Поверхностные воды (ливневые и талые) образуются из атмосферных осадков. Различают поверхностные воды «чужие», поступающие с повышенных соседних участков, и «свои», образующиеся непосредственно на строительной площадке Чтобы на территорию площадки не поступали «чужие» поверхностные воды, их перехватывают и отводят за пределы площадки. Для перехвата вод делают нагорные канавы или обвалование вдоль границ строительной площадки в повышенной ее части (рис. У.2). Для предотвращения быстрого заиливания продольный уклон водоотводных канав должен иметь не менее 0,003.
Для отвода «своих» поверхностных вод придают соответствующий уклон при вертикальной планировке площадки и устраивают сеть открытого или закрытого водостока.
Каждый котлован и траншея, являющиеся искусственными водосборниками, к которым активно притекает вода во время дождей и таяния снега, должны быть защищены водоотводными канавами или обвалованием с нагорной стороны.
В случаях сильного обводнения площадки грунтовыми водами с высоким уровнем горизонта площадку осушают с помощью открытого или закрытого дренажа. От крытый дренаж обычно устраивают в виде канав глубиной до 1,5 м, отрываемых с пологими откосами (1: 2} и необходимыми для течения воды продольными уклонами. Закрытый дренаж - это обычно траншеи с уклонами в сторону сброса воды, заполняемые дренирующим материалом (рис. У.З). При устройстве более эффективных дренажей на дно такой траншеи укладывают перфорированные в боковых поверхностях трубы - керамические, бетонные, асбестобетонные, деревянные. Такие дренажи собирают и отводят воду лучше, так как скорость движения воды в трубах выше, чем в дренирующем материале. Закрытые дренажи должны быть заложены ниже уровни промерзания грунта и иметь продольный уклон не менее 0,005.
Создание геодезической разбивочной основы. На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана геодезическая разбивочная основа для планово го и высотного обоснования при выносе проекта подлежащих возведению зданий и сооружений на местность, а так же (в последующем) геодезического обеспечения на всех стадиях строительства и после его завершения. Геодезическую разбивочную основу для определения положения объектов строительства в плане создают преимущественно в виде: строительной сетки, продольных и поперечных осей, определяющих положение на местности основных зданий и сооружений и их габарит -для строительства предприятий и групп зданий и сооружений; красных линий (или других линий регулирования застройки) и габарит здания - для строительства отдельныхзданий. Строительную сетку выполняют в виде квадратных и прямоугольных фигур, которые подразделяют на основные и дополнительные (рис. У.4). Длина сторон основных фигур сетки 200...400 м, дополнительных - 20...40 м. Строительную сетку обычно проектируют на строительном генеральном плане, реже- на топографическом плане строительной площадки. При проектировании определяют местоположение пунктов. сетки на стройгенплане (топографическом плане), выбирают способ закрепления сетки на местности. При проектировании строительной сетки должны быть: обеспечены максимальные удобства для выполнения раз-бивочных работ; основные возводимые здания и сооружения расположены внутри фигур сетки; линии сетки параллельны основным осям возводимых зданий и расположены по возможности ближе к ним; обеспечены непосредственные линейные размеры по всем сторонам сетки; пункты сетки расположены в местах, удобных для угловых измерений с видимостью смежных пунктов, а также в местах, обеспечивающих их сохранность и устойчивость.
Разбивку строительной сетки на местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего используют имеющуюся на площадке или вблизи нее геодезическую сетку (рис. У.5). По координатам геодезических пунктов сетки определяют полярные координаты 5 Ь 5г,5з и углы Рь р 2 , Рз, по которым выносят на местность исходные направления сетки АВ
и АС.
Затем от исходных направлений на всей площадке разбивают строительную сетку и закрепляют её в местах пересечений постоянными знаками с плановой точкой (рис. У.6). Знаки делают из заполненных бетоном отрезков труб, из забетонированных обрезков рельсов и т. п. Подошва знака должна располагаться ниже границы промерзания грунта минимум на 1 м (1000 мм). Аналогично переносят и закрепляют красную линию.
