Подключение датчика движения для освещения — инструкция. Лучшие способы крепления датчика эхолота на лодку Как подключить датчик движения

Те, кто уже пользовался эхолотом, знают, что эффективная рыбалка возможна лишь при наличии этого прибора на вашем судне. Эхолот является верным помощником для рыболова, и дает возможность быстро находить в водоеме места, богатые рыбой.

Прикрепление датчика
Когда-то эхолоты применялись лишь на крупных морских судах. Ими измеряли глубину и обнаруживали подводные препятствия. Наличие эхолота в то время было гарантией того, что корабль не сядет на мель, и его дно не будет повреждено. Позднее были созданы модели эхолотов, которые специально предназначались для рыбалки. В их числе были модификации, которые можно было использовать на небольших лодках.
Прибор для получения информации с выводом на монитор называется датчиком эхолота. Принцип его в следующем. Прибор вырабатывает электрические импульсы, которые затем преобразовывает в звуковые волны и посылает в толщу воды. Волны отражаются от предметов, затем датчик их ловит, и в усиленном виде передает в виде графического изображения на экран.

Как прикрепить эхолот к транцу
Если вы будете устанавливать эхолот, обратите внимание на угол крепления датчика. Его нужно расположить под заданным углом к горизонту так, чтобы он находился в воде. Если ваша лодка сделана из ПВХ, то единственным возможным вариантом прикрепления эхолота станет ее транец. Есть еще одно условие для правильной работы эхолота: при передвижении лодки датчик не должен болтаться. В случае вибрации прибора его информация будет неточной, а в некоторых случаях и вообще будет отсутствовать.

Один из вариантов крепления - это закрепление датчика в корпусе плавсредства. При таком креплении датчик будет находиться на одной линии с дном судна, и для него не будут помехой подводные препятствия. Хотя такой способ крепления более трудоемок, а для лодок из ПВХ он вообще невозможен.
Варианты крепления
Эхолот можно прикрепить к корпусу судна несколькими способами.
При помощи кронштейна
К. бывают разных конструкций:
1. с постоянным либо временным креплением;
2. с варьируемой глубиной;
3. с отбрасывающейся штангой;

С элементами крепежа
Этот способ крепления болтами или саморезами не совсем идеальный. У него есть несколько минусов.
· датчик невозможно быстро демонтировать, когда лодка движется по неглубоким водоемам;
· хозяину приходится самостоятельно проделывать отверстия в транце;
· нельзя регулировать глубину погружения датчика.

С помощью присоски
В некоторых вариантах датчик крепится к транцу специального вида присоской. Этот способ подходит для закрепления прибора в любом месте транца. Для надежности датчик дополнительно прикрепляют крепким тросиком к двигателю или к тому же транцу. Недостаток подобного крепления в том, что если лодка ударится о препятствие, присоска способна оборваться.
Кронштейны бывают фабричные и самодельные. Фабричные подвешивают их к транцу при помощи специальной струбцины. Самодельные кронштейны делают из разных материалов. В основном их мастерят из дерева, пластмассы или металла.

Крепление-кронштейн
Но удобнее и надежнее всего будет крепление датчика с помощью струбцины . Ею кронштейн закрепляют в верхней части транца. Штангу кронштейна затем регулируют на глаз, опуская датчик эхолота на нужную глубину.
У такого крепления есть свои плюсы:
1. Кронштейн несложен в разборке, поэтому эхолот подойдет для разных видов судов.
2. Датчик прикреплен к корпусу жестко и прочно.
3. Подобное крепление не требует дополнительных работ по установке.
4. Кронштейн легко регулируется во всех направлениях.
5. Если крепление металлическое, то оно прослужит достаточно долго.
6. Его можно легко установить на транцах любой толщины.

Минусы такого крепления:
1. Оно не совсем удобно тем, что его приходится демонтировать и снова устанавливать.
2. При перевозке оно занимает место в лодке.
3. Довольно высокая цена.

