Монтаж цокольного сайдинга с утеплением. Установка сайдинга с утеплителем своими руками. Перед основными работами

Многие хозяева в последние десятилетия выбирают для наружной отделки фасадов сайдинг, который монтируется на утеплитель. Это прекрасный материал, способный одновременно защитить поверхность от атмосферных осадков и задать тон внешнему виду здания, реализовать определенную дизайнерскую задумку мастера. Поэтому установка сайдинга с утеплителем своими руками - актуальная тема для многих владельцев загородной недвижимости.

Выбор утеплителя

Особенность деревянных домов - неустойчивость к факторам внешней среды (дожди, снег, лучи палящего солнца, ветер и т. п.). Чтобы защитить натуральную древесину от преждевременного старения, такие здания нуждаются в дополнительной обшивке. Панели сайдинга в данном случае - прекрасный выбор, фасад дома освежается и стены надежно укрыты от негативных воздействий.

Средняя полоса России известна своей неустойчивой погодой в межсезонье, что обуславливает целесообразность утепления домов из дерева. Благодаря этой процедуре внутри жилища сохраняется тепло, а стены не гниют от излишней влажности.

Установка сайдинга с утеплителем решает сразу три задачи:

• Теплоизоляция дома;
• Защитный барьер от влаги;
• Новый, стильный фасад.

К самому же утеплителю предъявляются повышенные технические требования:

• Низкая теплопроводность;
• Долгий срок эксплуатации;
• Экологическая безопасность;
• Устойчивость к биологическим и химическим соединениям;
• Сохранение исходной формы;
• Простота установки.

Также на выбор теплоизолирующего материала влияют регион расположения дома, его предназначение (постоянное или сезонное использование), роза ветров и уровень влажности данной местности.

Виды утеплителей под сайдинг

Деревянный дом перед обшивкой панелями сайдинга утепляют разными материалами:

• Рулонные со слоем от 3 до 20 мм. Крепление таких материалов выполняется на специальный клей. Небольшой слой данных теплоизоляторов позволяет их применять в регионах мягкого климатического пояса;
• . Выпускаются плитами или матами с разной жесткостью. Отличительные особенности: хорошая звуко- и теплозащиты, но низкий уровень пароизоляции;
• из каменного, шлакового или стеклянного сырья. Это прекрасная защита от холода, шума и агрессивных химических соединений;
• Вспененный полиэтилен. Этот теплоизолятор обладает высокими эксплуатационными характеристиками, популярен для изоляции промышленных и жилых объектов;
• . Прочный и хорошо знакомый многим мастерам материал не теряет своей актуальности на протяжении десятилетий. Его пористая структура хорошо удерживает тепло внутри домов. Производится пенопласт плитами, имеющими разную толщину и размеры.

Выбор материала определяет сам мастер, исходя из индивидуальных потребностей строительного проекта и финансовых возможностей.

Процедура утепления деревянного дома

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом производится преимущественно на . Этот материал стоит недорого, сохраняет исходную форму и подходит под все типы сайдинговых панелей.

Важно: при выборе минеральной ваты для наружного утепления фасада необходимо учитывать, что этот материал существенно отличается от используемого при внутреннем утеплении.

Минвата для фасадов обладает высокой плотностью и способностью отталкивать влагу (низкая гигроскопичность). Производится плитами или матами, стандартные размеры - 600×1200 и 500×1000 мм. Покупая теплоизолятор, внимание необходимо обратить на показатели плотности (должны превышать 80 кг/м3).

Теплоизоляция деревянного дома выполняется поэтапно и охватывает следующие операции:

• Монтаж пароизоляции фасада. Предназначение этой прослойки - защита пенопласта или полиэтилена от конденсата между стенами и утеплителем. В качестве пароизоляционного слоя может использоваться рубероид, полиэтиленовая пленка или иной подобный материал;

Важно: при утеплении стен дома минеральной ватой пароизоляция не требуется, т. к. данный утеплитель не способен накапливать влагу и отлично пропускает пар.

• Формирование обрешетки под утеплитель;
• Укладка теплоизолятора. Ключевым моментом является плотное расположение утеплителя, любые зазоры и щели нужно исключить. При монтаже минваты не требуется дополнительное крепление, материал обладает высокой плотностью и отлично держится в ячейках обрешетки;

Важно: минеральная вата благодаря своей паропроницаемости не нарушает способности стен «дышать», что является профилактикой появления грибка и плесени.

