко обслуживать. При этом необходимо контролировать положение косого патрубка с фильтрующей сеткой. Он всегда должен быть наклонен вниз, что облегчает очистку сетки.

Кроме того, стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением движения воды.

Подключение шлангов

Выбор смесителя для кухни зависит и от наличия в комплекте качественных шлангов. С одного конца они имеют штуцер для подключения к смесителю, с другого - накидную гайку для соединения с водопроводом. На штуцер надето одно или два уплотнительных кольца и резины. Их вполне хватает для обеспечения герметичности при подключении к новому смесителю.

Завершив установку смесителя, нужно убедиться в его работоспособности и герметичности всех соединений. Для этого открывают кран на стояке и смеситель на кухне. После выхода воздуха смеситель закрывают и в течение получаса отслеживают появление протечек.

Чаще всего протечки возникают из-за неправильной сборки крана и плохой герметизации в точках подключения подводки.

В первом случае необходимо разобрать кран и собрать его заново, следя за правильностью расположения прокладок и картриджа. В инструкции можно найти информацию, как разобрать смеситель.
Во втором случае - воспользоваться фум-лентой или льном для более плотного соединения штуцера или накидной гайки.

Чуть больше проблем может принести выдвижной смеситель для кухни, в котором может быть поврежден шланг к лейке. Такую деталь лучше заменить целиком.

Нужно ли устанавливать шаровые краны перед смесителем

Шаровый кран имеет лишь два рабочих положения:

открыто,
закрыто.

Установка такого крана позволяет отсечь кран от водопровода для ремонта или замены. Однако на практике это далеко не всегда имеет смысл.

Как рекомендуют специалисты-сантехники, для начала нужно изучить схему разводки воды по квартире. Если сразу после отвода от стояка уже стоит шаровый кран, то нет необходимости его дублировать. При желании можно поставить вентиль или редуктор, которые помогут ограничить напор воды в кране.

Сколько стоит поменять смеситель на кухне

Общая стоимость замены будет складываться из затрат на сам кран, на расходные материалы и на работы по его установке. На конец 2018 года:

Минимальная цена кухонного смесителя составляет 400 руб . Максимальная - от нескольких тысяч.
Какой смеситель лучше — решать хозяину, но более дорогие модели всегда будут надежнее. Фильтр грубой очистки стоит от 120 руб.
Тратиться на подводку в большинстве случаев не придется , поскольку обычно она присутствует в комплекте. Если же ее там нет или не хватает длины, то за шланги придется выложить от 150 руб.
Вызов сантехника будет стоит от 400 руб . При самостоятельной установке работы обойдутся бесплатно.

Чтобы проблема «как выбрать смеситель для кухни» не беспокоила слишком часто, достаточно лишь своевременно заменять износившиеся прокладки, картриджи и аэраторы. Кроме того, периодически необходимо очищать фильтр грубой очистки и следить за состоянием сетки внутри него.

В любой квартире появляется ситуация, когда нужно провести замену старого смесителя. Вызов мастера стоит денег. А эту простую работу можно выполнить самостоятельно. Изучаются заранее варианты соединений перед тем, как устанавливается смеситель на раковину. Выбирается жесткая проводка или гибкий вариант. раковину тем или иным способом зависит от модели водораспределительного механизма.

Например, рекомендуется выбирать однорычажный кран для кухни, с высоким изливом. Нельзя забывать о размерах умывальника. Если умывальник не будет соответствовать, то капли воды будут разлетаться в разные стороны. Небольшой размер излива уменьшает мощность напора воды. Для эксклюзивных моделей способ установки может отличаться от стандартных. К каждому устройству прилагается инструкция от производителя по его монтажу.

Не все поломки крана требуют его замены на новую модель. Иногда можно и устройство функционирует качественно. Но есть поломки, которые устранить ремонтом не возможно.

Сломанный кран-букса не останавливает поток воды. Вода в кране не перекрывается в положении «закрыто».
Забитый аэратор крана существенно уменьшает напор воды при подаче.
Срок службы водопроводного шланга от 3 до 7 лет. Его называют ненадежным местом, и он рвется, появляется течь.