Данное крепление можно заменить струбциной и обычной рейкой из древесины.
Датчик постоянно прикрепляют к транцу, когда:
· эхолот не нужно постоянно снимать;
· если судно постоянно возят на прицепе.

Перед установкой вашего датчика следует произвести точные замеры для установления его будущего расположения. Угол наклона нужно отрегулировать по нужным параметрам. Ось крепления прибора выставляется параллельно к поверхности воды. После установки прибора дырки, сделанные в транце, нужно обработать силиконом.

Крепление присоской
Такое крепление дает возможность применения эхолота на плавсредствах разного типа. Сама конструкция довольно проста и состоит из присоски, кронштейна и самого датчика. Такое крепление достаточно легко устанавливается, и его всегда можно легко отрегулировать. Датчик дополнительно закрепляют страховочным тросиком, ввиду того что такой вид крепления недостаточно прочен. При случайном столкновении с препятствием присоска может отвалиться от места крепления.
Датчик можно прикреплять не только к транцу, но, в случае необходимости подвешивать его на ровную поверхность в любом месте судна. Это дает возможность использовать эхолот на простых лодках.
В общем, крепления датчика для эхолотов выбирают, сообразуясь с модификацией судна или потребностями его хозяина.

В этой части я расскажу, что делать с эхолотом после покупки, как укомплектовать, собрать наилучшим образом под Ваши нужды и правильно установить на лодку. Если у Вас уже эхолот установлен и жалоб нет, возможно полезно будет перепроверить правильность установки.

Оснащение эхолота

Наконец определились и подходящую модель. Теперь комплектация всем необходимым:

1. Источник питания. Батарея (В комплект эхолота не входит)

2. Струбцина крепления датчика к корме

Второй момент - это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

Мой способ.

В разобранном виде.

В походном положении.

Достоинства: легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

За неименем, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне - оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

4. Правильная установка датчика-излучателя

Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать - это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

Два типа установки датчика : стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) - здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:

• Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
• Не влиять на крен лодки.
• Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
• Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
• Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
• Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.

Для качественного изображения на экране, важно:

Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад - это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц : Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.

Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины - одна большая, другая маленькая. Из этого вывод - старайтесь держать лодку в горизонте, то - есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей - погода и курс.

Есть еще одно решение - вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.

Если вас интересует вопрос, как подключить датчик движения правильно, то вы открыли нужную статью. Изучив изложенный ниже материал, вы поймёте, что подключение такового практически схоже с установкой обычного выключателя, а главным отличием между ними является непосредственно принцип работы - механический и автоматический.

Подключение одного датчика движения в цепь

Для начала вы узнаете, как подключить один датчик движения в цепь. На нём есть три клеммных зажима. От одного зажима провод ведётся напрямую к фазе, другая клемма предназначена для нулевого провода, а третья - для подключения осветительного прибора. Как видите, схема подключения датчика движения достаточно проста.

Схема подключения датчика движения — Фото 04

Если вы хотели бы, чтобы освещение постоянно работало, даже когда отсутствует перемещение в зоне видимости, нужно параллельно подключить выключатель непосредственно к датчику движения. Для этого выключатель подключается от фазы к части провода, расположенного между датчиком движения и осветительным прибором. Когда выключатель разомкнут, то датчик движения будет работать, как того и требуется, но если замкнуть выключатель, то лампа будет работать в обход датчика. Всё достаточно просто.

Подключение нескольких датчиков в цепь

Теперь попытаемся объяснить, как подключить датчики движения, если их два или более. А требуется это в том случае, если радиус действия такого датчика слишком мал и его не хватает для охвата необходимой территории.

Нужно подбирать место для монтажа датчика таким образом, чтобы ему открывался наибольший угол обзора. Но в помещениях хаотичной планировки такое осуществить при помощи одного устройства практически невозможно. В таком случае датчики подключаются параллельно к одной фазе! Если подключить датчики к разным фазам, то будьте готовы к появлению короткого замыкания из-за межфазного подключения.