При переносе на местность основных осей строящихся объектов, если в качестве плановой разбивочной основы используется строительная сетка, применяют метод прямоугольных координат. В этом случае близколежащие стороны строительной сетки принимают за линии координат, а их пересечение - за ноль отсчета (рис. У.7, а). Положение точки О главных осей Х 0 -У 0 определяют следующим образом: если дано, что Х 0 =50 и У 0 =40 м, значит, точка О находится на расстоянии 50 м от линии X в сторону линии Хо и на расстоянии 40 м от линии У в сторону У 0 .При наличии в качестве плановой разбивочной основы красной линии на стройгенплане должны быть приведены какие-либо данные, определяющие положение будущего значения: например, точка А на красной линии (рис. У.7, б), угол р между главной осью здания и краснойлинией и расстояние от точки А до точки О пересечения главных осей. Главные оси здания закрепляют за его контурами знаками выше приведенной конструкции.
Высотное обоснование на строительной площадке обеспечивается высотными опорными пунктами- строительными реперами. Обычно в качестве строительных реперов используют опорные пункты строительной сетки и красной линии. Высотная отметка каждого строительного репера должна быть получена не менее чем от двух реперов государственной геодезической сети или сети местного значения.
Создание геодезической разбивочной основы является функцией заказчика. Он должен не менее чем за 10 дн. до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на строительной площадке пункты и знаки этой основы.
В процессе строительства строительная организация должна следить за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической разбивочной основы.
Отвод поверхностных и понижение уровня грунтовых вод выполняют для защиты строительных площадок и котлованов будущих сооружений от затопления их ливневыми и талыми водами.
Работы по отводу поверхностных и грунтовых вод включают: устройство нагорных и водоотводных канав, обвалование; устройство дренажа; планировку поверхности складских и монтажных площадок.
Канавы или лотки устраивают вдоль границ строительной площадки с нагорной стороны с продольным уклоном не менее 0,002, а их размеры и виды креплений принимают в зависимости от расхода ливневых или талых вод и предельных значений неразмывающих скоростей их течения.
Канаву устраивают на расстоянии не менее 5 м от постоянной выемки и 3 м – от временной. Стенки и дно канавы защищают дерном, камнями, фашинами. Воду из всех водоотводящих устройств, резервов и кавальеров отводят в пониженные места, удаленные от возводимых и существующих сооружений.
При сильном обводнении площадки грунтовыми водами с высоким уровнем горизонта используют дренажные системы открытого и закрытого типов.
Открытый дренаж применяют в грунтах с малым коэффициентом фильтрации при необходимости понижения уровня грунтовых вод (УГВ) на глубину 0,3–0,4 м. Дренаж устраивают в виде канав глубиной 0,5–0,7 м, на дно которых укладывают слой крупнозернистого песка, гравия или щебня толщиной 10–15 см.
Закрытый дренаж – это обычно траншеи глубокого заложения с устройством колодцев для ревизии системы и с уклоном в сторону сброса воды, заполняемые дренируемым материалом. Иногда на дно такой траншеи укладывают перфорированные в боковых поверхностях трубы. Поверху дренажную канаву закрывают местным грунтом.
Устройство дренажа необходимо выполнять до начала возведения зданий и сооружений.
Организация водоотлива и искусственного понижения
Уровня грунтовых вод
Выемки (котлованы и траншеи) при небольшом притоке грунтовых вод разрабатывают с применением открытого водоотлива.
При значительном притоке грунтовых вод и большой толщине водонасыщенного слоя до начала производства работ УГВ искусственно понижают.
Работы по водопонижению зависят от принятого метода механизированной разработки котлованов и траншей. Соответственно устанавливают очередность работ как по монтажу водоотливных и водопонизительных установок, их эксплуатации, так и по разработке котлованов и траншей. При размещении котлована на берегу в пределах поймы реки разработку его начинают после монтажа водопонизительного оборудования, чтобы понижение УГВ опережало заглубление котлована на 1–1,5 м. Если котлован расположен непосредственно в русле реки, то до работ по водопонижению его ограждают со стороны воды специальными дамбами (перемычками). Работы по осушению при этом складываются из удаления воды из отгороженного котлована и последующей откачки воды, фильтрующей в котлован.