• Гидроизоляция утеплительного материала защитит его возможного проникновения дождя и снега сквозь щели сайдинга. Укладывается гидроизоляционная прослойка сверху утеплителя и фиксируется на том же каркасе.

Устройство такой многослойной защиты позволяет сохранить древесину от возможных негативных факторов внешней среды.

Поэтапный монтаж сайдинга на утеплитель

Установка сайдинга своими руками на слой утеплителя не отличается сложностью исполнения, доступна любому мастеру. Весь процесс делится на отдельные операции:

• Предварительная подготовка фасада. Сюда можно отнести демонтаж всех декоративных и конструктивных деталей, которые снизят скорость работ и качество монтажа панелей;
• Фиксация горизонтального каркаса на обрешетке утеплителя. Для этого используют рейки сечения 50×30 или 50×25 мм. Предназначение каркаса для сайдинга - формирование основания для монтажа и образование дополнительного зазора от 25 до 30 мм. Крепление каркаса под сайдинг выполняется перпендикулярно по отношению к обрешетке теплоизолятора;

Важно: горизонтальный тип сайдинга предполагает наличие вертикально ориентированного каркаса, вертикальные панели - наоборот.

• Установка панелей сайдинга. Эта операция общеизвестна, поэтому не может вызвать сложностей исполнения у мастера.

Цена вопроса

Если установка сайдинга пугает мастера и он не планирует выполнять ее самостоятельно, услугу можно заказать у специализированных фирм. В полную стоимость данной услуги входят материалы и комплектующие, работа профессионалов.

Важно: большое число оконных и дверных проемов на фасаде значительно увеличивает стоимость его отделки сайдингом.

Перечень основных операций, которые выполняются в рамках услуги по монтажу сайдинга на утеплитель, вместе с расценками представлены в таблице:

Как видно из таблицы, заказ отделки фасада деревянного дома сайдингом на утеплитель - дорогое удовольствие. Поэтому необходимо изучить чужой опыт в сети, почитать специальную строительную литературу и все делать своими руками.

Многих жителей мегаполисов объединяет мечта о собственном доме на загородном участке. Однако представления у каждого из нас о нем разные, потому что и мы не одинаковые. Но все хотят одного – чтобы жилье было уютное, теплое и комфортное.

Большую роль играет не только внешний вид фасада, но и уход за ним, желательно, чтобы он был простым и необременительным. Если ранее для этого использовали натуральные материалы, то сегодня производители стройматериалов нашли им не менее надежную замену. Ими стали фасадные панели, которые могут защищать не только стены, но и цоколь здания.

Облицовка фундамента из-за его близости к грунту нуждается в тщательном выборе материала. Но и это еще не все, обязательно должна быть соблюдена технология его монтажа. Чаще всего среди прочих материалов, которые могут решить эту задачу должным образом, потребители выбирают цокольный сайдинг.

На это влияет его долговечность эксплуатации (нередко более 50 лет), технические характеристики и стоимость. Ниже будет рассказано о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, на что обратить при этом внимание и какие сложности могут подстерегать строителя. Среди последних можно отметить не желательность установки отделочных панелей на плоскостях, имеющих горизонтальную выпуклость.

1. Устанавливайте панели на цоколь слева направо .
2. При креплении материала через технологические зазоры учитывайте его тепловое расширение . В связи с этим саморезы не должны закручиваться плотно, оставляйте между ними и панелями расстояние до 2 мм, тоже самое касается и зазоров между самими сайдинговыми панелями. В противном случае неизбежно возникнет их деформация под лучами солнца.
3. Производите монтаж цоколя сайдингом на плоскости, на которую предварительно установлена деревянная или из оцинкованного профиля обрешетка, или фанера или OSB-плита .
4. Глубина проникновения крепежных саморезов в основание должна быть более 11 мм .

1. Используйте для дополнительной изоляции под сайдинг дышащие материалы, подходящие по цвету, но откажитесь от материалов, содержащих фольгу .
2. Производите крепеж изделий своими руками по центру отверстий .

Совет: перед покупкой материалов, определите необходимое их количество, разделив ширину цоколя на длину сайдинговой панели и суммировав результаты.
Обычно по высоте достаточно одной, но, если нет, тогда это число следует увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Подготовка

Обычно для обрешетки выбирают деревянный брус сечение 30х40 мм, пропитанный специальным составом от гниения, цена которого небольшая. Однако если дом расположен на влажных почвах, лучше замените его оцинкованным профилем, срок эксплуатации которого в таких условиях значительно выше. Кроме того, подбирайте высоту цокольной обрешетки в зависимости от климатических условий той территории, где построено жилье.