Место для монтажа

Даже если вы нашли схему датчика движения для освещения, выбрать наилучшее место для установки не так-то и просто. Вы должны учитывать сразу несколько факторов, влияющих на качество его работы. Так, не следует устанавливать его около отопительных систем, кондиционеров, источников электромагнитного излучения (микроволновая печь, радиоприёмники, телевизоры).

На практике подключение датчика движения следует начинать с его осмотра. На коробке (обычно под клеммами) находится схема подключения датчика движения. Клемм три и имеют они следующие обозначения: L, N и L со стрелочкой. Обычная L обозначает клемму, к которой подключается фаза. N - нулевой провод, а L со стрелочкой - провод для соединения с лампой.

Осмотрите схему, состоящую из светильника и выключателя в помещении. Разберите её и убедитесь в том, что выключатель размыкает фазу. Но может случиться и так, что выключатель установлен на нулевом проводе. Светильник работает, хоть и такой вариант небезопасен.

Обратите внимание на провода, идущие из стены к люстре. Их два. Зачистите провода и подсоедините клеммную колодку из трёх штук. Схема датчика движения для освещения проста: через верхнюю клемму колодки люстры проведите фазу и замкните её на клемме датчика, обозначенной буквой L. Через среднюю клемму колодки люстры проведите нулевой провод и замкните его на клемме датчика с обозначением N.

Через среднюю клемму колодки люстры проходят ещё два провода. Один провод подключается к люстре, а другой - ко второй розетке. Фазовый провод от клеммы датчика идёт к другой клемме не напрямую, а через разомкнутое реле. Клемма с буквой L и стрелочкой на датчике движения соединяется с третьей клеммой колодки люстры. К нижней клемме колодки люстры подключают лампочку и дополнительную розетку. Реле будет срабатывать тогда, когда датчик движения зафиксирует какие-либо колебания. Как видите, подключение датчика движения для освещения несложное.

Для установки системы управления стеклоочистителями не обязательно пользоваться услугами автомастерских, такую работу можно выполнить самостоятельно. Почти на всех современных авто есть такая функция, поэтому контроль работы дворников при разной погоде происходит в автоматическом режиме. Датчик дождя вмонтирован в переднее стекло любой иномарки, поэтому снять его невозможно.

Однако установить датчик дождя можно и на старый отечественный автомобиль. Изготовить это устройство довольно легко, и оно вполне подойдет для машин марки ВАЗ. Для работы понадобится универсальный датчик.

Принцип работы устройства

Устройство функционирует на основе оптики, которая должна быть расположена вертикально. Помещают универсальный датчик с внутренней стороны лобового стекла. Место установки должно находиться в зоне охвата щеток, а на прозрачной поверхности не допустимы трещины, сколы и другие дефекты.

С помощью ИК-излучения датчик сканирует состояние внешней поверхности стекла. Дождевые капли, а также грязь изменяют силу отражения светового сигнала. После этого в блоке электронного управления дается команда о включении стеклоочистителей. Временные лаги между движениями щетки устанавливаются автоматически и зависят от интенсивности осадков.

Такой датчик дождя допустимо установить на ветровое стекло. При этом верхняя тонированная полоса не станет помехой в адекватной работе устройства. Датчик не подойдет к автомобилям, имеющим на стекле инфракрасный фильтр.

Включение датчика дождя

Датчик работает только при активации стеклоочистителей в первом положении, интенсивность движения щеток устройство выбирает автоматически. Если дворники находятся во втором или третьем положении, то их скорость не меняется.

При установке датчика дождя нужно оставить возможность ручного управления стеклоочистителями. В дороге могут возникнуть любые ситуации, и полностью полагаться на автоматику не стоит. К примеру, на стороне водителя появляется много брызг от встречного транспорта, а в зону работы датчика эти брызги не попадают, и очистка стекла не происходит.