В процессе осушения котлована важно правильно выбрать скорость откачки воды, так как очень быстрое осушение может вызывать повреждение перемычек, откосов и дна котлована. В первые дни откачки интенсивность понижения уровня воды в котлованах из крупнозернистых и скальных грунтов не должна превышать 0,5–0,7 м/сут, из среднезернистых – 0,3–0,4 м/сут и в котлованах из мелкозернистых грунтов 0,15–0,2 м/сут. В дальнейшем откачку воды можно увеличить до 1–1,5 м/сут, но на последних 1,2–2 м глубины откачку воды следует замедлить.
В открытом водоотливе предусмотрена откачка притекающей воды непосредственно из котлована или траншей насосами. Он применим в устойчивых против фильтрационных деформаций грунтах (скальных, гравийных и т. п.). При открытом водоотливе грунтовая вода, просачиваясь через откосы и дно котлована, поступает в водосборные канавы и по ним в приямки (зумпфы), откуда ее откачивают насосами. Размеры приямков в плане принимают 1×1 или 1,5×1,5 м, а глубину – от 2 до 5 м в зависимости от требуемой глубины погружения водоприемного рукава насоса. Минимальные размеры приямка назначают из условия обеспечения непрерывной работы насоса в течение 10 мин. Приямки в устойчивых грунтах крепят деревянным срубом из бревен (без дна), а в оплывающих – шпунтовой стенкой и на дне его устраивают обратный фильтр. Примерно так же крепят траншеи в неустойчивых грунтах. Число приямков зависит от расчетного притока воды к котловану и производительности насосного оборудования.
Приток воды к котловану (или дебит) рассчитывают по формулам установившегося движения грунтовых вод. По полученным данным уточняют тип и марку насосов, их количество.
Открытый водоотлив – эффективный и простой способ осушения. Однако возможно разрыхление или разжижение грунтов в основании и унос части грунта фильтрующейся водой.
Искусственное понижение УГВ предполагает устройство системы дренажей, трубчатых колодцев, скважин, использование иглофильтров, расположенных в непосредственной близости от будущего котлована или траншеи. При этом УГВ резко понижается, ранее насыщенный водой грунт и теперь обезвоженный разрабатывается как грунт естественной влажности.
Существуют следующие способы искусственного водопонижения: иглофильтровый, вакуумный и электроосмотический.
Способы искусственного водопонижения исключают просачивание воды через откосы и дно котлована, поэтому откосы выемок сохраняются в целостности, отсутствует вынос частиц грунта из-под фундаментов ближайших зданий.
Выбор способа водопонижения и типа применяемого оборудования зависит от глубины разработки котлована (траншеи), инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, сроков строительства, конструкции сооружения и ТЭП.
Искусственное водопонижение осуществляют, когда осушаемые породы имеют достаточную водопроницаемость, характеризующуюся коэффициентами фильтрации более 1–2 м/сут, применять его в грунтах с меньшим коэффициентом фильтрации нельзя из-за малых скоростей движения грунтовых вод. В этих случаях используют вакуумирование или способ электроосушения (электроосмос).
Иглофильтровый способ предусматривает использование для откачки воды из грунта часто расположенных скважин с трубчатыми водоприемниками малого диаметра – иглофильтров , соединенных общим всасывающим коллектором с общей (для группы иглофильтров) насосной станцией. Для искусственного понижения УГВ на глубину 4–5 м в песчаных грунтах применяют легкие иглофильтровые установки (ЛИУ) . Для осушения траншей шириной до 4,5 м используют однорядные иглофильтровые установки (рис. 2.1, а ), при более широких траншеях – двухрядные (рис. 2.1, б ).
Для осушения котлованов применяют замкнутые по контуру установки. При понижении УВ на глубину более 5 м применяют двух- и трехъярусные иглофильтровые установки (рис. 2.2).
В случае применения двухъярусных иглофильтровых установок вначале вводят в действие первый (верхний) ярус иглофильтров и под его защитой отрывают верхний уступ котлована, после монтируют второй (нижний) ярус иглофильтров и отрывают второй уступ котлована и т.д. После ввода в действие каждого последующего яруса иглофильтров предыдущие можно отключить и демонтировать.