Совет: при промерзании грунта на значительную глубину, расстояние до земли должно быть не менее 150 мм. Если он не промерзает, закрепите обрешетку непосредственно над ним.

Крепить горизонтально или вертикально. В цокольной части все же удобнее будет пользоваться первым вариантом. При этом расстояние между ними не должно превышать 450 мм, при вертикальном расположении – 900 мм.

Монтаж

Как было уже сказано выше, облицовка цоколя проводится после некоторой предварительной подготовки, например, создания основания. Для свайного фундамента необходимо будет вначале установить обрешетку, свисающую с фасада, а после уже обшивать ее панелями.

На фото – установка дюбеля для самореза

Крепежное основание позволит легче и быстрее производить необходимые работы, так как непосредственно к камню или бетону сайдинг крепить неудобно.

Ниже дана инструкция правильной установке цокольного сайдинга.

1. Монтируйте обрешетку к или бруса в горизонтальном положении. Для сайдинговых панелей шириной 460-480 мм крепите их в три линии – у основания, посередине, на уровне верхнего крепежа. Обрешетку монтируйте к цоколю саморезами с дюбелями длиной 70-100 мм.
2. Установите у основания цоколя строго горизонтально стартовую полосу, прикрепив ее саморезами с шагом 300 мм, и прикрепите к ней профильную планку. Помимо этих изделий приготовьте и другие доборные элементы, в частности, финишные планки, уголки и прочие, которые можно приобрести совместно с сайдинговыми панелями.
3. Прикрепите угловую планку в цокольной части. Если нужно подгоните ее по высоте, а затем закрепите саморезами к обрешетке. Ее припуск на опорную планку должен быть от 10 мм. Используйте при работе элемент «сложный угол», который облегчит процесс стыковки панелей между собой.

1. Соедините первую панель ее нижним элементом с пазом стартовой планки. Не задвигайте ее до упора, оставьте небольшой тепловой зазор 1-2 мм. Он будет компенсирующим фактором при изменении температуры окружающей среды.
2. Зафиксируйте панель шуруповертом через монтажные отверстия оцинкованными саморезами с широкой шляпкой.
3. Приступайте к установке следующей панели. Заведите ее вначале в опорную планку, а потом сдвиньте к первой панели. Крепите изделие аналогичным предыдущим способом. Таким же способом установите все сайдинговые панели на цоколь.
4. Подрежьте последний элемент цокольного сайдинга, если необходимо, до нужных размеров. Она потом станет началом для установки панелей на следующей стене.
5. Закройте верхнюю крепежную кромку финишной планкой. Она станет своеобразным декором и, возможно, переходным элементом для верхних фасадных панелей.

Подготовьте инструменты и материалы

• Фанеру;
• Изоляцию;
• Деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
• Саморезы с дюбелями;
• Металлические направляющие;
• Шуруповерт;
• Отвертку;
• Болгарку;
• Ножовку по металлу;
• Рулетку;
• Перфоратор;
• Отбивочный шнур;
• Строительный уровень;
• Водяной уровень.

Дополнительные знания

Для крепления каждой панели к цоколю используйте не менее пяти крепежных элементов. Устанавливайте их к поверхности строго под 90˚.

Монтаж сайдинга с утеплителем — один из самых распространенных способов наружной отделки зданий.

Быстро, красиво и надежно.

Если у вас нет возможности поручить эту работу наемным специалистам или есть сильное желание поработать своими руками, то эта статья обязательно к прочтению.

Здесь описаны все подробности, которые необходимо знать для работы с сайдингом.

Виды сайдинга

Мы не будем здесь касаться цветового решения - это вопрос эстетический и к работе он не имеет ни малейшего отношения, но рассмотрим материалы изготовления сайдинга.

Их не так уж и много. Отбросив различную экзотику, получим всего два: металл и поливинилхлорид (ПВХ).

Абсолютных доводов о превосходстве одного над другим нет, но их свойства стоит знать и учитывать при проведении облицовочных работ своими руками.

Сайдинг из ПВХ. Мягок, легко гнется и легко восстанавливает свою форму. Его вес небольшой, и требования к крепежу обрешетки стандартны. Такой сайдинг хорошо режется ножом, он не подвержен коррозии.