Специалисты рекомендуют держать датчик дождя отключенным в сухую погоду. Так как устройство реагирует на разные объекты: летящее насекомое, листья деревьев и пух. При этом омыватель стекла должен запускаться всегда вручную. Автоматическая подача воды на стекло может испугать водителя, неожиданно ограничив обзор.

Изготавливая датчик в качестве основы можно выбрать импортный микропроцессор или воспользоваться отечественными разработками.

Датчик дождя на зарубежном микропроцессоре модели RS-22 RAIN sensor

Микропроцессор произведен американской фирмой «Microchip» и подходит для любого автомобиля с оборудованием на 12 В. Подключение датчика дождя состоит из четырех этапов:

1. Крепят при помощи клея специальный держатель на внутреннюю часть лобового стекла;
2. Наносят гель на поверхность рабочей зоны датчика для выравнивания коэффициента преломления;
3. Положение корпуса датчика на держателе фиксируют шурупом;
4. Проверяют рабочую зону на предмет отсутствия пузырьков воздуха.

Такой датчик дождя можно подключить в автомобилях ВАЗ посредством переключателя режима работы дворников:

1. Датчик соединяют с корпусом авто проводом синего цвета;
2. К контакту I на переключателе от датчика протягивают красный провод;
3. Желтый провод датчика крепят к шнуру такого же цвета, но с зеленой полосой.
4. Проводом черного цвета устройство подсоединяют колодке на контакт №53.

Для правильной работы устройства, на первоначальном этапе нужно провести калибровку чувствительности элементов и проверить пропускную способность лобового стекла. Стеклоочистителя начнут адекватно работать только после установки порога срабатывания для датчика дождя.

Отечественные разработки датчика дождя

Российские инженеры создали датчик дождя не имеющий аналогов в мире. Основными его преимуществами являются:

1. Простота и надежность управления системой;
2. Возможность самостоятельно монтажа;
3. Подключение датчика происходит автономно. Элекропроводка автомобиля не задействована (а этот фактор особо важен, когда машина находится на гарантии);
4. Возможность отключения датчика и перехода на ручной режим управления дворниками;
5. Низкая стоимость.

Устройство имеет функцию регулировки пауз, которые сопровождают движения стеклоочистителей. Изменение частоты работы щеток имеет прямую связь со скоростью, развиваемую автомобилем на дороге. При медленном движении паузы удлиняются, а при быстром – сокращаются. Если водитель на своей машине захочет штурмовать глубокую лужу, то система определит приближение к стеклу большого объема жидкости заранее. На расстоянии от 5 до 10 см приближающаяся вода и грязь будут обнаружены, и система приведет в движение дворники заранее.

Наибольшее распространение на отечественном рынке получила модель датчика ДДА-25. Обычно такими устройствами комплектуют автомобили «Лада» (Калину или Приору). Датчик дождя имеет несколько режимов для защиты от снега и дождя. Три строенных программы можно менять кнопкой на корпусе устройства. Установить такой датчик можно самостоятельно, для этого достаточно соблюдать установленный порядок действий:

1. Крепят оптический датчик к лобовому стеклу на клеевую основу;
2. Устанавливают датчик на место реле в монтажном блоке автомобиля (при этом соблюдают маркировку и положение ключа);
3. Прокладывают проводку по стойке переднего стекла;
4. Выставляют уровень чувствительности датчика.

Более наглядно установка датчика дождя показана на видео:

Подходящий датчик дождя можно найти в большинстве Интернет-магазинов для автомобилистов. Стоимость такого устройства обычно не высока: можно ориентироваться на цену в районе тысячи рублей.

На рынке доступны несколько типов устройств. Основная классификация компьютеров – по типам подключения к сенсору:

• Проводные – просты, удобны, дёшевы. Проблемой может стать установка, но и она не особо сложна.
• Беспроводные – беспроводная связь позволяет устанавливать велокомпьютер где угодно, в том числе выпускать его в виде часов или вовсе приложения для смартфона. Минусом такого типа будет необходимость в отдельном питании на сенсоре.