Применение иглофильтров эффективно и для водопонижения в слабопроницаемых грунтах, при залегании под ними более водопроницаемого слоя. При этом иглофильтры заглубляют в нижний слой с обязательной их обсыпкой.
Рис. 2.1. Водопонижение легкими иглофильтровыми установками: а – одно-
рядные иглофильтровые установки; б – двухрядные иглофильтровые установки;
1 – траншея с креплением; 2 – шланг; 3 – вентиль; 4 – насосный агрегат;
5 – всасывающий коллектор; 6 – иглофильтры; 7 – пониженный УГВ;
8 – водоприемное фильтровое звено иглофильтра
Рис. 2.2. Схема ярусного водопонижения иглофиль-
трами: 1 , 2 – соответственно иглофильтры верхнего и
нижнего яруса; 3 – конечное понижение депрессионной
поверхности грунтовых вод
ЛИУ помимо иглофильтров включают также водосборный коллектор, объединяющий иглофильтры в одну водопонизительную систему, центробежные насосные агрегаты и отводящий трубопровод.
Для опускания иглофильтра в рабочее положение при сложных грунтах применяют пробуривание скважин, в которые опускают иглофильтры (при глубинах до 6–9 м).
В песках и супесчаных грунтах иглофильтры погружают гидравли-ческим способом, путем подмыва грунта под фрезерным наконечником водой с напором до 0,3 МПа. После погружения иглофильтра на рабочую глубину полое пространство вокруг трубы частично заполняется просевшим грунтом, частично засыпается крупнозернистым песком или гравием.
Расстояния между иглофильтрами принимают в зависимости от схемы их расположения, глубины водопонижения, типа насосного агрегата и гидрогеологических условий, но обычно эти расстояния равны 0,75; 1,5, а иногда и 3 м.
Вакуумный способ водопонижения основан на использовании эжекторных водопонизительных установок (ЭИУ), которые откачивают воду из скважин с помощью водоструйных насосов-эжекторов. Эти установки используют для понижения УГВ в мелкозернистых грунтах с коэффициентом фильтрации 0,02–1 м/сут. Глубина понижения УГВ одним ярусом составляет от 8 до 20 м.
ЭИУ состоят из иглофильтров с эжекторными водоподъемниками, распределительного трубопровода (коллектора) и центробежных насосов. Эжекторные водоприемники, помещенные внутри иглофильтров, приводятся в действие струей рабочей воды, нагнетаемой в них насосом под давлением 0,6–1,0 МПа через коллектор.
Погружают эжекторные иглофильтры гидравлическим способом. Расстояние между иглофильтрами определяется расчетом, но в среднем оно равно 5–15 м. Выбор оборудования иглофильтровых установок, а также типа и числа насосных агрегатов производят в зависимости от величины ожидаемого притока грунтовых вод и требований ограничения длины коллектора, обслуживаемого одним насосом.
Электроосмотическое водопонижение, или электроосушение , основано на явлении электроосмоса. Его используют в слабопроницаемых грунтах, имеющих коэффициент фильтрации К ф менее 0,05 м/сут.
Вначале по периметру котлована (рис. 2.3) на расстоянии 1,5 м от его бровки и с шагом 0,75–1,5 м погружают иглофильтры-катоды, с внутренней стороны контура этих иглофильтров на расстоянии 0,8 м от них с таким же шагом, но в шахматном порядке, погружают стальные трубы (стержни-аноды), соединенные с положительным полюсом, иглофильтры и трубы погружают на 3 м ниже необходимого уровня водопонижения. При пропускании постоянного тока вода, заключенная в порах грунта, передвигается от анода к катоду, при этом коэффициент фильтрации грунта возрастает в 5–25 раз. Котлованы начинают разрабатывать обычно через трое суток после включения системы электроосушения, а в дальнейшем работы в котловане можно вести при включенной системе.
Открытые (соединяющиеся с атмосферой) водопонизительные скважины применяют при большой глубине понижения УГВ, а также
когда использование иглофильтров затруднительно из-за больших притоков, необходимости осушения больших площадей и стесненности территории. Для откачки воды из скважин применяют артезианские турбинные насосы типа АТН, а также глубинные насосы погружного типа.