К недостаткам можно отнести выцветание, которое происходит со временем и потерю первоначальной формы.

Летом, от сильного нагрева, он может плавиться и терять форму. Но тут стоит отметить, что это недостаток характерен только для дешевого сайдинга, от мелких производителей.

Европейские компании выпускают вполне качественную продукцию, не подверженную тепловой деформации.

Сайдинг из металла. Изготавливается из алюминия или оцинкованной стали. Имеет больший вес, по сравнению с виниловым сайдингом, но при этом обладает прочностью и жесткостью.

Не выцветает, долговечен, подходит даже в качестве цокольного материала.

К недостаткам можно отнести возможность отслоения эмали и появление, с последующим распространением, коррозии на местах среза. Опять же, это характерно для некачественной продукции.

Для работы с таким материалом обязательна «болгарка» и ножницы по металлу.

Как видите, оба вида сайдинга имеют право на существование. Выбор зависит от конкретных условий и желания.

Все они представлены в широкой цветовой палитр, все имеют варианты имитации под дерево, бревно, камень и так далее.

При прочих условиях, цена на виниловый сайдинг меньше, чем на железный.

Всего их три:

• Обычный;
• Цокольный;
• Софиты.

Обычный сайдинг применяется для обшивки фасадов и фронтонов зданий. Установка цокольного сайдинга, как это понятно из названия, осуществляется на цоколь.

Софиты используются для подшивки карнизов крыш и потолков.

Также для монтажа сайдинга выпускаются различные доборные элементы, сюда входят внутренние и внешние углы, которые имеют различный профиль, а также стартовая и финишная полосы.

Все эти элементы подбираются по мере необходимости.

Монтаж сайдинга и укладка утеплителя своими руками

Чтобы провести монтаж утеплителя под сайдинг своими руками, потребуются следующие инструменты: стандартный набор измерительных инструментов, молоток, гвозди и шурупы с шуруповертом.

Если же для изготовления фасада был выбран газобетон, то для крепления обрешетки понадобятся специальные дюбеля.

Технология монтажа сайдинга (в том числе и на газобетон) подразумевает наличие обрешетки. Для ее изготовления используют металлический профиль или деревянные бруски.

Высота обрешетки - это расстояние от стены до края профиля или бруска. Она зависит от необходимой толщины утеплителя.

Например, если необходим слой утеплителя в 10 см, то высота обрешетки будет 10 см плюс 2-3 см на вентиляционный зазор.

Вентилируемое пространство необходимо для отвода влаги и предотвращения образования конденсата с внутренней стороны сайдинга.

Подробное видео поможет понять все тонкости монтажа сайдинга своими руками, а приложенная схема наглядно покажет принцип установки обрешетки.

Подготовка основания — это первое, что необходимо провести перед монтажом.

Если на фасаде закреплены декоративные элементы или водостоки, то их убирают.

Все что торчит, выпирает и явно будет мешать проведению работ - убирают.

Стены желательно покрыть антисептическим раствором, особенно это актуально для деревянных домов.

Устройство обрешетки

Профиль обрешетки можно крепить вертикально или горизонтально, в зависимости от конструкции сайдинга.

Расстояние между профилями выбирают исходя из ширины плит утеплителя. Профиль закрепляют на уголки.

Если фасад кирпичный, то, чтобы закрепить профиль, используют дюбеля, если деревянный, то гвозди или саморезы.

Если материалом фасада является газобетон, то используют специальные анкера для пористых материалов.

В случае, когда анкеров нет и нет возможности их приобрести, то можно попробовать вкрутить в газобетон обычный саморез по дереву, причем длина смореза должна быть не меньше 80 мм, а затем попытаться его выдернуть.

Если разболтать и выдернуть его не получилось, то газобетон плотный. Такой газобетон позволяет использовать обычные саморезы и крепить профиль на них.

Обрешетку для цокольного сайдинга желательно выполнять из металлопрофиля.

Монтаж деревянной обрешетки схож с металлической. С той лишь разницей, что для деревянного здания необязательно использование уголков для крепления.

Бруски прибивают или прикручивают прямо к стене.

Для обрешетки используют бруски 5х5 см или 5х3 см. В случае, если толщина утеплителя должна быть больше 5 см, то бруски бьют внахлест.