Далее разделение идёт по функциональным возможностям. Например, кроме спидометра могут появляться модули контроля режима тренировки, запоминания сервисных расстояний, GPS координат. Топовые модели велокомпьютеров уже ближе к КПК и смартфонам, а иногда граница между ними вовсе стирается. Основной выбор по функциональным типам – в стоимости и дизайне устройства.

Этапы установки

Установка крепёжной площадки

Вряд ли сейчас можно найти устройство, стационарно устанавливающееся на велосипед. Все продающиеся модели съёмные. Потому установка велокомпьютера – это, в первую очередь, установка крепёжной площадки – небольшой панели с двумя контактами и замком для закрепления велокомпьютера.

Крепёжная площадка на центральной части руля

Обычно площадка размещается в нескольких стандартных точках:

• На – особенно востребованное место, если велокомпьютер крупный, с большим экраном и несколькими кнопками управления. Минусы этого места – будет легко задеть площадку при переноске или падении, а также на вынос обычно ставится крепление для мобильного телефона или навигатора.
• На центральной части руля – самое комфортное размещение. Руль ближе к центру обычно не занят, велокомпьютер здесь в безопасности. Его сложно случайно задеть или разбить.
• На крае грипсы или поверх манеток – два места, которые любят фанаты гаджетов: недалеко от рук, кнопками удобно управлять, не убирая руку, из стандартного положения. Минус в том, что устройство при таком размещении может нечаянно задеваться.

Площадка крепится чаще всего с помощью одноразовых жгутов, которые затягиваются максимально сильно, потому что при установке и снятии компьютера на неё будет серьёзная нагрузка. Рекомендуется усилить жгуты небольшой резиновой подложкой. Это исключит скольжение пластика по гладкому металлу.

Установка датчика и магнита

Наибольшего внимания требует установка магнита и сенсора (геркона). Здесь важна максимальная точность. Всю систему следует размещать на расстоянии 7-12 см от оси колеса, чтобы центробежная сила не сбивала магнит. Сторона размещения геркона и магнита важна только при использовании дисковых тормозов, устанавливать которые следует с обратной от диска стороны.

Сенсор с подходящими проводами устанавливается с помощью жгутиков или металлического хомутка на ногу амортизационной вилки строго перпендикулярно плоскости вращения колеса. В идеале, геркон (герметичный контакт, замыкается при поднесении магнита, на чём и основано его срабатывание) должен быть перпендикулярен оси магнита в ближайшей к нему точке, но добиться этого, учитывая угол отклонения спицы, очень сложно.

Далее магнит закрепляется на спице. Устанавливать его надо уже после сенсора, точно сверяясь, чтобы расстояние между герконом и магнитом не превышало пары миллиметров при в самой ближней точке. Магнит затягивается максимально сильно, до упора, так как на него будет воздействовать вся вибрация колеса.

Очень редко сенсор и магнит устанавливаются на заднее колесо. В этом случае крепление ещё проще, главное – правильно подогнать длину жгутиков, иначе при вибрации сенсор будет сползать и контакт теряться.

Размещение провода

Самая трудоёмкая часть – размещение провода. Неаккуратно проложенный провод будет не только портить внешний вид велосипеда, но и со временем может стать проблемой. Станет задевать соседние механизмы, мешать при ремонте и обслуживании, перетираться под нагрузкой.

В первую очередь, следует определить необходимую длину провода: без нагрузки на вилку провести провод до велокомпьютера и, добавив 10-15% длины на погрешность, отрезать лишнее. После закрепления контактов (обычно на крепёжной площадке контакты просто завинчиваются с обратной стороны) начать монтаж.

Велокомпьютер с незакреплённым проводом

Есть два пути прокладывания провода:

1. По рулевой колонке.

Это удобный для простых велосипедов и лёгкий способ, при котором провод крепится на жгутики, главное – не забыть сделать напуск в зоне рамы. На практике такой способ крепления предпочитают в «дворовых» мастерских. Он приводит к повреждению провода из-за перекручивания руля.