Рис. 2.3. Схема электроосушения грунтов:
1 – трубы-аноды; 2 – иглофильтры-катоды;
3 – насосный агрегат; 4 – пониженный УГВ
Применение методов понижения УГВ зависит от мощности водоносного слоя, коэффициента фильтрации грунта, параметров земляного сооружения и строительной площадки, способа производства работ.
Отвод поверхностных вод (Водоотвод) устраивают с целью отвода поверхностной воды по лоткам, трубам и канавам в различные пониженные места и водотоки.
1. Типы и способы сооружения отвода поверхностных вод.
2. Общие сведения об отводе поверхностных вод.
3. Конкретный пример организации отвода воды с поверхности участка.
Бывает трех типов:
1. Открытый
2. Закрытый
3. Комбинированный.
При открытой системе водоотвода поверхностные воды а также воды дома отводятся по лоткам или канавам в многочисленные пониженные места и водотоки. В случае с закрытой системы отвода воды, поверхностная вода собирается в лотках проезжей части или стекает сразу в водоприемные колодцы, и потом по трубам подземного водостока отводится в тальвеги и водотоки.
При комбинированной системе водоотвода, поверхностная вода собирается с прилегающей к дому территории для сброса в подземный водосток. В городских условиях не устраивают открытые канавы, потому что их трудно содержать в санитарном состоянии. Кроме этого приходиться устраивать к каждому домику переездные мостики. Воду лучше всего отводить по лоткам которые в городских условиях образуются во время устройства подзоров — откосов. В последствии укрепляются мощением или установкой бетонных бордюров.
Минимальный уклон лотков или канав принимается равным 0.05 ‰ а в исключительных случаях принимают 0.03 ‰ . В городах и крупных населенных пунктов широко применяют закрытый водоотвод, особенно при равнинном и плоском рельефе местности, который затрудняет работу канав и лотков. Если существует подземный водоотвод, то тогда уклон местности можно проектировать если в этом есть необходимость с уклоном менее 0.05 ‰.
Во всех пониженных местах пилообразного профиля лотка через каждые 50-60 метров размещаются водоприемные колодцы.
Водосливные системы отвода поверхностных вод
При проектирование отвода поверхностных вод с участка в первую очередь устанавливается направление основных водосточных магистралей. Затем направление основных магистралей совмещают с пониженными местами тальвегами. Но преимущественно устраивают закрытые водостоки и располагают магистрали по направлению уклона местности, вдоль улиц или застроек.
Водосливные системы на территориях прилегающих к водостоку проектируют с учетом сброса поверхностной воды в главную магистраль. Вначале поверхностная вода благодаря уклонам попадает в водосливную систему (может состоять из водоотводных труб или лотках) и далее уклонами отводиться в водосборные колодцы (на рисунке-1 и 2). Водосборные колодцы располагаются примерно на расстоянии 50-60 метров друг от друга и служат для приема воды и дальнейшему распределению по трубам диаметром 30-40 сантиметров в уличный водосток.
Каждая улица (в городских и других развитых населенных пунктах) имеет свой водосток и через разветвленную сеть трубных водостоков весь поток сбрасывается в магистральный водосток. Магистральный водосток принимает весь поток сточных вод и сбрасывает в реку или тальвег. При проектирование магистрального водостока глубину закладки рассчитывают исходя из возможности дальнейшего присоединения к нему всех водосточных труб с прилегающих улиц населенного пункта.
Уклон труб водостока принимают равным уклону местности или из расчета что при заполнении трубы на 1/3 высоты скорость сточных вод в трубе водостока была не меньше 0.75 м/с. Такая скорость в трубе водостока позволит избежать накопление наносов в трубе. Для того чтобы вода не замерзла в трубе при промерзании грунта, глубину закладки трубы берут с учетом глубины промерзания грунта. При этом водосточная труба водоотвода закладывается ниже расчетной глубины промерзания грунта.
Пример отвода поверхностных вод с участка
Планировка участка
Планировка отвода поверхностных вод с участка прилегающего к дому требует выполнения больших объемов земляных работ. По этому в таких делах не обходятся без специальной землеройной и планировочной техники. Легче всего поверхность участка спланировать таким образом, чтобы вода самотеком уходила в пониженные места.