Крепление смесителя к раковине сломалось и он шатается.

Перечисленные поломки поддаются ремонту, но он настолько будет проблематичным, что лучше установить новое устройство.

Лопнул корпус устройства.
Модель просто разонравилась, для хозяев кажется устаревшей.

В этом случае ремонт совсем не поможет. Монтируется новый механизм.

Необходимые инструменты для монтажа

Подготавливаются инструменты раковину в ванной или на кухне:

набор отверток;
ключ разводной (большой и малый);
ФУМ-лента;
набор торцовых трубчатых ключей;
пассажи.

Разные модели крана прикручиваются к раковине разными гайками. Поэтому и потребуется набор трубчатых ключей и разводных. Так легче будет подобрать инструмент под гайку вашей модели. Стандарта для производителей в размере гаек нет. Если нет подходящего трубчатого ключа, то его заменить можно рожковым ключом. Но тогда снимается раковина.

Водораспределительный механизм легче устанавливать и заменить в дальнейшем без снятия раковины, если он выбирается с креплением двумя штырьками вместо одной большой гайки. Модели, цена которых средняя и выше среднего уровня обычно крепятся штырьками. Они устанавливаются и демонтируются, не нарушая положение умывальника.
В наборе к дешевому крану идут ненадежные шланги. Рекомендуется пред тем как установить кран на раковину приобрести новые шланги. Это поможет избежать скорой их замены.
Легкий способ выбора надежного смесителя – это выбор «по весу». Отбирается несколько моделей и сравнивается их вес. Тот смеситель, что тяжелее всех будет из латуни. Остальные алюминиевые и из его сплавов.
Нестандартные модели тяжелее отремонтировать, поскольку могут появиться проблемы с запчастями. Тогда только монтаж нового механизма поможет исправить ситуацию.

Подбор подводок

Подсоединение крана к системе водопровода проводится гибкими и жесткими подводками. Надежностью отличаются жесткие, а легкостью в монтаже – .

Длина в стандарте – 86 см. Этого достаточно, чтобы шланги не заламывались. Они укладываются полукругом.

Если в комплекте прилагаются короткие подводки, длиной 30 см, то их придется дотачивать. Появляются лишние соединения и проблемные места для течи. Поэтому рекомендуется сразу приобрести шланги необходимой длины. Подводка не должна быть натянутой.

Учитывается совместимость материалов смесителя и соединительных шланг, чтобы не появлялась коррозия на элементах.

Алгоритм снятия старой модели крана

Установка крана на раковину начинается с перекрытия подачи воды в стояке. Чтобы убедится в отсутствии ее, достаточно открыть кран.
Старое устройство откручивается от труб с горячей и холодной водой. После этого очищается резьбовое соединение на трубах. Если резьбовые соединения прикипели, и они тяжело раскручиваются, то предварительно места обрабатываются керосином. Спустя 20 минут резьба раскручивается.
Рекомендуется сделать отметки расположения труб подачи холодного и горячего потока. Только после этого отсоединяется подводка.
Устройство на месте фиксируется гайкой. Она откручивается малым разводным ключом. Иногда смеситель крепится шпилькой или парой шпилек, на которые навинчены гайки для фиксации.

Когда гайка фиксатор откручена, снимается полу-шайба. Старое устройство вынимается через отверстие в раковине вверх. Так же поочередно вытягиваются шланги подводки горячей и холодной воды.

Монтаж новой модели

Перед тем, как установить смеситель в , устройство собирается. На начальном этапе вкручивается гибкая шланга в смеситель. Особая осторожность проявляется в работе с манжетами из резины. Они расположены на штуцерах подводки.
Перед их вкручиванием, рекомендуется их погрузить в воду. Внизу смеситель фиксируется шпильками-крепежами. Устанавливается уплотнитель из резины в форме кольца.