2. По тросику тормоза.

Таким образом используются напуски тросика, а если применить не жгутики, а простую изоленту, то визуально никаких проводов не будет видно. Нет необходимости оборачивать провод вокруг тросика. Это визуально увеличит его и при демонтаже доставит проблем.

В случае беспроводного типа связи установка велокомпьютера на велосипед максимально упрощена. Может понадобится только проложить провод от геркона до излучателя, если они выполнены не в едином корпусе.

Настройка и основные показатели

Длина окружности колеса

Настройка велокомпьютера всегда начинается с ввода длины окружности колеса велосипеда. Именно от корректности этого значения будет зависеть точность измерений и расчётов устройства.

Длину окружности колеса можно измерить с помощью нитки, обернув её вокруг колеса, или портновского метра, но это не самый точный способ, так как при движении камера сжимается, и эффективная длина становится чуть меньше.

Точную длину окружности для конкретного велосипеда и велосипедиста измеряют с полной нагрузкой. Для этого достаточно пометить точку на покрышке, отметить её на полу или асфальте, проехать ровно оборот и измерить расстояние между двумя отмеченными точками.

Самый точный способ измерения длины окружности колеса

Для быстрой настройки подходит таблица соответствий размеров колёс и длин окружностей:

В некоторых моделях компьютеров достаточно настройки размера колеса, а расчёт длины не требуется.

Настройка часов и других показателей

Многие велокомпьютеры оснащаются не только функцией измерения скорости и расстояния, но и различными дополнительными показателями.

В первую очередь, это часы. Их настройка зависит от количества кнопок, но не вызывает проблем.

Следующий по популярности показатель – это подсчёт калорий. Он может быть полезен, хотя обычно использует совершенно удивительные алгоритмы. Для этого расчёта необходима настройка веса. Также стоит уделить внимание единицам измерения. Если окружности практически везде настраивается в миллиметрах, то вес часто измеряют в фунтах.

Основные показатели

За долгое время сложился стандартный набор показателей велокомпьютеров с единицами измерения. Разберём их.

• SPD, SPEED – текущая скорость. Обычно отмечается, Mph – миль в час, Kmh – километров в час.
• AVG, AVS – средняя скорость после последнего сброса. Нулевая скорость обычно не учитывается.
• TM, TIME – общая длительность движения после сброса. При нулевой скорости так же останавливается.
• DST – дистанция, общее расстояние с момента сброса.
• ODO – общая дистанция (пробег). ODO так же сбрасывается, но по особой команде RESET, вместе с другими настройками велокомпьютера.
• Scan – отметка режима демонстрации показателей, когда они отображаются на дисплее по очереди.

Велокомпьютер с актуальными показателями

Работа с неполадками

Велокомпьютер не включается

Чаще всего проблема в батарейках. В некоторых моделях они садятся на удивление быстро и требуют постоянной замены. Следует обратить внимание на перенастройку. Недорогие компьютеры при истощении элементов питания «забывают» все настройки, а иногда просто скидывают на стандартные значения.

Скорость выше/ниже реальных

Падение скорости до нуля, периодические неадекватные скачки показателя скорости – это признак проблемы с точностью установки магнита и сенсора. На кочках и больших скоростях, а также при столкновении даже с мелкими препятствиями, например, травой, магнит легко сдвигается и сенсор отмечает его проходы через раз.

Схема работы сенсора и геркона

Диагностируется это легко. Приподняв переднее колесо, нужно следить за компьютером, проводя магнит рядом с сенсором. Если периодически компьютер не «видит» магнит, его следует просто поправить.

Если же в статичном состоянии всё в порядке, а при движении появляются проблемы, источник, скорее всего, в проводе. Его изучение и замена аналогичны любой другой электронике.

Заключение

Велокомпьютер – необязательное, но приятное дополнение для любителей велосипедов, которое в первую очередь помогает контролировать свой прогресс, а также служит удобным инструментом для ориентировки на местности и контроля поездки.