Но это не всегда представляется возможным. Причины могут быть разные как например, особенности местного рельефа или компактное проживание. Поверхностные воды со своей территории не направишь к соседу.
Другой вариант отвода поверхностных вод состоит в строительстве водосборных колодцев. Такие колодцы располагают на расчетное расстояние друг от друга а уклон участка планируют таким образом чтобы поверхностная вода самотеком направлялась прямо на них. Из водоприемных колодцев вода направляется далее по трубам соединенные с уличной трубной магистралью для отвода воды или имеют выход в пониженные места для сброса.Для устройства отвода поверхностных вод таким методом необходимо:
Закладка труб
Закладка водоотводных труб
1. Выкопать по всему периметру дома траншею для закладки труб и придать им необходимый уклон.Минимальный уклон необходимый для стока воды равен 0.05 ‰. Диаметр трубы принимается по расчету и зависит от площади водосбора и расчетного количества осадка. В большинстве случаев принимают диаметр трубы 15-30 см.
Закладка в землю сборных водоприемных колодцев
Закладка водоприемных колодцев
2. На необходимое расстояние друг от друга следует заложить в грунт водоприемные колодца.Водоприемные колодца могут быть сборными из железобетонных колец или монолитными из железобетона.
Устройство монолитных железобетонных водоприемных колодцев
Устройство монолитного ж/б колодца
Для устройства монолитных железобетонных колодцев следует сколотить и установить опалубку,затем изготовить вязанный или сварной каркас из стальной строительной арматуры и установить его в опалубку. Затем, следует залить бетонную смесь и выдержать бетон в опалубке несколько суток.
Подстилающий песчаный слой
Уплотнение песчаного слоя
3. На дно выкопанной траншеи нужно устроить подсылающий слой из песка высотой примерно 30 см. Песчаный слой устраивают из крупного песка, а поверхности песчаной подушки тоже придают минимально необходимый уклон. Далее, принимаются за уплотнение песчаного подсылающего слоя и укладывают водоотводные трубы по утрамбованному песчаному слою.
Стыковка водоотводных труб с колодцем
Заделывание стыков цементным раствором
4. Концы водоотводных труб заводят внутри колодца и заделывают стыки цементным раствором. При этом от низа трубы до дна колодца оставляют минимальную высоту (15-40) см, необходимую для очистки сточных вод от ила.После стыковки водоотводных труб с колодцами следует засыпать песком водоотводные трубы и уплотнить. Далее засыпают траншею послойно грунтом и уплотняют каждый засыпанный слой грунта.
Установка ж/б крышки
Ж/б крышка- люк
5. Колодцы закрываются специальными сборными бетонными крышками,которые можно изготовить вручную самостоятельно или можно купить в сборе с бетонными кольцами.
Благоустроенный водоприемный колодец
Благоустроенный водоприемный колодец
Над ж/б крышкой устанавливают чугунную решетку, которая не допустит попадания в водосборном колодце различного мусора и веток деревьев.
***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке - это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
- Как обустроить отвод воды на участке.
- Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
- Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации - выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом из-за кольматации (заиливания) трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное - строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки - сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда - строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
- Капиллярная вода.
- Грунтовая вода.
- Верховодка.
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.
Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
- Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.
- Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.
- Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
- Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Денис1235 Участник FORUMHOUSE
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
- Грунтовое основание в виде ложа.
- Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
- Бетон около 7 см.
- Лоток из асбестоцементной трубы.
При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.
Денис1235
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by .
yury_by Участник FORUMHOUSE
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
yury_by
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Копаем яму под для сбора воды.
Выравниваем основание по уровню.
Устанавливаем бетонное кольцо.
Следующий этап - засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.
Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.
Красим крышку люка.
Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.
Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.
Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.
Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.
На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.
Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка
Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу - и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации - продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.
Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.
Юрий Подымахин Участник FORUMHOUSE
Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.
Система монтируется следующим образом - роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.
Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.
Серёга567 Участник FORUMHOUSE
У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.