Допустим, необходимо утеплить фасад 10-сантиметровым слоем минеральной ваты.

Тогда, сначала набивают обрешетку горизонтально. Вставляют утеплитель, 5 см плиты. Затем, поверх них, прибивают такие же бруски вертикально и снова укладывают утеплитель.

После этого покрывают пароизоляционным материалом, прибивают контррейки и обшивают сайдингом.

Устанавливая обрешетку своими руками, необходимо выровнять плоскость фасада. Недопустимо наличие волнообразной обрешетки.

Монтаж своими руками обрешетки цокольного сайдинга аналогичен вышеописанному.

Все должно быть так, как на видео ниже.

Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки. При необходимости, он обрезается или дополняется вставками.

Для надежности, его можно клеить на специальный клей или прибивать, используя для гвоздей/дюбелей грибовидные насадки.

После укладки, утеплитель закрывается паропроницаемым материалом. Рулоны раскатываются горизонтально. Начинают снизу и идут вверх.

Стыки проклеиваются двухсторонним скотчем, затем его основательно закрепляют контррейками.

Технология утепления фасада своими руками предусматривает что материал должен быть плотный. Чтобы он прекрасно сохранял свою форму в вертикальном положении.

По этой причине не подходят мягкие утеплители. Нужны базальтовые плиты.

Несмотря на то, что в интернете можно прочитать о достоинствах пеноплекса (экструдированный пенополистирол), его использование чревато непредсказуемыми последствиями.

Все дело в том, что в строительстве есть такое понятие, как точка росы. Это температурная точка, при которой начинает образовываться конденсат.

Холодный воздух - теплая стена и поверхность стены начинает плакать.

Ошибившись в толщине утеплителя и используя пеноплекс или пенопласт, есть большой риск накопления влаги между стеной и утеплителем.

Как следствие - образование плесени, грибка и постепенное разрушение стены.

Особенно быстро подобным способом разрушается газобетон.

Такое возможно потому, что ни пеноплекс, ни обычный пенопласт не дышат и не пропускают воду.

Базальтовая же вата - это дышащий материал, который пропускает влагу.

Установка сайдинга

Работа начинается с установки стартовой полосы. Это доборный элемент, без которого не обойтись. Выставив горизонт и отбив его, приступают к ее закреплению в самом низу фасада.

Сайдинг прибивают оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или прикручивают саморезами. Гвоздь или саморез должны размещаться точно по центру специального отверстия.

Также их нельзя до конца добивать или докручивать, иначе не избежать перекоса. Далее сайдинг, пластина за пластиной, вставляют в замок и точно так же закрепляют.

На самом верху устанавливают финишную планку. Если длины сайдинга не хватает, то производят стыковку. Для этого, в месте стыка, монтируют стыковочную планку.

Устанавливают ее заранее, так же как и внутренние или внешние углы.

Как видите, ничего сложного в этом нет.

Укладка цокольного сайдинга своими руками ничуть не сложнее,

Он так же крепится, при необходимости — наращивается. Все это можно подробно посмотреть на видео, в котором показана технология работ по обшивке сайдингом.

Влияние внешней среды – фактор, который, так или иначе, стоит учитывать при эксплуатации строений любого типа. Поэтому защита наружных элементов здания – вполне уместная мера в таком случае.

Особенно это касается цокольной части фасада , которая в большей степени подвержена агрессивным нагрузкам.

Негативное воздействие здесь оказывают не только осадки, но и влага, грязь и плесень, образующиеся от сырой земли, снега и дождевых луж. Один из способов защитить фундамент здания – обшить его цокольным сайдингом. Именно о нем и пойдет речь в этой статье.

Что такое цокольный сайдинг?

Цокольный сайдинг — это один из видов облицовочных панелей, который изготавливают из полимерных материалов или тонкого металла литейным способом под давлением.

Обычно производители добавляют в состав этих изделий компоненты (различные смолы, титан, модификаторы, пластификаторы), благодаря которым они приобретают дополнительную прочность. Такие панели могут быть использованы для обшивки как нижней части строения, так и всего здания.

При этом сайдинг выполняет не только защитную функцию , но и декоративную, благодаря способности имитировать различные природные и искусственные материалы.

Ширина и толщина панелей цокольного сайдинга больше, чем у обычных виниловых аналогов, что упрощает монтаж и делает материал более прочным.

Виды и производители

Сегодня в продаже можно встретить несколько видов сайдинга, каждый из которых имеет свои особенности.