В раковине, в отверстие продеваются шланги с горячей и холодной подачей воды. После этого кран устанавливается на своем месте.
Прижимной гайкой под мойкой или под умывальником фиксируется положение крана. Между шайбой и раковиной укладывается прокладка из резины во избежание течи. После этого прижимная гайка накручивается на шпильку. Смеситель принимает более устойчивое положение.
Гайки крана закручиваются аккуратно. После полного их затягивания кран зафиксирован на раковине.

1 – крепежная шпилька; 2 – с красной прожилкой шланг подачи горячей воды; 3 – с синими прожилками шланг с подачей холодной воды.

Монтаж нового устройства заканчивается подключением гибких шланг к трубам подачи холодной и горячей воды. Гайки подводящих шланг накручиваются на резьбовое соединение труб водопроводной системы. На гайках имеются уплотнители из резины. Поэтому их закручивание проводится без применения силы, чтобы они не повредились.

ФУМ-лентой покрывается резьбовое соединение. Так герметизируются все соединения. После подсоединения гибкой подводки, проводится проверка на правильность выполнения работы и отсутствие течи во всех местах, где было подсоединение. Открывается подача воды в стояке и рычаг смесителя переводится в положение «открыто». Отсутствие протекание подтверждает правильность на раковину.

Смеситель неотъемлем от кухонной мойки и работы по установке мойки включают установку смесителя на мойку. О вариантах установки смесителя на мойку кухни в этой статье.

Два варианта установки смесителя

Существуют два принципиально разных варианта установки смесителя для мойки. Различаются эти варианты выбранной мойки, а точнее, есть ли в мойке отверстие под установку смесителя.

На двух следующих фото видим две разнотипные кухонные мойки. В первой мойке есть заводское отверстие стандартного диаметра под установку смесителя. Во второй мойке такого отверстия нет. Это означает, что можно сделать отверстие под смеситель самостоятельно или установить смеситель на столешницу рядом с мойкой.

Вариант самостоятельного сверления отверстия возможен, но имеет ряд недостатков. Прежде всего, в месте заводского отверстия под смеситель, производители металлических моек усиливают мойку. Благодаря этому смеситель прочно стоит на мойке и не «играет» вместе с металлом. Если сверлить отверстие самостоятельно, то возможны колебания смесителя после установки. Кроме этого самостоятельное сверление мойки нарушит её антикоррозийное покрытие в месте сверления.

Поэтому, если в мойке отверстие на предусмотрено, то смеситель ставится на столешницу. На фото видим варианты установки смесителя рядом с мойкой.

Этапы установка смесителя на мойку

Смеситель устанавливается на мойку до её установки на столешницу. Это удобнее и лучше технологически.

Подключение смесителя к водопроводу осуществляется после установки мойки с установленным смесителем на столешницу или шкаф кухни. Сборку смесителя лучше проводить на удобной поверхности.

Для сборки приготовьте саму , смеситель с установочным комплектом и гибкую подводку. Установочный комплект входит в комплект смесителя и включает:

Прокладки;
Шайбу крепления;
Шпильки (шпильку) крепления с гайками.

Это самый распространенный вариант крепления смесителя к мойке, который можно назвать стандартный.

Гибкая подводка прикручивается к смесителю до установки смесителя. Никакой подмотки льна под резьбу делать не нужно.

Для затяжки подводки на ей конце есть шестигранник под рожковый ключ №10. Затяжку нужно провести с небольшим усилением, чтобы не треснули прокладки на шланге.

После крепления подводки, вворачиваем в корпус смесителя втулки крепления (если они идут в комплекте отдельно, а не собраны на заводе).

После сборки смесителя он устанавливается в отверстие мойки. Не забываем между мойкой и смесителем установить прокладку, которая идет в комплекте со смесителем. Прокладка может быть впрессована в корпус смесителя.

С обратной стороны мойки на втулки крепления надеваем специальную прокладку и такую же по профилю шайбу. Далее гайками прикручиваем смеситель к мойке, затягивая гайки до упора.

установка смесителя на мойку завершено

Чтобы крепление не ослабевало со временем, фиксируем первые гайки вторыми гайками, которых в комплекте смесителя нет и их нужно купить заранее.

Итогом установки, должно быть прочное крепление смесителя, он не должен шататься, подводка должна быть на смесителе.