Фундамент любого здания может подвергаться воздействию грунтовых вод. Они же в свою очередь включают в себя особые компоненты, которые могут разрушать фундамент. Даже если в здании предусмотрена гидроизоляция внутри и снаружи и имеются опорные стенки, они не способны защитить в подобной ситуации. Грунтовые и поверхностные воды могут значительно навредить зданию, поэтому нужно позаботиться о дренаже на вашем участке.
Правильно оценить ситуацию на конкретном участке может только специалист. Для этого нужно изучить состав грунта, сделать плановую и высотную топографическую съемку, распланировать местоположение сооружений. В этих работах могут помочь гидролог, архитектор, ботаник и геодезист. Только при комплексном подходе отвод поверхностных и грунтовых вод решит проблемы и даст положительный результат.
Виды систем
Сооружение систем дренажа может осуществляться двумя способами: поверхностным и глубинным. Первый способ предусматривает планировку территории и проведение работ, включающих создание специальных уклонов от конкретного сооружения, также и устройство водосточной сети для перехвата воды. Второй же способ включает в себя отвод воды с использованием особых труб и расходных материалов.
При обустройстве современных придомовых участках используется закрытый вид дренажа. Он позволяет сохранить внешний вид территории, но в то же время можно использовать почву над системой для дальнейшей посадки огорода или обустройства клумб.
Простой вариант дренажа грунтовых вод предусматривает подготовку траншей, куда впоследствии засыпают первым слоем песок, затем щебень, а только после этого можно устанавливать дрены. Сверху нужно будет засыпать слой щебня, потом песка. Снаружи необходимо обложить дерном.
Нужно тщательно соблюдать всю последовательность слоев, так как рядом с водой должен находиться слой песка, а не щебня. Это покрытие из щебня и песка на самом дне будет использоваться в качестве амортизатора, а также позволит создать уклон, куда будет стекать ненужная вода. Фильтр нужен для пропуска воды и предотвращения попадания частиц грунта. Если не соблюсти правильную последовательность, то дренажные отверстия придут в негодность.
Защита площадки от поступления поверхностных вод: 1 – бассейн стока воды; 2 – нагорная канава; 3 – строительная площадка.
Можно применять для отвода грунтовых или поверхностных вод с участка каменный дренаж. В этом случае полость заполняется камнем, а не щебнем.
Современные системы дренажа предполагают применение асбестоцементных или пластиковых труб. Такая конструкция считается более надежной.
Часто случаются ситуации, когда для работ по устройству бассейна на участке и для дренажа приглашают разные фирмы. В таких случаях происходит внедрение в подземную среду, что опять-таки негативно сказывается на гидрогеологической ситуации на участке. Это может привести к порче дренажной системы.
Вернуться к оглавлению
Нормы монтажа
Технически грамотно будет осуществлять глубинный отвод вод с участка. Такая работа способна защитить не только фундамент, но и подвальные, и другие подземные сооружения от подтопления поверхностными или грунтовыми водами. По нормам обязательно должен быть ниже подвала не менее чем на полметра. Дренажные трубы отличаются по своему расположению. Они могут быть однолинейными, двухлинейными, площадными или контурными.
Дренажная система имеет свою основу – трубу со специальными отверстиями, куда будет стекать вода. По периметру такой трубы насыпают подушку из гравия и песка. Трубы подразделяются на бетонные, пластиковые, асбестоцементные и керамические. Отверстия в подобных трубах должны быть такого размера, чтобы вместе с водой туда не могли попасть сыпучие материалы. Располагаются они по бокам труб.
Появление современных труб в корне изменило всю ситуацию в установке дренажных систем. Такие трубы по сравнению с предыдущим поколением имеют ряд преимуществ: гибкость, прочность, надежность, долговечность, жесткость. Причем все эти свойства удачно сочетаются одновременно.
Качественные дренажные трубы предполагают перфорированную структуру. Это нужно для того, чтобы грунтовые воды полностью попадали в трубу. Также трубы должны быть гофрированы. Это делает их еще прочнее и позволяет выдерживать большие нагрузки, неизбежные при отводе воды.
При проведении дренажных работ по отводу воды нужно использовать только чистый гравий и гранитный щебень. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь или известковый щебень, так как они могут забивать пустоты в грунте. Поэтому дренажная система не будет иметь никакого эффекта.