Если, к примеру, обшивка будет укладываться в два ряда, то число панелей в одном ряду умножается на два. Таким образом высчитывается общее количество материала.

Высота наружных уголков цокольного сайдинга идентична ширине панелей, а значит количество углов будет равно числу рядов панелей, умноженному на количество углов здания. То есть при укладке сайдинга в два ряда и наличии у дома 4 внешних углов нужно 4х2. Получается – 8 углов на здание.

При подсчете количества стартовых реек нужно отталкиваться от того, что одной планки, как правило, хватает на две панели, а значит, количество панелей в одном ряду следует разделить на два.

Еще один элемент, который может понадобиться при облицовке цоколя сайдингом, – это J-профиль.

Его используют как для отделки внутренних углов, так и вместо стартовой рейки – в случаях, когда дом стоит на неровном участке, и возникает необходимость резать панели.

Дело в том, что на нижней части сайдинга расположены крючки для крепления к стартовой планке, а при резке деталь остается без этих элементов . Поэтому обрезанную панель вставляют в заранее установленный J-профиль.

Количество таких профилей высчитывается исходя из общей длины наклонных участков и длины самого профиля, которая обычно составляет 3,66 м.

Расчет отливов выполняется с учетом того, что крепить эти детали необходимо внахлест . Длина отлива – 2 м, поэтому для здания с периметром, к примеру, 50 м понадобится 27 отливов, так как при соединении полезная длина отлива составляет 195 см.

Инструкция по монтажу для чайников

Прежде всего, нужно оценить прочность основания, а также удалить с поверхности старую краску и шпаклевку, стесать неровности. При наличии шатающихся кирпичей следует закрепить их цементным раствором. Допускается оставлять неровности с перепадом не более 2 см.

Далее устанавливается металлическая или деревянная обрешетка с шагом 0,4 м для горизонтального расположения панелей и до 0,91 м для вертикальной установки. Расстояние между грунтом и низом обрешетки должно составлять около 15 см.

В первую очередь устанавливается стартовая планка, которую крепят саморезами в горизонтальном положении по всему периметру здания, как на фото. После этого можно закрепить угловые детали обшивки.

Установка панелей начинается обычно с левого угла строения и выполняется придерживаясь определенных правил.

Технология установки панелей:

• первую деталь устанавливают на стартовую планку и задвигают в паз углового элемента;
• далее по уровню проверяют горизонтальность панели, после чего крепят ее к обрешетке с помощью специальных крепежных элементов;
• таким же образом устанавливают все остальные панели;
• перед установкой последнего ряда облицовки монтируется финишная планка.

Процесс монтажа цокольного сайдинга вряд ли можно назвать сверхсложным. Такая отделка вполне по плечу любому старательному и трудолюбивому хозяину. А взявшись за это дело самостоятельно, можно неплохо сэкономить на услугах мастеров .

В следующем видео смотрите — как выполнить монтаж панелей для цоколя:

Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.

Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.

Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

— это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В этом, а также в его размерах, заключается отличие от обычного сайдинга, который изготавливается в виде деревянных элементов — бруса, бревна или корабельной доски.

Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей :

• Под фасадную плитку.
• Под дерево (дранка, тес и т.д.).

Все типы панелей имеют множество собственных . Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома .

Комплектация цокольного сайдинга

Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.

Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форм е. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.

В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят :

• Угловые профили.
• Стартовые планки.
• J-планки.
• Металлические угловые элементы.
• Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.

В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.

С чего начать монтаж цокольного сайдинга

Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.

ОСТОРОЖНО!

Ошибки в расчетах повлекут за собой остановку работ и потраченное время на поиски нужного материала. При расчетах следует учитывать небольшой запас материала на случай порчи, ошибочной резки или иных непредвиденных обстоятельств.

Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.

Следует произвести такие операции :

• Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
• Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
• Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
• Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
• Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
• Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен .

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д . Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов . Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену .

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности :

• Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
• На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
• Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
• На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
• Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий :

• Разметка стены, установка подвесов.
• Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
• Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
• Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
• Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы :

• Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
• Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
• Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
• Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
• Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм .
• При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Монтаж цокольного сайдинга

• Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности . Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
• После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы .
• Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
• Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующа я.
• Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
• Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

Нельзя устанавливать один угол, монтировать панели и после этого накрывать полотно вторым углом. Угловые планки должны крепиться штатным образом.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

Заключение

Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.

Вконтакте